Machen Sie Ihre eigenen Böden in Ihrem Ferienhaus. Böden in einem Holzhaus: Arten und Ausführungen von Böden in einem Privathaus, Installationsprozess

Naturprodukte gelten als durchaus anwendungsrelevant. Baustoffe. In diesem Zusammenhang werden Holzböden in einem Privathaus als umweltfreundliches Produkt in vielen Landgebäuden verwendet.

Sie erfreuen sich großer Beliebtheit, da die Installation recht einfach und zuverlässig ist. Sie können die Arbeiten selbst durchführen, ohne die Dienste von Spezialisten in Anspruch nehmen zu müssen. Dies erfordert zwar viel Aufwand und Zeit. Darüber hinaus müssen Sie die Nuancen ihrer Bodenbelagstechnologie sorgfältig studieren.

Wähle eine Option

Diese Frage stellt sich früher oder später jeder Eigentümer, der plant, sein Haus von Grund auf umzubauen oder zu bauen.

Sie müssen zunächst entscheiden, wie der Boden in einem Privathaus verlegt werden soll.

Derzeit sind die beliebtesten die folgenden Optionen Holzboden:

1. Befindet sich auf Baumstämmen (Schnitten) am Boden.
2. Installiert auf gemauerten (Beton-)Sockeln.
3. Bodenbelag auf Zementestrich.

Der Vorteil, den ein Holzboden in einem Privathaus gegenüber seinem Gegenstück aus Beton hat, besteht darin, dass das Material umweltfreundlich ist und gute Leistung Wärmedämmung. Der einzige Nachteil ist die Notwendigkeit einer ordnungsgemäßen Abdichtung. Geschieht dies nicht, muss selbst der zuverlässigste Lärchen- oder Buchenboden mit der Zeit ausgetauscht werden.

Von allen bekannten Bodenbelagsmethoden gilt ein Betonsockel als die haltbarste. Da das Material jedoch sehr kalt ist, muss eine Holzabdeckung darauf gelegt werden.

Bau und Holz

Wählen Sie Holz für den Boden ohne Mängel

Als Beispiel betrachten wir ein System zum Verlegen von Holzböden in einem Privathaus im Erdgeschoss. Für diesen Fall wird die Beschichtung auf den Boden gelegt und besteht aus folgenden Elementen:

• Protokolle (Schnitte);
• raue Böden;
• Imprägnierung;
• Wärmedämmung;
• fertige Böden;
• Abschluss Bodenbelag.

Die Struktur steht auf tragenden Säulen oder Balken aus Zementmörtel oder Ziegel. Unter dem Boden befindet sich ein Unterboden, in dem Sie Kommunikationsmittel platzieren und diesen freien Raum auch zum Aufbewahren von Konserven, Gemüse oder anderen unnötigen Dingen nutzen können.

Wenn der Untergrund im Voraus durchdacht wurde und das Fundament bei der Installation gut isoliert wurde, ist der Bau eines vollwertigen Fundaments zulässig Erdgeschoss.

Diese Art der Bodenverlegung gilt als die gebräuchlichste, da dank des Unterbodens der Raum gut belüftet ist, das Holz immer trocken ist und im Erdgeschoss ein optimales Mikroklima entsteht. Die Verlegung eines Holzbodens direkt auf dem Boden ist nur unter Berücksichtigung des Grundwasserspiegels zulässig.

Bei Nichteinhaltung dieser Vorgaben kann es zur Bildung von Schimmel im Unterboden kommen. Gleichzeitig muss auf die Wasserdichtigkeit geachtet werden Besondere Aufmerksamkeit.

Auswahl an Materialien

Wählen Sie für Baumstämme harzhaltiges Holz

Holzböden in einem Privathaus sind ständig starken Belastungen ausgesetzt. Daher wird empfohlen, für ihre Verlegung nur langlebiges Holz zu verwenden. Außerdem müssen Materialien ausgewählt werden, die die folgenden Eigenschaften erfüllen:

1. Die Lebensdauer der Böden hängt davon ab, wie viel Feuchtigkeit die Fasern enthalten. Andernfalls müssen Sie die Bretter gründlich trocknen und mit speziellen Mitteln behandeln, die die Bildung von Schimmel verhindern.
2. Es wird empfohlen, den Bodenbelag im Haus nur aus Brettern und Holz zu machen, die keine Risse oder Späne aufweisen. Die Nichteinhaltung dieser Bedingung führt dazu, dass die Struktur innerhalb kurzer Zeit repariert werden muss.
3. Eine Behandlung mit Brandbekämpfungsmitteln und Antiseptika ist in jedem Fall erforderlich.
4. Die größte Festigkeit haben Bretter aus Eiche, Esche und Buche. Der Nachteil von Materialien aus solchen Holzarten besteht darin, dass sie zu zerbrechlich und teuer sind. Daher ist das am häufigsten vorkommende Holz Holz Nadelholzarten: Kiefer, Fichte, Lärche, Zeder.

Unter Tage

Vergessen Sie nicht die Belüftungslöcher

Wenn Sie Böden mit Ihren eigenen Händen verlegen, müssen Sie unbedingt darauf achten, dass der Unterboden darunter ausreichend ist Belüftungslöcher. Geschieht dies nicht, verkürzt sich die Lebensdauer des Decks erheblich.

Wenn es in der Region, in der sich das Haus befindet, windige und schneereiche Winter gibt, wird ein Lüftungsrohr mit Überdachung als Barriere gegen das Einblasen in den unterirdischen Raum installiert.

Um die Belüftungsqualität zu verbessern, können Sie einen zusätzlichen Fensterventilator anbringen. Ein feines Gitter mit einer Maschenweite von mehr als 10 mm dient als Barriere für Mäuse und Ratten.

Pfosten oder Balken

Die Verlegung von Fußböden in einem Privathaus beginnt mit der Installation von Fundamentsäulen. In den meisten Fällen handelt es sich um gemauerte oder gegossene Betonkonstruktionen. Optional werden langlebige Hölzer verwendet: Eiche, Buche, Esche, deren Lebensdauer jedoch selten mehr als 10 Jahre beträgt. Weitere Informationen zum Verlegen von Fußböden in einem Holzhaus finden Sie in diesem Video:

Zuerst müssen Sie die Position der Spalten auswählen. Dazu müssen Sie ein Maßband und eine Schnürung verwenden. Das Seil wird zwischen den Wänden in der Mitte des Raumes gespannt. Im Abstand von 80–100 cm werden Notizen im Boden angebracht. Dies sind die Standorte der Säulen. Dann können Sie sich an folgender Regel orientieren: Der Abstand zu den Pfosten hängt von der Dicke des Baumstamms oder Schnitts ab. Je größer der Strahl, desto größer ist der zulässige Abstand.

Um den Abstand zwischen den Säulen genau zu bestimmen, empfiehlt es sich, die Tabelle zu verwenden.

Sobald die Installationsorte festgelegt sind, können Sie mit der Installation der Masten beginnen. Am meisten Die beste Option Unter ihnen werden separate Fundamente mit einer Tiefe von 50–100 cm gegossen.

Ihre Höhe sollte das Bodenniveau um 5 - 10 cm überschreiten, danach wird eine Abdichtungsschicht verlegt und das Hauptelement montiert. Die durchschnittliche Breite hängt von der Höhe der Struktur ab und liegt zwischen 40 und 50 cm.

Um eine Nivellierung des Bodens zu vermeiden und Ihnen die Arbeit zu erleichtern, müssen Sie bereits bei der Vorbereitung des Sockels für die Pfosten auf die richtige horizontale Ebene achten und deren Einhaltung während des gesamten Installationsprozesses überwachen.

Installation von Protokollen (Schnitte)

Bevor Sie Holzböden in einem Privathaus herstellen, müssen Sie auf gleichhohen Pfeilern einen Holzbalken verlegen, auf dem später die Dielen verlegt werden. Auf der Steinoberfläche muss eine Abdichtung angebracht werden, hierfür kann Dachpappe verwendet werden.

Darauf wird ein Balken gelegt, der am Fuß der Pfeiler befestigt werden muss. Hierzu können Sie Metallplatten oder -ecken verwenden, die mit Dübeln, Schrauben oder Nägeln befestigt werden. Nachdem die Schnitte verlegt und gesichert wurden, müssen sie mit einem Antiseptikum behandelt werden.

Wenn die Horizontale nicht eingehalten wurde, wird die Ebene nivelliert, indem Holzkeile unter den Balken gelegt werden.

Verlegung von Dielen

Abhängig von der gewählten Methode zur Verlegung des Bodens in einem Privathaus kann sich die Vorgehensweise bei weiteren Arbeiten erheblich unterscheiden. Am einfachsten ist es, einen einzelnen Boden zu verlegen.

Um eine doppelte Holzverkleidung mit innenliegender Isolierung herzustellen, müssen Sie viel mehr Zeit und Verbrauchsmaterialien aufwenden.

Einzel

Nach dem Fixieren der Zuschnitte werden darauf Nut-Feder-Bretter mit einer Dicke von 4–5 cm verlegt. Die Befestigung am Balken erfolgt mit selbstschneidenden Schrauben oder Nägeln. Nach Abschluss der Verlegung darf der Bodenbelag verlegt oder der konstruierte Boden gestrichen werden.

Meistens wird für ein Landhaus ein einziges Stockwerk verlegt, das nur bei warmem Wetter genutzt wird.

Doppelt mit Isolierung

Wenn der Boden für ein Haus verlegt wird, in dem Sie dauerhaft wohnen, empfiehlt es sich, einen Doppelboden mit dazwischen liegender Wärmedämmung zu verwenden. Diese Technologie erfordert mehr Zeit und Geld, aber das Ergebnis wird Sie nicht lange warten lassen. Der Boden wird viel wärmer und das Wohnen im Haus wird komfortabler. Weitere Informationen zum Verlegen eines Holzbodens finden Sie in diesem Video:

Der Installationsvorgang ist wie folgt:

Bei der Verlegung von rauen Holzböden in einem Privathaus müssen Sie einen Abstand von 2 - 3 cm vom Stirnbrett zur Wand lassen. Dies ist für die Temperaturverschiebung des Holzes notwendig und hilft, ein mögliches Aufquellen der Oberfläche zu vermeiden.

Holz gilt als natürlicher und umweltfreundlicher Werkstoff, der einer obligatorischen Pflege bedarf. Trotz der oberflächlichen Komplexität des Bodenbelags für ein Privathaus kann diese Arbeit auch von einer Person ausgeführt werden, die nicht über ausreichend umfassende Erfahrung auf diesem Gebiet verfügt.

Holzböden sind eine klassische Lösung im Bau- und Renovierungsbereich. Kein moderner Verbundwerkstoff kann die Wärme und Umweltfreundlichkeit von Holz ersetzen. Obwohl Holz in puncto Festigkeit und Zuverlässigkeit Beton oder Verbundwerkstoffen unterlegen ist, wird seine natürliche Attraktivität bei Bauherren noch lange beliebt bleiben. Bodenverlegung in Holzhaus wurde über viele Generationen hinweg erarbeitet und sollte daher auch für nicht sehr erfahrene Handwerker keine besonderen Probleme bereiten.

Sie können mit verschiedenen Technologien einen Boden in einer Holzkonstruktion verlegen. Betrachten wir das Verfahren zur Durchführung der Arbeiten, die verwendeten Materialien, Werkzeuge und Geräte.

Grundriss in einem Holzhaus auf Säulenstützen

Der Bau eines Bodens dieser Bauart empfiehlt sich, wenn Sie für den Bodenbau keine Stütz- oder Tragbalken in die Wände Ihres Hauses einbauen möchten. In diesem Fall wird der Boden nach einem „frei schwebenden“ Schema konstruiert und ist in keiner Weise mit den Außenwänden des Gebäudes verbunden. Diese Bodenkonstruktion wird auch beim Bau von Böden in Holzgebäuden auf Böden mit hohem Bodenwassergehalt verwendet.

Der Bodenbelag in einem Haus aus Holz dieser Bauart kann in zwei Arten unterteilt werden.

• Einzeldielenboden. Dieser Bodentyp ist am einfachsten zu bauen und anschließend zu verwenden und zu reparieren. Es wird empfohlen, dieses Design in kleinen Landhäusern zu verwenden, die für die saisonale Nutzung gebaut werden.
• Doppelboden. Dieser Bodentyp wird in Gebäuden eingebaut, für die bestimmt ist ganzjähriger Aufenthalt. Bei dieser Technologie werden zwei Bodenbeläge aufgebaut: schwarz und fertig, dazwischen wird eine Isolierung angebracht, um Wärmeverlust und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.

Technologie zum Bau von Fußböden in Häusern aus Holzwerkstoffen auf Stützen

Schritt 1. Graben Sie den Boden in Ihrem Unterboden aus. Die Grube muss mehr als einen halben Meter tief ab der unteren Ebene des geplanten Stockwerks ausgehoben werden. Legen Sie ein Kissen aus Schotter, Kies oder organischem Flusssand in die ausgehobene Grube. Es wird empfohlen, dass die Oberkante des Kissens im fundamentnahen Bereich etwa 20 Zentimeter über das Bodenniveau hinausragt.

Schritt 2. Bodenstützpfeiler können aus rotem gebranntem Ziegelstein geformt werden. Wenn Sie also planen, den Boden auf 25 Zentimeter hohen Stützen zu verlegen, beträgt die optimale Breite 1,5 Ziegel. Beträgt die Stützhöhe mehr als 25 Zentimeter, wird die Säule in zwei Ziegel gemauert.

Es gibt andere Technologien zur Installation von Stützen. Sie können beispielsweise monolithisch platzieren Betonpfeiler. In diesem Fall wird die Betonlösung in eine vorgefertigte Holzschalung gegossen, in der ein Metallrahmen aus Bewehrung montiert ist.

Betonmörtel kann auch in Abschnitte von Asbestzementrohren gegossen werden, die vertikal verlegt und in ein Kiesbett vertieft werden, in dem auch ein Bewehrungsrahmen platziert wird.

In jedem Fall ist bei der Auswahl einer Technologie zum Bau von Stützpfeilern auf deren einheitliches oberes Niveau zu achten. Bestes Gerät Zur Kontrolle dient ein Lasernivellier oder eine Wasserwaage. Der Abstand zwischen den Stützpfeilern horizontal und vertikal beträgt etwa einen Meter.

Schritt 3. Auf jeden Stützpfeiler wird eine Abdichtungsschicht aufgebracht. Am einfachsten gelingt dies durch die Verwendung zweier kombinierter Plattendämmschichten, zum Beispiel Dachpappe.

Rollabdichtung

Schritt 4.Auf die Abdichtungsschicht wird eine 30 mm dicke Holzplatte gelegt.

Schritt 5.Auf die Stützpfeiler werden Holzbalken gelegt. Sie werden meist aus dicken Holzbalken gebaut, aus Weichholz geschnitten und mit einem Antiseptikum behandelt. Die Verbindungspunkte der Verzögerungen sollten auf den Stützpfeilern liegen. Kontrollieren Sie während des Baus die horizontale Position der Oberseite der Balken. Mit Konterkeilen kann die Position der Balken angepasst werden. Abhängig von der Breite der für den Bodenaufbau verwendeten Holzbretter kann der Abstand zwischen benachbarten Baumstämmen zwischen 60 und 80 cm variieren.

Schritt 6.Auf den verlegten Balken wird ein Dielenboden verlegt. Um ein ästhetisches Erscheinungsbild zu schaffen, Holzbretter Es ist besser, es parallel zu den Lichtrichtungen zu verlegen, die aus den Fenstern des Raums fallen. Die erste Diele wird mit einem Wandabstand von bis zu 15 mm verlegt. Dann wird dieser Raum mit einem Sockel abgedeckt, aber der Spalt gewährleistet die Luftbewegung in den unterirdischen Raum.

Schritt 7.Massivholzbretter werden mit Nägeln an Balken befestigt. Die Mindestlänge des Verbindungsnagels sollte das Doppelte der Plattenstärke betragen. Die Nägel werden schräg eingeschlagen, sodass die Drehachse des Nagels nicht mit der Ebene der Schnittstelle zwischen Brett und Tragbalken zusammenfällt. Der optimale Neigungswinkel beträgt 30-45 Grad zur Vertikalen. Die Köpfe der Nägel werden durch Schläge mit der scharfen Seite des Hammers vollständig in das Brett versenkt. Nach dem Kitt- und Lackiervorgang verschwinden die Nagelköpfe dann aus dem Blickfeld.

Wir nageln die Bretter in einem spitzen Winkel fest

Schritt 8.Auf die Bretter wird entlang des Wandumfangs eine Sockelleiste genagelt. In der Nähe zweier gegenüberliegender Wände des Raumes wird ein provisorischer Sockel installiert, der einige Zentimeter von den Wänden entfernt befestigt wird. Die Schlitze sorgen für die Belüftung bis zum endgültigen Trocknen der Dielenreihe und werden dann mit einer dauerhaften Sockelleiste abgedeckt.

Bitte beachten Sie, dass ein Raum mit einem Boden auf Beton- oder Ziegelpfeilern nicht beheizt wird Winterzeit, Stützen können „geführt“ werden und Geometrie Holzstruktur Der Boden wird kaputt sein. Eine Schlackenschicht kann eine zusätzliche Wärmedämmung des unterirdischen Raums bewirken, allerdings muss zwischen der Oberkante und dem Holzboden ein Abstand von mindestens 5 Zentimetern bestehen, um eine Belüftung zu gewährleisten.

So bauen Sie einen einzelnen Dielenboden in einem Holzhaus

Wenn Sie beim Bau von Wänden in einem Holzhaus die Verlegung von Stützbalken vorgesehen haben, wäre die Verlegung eines einzelnen Dielenbodens die kostengünstigste Art, einen Boden zu bauen. Normalerweise beträgt der Abstand zwischen den Stützbalken mindestens einen Meter.

1. Auf den Stützbalken werden Baumstämme zum Verlegen des Bodens montiert. Für ihren Bau werden sie verwendet Holzbalken mit einer Seitenlänge von 50-60 Millimetern. Der Abstand zwischen den Balken hängt von der Breite des als Bodenbelag verwendeten Nut- und Federbretts ab:
   - Wenn Sie ein Brett mit einer Dicke von 30 mm verwenden, sollte der Abstand zwischen den Stämmen nicht mehr als einen halben Meter betragen;
   - Wenn Sie ein Nut- und Federbrett mit einer Dicke von 400 mm oder mehr verwenden, beträgt der optimale Abstand zwischen den Stämmen 50-60 Zentimeter.
2. Achten Sie beim Verlegen einer Ummantelung aus Baumstämmen unbedingt auf die Horizontalität der oberen Balkenebene. Hierzu empfiehlt es sich, einen Laser oder eine normale Gebäudewaage zu verwenden und die Höhe des Baumstamms mit darunter gesteckten Konterkeilen anzupassen.
3. Die Baumstämme werden mit langen Nägeln oder Zimmermannsklammern an den tragenden Balken befestigt.

1. Der Dielenboden einer Einzelkonstruktion wird direkt auf die Balken gelegt. Um den fertigen Boden einlagig zu verlegen, wird ein Nut- und Federbrett verwendet. Die Befestigung erfolgt auf traditionelle Weise: Das nächste Brett wird in das Schloss des vorherigen Bretts eingesetzt, durch Klopfen mit einem Hammer justiert und dann mit einem langen Nagel, der leicht geneigt in den Brettkörper eindringt, am Balken festgenagelt. Die Köpfe der Nägel sind in den Plattenkörper eingelassen. Wenn Sie planen, den fertigen Bodenbelag in einer Schicht auf den Boden zu legen, können Sie unbesäumte Dielen verwenden.

1. Der fertige Nut-Feder-Boden wird geschliffen und anschließend lackiert oder gestrichen. Auf die raue Bodenschicht wird eine abschließende dekorative Beschichtung, beispielsweise Linoleum, aufgetragen.

Es ist sehr schnell und erschwinglicher Weg Bodenkonstruktion in einem Holzgebäude. Allerdings lässt die Wärmedämmung einer solchen Konstruktion zu wünschen übrig, und in einem Haus, das für die ganzjährige Nutzung konzipiert ist, ist es besser, eine Doppelbodenkonstruktion zu bauen.

Wir bauen einen Boden in zwei Schichten in einer Holzkonstruktion

Im Gegensatz zu einem Einzelboden besteht ein Doppelboden aus zwei Schichten: Endbearbeitung und Rohbau.

Schritt 1

Auf den tragenden Tragbalken werden Baumstämme montiert, an die zusätzliche Schädelstangen genagelt werden.

Schritt 2

Die Bretter der Rohbodenschicht werden in Querrichtung an die zusätzlichen Schädelstäbe genagelt. Sie können unbesäumte Nadelholzbretter in verschiedenen Stärken (15-45 mm) verwenden. Vor dem Verlegen werden die Platten mit einem Antiseptikum behandelt. Die verlegten Dielen werden eng aneinander gepasst, so dass minimale Lücken entstehen.

Schritt 3

Auf den rauen Bodenbelag wird eine Dampfsperrschicht aus strapazierfähigem Polyethylen gelegt. Seine Streifen überlappen sich.

Schritt 5

Auf den Unterboden werden Baumstämme gelegt. Ihre Höhe wird je nach erforderlichem Dämmniveau gewählt (in der Regel 50 mm).

Schritt 6

Zwischen den Balken befindet sich eine Isolierschicht. Die Wahl des Dämmmaterials hängt allein von Ihrem Budget und Ihren Vorlieben ab:

• ausgerollte Rolle Mineralwolle;
• Platten aus geschäumtem Polymer (zum Beispiel Polystyrolschaum);
• eine Schicht Hinterfüllmaterial, beispielsweise Blähton oder eine Mischung aus Ton und Sägemehl;
• Fußbodenheizungssystem mit Warmwasser.

Schritt 7

Auf die Wärmedämmschicht wird eine weitere Abdichtungsschicht gelegt. Wenn Sie einen Warmwasserboden mit der Dicke eines Holzbodens bauen, obere Schicht Es wird keine Imprägnierung verwendet. Beim Bau eines Bodens mit passiver Wärmedämmung bleibt zwischen der Oberkante der Wärmedämmschicht ein Spalt von 1-1,5 Zentimetern.

Schritt 8

Auf dieses gesamte „Sandwich“ werden Nut- und Federbretter gelegt. Die Technologie für deren Installation wurde bereits oben beschrieben.

Schritt 9

Bei der Montage werden in den Raumecken Lüftungslöcher mit einem Querschnitt von etwa 5 Zentimetern belassen, die verschlossen werden dekorative Gitter. Die Oberfläche der Gitterroste wird um einige Zentimeter über den Boden angehoben. Diese Erhöhung schützt das Gitter vor Feuchtigkeit.

Die Belüftung des Untergrundes erfolgt zusätzlich über Fenster in den Kellerwänden. Im Winter sind Lüftungsfenster aller Art geschlossen.

Diele

Merkmale der Bodenkonstruktion im ersten Stock von Holzgebäuden

Bei der Verlegung eines Fußbodens im Untergeschoss oder Keller HolzhausÜber unbeheizten Kellern gibt es bestimmte Besonderheiten.

Kalter Boden direkt auf dem Boden (ohne Untergrund)

Ein Kaltboden direkt auf dem Boden (ohne Untergrund) wird gebaut, wenn sich unter dem Haus trockener Boden befindet und die Decke im ersten Stock des Gebäudes hoch ist. Der Untergrund eines solchen Bodens besteht aus 4 Schichten:

• verdichtetes Sandkissen;
• trockener, sauberer, kalzinierter Sand;
• Verzögerung (Balken aus Nadelbäume mit einer Dicke von mehr als 15 Zentimetern), in der gegossenen Erdbasis vergraben und auf Ausgrabungen ruhend Außenwände Firmengelände;
• Einzeldielenboden mit einer Stärke von 30-40 mm.

Isolierter Boden mit unbeheiztem Untergrundraum

Das Verfahren zum Bau eines isolierten Bodens mit einem unbeheizten Untergrundraum

1. Platzierung eines Kissens aus verdichtetem, von organischen Stoffen befreitem Sand (Dicke 10-15 cm) im Untergrund.
2. Installation von Stützpfosten mit einer Höhe von mindestens einem halben Meter. Sehr einfach und auf wirtschaftliche Weise Bei der Installation von Stützen wird Betonmörtel in Abschnitte vertikal stehender Rohre gegossen Metallrahmen innen.
3. Aufbringen einer doppelten Abdichtungsschicht auf die Oberfläche der Stützen.
4. Platzierung von Holzstempeln mit einer Dicke von 30 mm.
5. Tragende Balken verlegen.
6. Zur Wärmedämmung des Bodens werden bei dieser Technik an die seitlichen Enden der Balken Latten (ca. 15 mm Querschnitt) genagelt, auf die eine Rohbodenschicht aus geschnittenen, unbesäumten Brettern gelegt wird.
7. Auf die Rohbodenschicht (Bodenniveau liegt knapp unter dem fertigen Boden) wird eine Dampfsperrfolie und eine Dämmschicht verlegt. Auf die Balken wird ein Dielenboden oder ein Holzbrettbelag gelegt.

Kalter Boden mit beheiztem Untergrundraum

Ein Kaltboden mit beheiztem Untergrundraum wird im Bauwesen auf Böden mit niedrigem Bodenwasserspiegel eingesetzt. Die Technologie für die Installation ist bis zur Installation des Unterbodens dieselbe wie bei der vorherigen. Nach der Verlegung der Baumstämme wird darauf ein fertiger Boden montiert, ohne dass eine wärmedämmende Schicht entsteht.

Sehen Sie sich das Anleitungsvideo an, um mehr über die Bauschritte zu erfahren.

Video – Verlegen eines Bodens in einem Holzhaus

Jeder von uns träumt vom Bauen geräumiges Haus, in Einsamkeit mit der Natur. Und natürlich sollte dieses Haus aus natürlichen und natürlichen Materialien bestehen. Ein Holzhaus ist perfekt für einen ruhigen und erholsamen Aufenthalt. Beim Bau eines Holzhauses kommt es vor allem darauf an, besonders auf den Bodenaufbau zu achten.

Um die Harmonie, Schönheit und Natürlichkeit nicht zu stören, sollten auch die Böden aus Holz sein. Viele Menschen wissen, dass Häuser aus Holz eine heilende und wohltuende Wirkung haben.

Der Bodenaufbau muss zuverlässig sein und einen wirksamen Schutz gegen Wärmeverluste aus dem Haus bieten. Heute schauen wir uns die Bodengestaltung in einem Holzhaus an.

Bodeneigenschaften

Unabhängig davon, woraus das Haus gebaut ist, muss der Boden folgende Eigenschaften aufweisen:

Zu berücksichtigen ist auch, dass die Belastung des Bodens, Erdgeschosses oder Kellergeschosses mit einem Durchschnittswert von 2100 Newton pro 1 Quadratmeter berechnet werden sollte.

Arten von Böden

Für Holzhäuser Die beiden am häufigsten verwendeten Bodenarten sind Beton und Holz. Jetzt werden wir uns die Vor- und Nachteile jedes einzelnen ansehen.

• Betonboden. Zu den Vorteilen gehört die Geschwindigkeit des Prozesses, insbesondere wenn Sie über einen Betonmischer verfügen. Unbedeutender Preis, nämlich die Kosten für Sand und Zement.

Die Fähigkeit, die Arbeit ohne Fachkenntnisse mit eigenen Händen zu erledigen. Mit all diesen Vorteilen erhalten wir einen Monat nach der Endtrocknung eine fertige, glatte Oberfläche Betonestrich.

Zu den Nachteilen gehört die große Masse des Bodens, die Druck auf das Fundament ausübt. Nicht für jede Art von Fundament geeignet; erfordert eine sorgfältige Berechnung der Belastung des Fundaments und des Bodens.

Und zweitens kommt es, da unser Haus aus Holz besteht, zu Vibrationen der Wände (Verengung – Ausdehnung), die sich negativ auf die Betonoberfläche auswirken, es entstehen Spannungszonen, Absplitterungen und Risse.

• Holzboden. Zu den Vorteilen gehört, dass Holz umweltfreundlich ist reines Material. Holzböden in einem Holzhaus stehen für Harmonie, Natürlichkeit und Raffinesse.

Für die Durchführung der Arbeiten ist keine besondere Ausrüstung erforderlich. Die Nachteile sind etwas größer als bei Betonböden. Der Hauptnachteil sind die (hohen) Kosten.

Der zweite Nachteil ist die Komplexität der Installationstechnik; es werden Hilfskräfte benötigt. Eventuell ist die Einschaltung von Spezialisten erforderlich, was zusätzliche Kosten mit sich bringt. Beim Verlegen eines fertigen Bodens ist es schwierig, eine vollkommen ebene Oberfläche zu erreichen. Die strikte Einhaltung Prozesstechnologien für die Bodenverlegung.

Verlegung eines Holzbodens in einem Holzhaus

Wir haben die Vor- und Nachteile zweier Bodenarten beschrieben. Mit einem Betonboden ist alles klar. Darüber hinaus sollte ein Holzhaus einen Holzboden haben.

Für die Gestaltung des Unterbodens werden in der Regel unbesäumte Bretter oder Platten aus mehrschichtigem Sperrholz, Spanplatten, verwendet. Und wenn es zur Gestaltung eines fertigen Bodens verwendet wird, wird darauf ein dekorativer Bodenbelag gelegt.

Als Fertigboden wird Brettschichtholz oder Falzholz verwendet. Nach der Installation wird gestrichen oder lackiert.

Bodendesigns

Bodenbeläge werden in zwei Arten unterteilt.

Der Aufbau eines solchen Bodens sieht folgendermaßen aus:

• Rauer Boden.
• Abdichtung.
• Isolierung.
• Airbag.
• Fertiger Boden.
• Dekorativer Bodenbelag.

Vorbereitung des Fundaments

Die Wahl einer Stiftung ist immer eine schwierige und kontroverse Entscheidung. Die Preisrichtlinien variieren. Da es sich bei einem Holzhaus um eine leichte Konstruktion mit einem Gewicht von bis zu 14-17 Tonnen handelt, sollte das Fundament entsprechend ausgewählt werden.

Manche Leute stellen Häuser direkt auf den Boden oder fügen eine 10-20 cm dicke Schotterschicht hinzu. Dies geschieht an Orten, an denen es kein Grundwasser gibt und der Boden nicht kriecht.

Auf den Boden werden 2 Lagen Abdichtung (Dachpappe, Polyethylenfolie) gelegt, anschließend werden Baumstämme verlegt. Diese Art von Fundament eignet sich für kleine Saisonhäuser mit einem Stockwerk.

Am gebräuchlichsten ist natürlich ein Betonfundament. Es kann vom Bandtyp sein, eine billigere Methode, oder in einem Stück (Platte) gegossen werden, eine teurere Methode.

Betonfundamente werden üblicherweise mit einem Bewehrungsgürtel verstärkt. Dies ist eine langfristige und zuverlässige Grundlage sowohl für ein Holz- als auch für ein Ziegelhaus.

Die nächste Option sind Supportbeiträge. Der Standort, auf dem das Haus stehen soll, wird bis zu einer Tiefe von ca. 50 cm vom Boden befreit, die Bildung des Kissens erfolgt mit einer Sand- und Kiesschicht.

Jede Schicht sollte etwa 20–30 cm dick sein. Wir verdichten alles gründlich. Dann legen wir mit Beton gefüllte Säulen aus Ziegel- oder Asbestrohren aus.

Die Säulen werden in Abständen von 90–100 cm um den Umfang und im Inneren des Hauses platziert, wobei eine Ebene aufrechterhalten wird. Wir legen eine Abdichtung auf die Säulen und dann ein 3 cm dickes Brett um den gesamten Umfang – das ist die Auskleidung. Darauf werden die Balken gelegt.

Und in In letzter Zeit Pfahlgründungen sind populär geworden. Jeder kauft einfach fertige Pfähle mit einem bestimmten Durchmesser, sie werden auf einer Ebene in den Boden eingeschraubt.

Anschließend wird ein Rahmen für die Wände und den Boden gebaut. Diese Art von Fundament ist ideal für Orte, an denen Grundwasser oder bewegtes Erdreich in der Nähe sind, da die Pfähle unterschiedlich tief eingegraben werden können und das Fundament stark und zuverlässig machen.

Einlagige Bodenverlegung

Die Wahl der Foundation liegt bei Ihnen. Stützen, Pfähle, Erde oder eine Betonoberfläche, auf die ich dicke Balken lege, müssen mit einer Schicht wasserfesten Materials abgedeckt werden.

Es empfiehlt sich, Balken von Nadelbäumen zu kaufen. Wie oben erwähnt, behandeln wir alle Holzelemente mit speziellen Verbindungen.

Die Stämme werden in der Regel an den Stellen der Stützen auf die Balken gelegt, die Hauptsache ist, das gleiche Niveau beizubehalten.

Der Abstand zwischen den Stämmen sollte 60–80 cm betragen, wenn Sie eine Diele mit einer Dicke von 4 cm oder mehr haben. Und wenn die Dicke der Platte 3 cm beträgt, ist es am besten, den Abstand zwischen 50 und 60 cm zu wählen.

Wir legen einen Dielenboden auf die auf einer Ebene platzierten Baumstämme. Wir platzieren das erste Brett in einem Abstand von 10-15 mm von der Wand. Dieser Spalt sollte für eine natürliche Belüftung gelassen werden.

Anschließend wird dieses Loch mit einem Sockel verschlossen. Um dekorative Schönheit zu erzielen, ist es besser, Dielen parallel zu den Lichtstrahlen des Fensters zu verlegen. Zur Befestigung der Bretter verwenden wir Nägel.

Berücksichtigen Sie beim Kauf von Nägeln, dass ihre Länge doppelt so lang sein sollte wie die Dicke der Bretter. Schlagen Sie die Nägel in einem Winkel von 30–45 Grad ein. Vergessen Sie nicht, die Hüte auszusparen.

Wenn dann alle Bretter befestigt sind, werden alle Löcher der Kappen mit Holzspachtel abgedichtet. Nachdem die Spachtelmasse getrocknet ist, können Sie mit den Maler- und Lackierarbeiten beginnen. Die Montage der Sockelleisten erfolgt umlaufend.

An die beiden gegenüberliegenden Wände wird ein dauerhafter Sockel genagelt, und an die anderen beiden gegenüberliegenden Wände, die noch Lücken aufweisen, wird ein provisorischer Sockel mit einem Abstand von 10 mm zur Wand genagelt. In 2-3 Wochen trocknet der Boden aufgrund der natürlichen Konvektion vollständig aus und temporäre Sockelleisten können durch dauerhafte ersetzt werden.

Wie oben erwähnt, wird dieser Bodentyp in unbeheizten, kleinen Häusern verwendet. Und im Winter gefriert der Boden unter dem Haus und die Säulen verformen sich, was sich direkt auf die Funktionalität des Bodens auswirkt.

Um diesen Effekt so weit wie möglich zu eliminieren, wird der unterirdische Raum mit Schlacke bedeckt, wobei 4–6 cm über dem Boden für ein Luftpolster verbleiben.

Doppelbodengerät

Dieser Boden hat die Struktur einer mehrschichtigen Torte. Die Gestaltung der Balken und Unterzüge bleibt wie oben beschrieben. Nur im unteren Teil der Verzögerung füllen wir die Balken über die gesamte Länge und auf beiden Seiten.

Diese Stäbe werden Schädelstäbe genannt. Auf diesen Stäben wird der Unterboden befestigt. Der Boden besteht in der Regel aus unbesäumten Brettern mit einer Dicke von 2-4 cm, alle Holzelemente müssen mit speziellen Mitteln behandelt werden. Die Platten sollten mit minimalen Lücken befestigt werden.

Nachdem der Unterboden vollständig montiert ist, wird eine Dampfsperre und wasserabweisende Materialien. Dabei handelt es sich häufig um eine 200 Mikrometer dicke Polyethylenfolie.

Es können aber auch andere Materialien verwendet werden, wie z Pergamentpapier, Dachpappe und moderne Membranfolien. Das Material wird mit einer Überlappung von 10-15 cm verlegt und die Nähte mit Bauklebeband abgeklebt.

Anschließend wird eine Isolierung auf die Abdichtungsschicht gelegt. Früher wurden aktiv Mischungen eingesetzt: Ton + Sägemehl oder Ton + Stroh. Blähton hat sich gut bewährt, Nagetiere fressen ihn nicht, er verliert nicht an Form und Volumen.

Doch im Zeitalter der Hochtechnologie bietet der Markt eine große Auswahl an Dämmstoffen. Ökowolle, Polystyrolschaum, Isolon, Mineralwolle, Polystyrolschaum oder Polyurethanschaum. Dies ist nicht die gesamte Liste, sondern nur die beliebtesten.

Jeder von ihnen hat seine eigenen Vor- und Nachteile. Der Hauptunterschied liegt im Preis und in den Eigenschaften. Die Wahl der Isolierung liegt bei Ihnen. Nachdem Sie die Dämmung gekauft haben, verlegen Sie diese zwischen den Balken.

Wir verlegen eine Abdichtungsschicht auf die Dämmung und lassen dabei 3-5 cm bis zur Unterkante des fertigen Bodens frei, um eine natürliche Belüftung des Unterbodens zu gewährleisten.

Wenn Sie ein System mit „warmem Boden“ planen, sollten Rohre oder Drähte auf der Isolierung verlegt werden. Sie sollten nicht mit einer Schicht wasserfesten Materials abgedeckt werden.

Auf diesen „Kuchen“ legen wir den fertigen Boden. Nut- und Federbretter sind ideal für den Abschluss eines fertigen Bodens. Das Prinzip der Montage der Dielen ähnelt dem von Laminat, jede weitere Diele wird in die Nut der vorherigen eingelegt und die Befestigung erfolgt schräg mit Nägeln.

Wenn wir bei der ersten Methode über den Lüftungsspalt gesprochen haben, der sich entlang der Wände befindet, sprechen wir hier über den Lüftungsspalt, der sich in zwei Teilen befindet gegenüberliegende Ecken Räume.

Diese Lücken können die Form eines Quadrats, eines Kreises von etwa 5 cm haben. Nachdem der Boden mit allen Brettern bedeckt ist, werden die Lüftungsspalte mit Gittern verziert.

Die Gitterroste müssen um 5 mm nach außen verschoben werden. über dem Bodenniveau, damit keine Flüssigkeit in die Isolierung gelangt. Das Nut- und Federbrett ist geschliffen und lackiert. Es ist nicht erforderlich, auf einem solchen Boden eine Endbeschichtung aufzutragen. Wenn Sie möchten, können Sie aber auch Teppich, Linoleum, Laminat und andere verlegen.

Denken Sie daran, dass auch im Sockel Belüftungslöcher vorhanden sein sollten. Sie schließen nur im Winter.

Abschluss

Wir haben alle Nuancen des Bodenaufbaus in einem Holzhaus untersucht. Ich hoffe, unser Artikel hilft Ihnen bei der Suche richtige Lösung und Herangehensweise an die Bodenanordnung.

Wir sollten nicht vergessen, dass ein Baum existiert natürliches Material, was Pflege und Behandlung mit besonderen Mitteln erfordert.

Der Bodenbelagsprozess erfordert Sorgfalt, Genauigkeit und die Einhaltung der Anweisungen. Sie können die Installationsarbeiten selbst durchführen.

Das Fundament wurde gegossen, die Wände wurden erhöht, das Dach montiert und Fenster und Türen eingebaut. Sie können mit Ihren eigenen Händen mit dem Verlegen von Böden in einem Holzhaus beginnen. Dieser Arbeitsschritt ist nicht schwierig, erfordert jedoch viel Liebe zum Detail.

Die ordnungsgemäße Installation des Bodenkuchens ist der Schlüssel zu seiner langen Lebensdauer. Ein kleiner Fehler bei der Abdichtung reicht aus und Sie müssen in ein paar Jahren die gesamte Beschichtung neu überarbeiten. Eine fehlende unterirdische Belüftung führt zum gleichen Ergebnis. Und ohne Isolierung müssen Sie nicht nur in warmen Hausschuhen durch das Haus laufen, sondern auch zusätzliche Heizkosten bezahlen.

Unterboden – was ist das?

Es ist wichtig, ein Holzhaus vor Feuchtigkeit zu schützen – Fäulnis macht die Gebäudeelemente sehr schnell unbrauchbar. Daher sollten Sie keine Baumstämme in die erste Krone des Blockhauses einbetten, auch wenn diese aus Lärche bestehen und mit einem Antiseptikum behandelt werden – in jedem Fall müssen sie eines Tages ausgetauscht werden. Optimal ist es, die Baumstämme auf das Fundament zu legen und nach dem Anheben der Wände zu befestigen.

Es ist außerdem wichtig, für eine gute Belüftung des Unterbodens zu sorgen, indem Sie ausreichend große Lüftungsschlitze im Untergrund oder Fundament anordnen. Laut Norm im Untergrund ohne Zwangsbelüftung Die Fläche der Lüftungsschlitze sollte 1:400 der Fläche des Unterbodens entsprechen. Andernfalls wird das Bild unter dem Haus unabhängig von den Abdichtungsmaßnahmen wenig schmeichelhaft sein.

Wenn der Bodenbelag fertig ist, können Sie mit der Isolierung beginnen. Doch vor dem Verlegen der Dämmung muss die Frage des Feuchtigkeitsschutzes geklärt werden – denn nasse Mineralwolle speichert nicht nur die Wärme nicht, sondern trägt auch zur Pilz- und Schimmelbildung auf dem angrenzenden Holz bei.

Abdichtung und Dampfsperre – was ist der Unterschied?

Die Imprägnierung schützt Materialien vor dem direkten Eindringen von Wasser und die Dampfsperre verhindert das Eindringen nasser Dämpfe. So werden alle Abdichtungsfolien außen und Dampfsperrfolien innen verlegt. Mit den Wänden ist alles klar. Aber wie und was soll man auf den Boden legen?

Unter der hygroskopischen Isolierung auf dem rauen Boden des Erdgeschosses ist es besser, dampfdichte Folien zu verlegen, Sie können sogar einfache Polyethylenfolien verwenden. Sie schützen Blähton- oder Basaltplatten vor Dämpfen, die direkt aus dem nassen Boden aufsteigen. Gleichzeitig nützen teure Membranen, die Feuchtigkeit nach außen abführen, hier nicht – die gesamte Verdunstung steigt trotzdem. Aufgrund des belüfteten Unterbodens greifen sie jedoch zunehmend auf das bewährte Pergamin als „atmungsaktives“ Material zurück.

Auf der Dämmung müssen jedoch dampfdurchlässige Folien angebracht werden, die mögliche Feuchtigkeit ableiten. Lassen Sie dazu einen speziellen Lüftungsspalt (mindestens 5 cm). Sollten die Balkenbretter nicht hoch genug sein, wird entlang dieser auf die Membran eine Konterlatte genagelt, auf der der fertige Boden verlegt wird.

Bodendämmung – warum ist das notwendig?

Schon Schulkinder kennen das Prinzip der Konvektion – warme Luft steigt auf. Nach dieser Logik kann ein nicht isolierter Boden keine Wärme aus dem Haus abgeben. Tatsächlich beträgt der Wärmeverlust in einem kalten Feld 20 %!

Alles aufgrund der gleichen Konvektion – Luft aus dem Untergrund steigt in das Haus und kühlt es, und Energieressourcen werden auch für die Erwärmung der Luft in einem unbeheizten Keller oder Untergrund aufgewendet.

Jede Art der Isolierung hat ihre eigenen Vor- und Nachteile:

• Perlit, Vermiculit, Schungizit – Analoga von Blähton, nehmen keine Feuchtigkeit auf, sind aber teurer;





• Polystyrolschaum und seine Derivate sind nicht anfällig für Feuchtigkeit, müssen daher nicht wasserdicht gemacht werden, sind leicht und kostengünstig, erzeugen jedoch einen „Treibhauseffekt“ im Haus und werden für Holzhäuser nicht empfohlen.

Die Massendämmung wird auf einem durchgehenden Bodenbelag verlegt, auf einem spärlichen Unterboden können Platten und Matten verlegt werden, Sie müssen lediglich die Abdichtung richtig verlegen und die Dämmung vor Nagetieren schützen.

Fertiger Boden und seine Typen

Je nach gewünschter Inneneinrichtung können Sie in einem Holzhaus nahezu jeden Boden verlegen:

Holzböden eignen sich hervorragend für Wohnzimmer. Die Hauptsache ist, eine gute Abdichtung zu installieren, um die Isolierung zu schützen. Besser ist es jedoch, Fliesen in Küche und Bad zu verlegen – Orte mit hoher Luftfeuchtigkeit.

Darüber hinaus gibt es Variationen bei der Verlegung von warmen Holzböden und sogar Betonestrich auf den Balken. Die Wahl hängt also nur von den baulichen Fähigkeiten und Designvorlieben ab.

DIY-Technologie zum Verlegen von Böden in einem Holzhaus

Warme Böden sind komfortabel, wirtschaftlich und äußerst funktional. Vor allem, wenn man danach die Winteroveralls, Jacken und Fäustlinge von drei Kindern trocknen muss Winterspiele auf der Straße. Und so verwandelt sich die gesamte Bodenfläche in einen geräumigen Akku – es wäre schade, ihn nicht zu nutzen!

Betonestrich in einem Holzhaus – Zuverlässigkeit und Funktionalität

In einem Holzhaus ist es schwierig, einen warmen Boden in einem Betonestrich zu verlegen, aber es ist durchaus möglich:

1. Das Wichtigste beim Gießen eines Betonestrichs ist, die Belastung der Balken im Voraus richtig zu berechnen. Immerhin wird das Gewicht der fertigen Platte unter Berücksichtigung des fertigen Bodens etwa 150 kg/qm betragen, wobei Möbel und Bewohner noch nicht berücksichtigt sind. Beim Betonieren wird der Abstand der Balken halbiert und die Baumstämme selbst auf die Höhe des Estrichs abgesenkt (wenn nur in Küche und Bad und nicht im ganzen Haus gegossen wird).



2. Eine gute Möglichkeit, das Gewicht des Bodens zu reduzieren, besteht darin, auf die Installation eines Unterbodens zu verzichten. Es reicht aus, die Dampfsperrfolie unten mit Lamellen zu sichern, damit die Dämmplatten nicht durchhängen.



3. Auf den Baumstamm wird eine dichte Abdichtung mit einem obligatorischen Lüftungsspalt von 5 cm gelegt. Es ist sehr wichtig, alle Befestigungsstellen an den Balken mit Butylkautschukband zu verkleben, damit keine Löcher entstehen, durch die der Estrich die Dämmung benetzt.



4. Auf die Abdichtung werden Schiefer- oder zementgebundene Spanplatten gelegt – diese haben die beste Haftung auf Beton. Auf der Ebene wird eine Schalung in der gleichen Höhe wie der zukünftige Estrich angebracht. Auf dem gleichen Schieferuntergrund wird ein Armierungsgewebe verlegt. Die Höhe des Substrats beträgt ca. 1 cm.
5. Eine „Schnecke“ aus Fußbodenheizungsrohren wird ausgelegt. Es kann mit gewöhnlichen Kabelklemmen am Netz befestigt werden. Es ist wichtig, nicht zu vergessen, zwischen Schalung und Bewehrung ein Dämpfungsband zu verlegen, um die Ausdehnung des zukünftigen Bodens auszugleichen.



6. Um sich zu schützen, führen Sie einen Probelauf der Fußbodenheizung mit durch Bluthochdruck. Wenn keine Lecks gefunden werden, können Sie mit dem Befüllen beginnen.



7. Nach dem Gießen ist es besser, den Estrich zu rütteln und erst dann mit einem langen Maßstab zu nivellieren. Beton muss 1–2 Wochen lang gewässert werden, um an Festigkeit zu gewinnen. Nach einem Monat können Sie mit dem Verlegen eines beliebigen Bodenbelags beginnen.

Holzböden – einfach und schön

Wenn die Bodenbalken nicht stark genug sind, um das Gewicht zu tragen Betonplatte, kein Grund zur Aufregung! Schließlich können Sie mit der Warmwasserbereitung eine trockene Fußbodenheizung herstellen. Dazu benötigen Sie Bretter mit Rillen für Rohre und als wärmereflektierende Schicht wird Folie verwendet. Darauf wird Laminat gelegt. Der gesamte Vorgang wird im Video ausführlich dargestellt:

Mit Holzböden können Sie die Wärme in Ihrem Zuhause mit minimalem technischen und materiellen Aufwand speichern. Dieser Eigenschaft ist es zu verdanken, dass solche Böden in ihrer jahrhundertealten Geschichte die am weitesten verbreiteten blieben und bleiben und selbst den modernsten High-Tech-Bodenbelägen und -Beschichtungen nicht nachgeben.

Böden aus hochwertigem Holz behalten bei richtiger Pflege ihre Leistungsmerkmale über Jahrhunderte hinweg, sind relativ preiswert, universell (sie können auf jedem Untergrund verlegt werden), harmlos für den menschlichen Körper und sehen sehr beeindruckend aus. Bei Bedarf können sie selbst als Grundlage für die Verlegung von Böden anderer Art dienen. Darüber hinaus sind Holzböden recht einfach zu verlegen und können in einem Privathaus oder einer Wohnung mit nur einer Person verlegt werden.

Allgemeine Grundsätze für Holzböden

Direkt genital Bretter werden immer auf Balken verlegt, aber die Baumstämme selbst können entweder auf einen Beton- oder sogar Erdsockel oder auf Stützen – normalerweise Ziegel-, Holz- oder Metallpfeiler – gelegt werden. Selten, aber immer noch angewendet wird eine Technik, bei der die Enden der Balken in gegenüberliegende Wände eingelassen oder auf speziell dafür vorgesehene Leisten in der Nähe der Wände gelegt und ohne Zwischenstützen betrieben werden. Allerdings ist es in diesem Fall sehr schwierig, weite Spannweiten zu überbrücken – es werden Baumstämme mit sehr großem Querschnitt und Gewicht benötigt, und es ist fast unmöglich, sie alleine richtig zu verlegen...

Verlegung von Holzböden Betonsockel praktisch nicht anders als die Verlegung von Böden in einer Wohnung mit Böden aus Stahlbetonplatten. Die Situation ist viel komplizierter Verlegung von Bodenbelägen im ersten Stock eines Privathauses, da es in diesem Fall sehr wünschenswert ist, einen belüfteten und TROCKENEN Untergrund einzurichten. Sein Vorhandensein bestimmt maßgeblich die Festigkeit und Haltbarkeit des fertigen Bodens, insbesondere bei hohem Grundwasserspiegel.

Ein paar Worte zum Instrument

Die gewählte Methode zur Verlegung des Bodens bestimmt, welche Werkzeuge Sie für die Arbeit benötigen. Aber auf keinen Fall können Sie darauf verzichten:

• Laserniveau; V als letztes— Sie können eine hydraulische Wasserwaage verwenden, benötigen jedoch einen Helfer, um damit arbeiten zu können.
• eine Wasserwaage in Normal- oder Kreuzbauweise mit einer Länge von mindestens 1 Meter; eine Kreuzebene ist vorzuziehen, da Sie damit die Ebene gleichzeitig in zwei Richtungen ausrichten können;
• ein Hammer mit einem Gewicht von nicht mehr als 500 g;
• Kettensäge oder Kreissäge oder eine gute Bügelsäge.
• Abricht- und/oder Schleifmaschine.

Auch die üblichen Tischlerwerkzeuge – ein Vierkant, eine kleine Axt, ein Hobel, ein Meißel, ein Nagelzieher – werden nicht überflüssig sein.

Bodenaufstellung auf Stützpfeilern

Traditionell wird ein Holzboden aus den folgenden „Schichten“ zusammengesetzt (von unten nach oben):

• die Basis des gesamten Bodenbelags sind Baumstämme;
• rauer („unterer“) Boden;
• Abdichtungsschicht;
• Wärmedämmschicht;
• direkter Holzboden (Fertigbodenbelag);
• Abschlussbodenbelag.

Dieses gesamte mehrschichtige „Sandwich“ wird normalerweise von Stützpfeilern getragen – Beton, Ziegel, Holz oder Metall.

Installation von Ziegelpfeilern

Die beste Wahl sind heute Ziegelpfeiler, die akzeptable Festigkeitseigenschaften aufweisen, aus finanzieller Sicht recht erschwinglich sind und beim Bau keine besonderen Arbeitskosten erfordern. Die einzige Einschränkung ist die Höhe solcher Stützpfeiler sollte 1,5 m nicht überschreiten; ist er größer, muss zur Aufrechterhaltung der Festigkeit der Stützen deren Querschnitt vergrößert werden, was zu einer starken Vergrößerung führt benötigte Menge Ziegel und dementsprechend eine Erhöhung der Materialkosten für den Bau. Für Säulen mit einer Höhe von bis zu 50–60 cm ist ein Abschnitt aus 1x1 Ziegeln ausreichend; für eine Höhe von 0,6–1,2 m besteht der Abschnitt aus mindestens 1,5x1,5 Ziegeln; für Säulen mit einer Höhe von bis zu 1,5 m , werden mindestens 2x2 Steine ​​ausgelegt.

Auf jeden Fall Unter Ziegelstützen muss Beton „Nickel“ gegossen werden., dessen Fläche die Fläche überschreitet Querschnitt Säulen mindestens 10 cm in jede Richtung. Der Abstand zwischen den Mittelpunkten der Standorte beträgt 0,7–1 m ENTLANG der Baumstämme und 0,8–1,2 m ZWISCHEN den Baumstämmen mit einem Querschnitt von 100...150 x 150 mm. Nach der Markierung werden an den Stellen, an denen die Säulen errichtet werden, etwa einen halben Meter tiefe Löcher gegraben; Hauptsache, der Boden sollte unterhalb der fruchtbaren Erdschicht liegen. Am Boden dieser Minigruben wird ein „Kissen“ aus Sand und Kies hergestellt, auf das es gegossen wird Betonmischung. Es ist wünschenswert, dass die Oberfläche des resultierenden „Pennys“ mehrere Zentimeter über dem Boden liegt.

Es befindet sich in der Phase des Auslegens der Stützpfeiler die Horizontalität des zukünftigen Bodens ist verlegt, und in diesem Stadium ist es am besten, eine Lasernivellierung zu verwenden. Mit seiner Hilfe wird an den Wänden die Höhe der UNTERKANTE DER FUGE plus 1 cm markiert, entlang dieser Höhe eine Bauschnur zwischen den gegenüberliegenden Wänden gespannt und die Höhe der Pfeiler entsprechend ihrer Höhe angepasst. Es ist überhaupt nicht notwendig, es strikt auf den Millimeter zu verlängern – ein Abstand von ein paar Zentimetern ist durchaus akzeptabel. Bei der Berechnung der Gesamtdicke des Bodens ist zu berücksichtigen, dass zumindest seine Oberkante höher sein muss als das Niveau des Kellergeschosses des Gebäudes – andernfalls ist es äußerst schwierig, „Kältebrücken“ zu vermeiden.

Einige Merkmale von Stützpfeilern

Es lohnt sich, sie bereitzustellen Verfügbarkeit von Befestigungen für Balkenbalken. Typischerweise werden solche Befestigungselemente als vertikale „Bolzen“ verwendet, die 10 bis 20 cm tief mit Gewinden oder Ankerbolzen eingebettet sind. Anschließend werden an den entsprechenden Stellen Durchgangslöcher in die Baumstämme gebohrt, mit denen die Balken auf die resultierenden Stifte „aufgesetzt“ und festgezogen werden mit Muttern und Unterlegscheiben. Die überstehenden überschüssigen Fäden werden mit einer Schleifmaschine abgeschnitten.

Die Seitenflächen der Säulen und insbesondere ihre obere Ebene, auf dem die Protokolle vorzugsweise gelegt werden mit einer Schicht haltbaren Putzes abdecken– Es stärkt die Struktur zusätzlich und dient als zusätzliche Abdichtung. Auf die Oberfläche der fertigen Säulen legen 2-3 Lagen kleine Stücke Dachpappe.

Nachdem der Mauermörtel vollständig getrocknet und ausgehärtet ist (dies dauert etwa eine Woche), können bereits Baumstämme auf die fertigen Stützpfeiler gelegt werden.

Verlegen von Baumstämmen auf Ziegelsäulen

Die Länge der Balken wird je nach Bodengestaltung gewählt. Bei der Verlegung auf Stützpfeilern gibt es für solche Konstruktionen nur zwei Möglichkeiten – „schwimmend“ und starr.

Schwimmende oder harte Böden?

Im ersten Fall liegt das gesamte „Sandwich“ des Bodens ausschließlich auf Pfosten und wird von diesen getragen, ohne fest mit den Wänden verbunden zu sein oder. Im zweiten Fall werden die Enden der Balken auf die eine oder andere Weise starr an den Wänden befestigt; Dieses Design verhindert praktisch das „Gehen“ des Bodenbelags, aber wenn sich das Gebäude setzt, kann es durchaus zu einer Verformung der fertigen Böden kommen.

Bei einer „schwebenden“ Bodenvariante ist die Länge der Balken 3-5 cm kürzer als der Abstand von Wand zu Wand. Im zweiten Fall sollte der Spalt nicht mehr als 2 cm betragen, da es sonst schwierig wird, die Stämme fest an den Wänden zu befestigen. Bei Bedarf können Baumstämme aus zwei oder mehr Teilen hergestellt und zu „Halbbeinen“ verbunden werden. aber das Gelenk muss auf dem Stützpfosten liegen und mit selbstschneidenden Schrauben genagelt bzw. (bei Balkenquerschnitten bis 10x100 mm) verschraubt werden.

Wenn die endgültige Länge der Stämme weniger als drei Meter beträgt, können sie direkt auf die Stützen gelegt werden (nicht zu vergessen die wasserdichten Dichtungen aus Dachpappe!); Es ist jedoch viel besser, flache Bretter mit einer Dicke von 25 bis 50 mm zwischen der Dachpappe und der unteren Ebene des Balkens zu platzieren. Bei Fugenbalken muss dies unbedingt erfolgen!

Ausrichtung der Protokolle

Nach dem Auflegen der Stämme auf die vorbereiteten Stützpfeiler müssen diese entsprechend der Höhe „ausgerichtet“ werden. Das ist fertig auf die folgende Weise: mittels Abstandshalter aus Holz geringe Dicke Die beiden äußeren Balken sind streng horizontal verlegt, entsprechend einem vorberechneten und markierten Höhenniveau. Abstandshalter werden derzeit nur an den äußeren Stützpfeilern verwendet; die dazwischen liegenden können Sie vorerst ignorieren. Die Enden der freigelegten Baumstämme werden an die Wände genagelt; Bei „schwimmenden“ Böden ist diese Befestigung temporär.

Auf beiden Seiten, im Abstand von 0,3–0,5 m von den Wänden, entlang der oberen Ebenen dicht verlegter Balken Die Bauschnur ist gespannt. Alle anderen Zwischenträger leiten sich daraus ab; Anschließend werden bei Bedarf Abstandshalter zwischen den verbleibenden Pfosten und Balken angebracht. ALLE Dichtungen müssen FEST an den Balken und, wenn möglich, an den Stützpfosten befestigt (genagelt) werden. Die Balken müssen dicht auf den Pfeilern aufliegen, im Extremfall sind Abstände von höchstens 2 mm zulässig – jedoch nicht zu benachbarten Pfeilern.

Unterboden

Nach dem Verlegen der Balken wird ein Unterboden hergestellt. Dazu wird auf jeder Seite ein schmaler Balken („Schädelbalken“) über die gesamte Länge des unteren Schnitts des Baumstamms genagelt. Darauf werden zwischen den Stämmen unbehandelte Bretter mit einer Länge gelegt, die dem Abstand zwischen den Stämmen entspricht. Nach dem Verlegen werden diese Platten vollständig mit einer Dampfbremsfolie abgedeckt, auf die eine Dämmung aufgebracht oder gegossen wird. Von oben ist alles komplett mit einem winddichten Stoff abgedeckt.

Unterbodenbelüftung

Bei der Verlegung eines Bodens auf Ziegelpfeilern in einem unterirdischen Raum Für Belüftung muss gesorgt werden– erzwungen (mit einem großen Kubikvolumen des Untergrunds) oder natürlich. Erforderliches Element eine solche Belüftung - die sogenannte „produkhi“: durch Löcher in oder Wänden unterhalb des Bodenniveaus. Solche Öffnungen müssen sich um den gesamten Umfang des Gebäudes und darunter befinden interne Partitionen, der Abstand zwischen ihnen sollte 3 m nicht überschreiten.

Die Abmessungen der Lüftungsöffnungen werden normalerweise mit 10 x 10 cm gewählt, die Mitte des Lochs sollte in einer Höhe von 0,3 bis 0,4 m über dem Boden liegen (über der Dicke der Winterschneedecke). Es ist unbedingt vorzusehen, dass die Lüftungsöffnungen im Winter geschlossen werden können. Zusätzlich sind die Lüftungsöffnungen zum Schutz vor Nagetieren mit einem feinmaschigen Netz abgedeckt.

Im Fall von wenn der Untergrund nicht zu tief ist(nicht mehr als 0,5 m) und die Installation von Lüftungsöffnungen ist schwierig, Belüftungslöcher werden im Boden selbst angebracht – normalerweise in den Ecken. Diese Öffnungen sind mit Ziergittern abgedeckt und müssen immer offen sein.

So verlegen Sie Böden richtig

Vor dem Verlegen der Dielen wird die Dämmung mit einem winddichten Tuch abgedeckt. Die Wahl der Diele hängt davon ab, wie genau die Oberfläche des fertigen Bodens aussehen soll. Wenn es natürlich sein soll, sind Nut und Feder erforderlich Latte(mit Schloss); Wenn Sie Linoleum oder Laminat verlegen, können Sie mit einer normalen besäumten Platte auskommen. ABER IN JEDEM FALL MUSS DAS HOLZ GUT TROCKNET SEIN!

Befestigen Sie das Nut- und Federbrett an den Balken

Das erste Brett wird mit einem Abstand von 1–1,5 cm zur Wand und nicht in deren Nähe mit dem Zapfen zur Wand platziert. Die nächsten Bretter werden mit einer Art Anschlag (z. B. Klammern) und einem Paar Holzkeilen gegen die vorherigen gedrückt. Bretter, insbesondere wenn sie dicker als 25 mm sind, werden genagelt – selbstschneidende Schrauben sind in diesem Fall nicht geeignet, sie ziehen das Brett nicht gut an der Oberseite des Baumstamms an. Der vorgegebene Abstand von 1-1,5 cm muss über den gesamten Raumumfang eingehalten werden. Die vorhandenen Stöße der Dielenenden müssen schachbrettartig verlegt werden.

Endbearbeitung des verlegten Bodens

Nach dem Verlegen der Diele ist der Boden für die Endbehandlung bereit, die aus Folgendem besteht: Schleifen (Abschaben) und Beschichten mit Farbe oder Lack. Manuell ist dies fast unmöglich – Sie sollten einen elektrischen Abrichthobel verwenden Schleifer. Nach dieser sehr staubigen Prozedur empfiehlt es sich, alle „geöffneten“ Behandeln Sie Risse und Spalten zwischen den Dielen mit Holzspachtel, hergestellt auf der Basis von trocknendem Öl. Der letzte Arbeitsgang vor dem Streichen besteht darin, die Fußleiste um den Raum herum anzubringen.

Die geschliffene Oberfläche wird lackiert oder mit Lack, beispielsweise Yachtlack, beschichtet; Moderne Farben und Lacke ermöglichen die Nachahmung nahezu aller Holzarten und Materialoberflächen. In der Regel werden mindestens zwei Anstrichschichten aufgetragen; hierfür werden ein Farbroller und ein gutes Atemschutzgerät verwendet. Wenn Sie eine matte statt glänzende Bodenoberfläche erhalten möchten, können Sie Wachs oder Öl verwenden.