Steigerung der Bodenfruchtbarkeit durch Sommerhütte- Die Aufgabe steht im Vordergrund und ist immer relevant.

Unsachgemäße Ausbeutung und Verstöße gegen die Fruchtfolgeregeln in Gemüse- und Obstgärten sind oft darauf zurückzuführen, dass der Sommerbewohner entweder kein Interesse an Fachliteratur hat oder gedankenlos allen ungeprüften, zweifelhaften Empfehlungen folgt.

Dies führt dazu, dass nicht nur halbfruchtbare Datscha-Böden, sondern auch Schwarzerde mit der Zeit die Fähigkeit verlieren können, Pflanzen mit nützlichen Substanzen, Feuchtigkeit und Sauerstoff zu versorgen: Eine Humusschicht wird aus dem fruchtbaren Boden ausgewaschen, es kommt zur Versalzung Der Boden tritt auf, seine Struktur wird gestört, der Boden wird tatsächlich ausgelaugt.

Die Natur verbringt Hunderte von Jahren damit, einen Zentimeter fruchtbare Bodenschicht wiederherzustellen. Gleichzeitig erschienen mehr als einmal Veröffentlichungen, dass nach 4-5 Jahren der Ausbeutung unseres Landes durch unsere östlichen Nachbarn die fruchtbare Schicht vollständig zerstört sei! Wir können nicht 1000 Jahre warten, bis sich die Erde erholt – sie braucht unsere Hilfe.

Wie lässt sich die Bodenfruchtbarkeit in kürzester Zeit steigern?

1. Gönnen Sie dem Boden eine Ruhepause – schwarzer Dampf Seit der Antike wurde es alle 5-6 Jahre in der Fruchtfolge eingesetzt, um Bodenermüdung zu vermeiden.

Während einer Saison wird der Standort nicht mit Feldfrüchten besät, sondern mehrmals unter Zugabe von organischem Material (Mist, Kompost, Sapropel), Holzasche und Lockerungsbestandteilen umgegraben.

Passend zum Beispiel:
- Nadeln, besser als Kiefer (lockert, reichert den Boden mit Luft an, speichert Nährstoffe schlecht, reagiert sauer);
- Laub, Ahorn, Linde sind besser (Kastanie ist am schlechtesten), Laub ist nährstoffarm, die Reaktion ist neutral;
- Sägespäne verrottete oder halbverrottete Pflanzen müssen in Kombination mit Stickstoffdüngern ausgebracht werden;
- Stroh, es ist bequemer zu schneiden, aber Sie können auch ein ganzes mitbringen, das mindestens ein Jahr auf einem Haufen liegt;
- Torf(Auflockerung, Belüftungskomponente des Gartenbodens, Nährstoffe wenig, die Reaktion ist je nach Torfsorte schwach bis stark sauer.

2. In der nächsten Saison ist es sinnvoll, in diesem Gebiet Roggen, Sonnenblumen oder Hafer zu säen – die in diesen Pflanzen enthaltene Stärke und der Stickstoff tragen zur Wiederherstellung der Bodenfruchtbarkeit bei.

3. Brennnesseln, Wermut, Knoblauch und Ringelblumen sind gut darin, die Fruchtbarkeit wiederherzustellen, den Boden zu heilen und die Mikroflora und Fauna des Bodens zu nähren.

4. Unverzichtbar im Prozess der Bodenverbesserung und -sanierung Regenwürmer- Sie sind in der Lage, die Fruchtbarkeit innerhalb weniger Jahre um ein Vielfaches zu steigern, die Bodenstruktur zu verbessern, ihn mit Luft und Feuchtigkeit zu füllen und die Humusbildung zu fördern.

5. Gründüngung säen – Besäen Sie jedes freie Grundstück während der Saison mit Gründüngung: Der Boden darf nicht kahl sein – das ist das Naturgesetz. In der Natur gibt es keine nackte, gepflügte Erde (Steine, Felsen und Wüsten werden hier nicht berücksichtigt).

Buchweizen, Phacelia, Erbsen und andere Hülsenfrüchte, Ölrettich, Raps, andere Kreuzblütler sowie die oben genannten Pflanzen. Klee eignet sich gut für den Garten, Senf wächst sehr schnell, Sie können alle restlichen Samen verwenden, die Hauptsache ist, den Boden vor Sonnenbrand und Verdichtung nach Regenfällen zu schützen.

6. Mulchen- eine relativ neue Methode für uns (aber nicht für die Natur): Mulch von überall her schleppen, wo man ihn findet, und zwar in riesigen Mengen – es scheint mir, dass es nie zu viel davon gibt. Decken Sie vom Frühling bis zum Winter alle Beete damit ab.

Es ist nicht notwendig, Maßnahmen zur Bodenverbesserung im gesamten Garten oder Gemüsegarten auf einmal durchzuführen – Sie können jedes Jahr ein bis zwei Beete bearbeiten und Schwarzbrache oder Gründüngung in die gesamte Fruchtfolge einbeziehen.

Die Steigerung der Bodenfruchtbarkeit eines Sommerhauses wird eine einfache und natürliche Angelegenheit sein, wenn dieser Prozess in der Fruchtfolge rationalisiert wird – Sie erhalten die Fruchtbarkeit und müssen nicht zerstörtes Land behandeln und wiederherstellen

Fruchtbarer Boden ist für die meisten Menschen heutzutage eine Utopie. Ein rein konsumorientierter Ansatz beim Pflanzenanbau zerstört die fruchtbare Bodenschicht. Die meisten Agronomen glauben, dass fruchtbarer Boden ein Boden mit einer bestimmten chemischen Zusammensetzung ist. Diese Vorstellung ist grundsätzlich falsch, und genau dies führt zur Zerstörung des Bodens.

Jeder weiss das Die fruchtbare Bodenschicht ist relativ klein und befindet sich auf der Erdoberfläche. Wenn Sie ein zwei Meter großes Loch in den Boden graben, können Sie mit bloßem Auge erkennen, dass sich am Boden kein fruchtbarer Boden befindet. Wenn wir jedoch davon ausgehen, dass die Fruchtbarkeit des Bodens durch seine chemische Zusammensetzung bestimmt wird, dann ist dies der Fall Tiefe sollte es im Gegenteil fruchtbarer sein, weil Pflanzen kommen nicht hierher.

Das weiß auch jeder Für eine normale Pflanzenentwicklung muss der Boden, in dem sie wachsen, locker sein. Hier führten uns die Agronomen wieder zum FALSCHEN WO und sagten uns, dass wir es dafür regelmäßig ausgraben müssen. Wenn wir den Boden umgraben, machen wir daraus zunächst Erde, dann Sand und schließlich Staub. Und dann atmen wir alles ein.

Ein weiterer Fehler ist dieser wie wir Pflanzen pflanzen. Verschiedene Pflanzen verbrauchen und produzieren unterschiedliche Mikronährstoffe. Wenn in einem Gartenbeet verschiedene Pflanzen wachsen, arbeiten sie füreinander und erfordern nahezu keine Pflege. Und wenn das gesamte Gartenbeet mit Pflanzen der gleichen Art gefüllt ist, beginnen sie untereinander um einen Platz an der Sonne zu kämpfen. Infolgedessen bekommen wir aufgrund eines Mangels an Mikroelementen kranke Pflanzen. Wir versuchen, sie mit Chemie zu heilen, wiederum auf Anraten von Agronomen, und geraten in einen Teufelskreis.

Sollten wir also alle die Agrarwissenschaftler dafür schlagen, dass sie uns falsche Informationen geben? Natürlich können Sie gehen, aber das wird das Problem nicht lösen. Eine vernünftigere Maßnahme besteht darin, selbst herauszufinden, was die Bodenfruchtbarkeit bestimmt. Das ist es wert - wenn es uns gelingt, das Verhalten der Natur zu kopieren- schließlich macht es erst jetzt den Boden fruchtbar, Dann müssen Sie sich im Garten nicht mehr krumm machen – alles wächst dort von alleine. Verlockend? Fortfahren.

Fruchtbarer Boden ist ein lebender Organismus, nicht nur ein Set chemische Elemente. Dass es viele Spurenelemente enthält, ist ein Nebeneffekt seiner „Vitalität“. Um die Fruchtbarkeit des Bodens zu erhöhen, ist es notwendig, seine „Vitalität“ zu steigern, und die notwendigen Mikroelemente gelangen selbst in den lebenden Boden. Glauben Sie es nicht? Hier gibt es keine Mystik, sondern nur die genauen Naturgesetze.

Erstens, Fruchtbarer Boden ist kein Land. Die Erde ist ein integraler Bestandteil davon, aber sie ist nur ein Rahmen, auf dem sich eine fruchtbare Schicht bildet.

Lassen Sie es uns zuerst herausfinden wie man den Boden lockert. Das ist einfach - Sie müssen darin mehrmals hintereinander einjährige Pflanzen mit langen Wurzeln pflanzen. Wenn ihre langen Wurzeln absterben, bleiben Gänge zurück, wodurch der Boden locker wird.

Jetzt lass es uns herausfinden Wo bekommt man Mikroelemente? die Pflanzen brauchen. Auch hier gibt es keine Probleme - Sie müssen nur vermeiden, dass die Betten in der sengenden Sonne kahl stehen. Entfernen Sie das Unkraut teilweise, lassen Sie es teilweise stehen und werfen Sie das Unkraut direkt ins Gartenbeet. Außerdem werden Pflanzen miteinander vermischt und nicht in getrennten Beeten gepflanzt.

So verbessern Sie den Boden in Ihrem Gartengrundstück

Jeder mehr oder weniger gewissenhafte Gärtner oder Sommerbewohner wird sich mindestens einmal die Frage stellen: „Wie kann man die Bodenfruchtbarkeit wiederherstellen“ oder „Wie kann man den Boden in einem Gartengrundstück verbessern, damit er besser für Kulturpflanzen geeignet ist?“ Einige von ihnen betrachten Düngemittel als etwas wie Öl, das „den Brei nicht verdirbt“, und glauben bei der Anwendung, dass je mehr, desto besser, was manchmal zu irreparablen Schäden am Boden führt. Aber selbst die richtige Düngung macht den Boden manchmal nicht für den Anbau von Gemüse, Blumen usw. geeignet. Gartenbäume und Büsche.

Um den Boden in einem Gartengrundstück zu verbessern, werden dem Boden alle möglichen Bestandteile zugesetzt, von Mist und Humus bis hin zu Sand, Kreide oder Mineraldünger. Bevor Sie mit der Arbeit beginnen, müssen Sie die Konzepte und Ziele verstehen, denn „Verbesserung der Bodenstruktur“ und „Steigerung der Bodenfruchtbarkeit“ sind keine synonymen Begriffe. Ein gut strukturierter Boden ist nicht unbedingt fruchtbar. Beispielsweise können ihm Mikroelemente fehlen, die Pflanzen benötigen.

Verbesserung der Bodenstruktur

Bevor Sie mit der Bearbeitung des Bodens beginnen, müssen Sie ihn untersuchen: Dichte, Zusammensetzung und, wenn möglich, Säuregehalt.
Das ideale Substrat für die meisten Pflanzen ist ein Substrat mit hohem Humusgehalt, aber gleichzeitig gut durchlüftet. Ein solches Substrat ist wasserdurchlässig, sodass sich Wassermoleküle frei zwischen den Bodenpartikeln bewegen können. Gleichzeitig sollte das Wasser nicht lange in den oberen und mittleren Bodenschichten verweilen, sondern in die tiefen Bodenschichten gelangen. Dadurch wird die Entwicklung von Fäulnispilzen vermieden, die nicht nur Pflanzen infizieren, sondern auch das Wachstum der Bodenmikroflora unterdrücken können.

Verbesserung der Struktur Tonerde

Schwere Lehmböden müssen „verdünnt“ werden. Zu diesem Zweck werden Sand, Kompost und Humus verwendet. Sie können auch halbverfaulte Pflanzenreste wie verfaulte Blätter oder Gras verwenden Kompostgrube, das noch nicht vollständig verrottet ist.

Es ist besser, diese Komponenten am Ende des Sommers oder im Herbst, lange vor dem Frost, aufzutragen. Dadurch können sich die mit dem Kompost in den Boden eingebrachten Bodenbakterien aktiv vermehren. Wenn es nicht regnet, sollte ein solches Substrat mäßig bewässert werden. Im Frühjahr wird dem Substrat erneut Kompost zugesetzt und nach einigen Tagen können die Pflanzen in die vorbereitete Erde gepflanzt werden.

Wenn im Frühjahr eine Verbesserung der Struktur des Lehmbodens durchgeführt wird, können die Pflanzen erst nach 3 – 5 Wochen in den Boden gepflanzt werden.

Verbesserung der Struktur sandiger Böden

Leichte Sand- und sandige Lehmböden sind gut, da sie gut durchlüftet sind und eine gute Wasserdurchlässigkeit aufweisen. Wasser stagniert darin nicht und Fäulnisprozesse treten praktisch nicht auf. Andererseits verlässt bei diesen Substraten das Wasser zu schnell die Oberflächenschichten und die Pflanzen leiden unter Feuchtigkeitsmangel. Außerdem führt Wassermangel zu einer schwächeren Entwicklung von Bodenbakterien, die Humus – die fruchtbare Bodenschicht – bilden.

Ein weiterer Nachteil heller Sandsubstrate ist die fehlende Wärmedämmung: Bei Frost gefrieren solche Substrate leicht und damit auch die Wurzeln überwinternder Pflanzen.

Das einfachste und schneller Weg Verbessern Sie die Struktur und erhöhen Sie die Fruchtbarkeit sandiger Böden durch Zugabe von Kompost oder Wurmkompost. Es ist auch möglich, Torfmischungen zu verwenden, allerdings besteht in diesem Fall die Möglichkeit, dass der Boden seinen pH-Wert verändert und sehr sauer wird.

Ausbringen von Mist, Asche usw Hühnermist V sandige Böden sollte durchgeführt werden, nachdem der Untergrund schwerer geworden ist. Andernfalls werden Spurenelemente schnell ausgewaschen obere Schichten Boden.

Änderung des Säuregehalts des Substrats

Für die meisten Gemüse-, Obst- und Zierpflanzen liegt der optimale Säuregehalt des Substrats im pH-Bereich von 5,5 – 7,0 – also von leicht sauer bis neutral. Bei sehr hohem Säuregehalt können sich Bodenbakterien nicht entwickeln und an ihre Stelle treten mikroskopisch kleine Pilze.

Um den Säuregehalt zu erhöhen, wird dem Substrat Kalk oder Kreide zugesetzt. Die ausgebrachte Kalkmenge variiert je nach Säuregehalt des Bodens: Bei einem pH-Wert von 2 – 4 werden 45 – 65 kg Kalk pro hundert Quadratmeter ausgebracht. Kalk wird gleichmäßig auf feuchtem (aber nicht nassem) Boden verteilt, ausgegraben und dann mit Wasser angefeuchtet. Nach einer Woche müssen Sie den Boden erneut lockern. Wenn er trocken ist, befeuchten Sie ihn erneut. Im Frühjahr wird der überwinterte Boden umgegraben, mit Kompost versetzt und anschließend 1 – 2 Wochen belassen.

Reihe Zierpflanzen wächst gut auf sauren Substraten und benötigt Bodenpilze als Symbionten, die an den Wurzeln Mykorrhiza bilden. Nadelbäume (Fichte, Kiefer, Tanne, Thuja, Wacholder, Eibe, Zypresse), Rhododendren, Heide, Erica gedeihen bei einem pH-Wert von 3 – 4,5, auf neutralen Böden bleiben sie jedoch im Wachstum zurück und sterben oft ab.

Aus Beerenkulturen Vertreter der Heidekrautgewächse (Heidelbeeren, Preiselbeeren, Heidelbeeren, Preiselbeeren) gedeihen gut auf stark sauren Substraten.

Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit

Um die Bodenfruchtbarkeit zu erhöhen, können Sie mehrere Methoden anwenden. Sinnvoller ist es jedoch, zwei oder drei Methoden gleichzeitig zu kombinieren.

Zugabe von organischen Bestandteilen wie Kompost oder halbverrotteten Pflanzenresten, also „rohem“ oder „unfertigem“ Kompost. Bei der Zugabe von Rohkompost ist darauf zu achten, dass dieser keine Fäulnisbakterien enthält. Riechen Sie dazu einfach daran: Der Geruch sollte nicht muffig, faul, muffig oder sauer sein.

Ausbringen von organischen Düngemitteln – Vogelkot, Harnstoff, Mist, Asche und andere. Organische Düngemittel unterscheiden sich von Kompost dadurch, dass ihre Anwendung kontrolliert werden muss, da sonst ein Überschuss dieser Bestandteile den Pflanzen schaden kann.

Landung Gründüngungspflanzen . Dadurch wird nicht nur die Fruchtbarkeit des Bodens erhöht und mit nützlichen Bestandteilen angereichert, sondern auch die Belüftung verbessert. Außerdem blockieren einige Gründüngungen die Entwicklung pathogener Bodenmikroflora und sind es gleichzeitig gute Pflanzen Vorgänger.

Die Ruhe des Substrats für ein bis zwei Jahre trägt dazu bei, die Bodenfruchtbarkeit zu erhöhen und seine Struktur wiederherzustellen. In diesem Fall müssen Sie den Boden düngen, graben oder lockern, jäten und mulchen. Am Ende der Vegetationsperiode wird der Boden umgegraben und für den Winter überlassen. Der Nachteil dieser Methode besteht darin, dass in der Regel persönliche Grundstücke Die Fläche ist klein, daher ist es nicht immer möglich, ein Stück Land für längere Zeit frei zu lassen.

Die Fruchtfolge ist eine Alternative zur langfristigen Bodenruhe. Der Kern dieser Methode besteht darin, dass einjährige Gemüsepflanzen jedes Jahr an einem anderen Ort gepflanzt werden und nach 4 bis 5 Jahren an ihren ursprünglichen Platz zurückgebracht werden. Pflanzen müssen unter Berücksichtigung ihrer Vorgänger gepflanzt werden. Beispielsweise wachsen Vertreter der Familie der Nachtschattengewächse schlechter auf Substraten, auf denen zuvor Gemüse derselben Familie angebaut wurde. Ideale Vorgänger wären Gemüse aus der Familie der Kreuzblütler, Hülsenfrüchte oder Kürbisgewächse.

Der Einsatz von Regenwürmern, die gleichzeitig den Boden lockern, ihn mit Sauerstoff anreichern, vermischen und durch die Weiterleitung organischer Rückstände durch ihren Darm das Substrat mit organischer Substanz anreichern. Derzeit werden kalifornische Würmer zur Verbesserung der Bodenstruktur und zur Steigerung der Bodenfruchtbarkeit eingesetzt.

Pflanzung von Pflanzen, die das Substrat heilen, sowie Aussaat von Begleitpflanzen neben Gemüsekulturen. Die schützenden Eigenschaften sind hauptsächlich medizinische Pflanzen, viele davon auch dekorativ - Ringelblume, Schafgarbe, Zwiebeln (dekorativ und pflanzlich), Ringelblumen, dekorativer und wilder Wermut, Rosmarin, Kamille.

Bis vor Kurzem wurde die Bodengesundheit durch Dämpfen oder Wärmebehandlung verbessert. In diesem Fall sterben jedoch nicht nur Unkrautsamen und pathogene Mikroorganismen, sondern auch die nützliche Bodenmikroflora (Bakterien und Pilze) leidet.

Die in einem Komplex durchgeführten Arbeiten zur Erhöhung der Bodenfruchtbarkeit, zur Verbesserung der Struktur und des Säuregehalts werden ihn für den Anbau von Gartenfrüchten besser geeignet machen. Gartenfrüchte, und eine reiche Ernte und eine hohe Dekorativität der Pflanzen werden Sie für Ihre Sorgfalt und Bemühungen mehr als belohnen.

Das Problem der Erhöhung der Bodenfruchtbarkeit beunruhigt viele Sommerbewohner. Reichhaltiges, fruchtbares Land ist der Schlüssel zu einer zukünftigen guten Ernte. Wie kann die Bodenfruchtbarkeit in einem Ferienhaus erhalten und gesteigert werden? Ich biete Beratung durch einen erfahrenen Agronomen an.

Die Fruchtbarkeit des Bodens wird durch den Anteil des Humusgehalts bestimmt, der fast die gesamte Bodenreserve an Stickstoff, mehr als 60 % Phosphor, etwa 80 % Schwefel und fast alle Mikroelemente enthält.

In den meisten Sommerhäusern ist der Boden ausgequetscht und enthält nur 2-2,5 % Humus, während für eine zufriedenstellende Ernte mindestens 4 % Humus vorhanden sein sollten und für eine gute Ernte ein Humusgehalt von mehr als 6 % erforderlich ist.

Organische Düngemittel stellen den Humus wieder her. Um den Humusgehalt von drei auf sechs Prozent zu erhöhen, ist es notwendig, über mehrere Jahre hinweg 30-40 kg verrotteten Mist pro Quadratmeter zuzugeben. Meter Grundstück. Sie werden sagen, dass dies undenkbar ist. Ist es wirklich vorstellbar, nur zu nehmen, ohne etwas dafür zu geben? Diese Zahlen sind beeindruckend, aber Sie können Ihren Garten dennoch nicht auf den Zustand einer Brachfläche reduzieren.

Der Einsatz von Düngemitteln ist ein komplexes System der Wechselbeziehung vieler Faktoren; jedoch ist sowohl ein Mangel als auch ein Überschuss davon im Garten inakzeptabel.

Beginnen wir mit der Humusanreicherung im Boden. Der dafür benötigte Mist ist mittlerweile sehr teuer und in großen Mengen für viele nicht mehr verfügbar. Um die Fruchtbarkeit des Standorts zu erhalten, ist es dennoch notwendig, jährlich mindestens 4-5 kg ​​Mist pro Quadratmeter auszubringen. Meter Fläche. Frischer Mist ist nicht für die Ausbringung auf dem Boden geeignet – er muss in einem dicht gepackten Haufen fünf bis sechs Monate lang verrotten.

--Die sogenannten Gründüngungspflanzen – Gründünger, die zum Zwecke des anschließenden Pflügens in den Boden gepflanzt werden – stellen den Humus gut wieder her, ohne dass angesammelter Stickstoff verloren geht. Mit einer Ausbeute von 2-2,5 kg Grünmasse pro Quadratmeter Sie ersetzen 4-5 kg ​​Mist. Gründüngung hilft auch bei der Bekämpfung von Unkraut, Schädlingen und Krankheiten. Die am häufigsten verwendeten Gründünger sind Steinklee, Senf, Trigonellen, Buchweizen, Getreide, Lupine und Erbsen.

Ein Teil der Parzelle ist für die Aussaat von Gründüngung vorgesehen oder die Aussaat erfolgt nach der Ernte der Frühfrüchte.

Es ist besser, die Pflanzen zu riechen, wenn sie verholzen oder durch Frost beschädigt werden. Sie werden zerkleinert, bevor sie in den Boden eingearbeitet werden. Bei flacher Einarbeitung steigt der Ertrag, aber der Humusgehalt nimmt leicht zu; bei tiefer Einarbeitung ist die Auswirkung auf den Ertrag hingegen geringer, aber die Hauptaufgabe ist erfüllt – die Anreicherung von Humus im Boden. Wenn der Boden nach dem Pflanzen trocken ist, ist eine Bewässerung erforderlich. Gründüngung ist wie Gülle 3-4 Jahre haltbar.

Ein weiterer guter Dünger ist zerkleinertes morsches Stroh. Sie können es auch frisch verwenden, allerdings ist es dann im ersten Jahr notwendig, dem Boden Stickstoff zuzuführen. Von der Wirkung her entspricht eine Tonne Stroh 4-5 Tonnen Mist.
--Organische Düngemittel mit hohem Humusgehalt stellen die Bodenfruchtbarkeit recht schnell wieder her – Wurmkompost, Superkompost „Pixa“, Universaldünger usw. Diese Düngemittel sind biologisch rein, enthalten kein Unkraut und keine Mikroorganismen. Die Anwendungsdosis ist um ein Vielfaches niedriger als die von Gülle.

Ökologische Methoden zur Steigerung der Bodenfruchtbarkeit

Derzeit geht es den meisten Gärtnern und Gärtnern darum, die umweltfreundlichsten Methoden zur Bodenbearbeitung zu finden und ihre Fruchtbarkeit zu steigern. Heutzutage werden Methoden zur Verbesserung der Bodenqualitätsindikatoren wie Mischpflanzungen, Fruchtwechsel, die Nutzung von Gründüngungseigenschaften sowie der Einsatz von organischen Düngemitteln und Kompost erfolgreich eingesetzt. Einen besonderen Platz nehmen die Vermikultivierung und die Herstellung von Wurmkompost ein.

Die Mischpflanzmethode ist eine der wirksamsten Methoden zur Verbesserung der Bodenqualität und des Ertrags von Garten- und Gemüsekulturen. Die Hauptelemente bei der Organisation solcher Beete sind in den meisten Fällen Gewürz- und Heilpflanzen. Es wird empfohlen, sie in Gebieten mit sogenannten problematischen Böden, die arm an Nährstoffen sind, anzupflanzen.

Während neueste Forschung Die wohltuende Wirkung aromatischer Kräuter auf die Geschmackseigenschaften und Qualitätsmerkmale von Früchten ist nachgewiesen. Zum Beispiel neben Dill platziert, verbessert sich der Geschmack von Rüben, grünen Erbsen und Zwiebeln deutlich. Und die Nähe von Bohnenkraut macht den Geschmack von Kopfsalat und Knollenfenchel angenehmer. Petersilie wirkt sich positiv auf Tomaten aus, Minze, Koriander und Kreuzkümmel auf Kartoffeln und Brunnenkresse auf Radieschen.

Bei der Auswahl von Elementen gemischter Bepflanzungen sollten Sie mehrere Regeln beachten. Es ist bekannt, dass es nicht notwendig ist, Pflanzen derselben Familie nebeneinander anzuordnen. Darüber hinaus muss die Höhe ausgewachsener Pflanzen berücksichtigt werden, da hohe Pflanzen zwangsläufig kleinere Arten in den Schatten stellen.

Die Auswahl der Pflanzen im Mischbeet sollte sich auch an den Lichtansprüchen der Kulturen orientieren:

– photophile Arten sind Süße Paprika, Wassermelone, Melone, Tomaten, Erbsen, Gurken, Bohnen, Auberginen;

– Zu den schattenliebenden Arten zählen Petersilie, Spinat, Salat, Dill, Chinakohl, Rhabarber, Zucchini und Sauerampfer.

– Eine Gruppe mäßig lichtliebender Pflanzen wird durch Knoblauch, Zwiebeln, Bohnen, Radieschen, Kohl, Rüben, Karotten und Rüben repräsentiert.

Darüber hinaus wird davon abgeraten, Arten mit stark verzweigten und schwach verzweigten Wurzelsystemen in Mischpflanzungen in der Nähe zu pflanzen. Pflanzen mit einer relativ kurzen Vegetationsperiode können mit solchen mit einer längeren Vegetationsperiode (z. B. Karotten und Zwiebeln) kombiniert werden. Fenchel ist ein unerwünschter „Nachbar“ für andere Gartenarten, daher ist es am besten, Beete mit ihm in einer abgelegenen Gegend anzulegen.

Die erfolgreichsten Kombinationen von Gartenbaukulturen in Mischpflanzungen sind in der Tabelle aufgeführt. 8.

Nicht umsonst werden sie Gründünger genannt. Dies sind die Arten, die die Grundlage für eine biologische und umweltfreundliche Methode zur Steigerung der Bodenfruchtbarkeit bilden.

Die Methode, spezielle Pflanzen zur Verbesserung der Bodeneigenschaften einzusetzen, ist in der Landwirtschaft und im Pflanzenbau seit der Antike bekannt. Es wurde aus China nach Europa gebracht und verbreitete sich dann schnell im Mittelmeerraum, wo es häufig von den alten Griechen verwendet wurde.

Schon der römische Wissenschaftler Plinius der Ältere sprach von den großen Vorteilen der Gründüngung. In seinem mehrbändigen Werk „Naturgeschichte“ beschrieb er die Eigenschaft einiger Pflanzenarten, die Qualität der Bodenbedeckung positiv zu beeinflussen. Er verglich die Wirkung von Gründüngung auf den Boden mit Gülle, die bekanntermaßen die Fähigkeit besitzt, den Boden deutlich anzureichern und seine Gesundheit zu verbessern (Tabelle 9).

Leider haben die meisten Gärtner und Gärtner mit dem Aufkommen vieler verschiedener Mineraldünger den Gründünger zu Unrecht vergessen. Und erst heute haben wir uns wieder an diese Pflanzen erinnert, um für die ökologische Sauberkeit des Bodens und der angebauten Pflanzen zu sorgen. Heute können wir mit Sicherheit sagen, dass die Methode der Bodenbearbeitung und Steigerung ihrer Fruchtbarkeit durch Gründüngung immer beliebter wird.

Was ist der Hauptzweck von Gründüngung? Solche Pflanzen müssen unbedingt in der Landwirtschaft eingesetzt werden, weil sie:

– kann den Boden mit organischen Bestandteilen wie Stickstoff, Kalium, Phosphor und Kalzium anreichern, die durch die Zersetzung des Wurzelsystems entstehen;

– Förderung der Lockerung und Verbesserung der Bodenstruktur sowie des Luft- und Wasserhaushalts;

– wirken sich aufgrund der Anreicherung mit organischen Substanzen positiv auf das Wasserhaltevermögen des Bodens aus;

– die Wirkung nützlicher Mikroorganismen aktivieren;

– die Entwicklung schädlicher Mikroorganismen verhindern und so Gartenfrüchte vor Krankheiten schützen;

– hemmen die Entwicklung von Unkraut;

– Insekten anlocken, die für die Entwicklung von Nutzpflanzen nützlich sind;

– den Boden vor Verwitterung, Überhitzung und Erosion schützen;

– Erhöhung des Qualitätsniveaus des Prozesses der Überhitzung der Kompostbestandteile, Verbesserung seiner Struktur und Veredelung seiner Zusammensetzung;

– Reduzieren Sie den Säuregehalt des Bodens.

Alle Gründünger lassen sich in mehrere Gruppen einteilen:

– Kreuzblütlergemüse (weißer Senf, Raps, Ölrettich, Raps);

– Buchweizen (Buchweizen);

– Hülsenfrüchte (Ackerbohnen, Wicke, Erbsen, Steinklee, Klee, Lupine, Luzerne, Ölgras, Seradella, Sojabohnen, Bohnen, Linsen, Esparsette);

– Compositae (Sonnenblume);

– hydrophil (Phacelia);

– Getreide (Hafer, Weizen, Roggen, Gerste).

Unter allen Gründüngern kommt den Hülsenfrüchten eine besondere Bedeutung zu. Es ist bekannt, dass sie den Boden aufgrund ihrer Fähigkeit, ihn leicht aus der Atmosphäre aufzunehmen, erheblich mit Stickstoff anreichern können. Gleichzeitig steigt die Aufnahmerate dieses Stoffes durch Kulturarten um 50 %.

Die Art der Auswirkungen auf die Bodenqualität und -produktivität wird durch die Zugehörigkeit der Gründüngung zu einer bestimmten Familie bestimmt. Welche Wirkung eine bestimmte Pflanze hat, können Sie der Tabelle entnehmen. 10.

Gründüngung gehört zu einer Gruppe von Pflanzen, die keine besonderen Wachstumsbedingungen benötigen. Wenn sie sie jedoch mit maximaler Effizienz als Gartenhelfer einsetzen wollen, müssen Gärtner und Gärtner sich um die Vorbereitung der Standorte und die Aussaat kümmern. Darüber hinaus sind Informationen zu den Regeln für die Verwendung von Pflanzen dieser Kategorie hilfreich.

Bei der Vorbereitung von Standorten für die Aussaat von Gründüngungssamen werden frühreifende Gartenfrüchte wie Frühkartoffeln, Radieschen, Salat, Erbsen, Dill, Kohlrabi usw. vorgepflanzt Blumenkohl. Nach der Ernte sollten Pflanzenreste in die Erde eingebettet und die Oberfläche mit einem Rechen geebnet werden.

Anschließend wird dem so vorbereiteten Boden Nitroammophoska zugesetzt (bis zu 0,5 kg pro 1 m2) und bis zu einer Tiefe von mindestens 5 cm gepflanzt. Anschließend werden Gründüngungssamen nach dem Zufallsprinzip ausgesät. Sie werden mit einem Rechen in den Boden eingelassen oder mit einer kleinen Erdschicht bestreut. Bei richtiger Aussaat und günstigen Bedingungen erscheinen die ersten Triebe 12–14 Tage nach der Aussaat. Gründüngung kann sowohl auf getrennten Flächen als auch in Mischbepflanzung mit anderen Gartenarten angebaut werden. Es ist besser, die Betten wie folgt zu platzieren:

– auf freien Flächen zwischen anderen Kulturen;

– zwischen langreifenden Pflanzen (Lauch, Pastinaken oder Selleriewurzel).

Es ist bekannt, dass Böden mit bestimmten physikalisch-chemischen Eigenschaften für Gründüngung der einen oder anderen Familie und Art geeignet sind. Daher sollten Sie einen Standort für den Anbau solcher Pflanzen entsprechend ihren Anforderungen an die Bodenqualität auswählen. Die in der Tabelle angegebenen Informationen. 11 hilft Ihnen bei der Auswahl des richtigen Standorts für den Gründüngungsanbau.

Es gibt verschiedene Arten von Gründüngung: verdichtet und unabhängig, Rocker und kontinuierlich, Stoppel und Untersaat.

Kompakt und unabhängig. Als verdichtete Gründüngung werden Kulturen bezeichnet, die auf sogenannten Mischstandorten angebaut werden, die an Hauptkulturen oder andere Gründüngung angrenzen.

Bei auf unabhängige Weise Bei der Aussaat von Gründüngung werden getrennte Flächen für den Anbau für eine Saison bereitgestellt. In diesem Fall können sie sowohl im gesamten Gartengebiet als auch in einzelnen Abschnitten platziert werden. Darüber hinaus sind sie lagerfähig kurzfristig, zwischen den Vegetationsperioden vorheriger und nachfolgender Kulturen. In solchen Fällen spricht man von einer Zwischenart der Gründüngung.

Rocker und solide. Bei der Rocker-Aussaat wird Gründüngung ausgesät und Beete in Form von Streifen gebildet, die unterschiedlich breit sein können. Es empfiehlt sich, den gemähten grünen Teil der Pflanzen zur Düngung des angrenzenden Dammstreifens zu verwenden.

Gründüngungsstreifen werden hauptsächlich in den Reihenzwischenräumen der Hauptkulturen des Gartens ausgebracht. Darüber hinaus tragen solche Pflanzungen, wenn sie quer zum Hang liegen, dazu bei, Bodenerosion zu verhindern. Für diese Zwecke ist es am besten, Astragalus, Klee, Lupine und Luzerne anzubauen.

In manchen Fällen ist es ratsam, die Aussaat von Gründüngungssamen mit der Rocker- und der kontinuierlichen Aussaat zu kombinieren.

Stoppeln und Untersaat. Für Gebiete mit feuchter, langer und warmer Herbstperiode empfiehlt sich der Stoppelanbau von Gründüngung. Solche Gründünger können beim Anbau von Futterhackfrüchten, Rüben, Weizen und Mais eingesetzt werden.

Die Aussaat- und Wintermethode des Gründüngungsanbaus wird häufig in subtropischen Gebieten mit feuchtem Klima und milden Wintern angewendet. In diesem Fall sollte die Aussaat zwischen September und Oktober erfolgen. Das Pflügen sollte mit Beginn des Frühlings und der Einführung warmen Wetters erfolgen.

Die Aussaat von Gründüngungssamen kann im Frühjahr oder Herbst erfolgen. Im Frühjahr werden sie dichter platziert und im Herbst seltener. Geeignete Gründüngungsarten für die Frühjahrsaussaat sind Futtererbsen, Senf und Hafer. Der Boden im ausgewählten Bereich muss zunächst gut umgegraben werden.

Das Pflügen von Gründüngung sollte frühestens 10–14 Tage vor der Aussaat oder dem Pflanzen von Setzlingen der Hauptgartenfrucht erfolgen. Darüber hinaus können die oberirdischen Pflanzenteile mit einem scharfen Messer, einer Hacke oder einem Flachschneider abgeschnitten, dann in einer gleichmäßigen Schicht auf der Fläche verteilt und nach der erforderlichen Einbettungstiefe belassen werden, bis sich an der Oberfläche Kompost bildet.

Der Grad der Wirksamkeit von Gründüngung wird vor allem durch deren Alter bestimmt. Es ist bekannt, dass junge Pflanzen eine größere Menge Stickstoff enthalten und im Boden eingebettet eine relativ kurze Zerfallszeit von 12 bis 30 Tagen haben. Gleichzeitig wird davon abgeraten, zu viele grüne Teile der Gründüngung einzupflügen, da diese keine Zeit zum Zersetzen haben, sondern sauer werden.

Reifere Pflanzen haben eine längere Zersetzungszeit. Ihr wesentlicher Vorteil ist jedoch der Gehalt einer größeren Menge an organischen Bestandteilen.

Es ist notwendig, mit dem Pflanzen von gewachsenem Gründünger nach der Bildung der ersten Blütenknospen zu beginnen, bevor diese zu blühen beginnen und Blüten erscheinen. In diesem Fall sollte die Grünmasse bei schweren Böden maximal 8 cm und bei leichten Böden maximal 15 cm tief eingebettet werden.

Gründüngung einer Art unterscheidet sich von anderen durch die Wirkungsdauer. Zur Gruppe der Pflanzen mit langer Expositionsdauer gehören Steinklee, Winterroggen, Luzerne, Wicke und Klee. Es wird empfohlen, sie 1 Jahr oder länger in den betroffenen Gebieten zu belassen.

Gründüngungspflanzen mit relativ kurzer Saison werden durch Arten wie Bohnen, Gerste, Erbsen und Hafer repräsentiert. Sie können 6–8 Wochen nach der Aussaat in den Boden eingepflügt werden.

Der erfolgreiche Anbau von Gründüngung und die Wirksamkeit ihres Einsatzes als Gründünger hängen maßgeblich von der Verarbeitung der Grünmasse ab. Wie oben erwähnt, sollten die abgeschnittenen oberen Pflanzenteile an der Erdoberfläche belassen und nur leicht eingegraben werden. Sie können keine Pflanzungen mit Gründüngung umgraben. Andernfalls wird das im Boden verbleibende Wurzelsystem beschädigt. Dies wiederum führt dazu, dass die Wiederherstellung der Huminstoffe und der Bodenstruktur nicht mehr möglich ist.

Um den Zersetzungsprozess der geschnittenen grünen Teile der Gründüngung zu beschleunigen, können Sie spezielle EM-Präparate (Präparate aus effektiven Mikroorganismen) verwenden. Sie tragen auch dazu bei, die Mikroflora des Bodens zu verbessern, die Fruchtbarkeit zu steigern und dadurch die Ernteerträge zu steigern.

Wie bereits erwähnt, sind diese Pflanzen ein natürliches Werkzeug, mit dem jeder Gärtner die Struktur des Bodens leicht wiederherstellen, seine physikalischen und chemischen Eigenschaften verbessern und die Fruchtbarkeit steigern kann. Dadurch werden wiederum die günstigsten Bedingungen für das normale Wachstum und die normale Entwicklung der Pflanzen geschaffen, was zu einer Steigerung ihrer Produktivität führt.

Im Folgenden werden die häufigsten Arten von Gründüngung in unserem Land besprochen.

Weißer Senf

Weißer Senf hat sehr wichtig für die Fruchtfolge. In den Sekreten der Wurzeln dieser Pflanze wurden Säuren organischen Ursprungs gefunden. Durch die Wechselwirkung mit Bodenbestandteilen fördern sie die Freisetzung schwerlöslicher Phosphate, füllen Kaliumreserven auf und wandeln schwer zugängliche Nährstoffe in leicht verdauliche um.

Bei Absorption Kohlendioxid Senfwurzeln reichern den Boden mit organischen Verbindungen an, was zu einer Erhöhung der Lockerheit, Luft- und Wasserdurchlässigkeit führt. Dies ist insbesondere bei schweren lehmigen und tonigen Böden von Bedeutung.

Das Senfwurzelsystem, das Phytonzide enthält, hat eine heilende Wirkung auf den Boden. Es wurde festgestellt, dass Pflanzen, die neben den Anpflanzungen dieser Gründüngung wachsen, das Risiko für die Entwicklung häufiger Krankheiten wie Kraut- und Knollenfäule, Schorf, Rhizoktonie und Fusarium erheblich verringern.

Darüber hinaus verhindert Senf Schäden an Gartenarten durch Drahtwürmer. Die Einarbeitung seiner grünen Masse in den Boden im Spätherbst führt zum Absterben dieses Insektenschädlings und verbessert zwar die physikalisch-chemischen Eigenschaften des Bodens, stört aber auch die üblichen Bedingungen für seine Überwinterung.

Senf gehört zu den frühreifenden Gartenpflanzenarten. Selbst bei ungünstigen Temperaturbedingungen ist es in der Lage, durchaus zu produzieren große Ernte. Die resultierende grüne Masse kann erfolgreich als natürlicher Dünger verwendet werden, der eine Quelle organischer Bestandteile ist, die sowohl für Pflanzen als auch für im Boden lebende Mikroorganismen notwendig sind.

Süßer Klee

Für die Anpflanzung von mehrjährigem und einjährigem Steinklee wird empfohlen, Gebiete mit neutralen Böden zu wählen.

Diese Art zeichnet sich durch ein starkes Wurzelsystem aus, das eine erhöhte Bodenfeuchtigkeit erfordert. Dank der gut entwickelten Wurzeln und oberirdischen Teile des Steinklees kann diese Kulturpflanze recht erfolgreich als Gründünger eingesetzt werden.

Lupine

Geeignet für Lupine saure Böden. Diese mehrjährige Pflanze stellt keine hohen Ansprüche an die Wachstumsbedingungen. Es kann sich sogar im kühlen Klima der nördlichen Regionen entwickeln. Lupinensamen können 8–10 Jahre lang auf derselben Fläche ausgesät werden.

Im 1. Jahr nach der Aussaat bildet die Pflanze eine grundständige Rosette bestehend aus 10–15 handförmigen Blättern. Die Blüte und Fruchtbildung erfolgt im 2. Lebensjahr der Pflanze.

Die günstigsten Gebiete für das Wachstum von Lupinen sind Hänge, Felder und Brachland. Gut entwickelte grüne Masse muss nach der Reifung geschnitten und gepflügt werden. Es ist besser, während der Blütezeit zu pflanzen, bevor sich Fruchtbohnen bilden. Um den Ertrag an Gründüngung zu erhöhen, können dem Boden Phosphor-Kalium-Düngemittel zugesetzt werden.

Beim Anbau von einjährigen Lupinen werden die gemähten oberirdischen Teile als Silage oder Tierfutter verwendet und die Reste werden als organischer Dünger für Winterkulturen verwendet. Alle Arten von Lupinen werden je nach Gehalt oder Fehlen von Alkaloiden in den grünen Teilen herkömmlicherweise in Nicht-Alkaloide (süß) und Alkaloide (bitter) unterteilt. Erstere werden als Viehfutter verwendet, letztere als Gründünger für Gartenpflanzen und erleichtern den Transport und die Erhaltung von Luftstickstoff im Boden.

Seradella

Seradella gehört zur Familie der Hülsenfrüchte. Diese Pflanze stellt hohe Anforderungen an die Luftfeuchtigkeit. Dafür eignen sich am besten Flächen mit leichten und leicht sauren Böden. Auf ausgelaugten Sandsteinen und sandigen Lehmen kann sich Seradella bei ausreichender Feuchtigkeit gut entwickeln. Die Erträge können durch die Zugabe von Phosphor-Kalium-Düngemitteln und Mist zum Boden sowie durch eine Vorbehandlung der Samen mit Nitragin gesteigert werden.

Es wird empfohlen, Seradella-Samen im zeitigen Frühjahr auszusäen. Gleichzeitig werden eigenständige Pflanzungen in kleinen, getrennten Gruppen gebildet. Eine solche Pflanze kann auch im Mischbeet mit Sommer- oder Wintergetreide (Roggen, Hafer) angebaut werden.

Ölrettich

Ölrettich ist eine einjährige Pflanze aus der Familie der Kreuzblütengewächse mit einer Höhe von bis zu 2 m. Sie zeichnet sich durch eine stark verzweigte Struktur des oberirdischen Teils aus. Dies ist eine relativ anspruchslose feuchtigkeitsliebende Art in Bezug auf Temperatur und Lichtverhältnisse.

Der Ertrag von Ölrettich ist recht hoch. Während der Saison können Sie 2-3 Fruchtfolgen durchführen. Die Samen zeichnen sich durch eine gute Keimfähigkeit aus, sowohl bei der Aussaat im zeitigen Frühjahr als auch im Spätherbst. Als günstigste Aussaatzeit gilt jedoch die zweite Julihälfte bis Mitte August.

Vor der Aussaat empfiehlt es sich, ausgewählte Ölrettichsamen mit zuvor gut getrocknetem Sand im Verhältnis 1:4 zu vermischen. Anschließend müssen diese über die Fläche gestreut und geeggt werden. Bei der Aussaat sollten die Samen nicht tiefer als 3 cm gepflanzt werden. Der Boden kann nach der Entwicklung und Reifung der grünen Masse während der Blütenbildungsphase umgegraben werden.

Die Verwendung von Ölrettich als Gründüngung beruht auf seiner Fähigkeit, Stickstoff zu binden. Durch Mischanpflanzungen von Rettich, Wicke und anderen Hülsenfruchtarten können bis zu 200 kg biologische Stickstoffformen pro Hektar im Boden erhalten bleiben.

Darüber hinaus sind die hohen pflanzengesundheitlichen Eigenschaften des Ölrettichs bekannt. In den Gebieten, in denen diese Art wächst, kommen Nematoden und andere Arten von Krankheitserregern praktisch nicht vor. Darüber hinaus stoppt es die Entwicklung von Unkräutern (einschließlich Weizengras).

Vergewaltigen

Raps ist eine einjährige Frühlings- oder Winterpflanze aus der Familie der Kreuzblütler. Es wurde durch Kreuzung von Gartenkohl und Raps gewonnen.

Für den Rapsanbau sollten Sie einen Standort mit trockenem Boden vorbereiten. Die beste Option Es wird struktureller Ton- oder Lehmboden geben, der reich an Nährstoffen ist und sich durch eine hohe Wasserdurchlässigkeit auszeichnet.

Die Pflanze wächst nicht auf feuchten, übermäßig feuchten und schweren Lehmböden. Mineralische Düngemittel verhelfen Ihnen zu einem besonders hohen Rapsertrag. Raps ist kältebeständig. Auch bei Frost bis –5 °C kann es sich normal entwickeln.

Raps wird häufig als Gründüngung verwendet. Dank seiner chemischen Eigenschaften ist es in der Lage, den Boden mit Phosphor, Schwefel und Stoffen organischen Ursprungs zu sättigen. Darüber hinaus hemmt dieser Gründünger das Wachstum und die Entwicklung von Unkräutern erheblich und erhöht die Bodenfruchtbarkeit.

Buchweizen

Buchweizen ist eine Pflanze, die zur Familie der Buchweizen gehört. Ihr wichtigstes Unterscheidungsmerkmale zeichnen sich durch eine kurze Vegetationsperiode und ein gut entwickeltes Wurzelsystem aus. Die Wurzellänge erreicht oft 150 cm.

Buchweizen wird häufig als Gründüngung verwendet, um den Boden unter Obst- und Gartenkulturen anzureichern. Dank seines starken Wurzelsystems trägt es zur Lockerung des Bodens bei. Daher wird der Anbau auf schweren Böden empfohlen, deren Struktur verbessert werden muss.

Darüber hinaus kann Buchweizen den pH-Wert saurer Böden deutlich senken. Es kann erfolgreich zur Anreicherung ausgelaugter Böden mit organischen Bestandteilen, Kalium und Phosphor eingesetzt werden.

Phacelia

Phacelia ist eine Pflanze aus der Familie der Waterfolia und gehört zur Gruppe der wertvollen Honigpflanzen. Es zeichnet sich durch eine kurze Vegetationsperiode und einen kräftigen oberirdischen Teil aus. Darüber hinaus verfügt Phacelia über ein gut entwickeltes Wurzelsystem: Die Länge einzelner Wurzeln kann bis zu 20 cm betragen.

Sie können eine beliebige Fläche für den Anbau dieser Gründüngung wählen. Phacelia stellt keine hohen Ansprüche an Bodenqualität, Licht- und Temperaturbedingungen. Es handelt sich um eine frostbeständige Pflanze, die sich auch dann noch normal entwickeln kann, wenn die Lufttemperatur auf –9 °C sinkt. Samen gesät im zeitigen Frühjahr Unmittelbar nach dem Auftauen des Bodens bilden sie kräftige Triebe.

Phacelia wird im Garten- und Gartenbau häufig als Gründünger eingesetzt. Dieser Gründünger verbessert die Struktur des Bodens und erhöht seine Atmungsaktivität.

Sonnenblume

Sonnenblume ist eine einjährige Pflanze aus der Familie der Korbblütler (Asteraceae). Es verfügt über ein gut entwickeltes Wurzelsystem, das bis zu einer Tiefe von 2 m reicht. Während der Vegetationsperiode produziert es Früchte große Menge grüne Masse. Zur Bepflanzung eignen sich Böden jeder Qualität und jedes Säuregehalts.

Bei der Verwendung als Gründüngung wird die Sonnenblume bis zu einer Höhe von maximal 500 cm angebaut, wodurch eine Blüte verhindert wird.

Roggen und Hafer

Für die Anpflanzung von Roggen und Hafer eignet sich jeder Boden. Beide Arten zeichnen sich durch ein gut entwickeltes Wurzelsystem aus, das ihre Fähigkeit bestimmt, die maximale Menge an nützlichen Substanzen aus den im Boden enthaltenen schwerlöslichen Verbindungen aufzunehmen.

Wintersorten von Roggen und Hafer zeichnen sich durch geringe Ansprüche an die Vorgängerkulturen aus und entwickeln sich schnell. Innerhalb von 1,5–2 Monaten können Sie eine beträchtliche Ernte an grüner Masse erzielen.

Die Aussaat von Winterroggen erfolgt am besten in der zweiten Augusthälfte bis zum ersten Septemberdrittel. Optimaler Zeitraum Als Zeitraum gilt der Zeitraum vom 15. bis 25. August. Hierfür ist es bequemer, Flächen zu nutzen, auf denen zuvor Kartoffeln oder andere Gartenfrüchte angebaut wurden.

Mit Beginn des Frühlings sollten dem Boden, auf dem im Herbst Roggensamen gesät wurden, Stickstoffdünger zugesetzt werden. Dies muss getan werden, um den Ertrag an Gründüngung zu erhöhen. Die entstehende Masse wird abgeschnitten und in den Boden gepflügt. Die oberirdischen Teile von Roggen und Hafer müssen bis spätestens 15. Mai abgedeckt werden.

Hafer und Roggen werden aufgrund ihrer Fähigkeit, Kalium, Stickstoff und organische Bestandteile im Boden wieder aufzufüllen, als Gründüngung angebaut. Die Folge davon ist eine Verbesserung der Bodenstruktur und eine Erhöhung seiner Feuchtigkeits- und Luftdurchlässigkeit. Diese Eigenschaft von Roggen und Hafer kommt besonders beim Anbau auf schweren Lehm- und Tonböden zum Tragen.

Erbsen

Erbsen sind eine einjährige Pflanze aus der Familie der Hülsenfrüchte. Dies ist eine frühe Gemüsepflanze offenes Gelände, deren Hauptmerkmale Frühreife und Kältebeständigkeit sind. Es ist bekannt, dass Erbsensamen bei Temperaturen ab 4 °C keimen können und Sämlinge Fröste bis –4 °C vertragen.

Diese Gartenpflanze ist lichtliebend und feuchtigkeitsintensiv. Der Anbau erfolgt am besten auf Böden, die reich an Kalium und Phosphor sind. Geeignet sind auch Flächen, auf denen zuvor Nachtschattengewächse und Kürbisbäume wuchsen, sowie Flächen unter Obstbäumen.

Erbsen sind als Gründünger vor allem deshalb wertvoll, weil sie den Boden mit Stickstoff anreichern. Es wird empfohlen, die geschnittene Grünmasse 1,5–2 Monate nach der Aussaat der Samen – während der Blüte – in den Boden einzubetten. Bei einer Aussaat Anfang August werden die oberirdischen Teile in der zweiten Septemberhälfte bzw. Anfang Oktober (vor Frostbeginn) abgedeckt.

Esparsette

Esparsette ist eine Pflanze aus der Familie der Hülsenfrüchte und gehört zur Gruppe der Honigpflanzen. In freier Wildbahn kommt es in Süd- und Mitteleuropa sowie in Westasien und Nordafrika vor. In unserem Land werden Esparsettensorten wie Peschany Improved, Peschany 1251 und North Caucasian Double Cut angebaut.

In der Landwirtschaft wird Esparsette hauptsächlich als geeignete Kulturpflanze für Futter-, Feld- und Bodenschutzfruchtfolgen verwendet. Seine oberirdischen Teile enthalten Fette, Kohlenhydrate, Proteine, stickstofffreie Verbindungen, Rutin, Ascorbinsäure, Flavone und Aminosäuren.

Es ist dürretolerant, aber anspruchsvoll Temperaturbedingungen Die Pflanze hält selbst leichten Frösten nicht stand. Jeder Boden ist dafür geeignet, auch sandiger und kiesiger. Ein besonders hoher Ertrag an grüner Masse kann jedoch beim Anbau auf Schwarzerde und kalkreichen Böden erzielt werden.

Esparsette wird als Gründüngung verwendet, um den Boden mit Phosphor, Stickstoff und organischer Substanz anzureichern.

Der langfristige Anbau der einen oder anderen Gartenfrucht auf demselben Gebiet führt unweigerlich zu einer Verschlechterung der physikalischen und chemischen Eigenschaften des Bodens, seiner Erschöpfung und Erschöpfung sowie dem Auftreten von Krankheitserregern und Insektenschädlingen. Dies wiederum führt zu einer Verschlechterung der Bedingungen, unter denen sich Pflanzen entwickeln.

Einige Kulturpflanzen können, wenn sie über einen längeren Zeitraum am selben Ort angebaut werden, erhebliche qualitative Veränderungen im Boden verursachen. So führt das ständige Anpflanzen von Kohl an der einen oder anderen Stelle zu einem Anstieg des Säuregehalts des Bodens. Und in einer Gegend, in der ständig Zwiebeln wachsen, steigt die Gefahr von Nematoden um ein Vielfaches. Darüber hinaus aktivieren einige Pflanzen den Nährstoffentzug aus dem Boden.

Der langfristige Anbau einer bestimmten Gartenfrucht auf demselben Gebiet kann nur unter der Bedingung gerechtfertigt sein, dass dies nicht zu einer Zunahme der Kolonien von Schädlingen und Mikroorganismen führt, die Pflanzenkrankheiten verursachen. Um dies zu verhindern, ist es besser, eine spezielle Methode zum Anbau von Gemüse- und Blumenarten anzuwenden – Fruchtfolge oder jährlicher Kulturwechsel.

Bekanntlich ernährt das Wurzelsystem von Pflanzen nicht nur ihre oberirdischen Teile, sondern beteiligt sich auch aktiv an Bodenbildungsprozessen und verbessert die Bodenmikroflora, ihre Struktur und physikalisch-chemischen Parameter. Somit besteht eine direkte Beziehung zwischen Boden und Pflanze, die im Austausch von Nährstoffen mit Hilfe von Feuchtigkeit, Licht und Wärme besteht. Wurzeln haben die Fähigkeit, organische Bestandteile in den Boden abzugeben, darunter Säuren organischen Ursprungs, phenolische Verbindungen, Hormone, Zucker, Vitamine und Enzyme.

Der längere Anbau einer bestimmten Pflanzenart auf derselben Fläche führt zur Ansammlung von Kolinen im Boden, die die Struktur verschlechtern und die Bodenfruchtbarkeit verringern. Der Hauptgrund für die Bodenverarmung und einen Rückgang des Ernteertrags ist in den meisten Fällen die Anhäufung giftiger Substanzen, die die Pflanzen selbst während des Langzeitanbaus auf einem dauerhaften Standort freisetzen.

Gartenarten, die besonders empfindlich auf die von ihnen produzierten Giftstoffe reagieren, sind unter anderem Rüben und Spinat. Lauch, Hülsenfrüchte und Mais sind weniger empfindlich. Gemüsepaprika, Kohl, Tomaten, Karotten und Gurken produzieren große Mengen giftiger Koline.

Ein weiterer Grund, warum Sie die Fruchtfolgemethode anwenden sollten, ist die Besiedlung von Flächen mit ständig gepflanzten Gartenfrüchten durch Insektenschädlinge und Krankheitserreger. Besonders häufige Krankheiten, die durch den Anbau einer Pflanzenart auf einem Dauergrundstück entstehen, sind Krankheiten, die durch Zwiebel- und Karottenfliegen, Blatt- und Wurzelnematoden sowie Erreger der Wurzelfäule und der Kohlwurzel verursacht werden. Am meisten effektiver Weg Zur Bekämpfung wird eine Fruchtfolge in Betracht gezogen.

Typischerweise befallen Schädlinge und Krankheitserreger Vertreter einer bestimmten Familie von Gartenfrüchten. In diesem Zusammenhang ist es beispielsweise nicht erforderlich, Rüben, Radieschen und Radieschen in die Beete zu pflanzen, in denen zuvor Kohl wuchs. Bei Auftreten von Kohlwurzel wird empfohlen, den Kohl frühestens 6 Jahre nach dem Jahr der Infektion an seinem ursprünglichen Platz anzupflanzen. Auf einem solchen Standort ist es möglich, solche Arten zu kultivieren, die eine andere Familie repräsentieren.

Durch die Fruchtfolge können Sie den Boden vor Erschöpfung und Degeneration sowie die Pflanzen vor Schädlingen und Krankheiten schützen. Darüber hinaus trägt diese Anbaumethode dazu bei, den Nährstoffentzug aus dem Boden zu verhindern. Gleichzeitig ist es notwendig zu wissen, welche Kulturen in der Lage sind, die Bodenqualität maximal zu verbessern.

Es ist bekannt, dass Pflanzen mit einem gut entwickelten Wurzelsystem, durch das Nährstoffe aus tiefen Bodenhorizonten an die Oberfläche fließen, die Bodenfruchtbarkeit erhöhen können. Außerdem lockern sie den Boden. Dies ist besonders wichtig bei schweren Lehm- und Tonböden.

Bei der Auswahl von Gartenfrüchten können Sie die Tabelle verwenden, um die Fruchtfolge auf dem Gelände sicherzustellen. 12.

Grundlage der Fruchtfolge ist der Wechsel der Gartenkulturen, bei dem sich drei Arten in einem Gebiet über drei Jahreszeiten hinweg nacheinander ersetzen müssen. Unter den klimatischen Bedingungen unseres Landes wird empfohlen, folgende Pflanzen in die Fruchtfolge einzubeziehen:

– im ersten Jahr – Kulturen, die hohe Ansprüche an die Bodenqualität stellen;

– im zweiten Jahr – Hülsenfrüchte, die den Boden mit Stickstoff anreichern und seine Struktur verbessern können;

– im dritten Jahr – bodenschonende Arten.

Den Bodenbedarf von Pflanzen können Sie anhand der Tabelle ermitteln. 13.

Auf einem kleinen Grundstück kann auf diese Weise die Fruchtfolgemethode angewendet werden. Zuerst muss der Standort in drei Teile geteilt werden, danach sollten im ersten Teil Kartoffeln, im zweiten Gurken, Zucchini, Kohl und Kürbis und im zweiten Teil Zwiebeln, Petersilie, Tomaten, Karotten, Erbsen, Bohnen und Rüben gepflanzt werden dritte. In der nächsten Saison werden Pflanzen vom zweiten Teil in den ersten, vom dritten in den zweiten und vom ersten in den dritten übertragen.

Die Methode zur Steigerung der Bodenfruchtbarkeit durch die Anwendung organischer Düngemittel ist eine umweltschonende Methode. Zu den Nährstoffquellen gehören typischerweise Mist, Kompost, Humus, Asche, Torf, Seeschlamm und Vogelkot.

Seit der Antike werden in der Landwirtschaft Gülle und Vogelkot eingesetzt, um die Fruchtbarkeit karger und schwerer Böden zu erhöhen. Im alten China war Gülle als Dünger bekannt. Im mittelalterlichen Europa wurde es häufig zur Bodenanreicherung eingesetzt. Derzeit wird Gülle sowohl unabhängig als auch als Teil von Nährstoffmischungen, biologischem Brennstoff und Kompost auf den Boden ausgebracht.

Gülle ist ein umweltfreundlicher und sehr wirksamer Dünger. Es enthält eine erhebliche Menge an Nährstoffen, die Pflanzen für ein normales Wachstum und eine normale Entwicklung benötigen. Die in seiner Zusammensetzung enthaltenen Komponenten haben die Fähigkeit, die Struktur des Bodens, seinen Luft- und Wasserhaushalt zu verbessern und die physikalischen und chemischen Eigenschaften sowie das Fruchtbarkeitsniveau zu erhöhen.

So reduzieren Magnesium und Kalzium im Mist den Säuregehalt des Bodens. Nützliche Mikroorganismen tragen zur Steigerung der biologischen Aktivität bei. Kalium und Phosphor im Mist liegen in einer Form vor, die für Pflanzen leicht zugänglich ist. Der daraus gewonnene Stickstoff verbleibt lange im Boden und wird nach und nach von Gartenfrüchten verbraucht.

Gülle gibt eine große Menge Kohlendioxid an den Boden ab, das für die Photosynthese und den Wärmeaustausch benötigt wird. Das Ergebnis ist eine Steigerung der Bodenqualität und damit der Produktivität von Gartenkulturen.

Im Garten- und Gemüseanbau wird Gülle von Kühen, Schafen, Schweinen und Pferden sowie Kot von Kaninchen und Vögeln verwendet. Es gibt drei Hauptarten von Gülle: Einstreu, Nichteinstreu und Gülle.

Einstreumist enthält folgende Pflanzennährstoffe: Phosphoroxid (bis zu 0,6 %), Magnesiumoxid (bis zu 0,5 %), Stickstoff (bis zu 0,5 %), Kalziumoxid (bis zu 0,35 %) und Kaliumoxid (bis zu 0,6 %). ). Genauere Informationen finden Sie in der Tabelle. 14.

Die Lagerung dieser Art von organischem Dünger erfolgt anaerob (ohne Sauerstoff in dichten Stapeln) oder aerob (mit Luft in losen Stapeln). Ersteres gilt als vorzuziehen, da es Ihnen ermöglicht, die maximale Menge an nützlichen organischen Bestandteilen und Stickstoff zu erhalten, obwohl es den Zersetzungsprozess verlangsamt.

Bei der anaeroben Gülleaufbereitung wird der Dünger zu Haufen gefaltet, die gut verdichtet werden müssen. Anschließend werden sie mit Erde bedeckt, deren Schichtdicke mindestens 10 cm betragen sollte, darauf werden Torf und Kunststofffolie gelegt. Bei Bedarf kann Torf durch gemähte oberirdische Unkrautteile ersetzt werden. Nach 3-4 Monaten erhalten Sie halbverrotteten Mist und nach weiteren 3 Monaten verrotteten Mist.

Es gibt eine schnellere Möglichkeit, Mist aufzubereiten. Dazu muss die frische Masse in einer lockeren Schicht auf einen Rasenuntergrund gelegt und belassen werden, bis die Innentemperatur auf 60 °C ansteigt. Danach muss die Mistschicht gut verdichtet werden. Auf diese Weise wird der Dünger auf den nachfolgenden Ebenen platziert und aufrechterhalten.

Wenn die Stapelhöhe 1,5 m beträgt, wird Torf mit einer Schicht von maximal 30 cm Dicke darauf gelegt, dann werden Gras und andere Materialien organischen Ursprungs gelegt. Alles bleibt dem Verfall überlassen. Von Zeit zu Zeit muss der Stapel mit Wasser oder Gülle angefeuchtet werden.

Bei dieser Methode zur Herstellung von Mistdünger findet der intensivste Zersetzungsprozess seiner Bestandteile vor dem Stadium der Verdichtung der Ausgangsmasse statt. Dadurch wird eine bestimmte Menge freigesetzt organische Substanz und Stickstoff. Durch die Verdichtung sinkt die Innentemperatur um bis zu 30°C. Ab diesem Zeitpunkt werden die Bestandteile der Gülle unter anaeroben Bedingungen verrottet.

Sie können die Menge an Stickstoff, die bei der Zersetzung von Mistbestandteilen freigesetzt wird, reduzieren, indem Sie die Dicke der Einstreu erhöhen und die Mistschichten mit Phosphormehl oder Superphosphat bestreuen. Kombinierte Methode ermöglicht es Ihnen, in 1,5–2 Monaten halbverrotteten Dünger und in 4–5 Monaten verrotteten Dünger zu erhalten. Der so vorbereitete Mist wird vor dem Graben auf den Boden ausgebracht.

Halbflüssiger Mist ohne Einstreu enthält feste Partikel und flüssige Ausscheidungen. Es wird auf Bauernhöfen gesammelt, deren Boden nicht mit Stroh bedeckt ist. Die Bestandteile dieses Düngers sind Wasser (bis zu 90 %), Phosphor, Stickstoff und Kalium. Während der Lagerung wird empfohlen, es mit Torf (im Verhältnis 1:1), Erde und Stroh zu mischen.

Flüssigmist kommt in großen Tierhaltungsbetrieben vor, wo die Reinigung im Hydro-Flush-Verfahren erfolgt. Der Feuchtigkeitsgehalt einer solchen Masse erreicht 95 %. Es wurde festgestellt, dass es im Vergleich zu halbflüssigen Düngemitteln dieser Art 2–3 Mal nährstoffärmer ist.

Vor der Verwendung muss die Gülle abgesetzt werden, danach muss der feste Teil in den Boden eingebettet werden, und die verbleibende Flüssigkeit muss mit Wasser verdünnt und zur Bewässerung der Pflanzen verwendet, gefiltert und in eine Gießkanne gegossen werden.

Gülle ist der flüssige Anteil abgesetzter Gülle. Es enthält folgende Stoffe: Phosphor (bis zu 0,12 %), Stickstoff (bis zu 0,26 %) und Kalium (bis zu 0,38 %). Zu beachten ist, dass der im Mist enthaltene Harnstoff unter dem Einfluss von Mikroorganismen die Form von Ammoniumcarbonat annimmt, das bei Verfügbarkeit von Sauerstoff schnell freigesetzt wird. Um dies zu verhindern, ist es besser, Gülle in einem Behälter aufzubewahren und den Deckel fest zu verschließen.

Wie oben erwähnt, wird als organischer Dünger nicht nur Gülle verwendet Vieh, aber auch der Kot von Kaninchen und Vögeln. Es ist zu beachten, dass es mehr Nährstoffe enthält. Und hinsichtlich der Intensität seiner Wirkung ist es mit mineralischen Düngemitteln vergleichbar.

Bei einer Luftfeuchtigkeit von bis zu 56 % enthält Geflügel- und Kaninchenkot bis zu 1,8 % Phosphoroxid, bis zu 2,4 % Calciumoxid, bis zu 2,2 % Natrium und bis zu 1,1 % Kaliumoxid. Nach dem Trocknen erhöht sich der Gehalt dieser Komponenten. Zusätzlich zu den zuvor aufgeführten enthält Vogelkot Mikroelemente wie Kobalt (bis zu 1,2 mg/100 g), Eisen (bis zu 300 mg/100 g), Zink (12–39 mg/100 g), Kupfer (bis zu 2,5 mg/100 g) und Mangan (15–38 mg/100 g).

Vogelkot gehört zur Gruppe der wirksamen organischen Düngemittel. Die Verwendung in übermäßigen Mengen kann jedoch zu Schäden sowohl an den oberirdischen Teilen als auch am Wurzelsystem der Pflanzen führen. Um Blattverbrennungen nach der Verarbeitung zu vermeiden, müssen diese besprüht werden sauberes Wasser. Enten- und Gänsekot hat eine mildere Wirkung.

Ein weiterer Nachteil dieses Düngers ist die schnelle Freisetzung von Stickstoff. Um seinen Verlust zu vermeiden, ist es besser, die Einstreu in einer Mischung mit Superphosphat oder Torfspänen auf den Boden aufzutragen.

Zu den Nachteilen von Mist und Vogelkot gehört auch das Vorhandensein von Unkrautsamen, Larven und Eiern von Insektenschädlingen und Mikroorganismen, die verschiedene Krankheiten bei Pflanzen und Menschen verursachen (z. B. Salmonellen). Um Letzteres zu bekämpfen, empfiehlt sich der Einsatz der biothermischen Entwurmungsmethode, die technisch der Kompostierung ähnelt.

Derzeit werden Düngemittel auf Güllebasis entwickelt und erfolgreich eingesetzt. Darüber hinaus gibt es spezielle Präparate mit Mikroorganismen (Milchsäurebakterien, Photosynthesebakterien, Hefen), die die Wirkung von Gülle verstärken. Ihre Bestandteile tragen dazu bei, die im Mist enthaltenen Ballaststoffe in Humus umzuwandeln, der zur Erhöhung der Bodenfruchtbarkeit notwendig ist.

Es werden verschiedene Gartenfrüchte benötigt ein bestimmter Betrag Nährstoffe. In der Tabelle 15 gibt die optimale Güllemenge an, die auf eine bestimmte Pflanze ausgebracht wird.

Es ist kein Zufall, dass Kompost häufig als organischer Dünger verwendet wird. Tatsächlich ist seine Wirksamkeit aufgrund des Gehalts einer großen Anzahl pflanzenfördernder Substanzen sehr hoch (Tabelle 16). In Zusammensetzung und Struktur ähnelt es den fruchtbarsten Bodenhorizonten. Angesichts dessen richtige Vorbereitung Dieser Dünger verbessert die physikalischen und chemischen Eigenschaften des Bodens erheblich.

Zur Herstellung von Kompost können folgende Komponenten verwendet werden:

– Teeblätter und Kaffeesatz;

– dünne Äste und Triebe, die nach dem Beschneiden von Obstbäumen und Sträuchern übrig bleiben;

– Lebensmittelabfälle (Getreide, Gemüse, Obst, Eierschale usw.);

– gehacktes Holz;

– Wurzeln und Rinde von Pflanzen;

– Stroh, Hobelspäne, Sägemehl und Heu;

– halbverfaulte Blätter, die von der letzten Gartensaison übrig geblieben sind;

– frisch geschnittenes Gras;

– verrottete Mistmasse;

– natürliche Materialien zur Tierpflege (ausgenommen Toilettenzubehör);

– Unkräuter (außer rhizomartige Unkräuter);

– Holzasche;

– Papierschnitzel aus natürlichen Rohstoffen ohne synthetische Zusätze und Farbstoffe;

– Süßwasser und Algen;

– geschredderte Stoffe aus Naturfasern (Leinen, Baumwolle, Seide und Wolle);

– andere Gartenabfälle.

Nicht zur Kompostierung geeignet:

– Abfälle aus der Fleischproduktion;

– getrocknete Blätter der aktuellen Saison;

– gemähte Pflanzen, die von einem Schädling oder Krankheitserreger befallen sind;

– frischer Mist;

– Kohlenasche;

– Gartenabfälle, die nach der Behandlung der Fläche mit Herbiziden verbleiben;

- Glas;

- Gummi;

- Metall;

- Plastik.

Um Kompost zu gewinnen, reicht es aus Gute Qualität, ist es notwendig, das optimale Verhältnis von darin enthaltenem Kohlenstoff und Stickstoff sicherzustellen. Es ist bekannt, dass eine übermäßige Menge davon zu einem verstärkten Wachstum von Mikroorganismen (wodurch die Intensität ihrer Sauerstoffaufnahme zunimmt), der Freisetzung von Abfallprodukten und dem Tod führt. All dies führt zu einer Verrottung der Kompostbestandteile, was nicht akzeptabel ist.

Das übermäßige Vorhandensein von Kohlenstoff in der Kompostmasse hingegen führt zu einer Verlangsamung des Bevölkerungswachstums und der Aktivität nützlicher Mikroorganismen. Dadurch werden die Zersetzungsprozesse unterbrochen, was zu einer unzureichenden Zersetzung der Kompostbestandteile führt.

Um günstige Bedingungen im Komposthaufen zu schaffen, müssen die verwendeten Rohstoffe gründlich zerkleinert werden. Dadurch wird der Zersetzungsprozess der Komponenten beschleunigt und die Qualität des Endprodukts verbessert. Um die Zersetzungszeit von Kompostbestandteilen zu verkürzen, können spezielle Zusatzstoffe eingesetzt werden. Sie können zum Beispiel eine Hefelösung aus Hefe (1 Würfel), Wasser (1 l) und Zucker (200 g) verwenden. Darüber hinaus können für die gleichen Zwecke Knochenmehl, Kalk und Stickstoffdünger verwendet werden.

Die Herstellung von Kompost dauert normalerweise lange. Es ist bekannt, dass sich seine Inhaltsstoffe innerhalb von 10–12 Monaten vollständig zersetzen. Um während der gesamten Gartensaison Kompost zu erhalten, empfiehlt es sich, 2-3 Flächen für Komposthaufen bereitzustellen. Darüber hinaus müssen die alten Massen regelmäßig mit frischem Material aufgefüllt werden.

Für die Kompostaufbereitung empfiehlt es sich, Holzkisten ohne Boden zu verwenden. Das Volumen jedes einzelnen davon muss mindestens 1 m3 betragen. Eine abnehmbare Wand erleichtert die Entnahme des fertigen Düngers. Die Platten werden so verbunden, dass zwischen ihnen ein Spalt entsteht, so dass Luft in die tiefen Schichten der Spachtelmasse eindringen kann.

Bevor Sie die Kisten befüllen, sollten Sie den Bereich auf der Baustelle vorbereiten. Graben Sie dazu ein Loch, dessen Umfang der Größe der Kiste entspricht. Danach wird der Boden der entstandenen Vertiefung mit Ästen oder Sägemehl ausgekleidet, um die Ansammlung von Feuchtigkeit zu verhindern.

Anschließend wird das für die Kompostierung vorbereitete Material und die zuvor entfernte Erde eingelegt, wodurch die Rohstoffe mit nützlichen Mikroorganismen versorgt werden.

Zukünftig wird der Komposthaufen bei Trockenheit von Zeit zu Zeit angefeuchtet. Außerdem muss gerührt und belüftet werden. Dies geschieht mit einer Gabel, die nach und nach kleine Schichten des Grubeninhalts anhebt. Die Oberfläche des Komposts muss regelmäßig an mehreren Stellen gestochen werden, um den Luftzugang zu den tieferen Schichten sicherzustellen.

Es gibt eine andere Möglichkeit, Kompost vorzubereiten. Dadurch wird die Zeit verkürzt, die zur Gewinnung eines hochwertigen Düngemittels dieser Art erforderlich ist. Zur Vorbereitung wird eine Plastikbox oder eine Kiste aus Brettern an einer dafür vorgesehenen Stelle aufgestellt, nachdem zuvor ein Loch gegraben wurde. Sein Boden muss mit Heu, Stroh, Fichtenzweigen oder dünnen Zweigen bedeckt sein und eine mindestens 10 cm dicke Einstreuschicht bilden.

Der Spachtel wird Schicht für Schicht auf den Untergrund aufgetragen. In diesem Fall ist es am besten, es zu verwenden Verschiedene Materialien. Legen Sie zum Beispiel zuerst Lebensmittelabfälle (Obst oder Gemüse), dann Papier aus natürlichen Rohstoffen und dann nacheinander frisch geschnittenes Gras, ausgegrabene einjährige Pflanzen mit Wurzeln und Blättern aus der vorherigen Gartensaison.

Es wird empfohlen, nasse und trockene, weiche und harte Materialien abzuwechseln. Diese Anordnung der Rohstoffe verkürzt die Reifungszeit des Komposts und verbessert seine Struktur. Es ist nicht erforderlich, die Materialien während der Installation zu verdichten. Andernfalls verfaulen sie bei Sauerstoffmangel.

Bei der Bildung eines Komposthaufens wird jede Materialschicht mit Erde oder reifem Mist bedeckt. Darüber hinaus werden spezielle Substanzen benötigt, um den Prozess der Stoffzersetzung zu beschleunigen. Bei Bedarf können sie durch frische Pflanzen mit hohem Stickstoffgehalt ersetzt werden: Schafgarbe, Hülsenfrüchte, Löwenzahn, Brennnessel oder Beinwell.

Nach dem Verlegen des Materials muss der Komposthaufen mit einer Plastikfolie oder einer anderen gleichartigen Folie abgedeckt werden, die dazu beiträgt, die Luftfeuchtigkeit und Temperatur (nicht mehr als 55 °C) im Inneren der Struktur auf dem erforderlichen Niveau zu halten.

Während der Kompostreifezeit muss der Füllstoff regelmäßig gemischt werden. Dann wird Sauerstoff in die tiefen Schichten des Grubeninhalts abgegeben. Bei trockenem Wetter sollte der Komposthaufen auch bewässert werden, es ist jedoch notwendig, einen Wasserstau zu vermeiden.

Entstehung unangenehmer Geruch Aus einem Komposthaufen austretende Schadstoffe weisen darauf hin, dass der Zersetzungsprozess seiner Bestandteile nicht ordnungsgemäß abläuft. Wenn also der Geruch von faulen Eiern auftritt, müssen Sie für Luftzufuhr in die Dicke des Komposts sorgen. Dazu wird es umgedreht und Materialien mit lockerer Struktur hinzugefügt (Sägemehl und Hobelspäne, zerkleinerte dünne Äste usw.).

Der Geruch von Ammoniak bei der Kompostierung weist auf einen Stickstoffüberschuss im Füllstoff hin. Um den Gehalt zu reduzieren, werden dem Stapel Kohlenstoffbestandteile (z. B. Papierschnitzel aus natürlichen Rohstoffen) beigemischt.

Wenn alle notwendigen Arbeiten korrekt durchgeführt werden, ist der Kompost in der Regel in wenigen Monaten fertig. Hochwertiger Dünger hat eine braune Farbe und einen leicht süßlichen Duft nach frischer Erde. Es wird empfohlen, den fertigen Kompost aus den unteren Schichten zu entnehmen, dann ist es in Zukunft bequemer, neues Material hinzuzufügen.

Derzeit sind mehrere Möglichkeiten bekannt, Kompost zu verwenden:

– Ausbringung von reifem Dünger in die Furchen und Verteilung auf der Beetoberfläche;

- Bildung der sogenannten hohe Betten mit Einbettung von Pflanzenabfällen;

– Auslegen von halbreifem Kompost im Beet mit bis zu 20 cm hohen Rändern.

Kompost auf die Beetoberfläche legen

Dabei wird die Verteilung des reifen Komposts auf der Beetoberfläche berücksichtigt traditionelle Art und Weise Verwendung von organischem Dünger dieser Art. Bei dieser Methode wird es nicht nur auf den Boden gelegt, sondern nach dem Mischen mit Mineraldünger auch in die Pflanzfurchen eingebettet.

Für diese Zwecke ist es manchmal ratsam, halbreifen Kompost zu verwenden. In diesem Fall fungiert die Kompostmasse als Mulch. In Dürreperioden reichert es den Boden nicht nur mit notwendigen Nährstoffen an, sondern verhindert auch das Austrocknen und Aufplatzen der oberen Bodenhorizonte.

Wenn Sie unreifen Kompost verwenden, sollten Sie auf die Ausbreitung der darin enthaltenen pathogenen Mikroorganismen auf Pflanzen achten. Darüber hinaus wird die Aussaat von Samen in einer solchen Mischung nicht empfohlen, da diese aufgrund der hohen biologischen Aktivität des Düngemittels möglicherweise nicht keimen. Beim Anbau von Pflanzen mit der Setzlingsmethode kann die Verwendung von halbreifem Kompost jedoch sehr effektiv sein.

Bildung eines „Hochbettes“

Teilweise wird Kompost als organischer Dünger verwendet und so sogenannte Hochbeete gebildet. Sie können entweder ohne Seiten oder mit ihnen sein. Vorteile diese Methode Die Einsatzmöglichkeiten von Kompostmasse liegen auf der Hand. „Hochbeete“ tragen zur schnellen Freisetzung überschüssiger Feuchtigkeit aus dem Boden und zur schnellen Erwärmung im zeitigen Frühjahr bei. Daher ist die Methode der Bildung von „Hochbeeten“ vor allem in Gebieten mit Böden erforderlich, die im Frühjahr übermäßig feucht sind.

Die Ausbringung von Kompost durch die Bildung von „Hochwällen“ sorgt für eine Steigerung der Bodenfruchtbarkeit und des Ertrags der angebauten Gartenfrüchte. Dies wird nicht nur durch den hohen Nährstoffgehalt des Düngers erreicht, sondern auch durch die Aktivierung der Sauerstoffversorgung des Wurzelsystems der Pflanzen. Unter solchen Bedingungen angebaute Pflanzen entwickeln sich gut und werden resistenter gegen Schädlinge und Krankheiten.

Der Vorteil von Kompost-Hochbeeten liegt unter anderem in der starken Erwärmung durch Sonneneinstrahlung. Gleichzeitig werden nützliche Mikroorganismen aktiviert, die im Boden enthalten sind und während der Herbst-Winter-Periode ruhen. Die schnelle Erwärmung des Bodens ist auch auf die Arbeit der Mikroflora zurückzuführen. Das Ergebnis solcher Prozesse ist das schnelle Wachstum des Wurzelsystems und oberirdische Teile Pflanzen.

Zu den Nachteilen „hoher Grate“ gehört vor allem deren Austrocknung bei fehlender oder unregelmäßiger Bewässerung. Darüber hinaus ist eine Kompostversorgung nicht möglich ausgewogene Ernährung Gartenfrüchte. Auch bei ständiger Anwendung müssen dem Boden Düngemittel mit mineralischen Bestandteilen zugesetzt werden.

Ein weiterer wesentlicher Nachteil von Kompost besteht darin, dass er günstige Bedingungen für die Ausbreitung von Gartenschädlingen wie Maulwurfsgrillen schafft. Vor der Verwendung dieses organischen Düngers empfiehlt es sich zu prüfen, ob sich dieses Insekt auf der Baustelle befindet. Wird es erkannt, sind zusätzliche Maßnahmen zur Bekämpfung erforderlich.

Es empfiehlt sich, „Hochbeete“ auf der Sonnenseite des Geländes anzuordnen, da auf Kompostflächen angebaute Pflanzen lichtliebend sind. Darüber hinaus können darauf temperaturempfindliche Pflanzen gepflanzt werden. Es ist bekannt, dass die Temperatur des Komposts, der zur Herstellung eines „Hochbeets“ verwendet wird, normalerweise 6–7 °C höher ist als die Temperatur normaler Erde.

Kompost im ersten Jahr enthält typischerweise große Mengen an Stickstoff. In diesem Zusammenhang sollten in den ersten zwei Jahren keine Pflanzen in Kompostbeeten angebaut werden, die sich in ihrer Fähigkeit zur Nitratakkumulation unterscheiden. Dazu gehören Radieschen, Spinat, Rüben, Salat und Mangold.

Im ersten Jahr der Kompostreife empfiehlt es sich, nährstoffintensive Gartenpflanzen anzubauen: Gurken, Kohl, Zucchini, Sellerie und Kürbis. Gleichzeitig müssen Sie jedoch bedenken, dass Kürbispflanzen dem Boden schnell eine erhebliche Menge nützlicher Substanzen entziehen und den Boden erschöpfen können.

Bildung eines „Hochbetts“ mit Seitenwänden

Noch effektiver im Vergleich zur bisherigen Methode sind „Hochbeete“, die aus Kompost gebildet und beidseitig mit bis zu 20 cm hohen Holzseiten verstärkt werden. Für den Bau können Sie Bretter oder jedes andere geeignete Material verwenden.

Der Bau von „Hochbeeten“ mit Seitenwänden sollte mit dem Ausheben eines Grabens beginnen, dessen Boden mit einer Sandschicht von höchstens 7 cm Dicke bestreut werden sollte. Die Breite des Bettes kann bis zu 45 cm betragen. Nachdem die Seiten gesichert sind, Der resultierende Behälter wird mit halbreifer Kompostmasse gefüllt und mit Erde bestreut.

Erfahrene Gärtner Es wird empfohlen, im Herbst „Hochbeete“ mit Seitenwänden anzulegen. Um sie zu füllen, müssen Sie halbreifen Kompost verwenden, dem Sie hinzufügen können pflanzliche Abfälle aktuelle Saison. Beim Auslegen der Spachtelmasse muss diese gut angefeuchtet und mit Mikroorganismenpräparaten oder Güllelösung angereichert werden.

Die Technik des Aufbaus von „Hochgraten“ mit Seitenwänden erinnert in vielerlei Hinsicht an die sogenannten Mittleider Grate, die aus zweischichtigem Erdreich bestehen. In diesem Fall wird die erste Schicht direkt auf die Bodenoberfläche aus einer Mischung aus Sand und Sägemehl gelegt und zwischen den Seiten mit einer Höhe von bis zu 20 cm eingeschlossen. Der Unterschied zwischen ihnen und Kompost-„Hochbeeten“ besteht darin, dass dies bei der Mittleider-Methode der Fall ist Es ist notwendig, Mineraldünger zu verwenden, während bei letzterer Methode nahrhafter Kompost verwendet wird, der eine geringere Anreicherung mit solchen Komponenten erfordert.

Der Unterschied zwischen dem beschriebenen „Hochbett“ und dem von Mittlaider besteht auch darin, dass der Prozess des Verfalls erfolgt Sägespäne, die ein wesentlicher Bestandteil des Sand-Sägemehl-Füllers sind, basieren auf der Humusierung des Bodens. Durch die Zersetzung der Bestandteile nimmt die Mischung nach und nach das Aussehen eines Bodens mit stabilem Humus und lockerer Struktur an. Bei der Zersetzung der Kompostbestandteile entsteht auch Humus. Es zeichnet sich jedoch durch eine geringere Stabilität aus und wird daher schneller zerstört, wobei boden- und pflanzenfördernde Stoffe freigesetzt werden.

Allerdings geht die Zersetzung von Kompost, wie oben erwähnt, mit der Freisetzung von Stoffen einher, deren Zusammensetzung unausgewogen ist. In den meisten Fällen liegt ein Überschuss an Stickstoff und ein Mangel an Magnesium und Kalzium vor. Deshalb wäre es ratsam, Kompostbeete zusätzlich mit Mineralien anzureichern.

Regenwürmer werden oft als natürliche Produzenten der Bodenfruchtbarkeit bezeichnet. Diese Vertreter der Klasse der Wirbellosen gelten als die ältesten und zahlreichsten Bewohner des Planeten.

In Russland kommen bis zu 100 Regenwurmarten vor. Dank ihrer Aktivitäten werden Struktur und Qualität des Bodens geformt. Da die Nahrung von Würmern hauptsächlich aus Pflanzenabfällen besteht, können sie zu Recht als Bodenpfleger bezeichnet werden. Tatsächlich tragen sie dazu bei, den Boden von Pflanzenresten und Krankheitserregern zu reinigen.

Es ist bekannt, dass Regenwürmer die Hauptverbraucher von Pflanzenabfällen sind. Schätzungen zufolge macht ihre Gesamtbiomasse 50 bis 70 % der gesamten Bodenbiomasse aus. Zusammen mit Bodenpartikeln nehmen sie im Laufe ihres Lebens Detritus, Protozoen, Mikroben, Algen und Pilze auf. Anschließend werden sie von Würmern verdaut und ausgeschieden und nehmen die Form von Koprolith an, der Enzyme, Vitamine und Wirkstoffe enthält, die zur Desinfektion des Bodens beitragen und die Bildung pathogener Mikroflora sowie die Entwicklung von Fäulnisprozessen verhindern.

Regenwürmer verarbeiten neben Einstreu auch Mist. Untersuchungen bestätigen, dass mit ihrer Hilfe 1 Tonne Mist in 600 kg Humus umgewandelt werden kann, der für die Aufrechterhaltung der Bodenfruchtbarkeit und einer normalen Pflanzenentwicklung notwendig ist. Die durch die Aktivität von Regenwürmern gebildete Humusmasse unterscheidet sich in ihrer Zusammensetzung von der durch nützliche Mikroorganismen im Boden gebildeten.

Wissenschaftler behaupten, dass in der Höhle des Verdauungsrohrs von Regenwürmern eine Polymerisation niedermolekularer Komponenten stattfindet, die beim Abbau organischer Strukturen auftritt. Dadurch entstehen Huminsäuremoleküle, die wiederum an der Bildung von Verbindungen mit den mineralischen Bestandteilen des Bodens beteiligt sind. Auf diese Weise entstehen Calcium- und Magnesiumhumate, die unlöslicher Humus sind, und Kalium-, Lithium- und Natriumhumate sind löslicher Humus.

Die oben genannten Komplexverbindungen zeichnen sich durch Stabilität aus. Sie zeichnen sich durch Wasserbeständigkeit, hohe Feuchtigkeitskapazität, mechanische und hydrophile Festigkeit aus. Wir können also sagen, dass die lebenswichtige Aktivität von Regenwürmern den Prozess der Auswaschung nützlicher Substanzen aus dem Boden verlangsamt und den Boden vor Wind- und Wassererosion schützt.

Ein weiterer Vorteil ist ihre Fähigkeit, den Feuchtigkeitshaushalt des Bodens und seine Struktur positiv zu beeinflussen. Es wurde festgestellt, dass während Sommersaison Eine Population von 50 Individuen bildet Passagen, deren Gesamtlänge 1 km erreicht. In diesem Fall scheiden die Würmer Koprolithen aus, deren Schichtdicke 3 mm betragen kann. So verarbeitet eine Kolonie von 50 Würmern innerhalb eines Tages bis zu 250 kg Erde.

Unter natürlichen Bedingungen werden Anzahl und Artenvielfalt der Regenwürmer durch die Art des Bodens bestimmt. So wird ihre maximale Zahl – bis zu 450 Individuen pro 1 m2 – in Gebieten mit leicht lehmigen und sandigen Lehmböden beobachtet. In Lehmböden gibt es weniger davon – bis zu 230 Individuen pro 1 m2, und in Böden mit hohem Säuregehalt sinkt die Zahl auf 25 Individuen pro 1 m2.

Die Arten- und Mengenzusammensetzung der Regenwürmer wird nicht nur von der Qualität des Bodens, sondern auch von dessen Feuchtigkeitseigenschaften, Reliefmerkmalen und Vegetationsbedeckung maßgeblich beeinflusst. Es ist bekannt, dass ihre Anzahl in Grasflächen 235 Individuen pro 1 m2 erreichen kann. Eine solche Population wird normalerweise durch 5 Arten repräsentiert. In Gebieten mit Wäldern steigt diese Zahl auf 8 Arten und in Gebieten mit Flussauen auf 11.

Für ein normales Leben benötigen Regenwürmer organische Komplexe, zu denen auch Stickstoff gehört. Allerdings kann sein Gehalt im Boden begrenzt sein. Es ist die Notwendigkeit dafür, die die Lokalisierung der Wurmpopulationen und ihre Anzahl in einer bestimmten Zone erklärt. In stickstoffgesättigten Böden sind Anzahl und Artenvielfalt größer als in stickstoffarmen Böden.

Die Beschaffenheit der Pflanzenstreu ist für die Anzahl und Artenzusammensetzung der Regenwurmpopulationen ebenso entscheidend wie der Gehalt an stickstoffhaltigen Bestandteilen im Boden. Solche Tiere bevorzugen Gruppen, die ausreichend Stickstoff enthalten. Außerdem die Quelle Stickstoffkomponenten Denn sie sind bodenbewohnende Mikroorganismen, Pilze und Algen. Im Verdauungsschlauch der Würmer angekommen, werden sie rückstandsfrei verdaut, sodass ihre Anwesenheit in Koprolithen nicht nachgewiesen werden kann.

So führt die lebenswichtige Aktivität von Regenwürmern, bei der der Abbau von Pflanzenfasern und die Verdauung von Stickstoffkomplexen erfolgt, zu einer teilweisen Anreicherung des Bodens mit mineralischen Bestandteilen, Mikroorganismen, Magnesium, Kalium, Stickstoff, Kalzium und Phosphor. Dies ist ihr Haupteinfluss auf die Struktur und Zusammensetzung des Bodens.

Die Größe der Regenwurmpopulationen bestimmt nicht nur die Ernährung und Zusammensetzung der Vegetationsdecke, sondern auch den Grad der Bodenfeuchtigkeit. Es wurde festgestellt, dass bei einer Bodenfeuchtigkeit von nicht mehr als 35 % die Entwicklungsrate der Individuen und das Bevölkerungswachstum abnimmt und ein Absinken der Luftfeuchtigkeit auf 22 % zu deren Tod führt. Bereitstellen normale Bedingungen Die Bodenfeuchtigkeit sollte nicht weniger als 70 % betragen.

Die Lebensfähigkeit von Regenwürmern wird auch maßgeblich vom Säuregehalt des Bodens beeinflusst. Sie können nicht in Böden leben, deren pH-Wert zwischen 5 und 9 liegt. Die optimalsten Bedingungen für sie sind neutrale Böden.

In gemäßigten Klimazonen bleiben Regenwürmer 6–7 Monate lang aktiv. Nachdem der Boden mindestens 5 cm tief gefriert und die Schneedecke 8–10 cm dick ist, überwintern sie. Schon bei leichtem Tauwetter erwachen die Würmer aus dem Ruhezustand. Mit Beginn des Frühlings erwachen sie 10–15 Tage nach dem Abschmelzen der gefrorenen Bodenschicht.

Salzlösungen sind für Regenwürmer sehr schädlich. Bereits eine Salzkonzentration von 0,5 % reicht aus, um sie vollständig von der Baustelle zu entfernen. Gärtner und Gärtner müssen dies wissen, um die Methoden zur Verwendung von Würmern zur Steigerung der Bodenfruchtbarkeit vollständig zu beherrschen.

Es ist jedoch unbedingt zu beachten, dass einige Arten von Salzen (Aluminiumsulfat, Calciumcarbonat, Eisenchlorid und Eisenkohlendioxid), die zum Koagulieren organischer Düngemittel verwendet werden, Regenwürmern nicht schaden. Insofern können solche Präparate bedenkenlos in den verwendeten Nährbodenkomplex eingebunden werden.

Wurmkompost oder Wurmkompost ist ein Produkt der Verarbeitung von Kompostbestandteilen, die durch die lebenswichtige Aktivität von Regenwürmern entstehen. Frischer Wurmkompost mit einem Feuchtigkeitsgrad von bis zu 50 % enthält bis zu 15 % Huminstoffe und getrockneter Biohumus bis zu 35 %. Darüber hinaus enthält es Phosphorpentoxid (0,8–2 %), Stickstoff (0,8–2 %), Magnesiumoxid (0,3–0,5 %), Kaliumoxid (0,7–1,2 %) und weitere Bestandteile (Tabelle 17). Dieser Dünger hat hohe mikrobiologische Eigenschaften, da er dazu beiträgt, die grundlegenden Prozesse zu normalisieren, die für hochwertige Böden charakteristisch sind.

Der Hauptvorteil von Wurmkompost ist der hohe Gehalt an Huminstoffen, deren Menge 6–8 Mal höher ist als in Kompost und Mist.

Zu den Vorteilen von Wurmkompost zählen außerdem die hohe Feuchtigkeitskapazität und Hydrophilie, die Festigkeit seiner Bestandteile, das Fehlen von Unkrautsamen und das Vorhandensein einer erheblichen Menge nützlicher Mikroorganismen, Enzyme, Vitamine und Wachstumshormone.

Vermicompost gehört zur Gruppe der organischen Düngemittel, deren Verwendung absolut unbedenklich ist. Darüber hinaus kann es in Kombination mit allen anderen Arten von Düngemittelkomplexen (Mineraldünger, Kompost, Mist usw.) verwendet werden. Er ist anders hohe Effizienz und Intensität der Wirkung.

Es wurde festgestellt, dass sich die Vegetationsperiode der Pflanzen um 1,5–2 Wochen verkürzt, wenn dem Boden Wurmkompost zugesetzt wird. Dies führt zu einer Erhöhung der Ertrags- und Fruchtreifeindikatoren (Tabellen 18 und 19).

Zu den weiteren Vorteilen eines solchen organischen Düngers wie Wurmkompost gehört seine Fähigkeit, den Gehalt an schädlichen Nitraten in den Früchten von Gartenfrüchten deutlich zu reduzieren. Die Indikatoren dieser Auswirkungen sind in der Tabelle deutlich dargestellt. 20. Es ist auch zu beachten, dass die Eigenschaften von Wurmkompost auch bei längerer Lagerung nicht zerstört werden. Bei seiner Verwendung führt es zu einer Anreicherung von Huminstoffen im Boden, verbessert seine Struktur und macht ihn widerstandsfähiger gegen die Auswirkungen von Wasser- und Winderosion. Der Einsatz von Wurmkompost kann ohne Zweifel als eine der umweltfreundlichsten Methoden zur effektiven Steigerung der Bodenfruchtbarkeit und Verbesserung der Bodengesundheit bezeichnet werden.

Produktive Arten von sogenanntem Kompost Regenwurm bezieht sich auf eine der biologischen Komponenten, die der Verarbeitung der Substanzen dienen, aus denen die Kompostmasse besteht und die häufig zur Düngung des Bodens verwendet wird. Solche technologischen Rassen haben aufgrund ihrer schnellen Anpassungsfähigkeit an verschiedene organische Substrate eine große Verbreitung gefunden. Diese produktive Art war die Grundlage für die Zuchtarbeit in den Vereinigten Staaten von Amerika Mitte des 20. Jahrhunderts. Das Ergebnis war die Züchtung des roten Kalifornischen Wurms, der heute erfolgreich zur Herstellung von hochwertigem Wurmkompost eingesetzt wird. Es unterscheidet sich von Wildarten durch seine hohe Fruchtbarkeit und seine relativ unprätentiösen Lebensbedingungen. Um es aufrechtzuerhalten, reicht es aus, beetähnliche Bodenkultivatoren vorzubereiten. Für die Zucht sind keine besonderen Gewächshäuser oder Schutzbauten erforderlich.

In Russland tauchten in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts ausgewählte Regenwurmarten auf. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass technologische Arten dieser Tiere aus allen Wildpopulationen gewonnen werden können, die in einem bestimmten Gebiet leben. Daher müssen Gärtner und Gärtner keine Würmer in anderen Regionen kaufen.

Beim Kauf technologisch hergestellter Regenwurmarten besteht das Risiko, Exemplare zu erwerben, die nicht an das Leben unter anderen als den üblichen Bedingungen angepasst sind. Beispielsweise kann es sein, dass Personen, die mit einem Lebensmittel aufgewachsen sind, ein anderes, das andere Bestandteile enthält, nicht akzeptieren.

Um eine mögliche Kontamination des Bodens durch Nematoden zu verhindern und hochwertige Würmer für die Herstellung von Wurmkompost zu erhalten, können Sie die folgende Methode anwenden. Regenwürmer können aus alten Misthaufen oder -haufen, Bauernhöfen oder Waldschluchten gesammelt werden. Dies geschieht am besten in umweltfreundlichen Bereichen, die noch nie mit Chemikalien behandelt wurden.

Aus dem Boden ausgewählte Regenwürmer müssen in einem vorbereiteten Behälter gesammelt werden, der zuvor mit vor Ort gesammelter Erde gefüllt wurde. Es wird empfohlen, sie bei warmem und klarem Wetter zu sammeln. Für einen Kultivierenden reicht es aus, nicht mehr als 1.000 Individuen pro 1 m2 zu sammeln.

Um Regenwürmer anzulocken, können Sie im zeitigen Frühjahr einen schmalen Graben im Himbeerfeld oder entlang der Zaunlinie ausheben, dessen Boden mit Kompost ausgekleidet werden sollte. Alles gut anfeuchten, mit Sackleinen abdecken oder Papiertuch und ein Brett, dann 1 Woche gehen lassen. Anschließend können Sie die vom Köder angelockten Würmer aus der Rille entfernen.

Als Kultivator für die Regenwurmzucht eignet sich jeder Behälter: eine Kiste, eine alte Badewanne usw. Eine solche Gärtnerei kann auch direkt auf dem Boden gebaut werden und so ein Hochbeet bilden. Der Boden des resultierenden Behälters sollte mit einer Kompostschicht bedeckt sein, deren Dicke mindestens 40 cm betragen sollte. Die Oberfläche muss geebnet und angefeuchtet sein. Die Luftfeuchtigkeit gilt als ausreichend, wenn aus dem in der Faust geballten Ball 2-3 Tropfen Wasser austreten.

Die Größe eines Grubbers zur Zucht von Regenwürmern kann klein sein – 2–2 m. Er wird zuerst mit einer Schicht Kompost und dann mit einem feuchten Substrat gefüllt. Alles ist mit Sackleinen, Stroh oder perforierter schwarzer Plastikfolie abgedeckt. In dieser Form muss das Substrat 7 Tage belassen werden. Von Zeit zu Zeit sollte es mit Wasser besprüht werden, um die erforderliche Luftfeuchtigkeit aufrechtzuerhalten und Ammoniak und in Düngemitteln enthaltene Restsalze zu entfernen.

Anschließend wird in die Mitte jedes herkömmlichen Substratquadrats von 1 x 1 m eine Vertiefung gegraben, in die die Regenwürmer gelegt werden. Nachdem Sie die Oberfläche geebnet haben, bedecken Sie alles mit einer Schicht Stroh oder Sackleinen. Nach 1 Tag wird der Kompost mit Würmern großzügig mit Wasser besprüht. Bei Trockenheit und heißem Wetter sollte der Grubberfüller so oft wie möglich angefeuchtet werden.

Die vorgeschlagene Methode zur Besiedlung eines Substrats mit Würmern ist gut, da sie sich dadurch leicht an neue Bedingungen und Nahrung anpassen können. Nach 7–10 Tagen müssen Sie prüfen, ob die Würmer das neue Substrat gemeistert haben. Sie können es anhand ihrer herausfinden Aussehen: Die Körper der Würmer müssen sauber sein und sie selbst müssen aktiv sein. Bleiben Individuen bewegungslos, bedeutet das, dass sie von einer Krankheit befallen sind oder unter einem Überschuss an Pestiziden im Substrat leiden. In diesem Fall wäre es ratsam, die Population und den Kompost auszutauschen. In Zukunft können die Würmer bei normaler Anpassung an neue Bedingungen 3–4 Wochen lang unkontrolliert bleiben. Von Zeit zu Zeit reicht es bei Bedarf aus, den Untergrund anzufeuchten. Das hierfür verwendete Wasser sollte die gleiche Temperatur wie die Luft haben. Die Nichtbeachtung dieser Regel führt bei Regenwürmern häufig zur Entwicklung von Angst und Schock, was wiederum zu einer Verringerung ihrer Vitalaktivität führt. Das Wasser sollte zunächst 1 Tag stehen gelassen werden, um Chlor freizusetzen und eine gewisse Erwärmung zu ermöglichen.

Erst nachdem sich die Würmer vollständig an das neue Substrat angepasst haben, entstehen Kokons, die jeweils bis zu 21 Embryonen enthalten können. Neugeborene unterscheiden sich vom Fadenwurm durch den roten Faden des Blutgefäßes, der entlang des Rückens verläuft. Normalerweise legen Regenwürmer die letzten Kokons der Saison vor Ende Juli ab, und die letzte Generation des Jahres wird Ende August geboren.

Damit Regenwürmer normal wachsen und sich entwickeln können, müssen sie mit ausreichend Nahrung versorgt werden. Es handelt sich um eine Kompostmasse, die dem Grubber rechtzeitig (durchschnittlich alle 2–3 Wochen) nachgefüllt werden muss. Die Dicke der zusätzlichen Schicht sollte mindestens 15 cm betragen. Die erste Fütterung der Würmer sollte Anfang Juni und die letzte - Ende Oktober oder Anfang November, vor Einsetzen des ersten Frosts erfolgen.

Mit Einsetzen des kalten Wetters werden Regenwürmer weniger aktiv. Bei einer Lufttemperatur von –6 °C hören sie auf zu fressen. Mit weiterer Abkühlung fallen sie allmählich in den Winterschlaf. Wenn der Boden gefriert, gefrieren auch die Würmer. Dieser Zustand stellt jedoch keine Gefahr für ihr Leben dar.

Während der Saison der aktiven Aktivität der Regenwürmer werden der Kompostmasse bis zu 8 neue Schichten hinzugefügt, und ihre Höhe kann zu Beginn des Herbstes 50–60 cm betragen. Sie ist locker genug, um den Zugang von Sauerstoff zu den verschiedenen Ebenen zu gewährleisten. Allerdings ist es schwierig, in einem Kompostsubstrat dieser Höhe die erforderliche Feuchtigkeit aufrechtzuerhalten. Um den Erhalt zu gewährleisten, empfiehlt es sich, die Seitenwände des Bettes mit Brettern zu verstärken.

In einer Gartensaison können Sie mit Regenwürmern bis zu 1 Tonne Wurmkompost gewinnen. Es reichert sich hauptsächlich in der unteren Schicht des Substrats an.

Für die Winterperiode werden Regenwürmer, die in der nächsten Saison zur Fortpflanzung bestimmt sind, wie folgt vorbereitet. Dazu werden Individuen aus der oberen, am dichtesten besiedelten Schicht des Komposts ausgewählt und auf der Erdoberfläche in einem benachbarten Bereich ausgelegt. Es wird mit einer mindestens 40 cm dicken Schicht Kompostmasse bedeckt, das entstandene Bett muss an den Seiten verstärkt werden Holzbretter. Es empfiehlt sich, eine solche Veranstaltung in der ersten Novemberwoche – vor Frosteinbruch – durchzuführen.

Das entstandene Beet mit Regenwürmern wird anschließend mit einer Schneeschicht abgedeckt und gut verdichtet, um zu verhindern, dass kleine Nagetiere in den Boden eindringen. Als Schutzschild gegen Mäuse Winterzeit Es können Fichtenholzböden oder Metallgewebe verwendet werden. Darüber hinaus kann der Grubber mit Würmern um den Umfang herum mit in den Boden gegrabenen Asbestzementplatten oder Dachblechplatten umgeben sein.

Ein Grubber, der während der Gartensaison genutzt wird, braucht auch im Winter einen Schutz. Es kann unisoliert bleiben, es wird jedoch empfohlen, es regelmäßig zu befeuchten, um ein tiefes Einfrieren der Masse zu erreichen. Dadurch wird der Zugang von Nagetieren zum Inneren des Komposthaufens eingeschränkt.

Das Wurmkompost-Substrat, das zur Fütterung von Gartenfrüchten verwendet wird, kann eine große Anzahl von Regenwürmern enthalten. Allerdings sterben die meisten von ihnen ab, wenn sie den natürlichen Bodenbedingungen in einem offenen Gelände ausgesetzt werden. Die übrigen werden, nachdem sie sich an die ungewöhnliche Zusammensetzung des Bodens angepasst haben, leben und Nachkommen zur Welt bringen. Dadurch entsteht eine neue Population von Würmern, die sich durch eine hohe Lebensfähigkeit auszeichnen.

Damit Regenwürmer lange auf dem Gelände bleiben und erhalten bleiben physikalisch-chemische Eigenschaften Erde darauf ist es notwendig, sie mit Feuchtigkeit und Nahrung zu versorgen. Erfahrene Gärtner empfehlen, im Himbeerbeet ein zusätzliches „Esszimmer“ für Regenwürmer einzurichten. Dazu wird der Boden unter den Büschen gemulcht, mit gehäckseltem Stroh, Blättern, Heu usw. bedeckt. Solche Maßnahmen tragen auch dazu bei, die Himbeererträge zu steigern.

Was die Lebensbedingungen von Regenwürmern betrifft, ist zu beachten, dass sie besonders hohe Ansprüche an die Feuchtigkeit stellen. Die Bodenfeuchtigkeit sollte mindestens 30 % betragen. Ansonsten sterben Regenwürmer sehr schnell. Sie vertragen Bodenüberschwemmungen recht gut und können auch auf periodisch überschwemmten Wiesen mehrere Wochen überleben.

Regenwurmpopulationen, die im Gartengrundstück häufig vorkommen, bedürfen einer sorgfältigen und fürsorglichen Behandlung. Um sie zu erhalten, sollten Sie beim Umgraben des Bodens zunächst vorsichtig sein. Die Behauptung, dass von einer Schaufel in Stücke geschnittene Personen überleben können, ist ein weit verbreitetes Missverständnis. Um die Würmer nicht zu zerstören, empfiehlt es sich, den Boden nicht mit einer Schaufel, sondern mit Hilfe einer speziellen Gabel auszugraben.

Ein weiterer Faktor, der sich negativ auf die Größe und Lebensfähigkeit der Regenwurmpopulationen auswirkt, ist die erhöhte Bodendichte. Der Boden sollte immer ausreichend locker und weich sein. Regenwürmer können nur bei freiem Luftzugang und entsprechender Luftfeuchtigkeit überleben.

Für ein normales Leben benötigen Regenwürmer Böden, deren Salzgehalt 0,5 % nicht überschreitet. Um ihren Bestand zu erhalten, sollte Asche daher mit großer Vorsicht als Futtermittel verwendet werden. Hierzu empfiehlt sich die Einnahme einer schwachen Lösung (200 g Trockenmasse pro 10 Liter Wasser), mit der der Komposthaufen angefeuchtet werden kann.

Wie oben erwähnt, sind neutrale Böden mit einem pH-Wert von 6,5–7,5 die optimalen Bedingungen für Regenwürmer. Zu saure oder alkalische Böden wirken sich nachteilig auf sie aus. Bei Bedarf kann der Säure-Basen-Haushalt des Bodens durch Zugabe von Kalk, Kreide oder Dolomitmehl ausgeglichen werden.

Um auf dem Gelände günstige Bedingungen für Regenwürmer aufrechtzuerhalten, wird davon abgeraten, dort Müll und Pflanzenabfälle zu verbrennen. Ihr Tod im Boden an der Stelle, an der das Feuer entzündet wurde, wird durch einen Temperaturanstieg, die Bildung von überschüssiger Asche und Rauch verursacht. Darüber hinaus wird der Boden nach dem Erhitzen übermäßig dicht und nährstoffarm.

Neben der Schaffung besonderer Lebensbedingungen für Regenwürmer im Gartengrundstück ist es wichtig, sicherzustellen, dass sie keine Feinde haben. Dazu gehören Maulwürfe, Vögel, Frösche, Kröten, Spitzmäuse, Ratten, Schweine, Dachse, Ziegen, Lämmer und Kälber. Am häufigsten überholen sie Würmer beim Graben von Erde in Gärten und nachts, wenn sie an die Oberfläche kriechen.

Die größte Gefahr für Regenwürmer in Gartengrundstücken ist der Maulwurf, der seine Opfer unter der Erde fängt. Um sie zu beseitigen, wird empfohlen, spezielle Geräte zu verwenden – Maulwurfsfallen.

Darüber hinaus werden Regenwürmer durch Pestizide, die zur Behandlung von Pflanzen und Böden eingesetzt werden: fungizide, herbizide und insektizide Präparate, erheblich geschädigt. Um die Bodenfruchtbarkeit und die Regenwurmpopulationen zu erhalten, müssen modernste biologische Mittel zur Bekämpfung von Insektenschädlingen und Unkräutern eingesetzt werden. Einer davon ist Wurmkompost.

Wie bereits erwähnt, enthält der Huminstoff Humate in wasserlöslicher Form, darunter Kalium-, Lithium- und Natriumhumate. Sie sind besonders wichtig für das normale Wachstum und die Entwicklung von Pflanzen, da sie zuerst aufgenommen werden. Selbst ihr geringer Humusgehalt führt zu einer Erhöhung der Samenkeimungsrate, einer Aktivierung der Chlorophyllbildung und einer Intensivierung des Prozesses der Photosynthese.

Die beschriebenen Humate zeichnen sich durch Ungiftigkeit (auch embryologisch) aus. Darüber hinaus sind sie nicht in der Lage, Karzinogene anzusammeln und zu mutieren. Ihr Einsatz zur Steigerung der Bodenfruchtbarkeit ist als hochwirksame und umweltfreundliche Methode anzusehen, da selbst schwache Rückstände solcher Bestandteile in Pflanzen nicht nachweisbar sind.

Zu den Vorteilen von Wurmkompost gehört auch die Möglichkeit, ihn in Kombination mit allen Arten von Mineraldüngern zu verwenden. Darüber hinaus hat es die Fähigkeit, die Wirkung ihrer Wirkung zu verstärken. Es ist bekannt, dass der integrierte Einsatz von Wurmkompost und Mineralien den Ertrag von Gartenfrüchten um 20–35 % steigern kann. Darüber hinaus verkürzt sich die Reifezeit der Früchte und ihre biologischen Eigenschaften erhöhen sich (z. B. eine Erhöhung der Menge an Zucker, Ölen, Carotin und pflanzlichem Eiweiß, die in ihrer Zusammensetzung enthalten sind).

Der Wirkungsgrad der Verwendung von im Wurmkompost enthaltenen Humaten ist während des Pflanzenwachstums und grundlegender Entwicklungsprozesse (Blüte, Fruchtbildung, Samenreife) am höchsten. Darüber hinaus ist der Einsatz dieses Düngers gerechtfertigt, wenn sich die äußeren Bedingungen verschlechtern – Frost, Trockenheit, Sauerstoffmangel der Pflanzen oder übermäßiger Stickstoffgehalt im Boden. Huminbestandteile bewirken eine Aktivierung der Abbauprozesse von Giftstoffen, was wiederum deren Konzentration in Früchten und Samen verringert.

Mit anderen Worten: Die im Wurmkompost enthaltenen Humate sind als Stoffe zu definieren, die es ermöglichen, die Wirkung von Giften zu minimieren und deren Eindringen in landwirtschaftliche Produkte zu verhindern. Aus diesem Grund erfreut sich die Verwendung von Wurmkompost in der Landwirtschaft und im Gartenbau in Zeiten geringer Umweltsicherheit immer größerer Beliebtheit.

Wie oben erwähnt, können Sie mit Wurmkompost die Reifezeit von Früchten verkürzen. Dies gilt insbesondere für die zentralen Regionen der Nicht-Schwarzerde-Region. Fernost und Sibirien, wo die Bedingungen für die Entwicklung ungünstig waren Landwirtschaft Klimabedingungen. Es ist bekannt, dass die Verwendung von Wurmkompost dazu beiträgt, die Reifezeit von Gemüse, Obst, Beeren und Blumen um 12–15 Tage zu verkürzen. Darüber hinaus wird die Verbesserung der Bodenqualität mit Hilfe von Wurmkompost die Gartenarbeit in nördlichen Regionen mit rauem Klima erheblich voranbringen.

Vermicompost, der im Herbst vorbereitet und für den Winter in Haufen gelassen wird, muss mit Beginn des Frühlings und nach Einsetzen der warmen Witterung vom Schnee befreit werden. Danach sollte es auftauen und auslüften. Der Dünger gilt als fertig, wenn er beim Komprimieren zerbröselt und zerbröselt.

Vor der Verwendung sollten Rückstände (Astfragmente, Baumrinde, Kieselsteine, Metallstücke usw.) aus der Vermicompost-Masse entfernt werden. Hierzu ist es zweckmäßig, ein Metallgewebe mit Zellen von nicht mehr als 10 x 10 mm zu verwenden. Daher müssen Sie die für die Düngung des Standorts erforderliche Substanzmenge vorbereiten. Dies kann im Herbst erfolgen. Zur Lagerung von gesiebtem Wurmkompost wird die Verwendung empfohlen Holzkisten oder Plastiktüten, die nach dem Befüllen drinnen bleiben sollten (im Haus, Keller, Schuppen oder auf dem Balkon).

Vermicompost kann nicht nur zur Fütterung von auf dem Gelände gepflanzten Pflanzen verwendet werden, sondern auch beim Züchten von Setzlingen von Gartenfrüchten. Mischen Sie dazu 1 Teil trockenen Wurmkompost und 2 Teile Gartenerde. Die entstandene Masse wird dann in Behälter abgefüllt. Auf diese Weise können Sie Setzlinge von Gurken, Tomaten, Kohl, Paprika, Auberginen usw. erhalten.

Wurmkompost ist Teil einer speziellen wässrigen Lösung, die zum Keimen von Samen und zur Bewässerung von Sämlingen empfohlen wird. Im letzteren Fall sollte ein wässriger Wurmkompostextrakt hergestellt werden. Dazu wird trockener Wurmkompost (200 g) in Wasser gegossen Zimmertemperatur(10 l), gründlich mischen und 1 Tag inkubieren. Die fertige Lösung sollte die Farbe von schwach aufgebrühtem Tee haben. Das am Boden des Behälters verbleibende Sediment kann in Töpfe mit Zimmerblumen gegeben werden.

Am besten bewässert man die auf dem Gelände wachsenden Gartenfrüchte mit einer Wurmkompostlösung, die im Verhältnis 200 g Trockenmasse pro 400 ml Wasser zubereitet wird. Sie können nicht nur Setzlinge, Gemüse, sondern auch bewässern Obstbäume und Sträucher. Es wurde festgestellt, dass eine solche Bewässerung die Ernteerträge um 33–35 % steigern und die Reifezeit der Früchte auf 15 Tage verkürzen kann.

Zum Besprühen von Obststräuchern und Bäumen wird häufig eine auf Wurmkompostbasis hergestellte Lösung verwendet. In diesem Fall ist es besser, Apfelbäume zu behandeln, wenn sich Blütenknospen bilden, nach der Blütezeit, im Anfangsstadium der Eierstockabszision und während der intensiven Fruchtentwicklung. Das Besprühen mit einer Wurmkompostlösung erhöht den Ertrag und verbessert die Qualität der Früchte, die schmackhafter und aromatischer werden.

Eine solche Behandlung von Apfelbäumen, Kirschen, Pflaumen und Kirschen mit einer Wurmkompostlösung während der Blütenknospenbildung trägt dazu bei, den Ertrag nicht nur der aktuellen, sondern auch der nächsten Saison zu steigern. Dazu sollte eine Kombination mit Mulchen und der Zugabe von Wurmkompost erfolgen. Die Dicke der Mulchschicht sollte mindestens 2 cm betragen. Diese Düngemethode liefert gute Ergebnisse beim Anbau von Nutzpflanzen wie Johannisbeeren, Stachelbeeren, Himbeeren und Weintrauben.

Organischer Wurmkompostdünger kann erfolgreich zur Steigerung der Produktivität von Obst-, Grüngarten- und Blumenkulturen eingesetzt werden. Es wird beim Züchten von Sämlingen dem Hauptsubstrat zugesetzt. Darüber hinaus fördert es beim Aufbringen auf den Boden die schnelle Anpassung der Sprossen und die Bildung kräftiger, üppiger und intensiv gefärbter Blütenstände und grüner Teile.

Wurmkompost wirkt sich auch positiv auf das Wurzelsystem von Blumenkulturen aus. Es wurde festgestellt, dass dadurch das Wachstum und die Entwicklung der Wurzeln und oberirdischen Teile der in den Boden gepflanzten Stecklinge aktiviert werden.

Es ist zu beachten, dass Wurmkompost nicht nur in Form einer Lösung, sondern auch in trockener Form als Top-Dressing verwendet werden kann. Selbst bei wiederholter Anwendung in erheblichen Mengen tritt der Effekt einer Übersättigung nicht auf. Je mehr davon dem Boden zugesetzt wird, desto fruchtbarer wird er anschließend.

Nachfolgend finden Sie ungefähre Normen für die Verwendung von Wurmkompost beim Anbau einer bestimmten Gartenpflanze.

Sämlinge (beliebig). Wenn Sie Setzlinge pflücken, geben Sie nicht mehr als 1–2 Handvoll Wurmkompost in jedes Loch.

Gurkensetzlinge. Nach dem Pflanzen des Pflanzmaterials wird der Boden unter jedem Stängel mit Wurmkompost gemulcht und in einer bis zu 2 cm dicken Schicht ausgelegt.

Tomatensetzlinge. Nach dem Pflanzen des Materials müssen unter jeden Stiel 0,5–1 Liter Wurmkompostlösung gegossen werden.

Kohl- und Paprikasämlinge. Gießen Sie vor dem Pflanzen der Sämlinge bis zu 250 ml Wurmkompostlösung gemischt mit Erde in jedes Loch.

Kartoffelsämlinge. Geben Sie beim Pflanzen 0,5–2 Liter Wurmkompostlösung in jedes Loch.

Erdbeere. Zu Beginn des Frühlings sollte die Fläche mit den Erdbeeren mit Wurmkompost gemulcht werden, der in einer 1–2 cm dicken Schicht ausgelegt werden sollte. Wenn Sie Erdbeeren pflanzen, geben Sie in jedes Loch bis zu 200 ml Wurmkompostlösung.

Obstbäume. Für die laufende Fütterung, ohne vorher den Boden umzugraben, fügen Sie Wurmkompost hinzu und verteilen Sie ihn in einer Schicht von bis zu 3 cm unter jedem Baum. Vor dem Pflanzen der Setzlinge werden in jedes Loch bis zu 4 Liter Vermicompost-Lösung gegossen, die dann gründlich mit der Erde vermischt wird.

Obstbüsche. Vor dem Pflanzen von Setzlingen müssen in jedes Pflanzloch mindestens 3 Liter Wurmkompostlösung gegeben und gut mit der Erde vermischt werden. Bei der laufenden Fütterung wird pro 1 m2 nicht mehr als 1 Liter Wurmkompostlösung zugegeben.

Knoblauch. Bei der Aussaat vor dem Winter wird der Boden mit einer Wurmkompostlösung in einer Menge von bis zu 1 Liter Substanz pro 1 m2 gedüngt und bis zu einer Tiefe von 10 cm in den Boden eingebettet.

Zier- und Nadelsträucher und Bäume. Geben Sie vor dem Pflanzen mindestens 3 Liter Wurmkompostlösung in jedes Loch. Es muss gut mit der Erde vermischt werden.

Blumenkulturen. Mit Stromeinspeisung Blumenkulturen Monatlich verarbeitet, wobei bis zu 300 ml Vermicompost-Lösung oder bis zu 1 Liter einer solchen Lösung pro 1 m2 unter jeden Stiel gegeben werden.

Gärtner 24

Viele Sommerbewohner stehen vor dem Problem, die Ernte auf ihrem Grundstück zu reduzieren. Der Ernterückgang von Saison zu Saison lässt sich ganz einfach erklären: Der Boden ist ausgelaugt.

Die Erschöpfung des Bodens wirkt sich direkt auf einen Rückgang der Fruchtbarkeit und der Nährstoffe, einen starken Anstieg des Säuregehalts und eine natürliche Verdichtung des Bodens aus. Und das alles hat im Allgemeinen nicht die beste Wirkung auf Kulturpflanzen. Wenn der Boden erschöpft ist, werden sie schwach und eine leichte Beute für Schädlinge und Krankheiten.

Um die Bodenfruchtbarkeit zu erhöhen, müssen Sie viel Zeit und Mühe aufwenden, aber darauf können Sie nicht verzichten. Nur durch lange, mühsame Arbeit können große Erntemengen eingefahren werden. Es gibt einige Regeln und Maßnahmen, mit denen Sie Ihre frühere Fruchtbarkeit deutlich wiederbeleben und sogar steigern können. Versuchen wir, einige davon anzusehen:

• Fruchtfolge.
  Die Umsetzung der richtigen Fruchtfolge trägt zur Wiederherstellung des Bodens bei. In jeder neuen Saison sollten die Pflanzorte geändert werden. Einjährige Pflanzen können Sie frühestens nach 4-5 Jahren an der alten Stelle pflanzen.
• Regenerative Pflanzen.
  An Orten mit erschöpftem Boden können Sie vorübergehend Pflanzen pflanzen, die den Boden wiederherstellen. Zu diesen Pflanzen gehören Wermut, Knoblauch und Brennnessel.
• Gründüngungsanpflanzungen.
  Es gibt eine Reihe von Pflanzen (Gründüngung), die den Boden mit Stickstoff, Eiweiß und Stärke auffüllen können. Die Aussaat erfolgt im Herbst, wenn die gesamte Ernte eingebracht ist. Vor dem Frost werden die Pflanzen gemäht und bis zum Frühjahr am Boden belassen. Im Frühjahr wird die Erde mit umgegraben. Zu diesen Pflanzen gehören Senf, Raps, Roggen, Fastnachtsrettich und Hafer.
• Wärmebehandlung.
  Mit dieser Methode wird der Boden in Gewächshäusern und Gewächshäusern „behandelt“. Indem Sie den Boden einer Wärmebehandlung unterziehen, können Sie eine große Menge an Abfallprodukten loswerden schädliche Insekten und eine Reihe pathogener Organismen.
• Wurmpopulation.
  Für jeden Gärtner ist es kein Geheimnis, dass Regenwürmer durch die Verdauung organischer Stoffe einen großen Beitrag zur Fruchtbarkeit und Sauerstoffversorgung des Bodens leisten. Kalifornische rote Würmer gelten als die nützlichsten. Darüber hinaus leben sie lange und vermehren sich unter unseren Bedingungen problemlos.
• Düngemittel.
  Die bewährteste Methode ist die Ausbringung von Düngemitteln auf den Boden. Am besten verwenden organische Düngemittel. Gülle, Kompost, Asche und Vogelkot eignen sich gut.
• Mischbepflanzung.
  Bei dieser Methode wird neben der Hauptpflanze eine „Hilfspflanze“ gepflanzt, die hilft bessere Entwicklung erste Pflanze. Rosmarin, Thymian und Kamille werden gerne als „Helfer“ im Garten eingesetzt. Solche „Nachbarschaften“ tragen dazu bei, die Produktivität zu steigern und sogar den Geschmack der Früchte zu verbessern.
• Saisonale Feiertage.
  Wenn möglich, sollte jedes Grundstück ein Jahr lang ruhen. Das heißt, alle erforderlichen Düngemittel ausbringen, verarbeiten, aber nicht pflanzen.

Durch die Einhaltung dieser Regeln können Sie die Fruchtbarkeit des Landes deutlich steigern. Die Hauptsache ist, nicht den Mut zu verlieren, dann wird bestimmt alles klappen.