Bevor Sie Setzlinge pflanzen, müssen Sie den Boden sorgfältig vorbereiten, desinfizieren und nähren. Wie geht das am besten? Mit einer Lösung aus Kaliumpermanganat, Phytosporin behandeln? Im Backofen oder in der Mikrowelle erhitzen? Lassen Sie uns alle bekannten Methoden besprechen und herausfinden, warum diese oder jene Methode gut ist.

Es ist alles im Boden

Je gesünder der Boden, desto stärker die Setzlinge, die darauf wachsen, das ist ein Axiom. Aber nicht jeder hat jedes Jahr die Möglichkeit, etwas zu kaufen fertiger Boden für Setzlinge. Daher denken Praktiker darüber nach, wie sie die Erde vom letzten Jahr oder im Gemüsegarten desinfizieren können.

Eine ordnungsgemäße Desinfektion wirkt sich auf verschiedene Bakterien, Nematoden, Eier und Puppen von Insekten sowie Pilzsporen aus. Und schützt vor Schwarzbeinigkeit, einer häufigen Krankheit junger Sämlinge.

Vor dem Pflanzen von Setzlingen muss der Boden dekontaminiert werden, um Bakterien und Schädlingseier abzutöten.

Noch besser ist es, die Behandlung so durchzuführen, dass der Boden vor pathogenen Bakterien geschützt wird und nützliche Mikroorganismen nicht geschädigt werden.

Alle Methoden lassen sich in zwei Gruppen einteilen. In der ersten traditionelle Methoden, im zweiten - Desinfektion mit verschiedenen gekauften Produkten. Beginnen wir mit traditionellen Methoden.

„Verhärtung“ des Bodens durch Frost

Die einfachste Verarbeitungsmethode ist das Einfrieren.

Aufmerksamkeit! Nach jeder Art der Desinfektion müssen Sie die Erde in sterile, mit Bleichmittel abgewischte Behälter füllen.

Um den Boden zu desinfizieren, können Sie ihn einfrieren – im Freien oder, wenn nicht viel davon vorhanden ist, im Gefrierschrank

Diese Methode hat auch einen Nachteil. Negative Temperaturen wirken sich nicht nur negativ auf die pathogene, sondern auch auf die nützliche Mikroflora aus. Daher wird das Einfrieren von Böden, die Wurmkompost enthalten, nicht empfohlen.

Ein weiteres Minus - niedrige Temperaturen wird mit Trägern von Krankheiten wie Kraut- und Knollenfäule nicht zurechtkommen. Nur eine Wärmebehandlung kann sie beeinträchtigen.

Kalzinierung im Ofen

Es stellt sich heraus, dass man Erde braten, dämpfen und schmoren kann. Verschiedene Schädlinge überleben in wärmebehandeltem Boden nicht.

Aufmerksamkeit! Die Branddesinfektion erfolgt bei niedrigen Temperaturen. Sein Anstieg führt zu einer Stickstoffmineralisierung und einer Verschlechterung der Bodenqualität.

• Um die Erde im Ofen zu kalzinieren, müssen Sie die Erde in ein großes Becken gießen und eine kleine Menge kochendes Wasser darüber gießen.
• Wenn die Mischung etwas abgekühlt ist, mischen Sie sie gründlich.
• Gießen Sie die feuchte Masse in einer Schicht von nicht mehr als 5 cm auf ein Backblech und stellen Sie sie in den Ofen.
• Eine halbe Stunde lang bei einer Temperatur von 70-90 Grad erhitzen.

Im Wasserbad in einem großen Gefäß dämpfen

Es wird angenommen, dass die Dampfbehandlung eine schonendere Methode ist als die Kalzinierung über Feuer. Aber gleichzeitig ziemlich zuverlässig.

Tipp: Nach jeder Wärmebehandlung sollte die abgekühlte Erde in einer Schicht von bis zu 10 cm auf Papier oder Polyethylen ausgestreut und geebnet werden. Dadurch füllt es sich mit Luft und wird lockerer.

• es ist notwendig, einen großen Behälter, beispielsweise einen Tank, vorzubereiten;
• Legen Sie Ziegel oder einen Eisenrost auf den Boden.
• gießen Sie Wasser unter das Niveau der Ziegel;
• Legen Sie Erde in einen Segeltuch- oder Stoffbeutel auf das Gitter oder die Ziegel.
• Decken Sie den Tank mit einem Deckel ab, zünden Sie ihn an und dämpfen Sie die Erde etwa zwei Stunden lang in einem Wasserbad.

Im Wasserbad in einem Sieb dämpfen.

• ein Sieb mit einem Tuch auslegen;
• Füllen Sie einen großen Topf mit Wasser und warten Sie, bis es kocht.
• Reduzieren Sie die Hitze und hängen Sie ein Sieb mit Erde über die Pfanne. Oder installieren Sie es oben, damit das Wasser den Boden nicht berührt.
• eine halbe Stunde aufwärmen. Der in den Boden eindringende Dampf sterilisiert ihn.

Nach dem gleichen Prinzip empfehlen Gärtner, den Boden in einer Pfanne zu braten und darin zu kalzinieren Mikrowelle, in Folie oder in einer Hülle köcheln lassen. Bei der Behandlung mit den letzten beiden Methoden erwärmt sich das im Boden enthaltene Wasser und reinigt den Boden zusätzlich. Sie können die Erde auch in einem flachen Gefäß mit kochendem Wasser übergießen und mit Folie abdecken.

Das Dämpfen des Bodens kann auch in einem Wasserbad in einem speziellen Behälter erfolgen.

Es gibt eine Einschränkung: Durch die Wärmebehandlung werden sowohl Schädlinge als auch nützliche Mikroflora abgetötet. Dies bedeutet, dass die oben genannten Verfahren im Voraus durchgeführt werden müssen, um vor dem Pflanzen Zeit für die Wiederherstellung des Bodens zu haben.

Gekaufte Erde dämpfen

Aufmerksamkeit! Unmittelbar nach der Behandlung ist der Boden steril. Aber in ein paar Wochen wird die Mikroflora darin wiederhergestellt sein. Wo ist die Garantie, dass es nur nützlich ist? Experten empfehlen, den Boden nach der Desinfektion in dicke, sterile Beutel zu verpacken. Kurz vor dem Pflanzen öffnen und Biohumus (Ein-Liter-Glas pro Eimer Erde) oder Supercompost (1-2 Tassen pro Eimer) hinzufügen. Auf diese Weise schützen Sie die Pflanzen vollständig.

Einige Praktiker raten dazu, nicht nur Gartenerde, sondern auch gekaufte Erde zu behandeln. Stellen Sie dazu einen geschlossenen Beutel mit der vorbereiteten Erdmischung in einen Eimer. Gießen Sie kochendes Wasser über den Rand des Eimers und schließen Sie den Deckel fest. Nehmen Sie den Beutel erst heraus, wenn er vollständig abgekühlt ist.

Bodendesinfektion mit speziellen Mitteln

Sie können den Boden auch chemisch desinfizieren:

Reduzierung des Säuregehalts des Bodens

Gleichzeitig mit der Desinfektion ist es notwendig, das Säure-Basen-Gleichgewicht des Bodens auszugleichen. Denn auch in desinfizierten, sauer reagierenden Böden entwickeln sich Schwefelhalme und Kohlwurzel gut.

Torfböden und Gartenerden reagieren sauer. Zur Alkalisierung wird dem Boden gelöschter Kalk oder Dolomitmehl zugesetzt. Darüber hinaus haben verschiedene Kulturen ihre eigenen Proportionen.

Um den Säuregehalt des Bodens zu reduzieren, wird gelöschter Kalk oder Dolomitmehl verwendet

Entwicklung Sommerhütte wo lange Zeit nichts Kulturelles gewachsen ist, ist eine langsame Angelegenheit. Wie man bereits bezogene Betten herstellt nächstes Jahr Sie werden geben gute Ernte? Der berühmte Gärtner und Gärtner Nikolai Kurdyumov erklärt, wie man Lehmboden und Sandboden verbessert und wie sich Beete zum Selbermachen von gewöhnlichen unterscheiden.

Mein Freund lebte in seiner Jugend im berühmten Dorf Starocherkasskaya – der Hauptstadt der Donkosaken. Überschwemmungsgebiet des Don, Wiesen-Chernozeme, zwei Meter tief, weich. Und sein Garten befand sich auch auf dem Gelände der alten Regimentsställe.

Ich erinnere mich, dass er sich aufrichtig beschwerte: Nun, es ist eine echte Qual, die Ernte einzusammeln! Kartoffeln im Unkraut – fast ein Eimer vom Strauch, Rüben – zwei davon passen nicht mehr in den Eimer! Natürlich wird die Verbesserung eines solchen Bodens ihn nur verderben. Es reicht ihr, so viel organisches Material zurückzugeben, wie darauf gewachsen ist. Und es zu graben ist ein Verbrechen. Aber wir haben nur wenige so glückliche Orte. Mein Freund hatte einfach Glück.

Für uns, einfache Lehmmenschen, müssen wir mit dem Boden arbeiten, um eine gute Fruchtbarkeit zu erreichen. Und um nicht jahrelang zu warten, ist es besser, den Boden in den Beeten sofort zu verbessern – zuerst und das letzte Mal, aber radikal. Oh, wie oft habe ich es bereut, das nicht gleich getan zu haben!

Verbesserung des Bodens bei der Erschließung eines Standorts: Wo soll man anfangen?

Wenn Ihr Boden aus schwerem Lehm besteht, benötigen Sie Humus, Sand und, wenn möglich, feine Blähtonsiebe. Wenn es sich um einen mageren sandigen Lehm handelt, benötigen Sie Ton und Humus. In beiden Fällen sollte ein Drittel des neuen Beetvolumens aus eingerotteter organischer Substanz bestehen unterschiedliche Grade. Und nur Torfmoore brauchen frische stickstoffhaltige organische Substanz: Gras oder Heu, Küchenabfälle, unbrauchbares Getreide oder verdorbenes Futter. Und auch etwas Lehm und Sand.

Der berühmte österreichische Permakulturforscher und Naturbauer Sepp Holzer nutzt seine Methode, um in extrem kargen Böden und rauem Klima schnell eine Humusreserve anzulegen. Anstelle des Bettes wird ein 40–50 cm tiefer und gleich breiter Graben ausgehoben. Es verstopft sich mit trockenen Stämmen, Ästen und morschem Holz. Dies ist die Hauptreserve für sich langsam bewegende organische Substanz und ein „Schwamm“ für Feuchtigkeit bei Trockenheit.

Dann wird der Graben ausgehoben, und in Sepps Version wird die Erde von den Seiten her aufgeschüttet und in einen 70–100 cm hohen Schacht gelegt. Die Bedeutung des Schachtes ist der große Unterschied im Mikroklima. Sonnige Luvseite – heiß und trocken. Sonnige Leeseite – heiß und feucht, subtropisch. Schattenlos ohne Wind – feucht und nicht heiß, schattig mit Wind – nicht heiß, aber er bläst Feuchtigkeit weg.

Auf der Schattenseite klettern die Pflanzen bis zum Grat hinauf. In der Sonne wachsen und fliegen sie, genau wie am Strand. Unter Berücksichtigung all dessen sät Sepp den Schacht mit einer Mischung aus verschiedenen Pflanzen – Getreide, Kürbisse, Bohnen, Mais und Sonnenblumen – alles, was große Samen hat und schnell Biomasse vermehrt.

Übrigens beträgt die Fläche der Schachthänge eineinhalb Flächen seiner Basis.

Der fertige Schacht wird mit Stroh oder Heu bedeckt, mit Ästen windgeschützt und die Äste mit Längsstangen versehen. Der große Vorteil des Schaftes - frühe und schnelle Erwärmung des Bodens. Zwischen den Graten wurde ein Graben gebildet, in den auch Äste gelegt und mit Stroh abgedeckt wurden. Die Wurzeln werden auch hierher reichen.

Die Aussaat erfolgt mit einem spitzen Pflock direkt ins Stroh. Die Samen keimen nach dem Regen. Alle Pflanzenreste Bleiben Sie auf dem Grat. Ein Jahr später werden hier Kartoffeln, verschiedene Steckrüben mit Rüben, Kürbisse und Zucchini gepflanzt, und obendrauf steht eine Wand aus Mais.

Schön, tief, natürlich! Aber ich bin ehrlich: Das ist für die Hektarbesitzer, die sich am meisten für Permakultur und Sepp persönlich begeistern. Für meinen drei Hektar großen Garten ist das keine Option. Wir sind es nicht gewohnt, steile Schächte zu erklimmen und wild gemischte Büsche zu entwirren. Wir wissen nicht genug über das Verhalten verschiedener Pflanzen. Ich werde es nicht aus dem Überfall mitnehmen. Daher tendiere ich zu konventionelleren Methoden.

In meinen frühen Büchern – „nach John Jevons“. Tatsächlich tun dies alle klugen Gärtner und Winzer. Aber es ist einfach so passiert: Jevons hat einen Bestseller geschrieben, ich habe ihn Ende der 90er Jahre gelesen und war beeindruckt.

John ist ein amerikanischer Biobauer und harter Arbeiter, der Erfinder der „biointensiven Mini-Landwirtschaft“ (BIMA). Die Erträge aus seinen Beeten waren um ein Vielfaches höher als bei herkömmlichen Beeten – Sie müssen mir zustimmen, das ist beeindruckend.

Er begann auf äußerst schlechtem, kargem Boden zu erfinden. Deshalb habe ich es sofort verbessert und dann seine Fruchtbarkeit erhöht, nicht von Grund auf. Die Idee ist einfach: Sie müssen den Boden bis zu einer Tiefe von zwei Schaufeln mit organischem Material (und gegebenenfalls mit Sand oder Ton) mischen. Nun, zwei Bajonette – das ist im heißen Kalifornien. Eineinhalb (35–40 cm) reichen uns. Und drei, vier Schaufeln breit.

Jevons schlägt vor, den Boden mit Zusatzstoffen zu vermischen und sich dabei nach und nach über das Beet zu bewegen: entfernt obere Schicht, den Boden mit Kompost vermischt, die oberste Schicht zurückgebracht, mit Kompost vermischt, etwas weiter bewegt ... Ich halte es einfach. Wenn ich mein Lehmbett mit Sand verbessere, nehme ich die fruchtbarste Deckschicht ganz heraus und lege sie an den Rand. Ich mische Zusatzstoffe in den Boden und bringe die oberste Schicht wieder an ihren Platz, wobei ich auch etwas untermische.

Die oberste organische Schicht wurde entfernt, sie befindet sich auf der linken Seite. Der Boden ist mit Sand vermischt. Die oberste Schicht wird ebenfalls mit Sand zurückgeführt. Nur so ist es mir gelungen, meine Dichte radikal zu reduzieren Tonerde. Die für Wurzeln angenehme Zone hat sich in der Tiefe fast verdoppelt. Es bleibt nur noch die Umstrukturierung des Bodens – dies geschieht durch Würmer und Wurzeln.

Nehmen wir also das Beste aus beiden Welten. Wir entfernen die obersten 10–15 cm des fruchtbarsten Bodens. Wir vertiefen den Boden mit einem Graben so tief wie ein Schaufelbajonett. Im Graben liegen Baumstämme und dicke Äste, aber nicht zu viele, damit die kapillare Verbindung mit dem Untergrund schnell wiederhergestellt wird.

Es ist unbedenklich, diesen Windfall leicht mit etwas Stickstoffdünger zu bestäuben, ihn mit Mistbrei oder dem Inhalt eines Trockenschranks zu befeuchten – er verrottet schneller. Es ist sinnvoll, etwas frisches Unkraut hineinzuwerfen – den gleichen Stickstoff. Im trockenen Süden ist das Streuen äußerst ungefährlich Hydrogel, eine Tasse pro Quadratmeter.

Wir führen den Untergrund aus dem Graben zurück und schieben ihn zwischen die Holzstücke. Den überschüssigen Untergrund verteilen wir in den Gängen oder transportieren ihn ab. Unten platzieren wir ein oder zwei Streifen unreifen Komposts oder Grases, aromatisiert mit EO, „Shine“ oder einem anderen Bioaktivator. Anschließend füllen wir das Beet mit der abgetragenen Deckschicht, vermischt mit Zusätzen (Sand/Ton) und Humus.

Das Ergebnis ist ein Hochbeet – ein konvexer, sanfter Schacht. Die Wölbung bietet den Pflanzen viel Platz und Licht und empfängt im Frühling die Sonnenstrahlen besser. Für die feuchte Nicht-Schwarzerde-Region und - perfekte Option Gartenbeete zum Selbermachen. In der Steppenzone ist es notwendig

Auf dem nächsten Foto: Auch der Boden rechts wurde verbessert. Durch die Zugabe von organischem Material und Bioaktivator wurde der Boden zusätzlich erwärmt. Der Auberginenertrag ist 9-mal höher als beim linken Kontrollstrauch. Erfahrung von A. Bushikhin, Jaroslawl.

Schon viel! Aber das ist erst der Anfang. Der Boden ist noch nicht von Lebewesen bewohnt, nicht strukturiert, nicht von Wurzeln durchdrungen, noch nicht mit Koprolithen aus Würmern und anderem Kot besät. Jetzt werden wir es jährlich mit natürlichen Kräften verbessern: Pflanzen, Würmer, Mikroben und Pilze. Aber das ist nicht mehr schwierig. Unsere Haupttätigkeit ist Bodenarbeiter füttern und alle Arten organischer Stoffe. Eine weitere wichtige Arbeit - störe sie nicht. Den Rest erledigen sie selbst. Und ich versichere Ihnen – sie werden es so wunderbar machen, wie Sie es sich nie erträumt haben.

Wie behandelt man den Boden? Krankheiten, Krankheiten, Bodenbehandlung. Wiederherstellung der Fruchtbarkeit. Gründe für eine verminderte Fruchtbarkeit

Tipps zur Vorbereitung des Bodens und zur Wiederherstellung seiner ernährungsphysiologischen Eigenschaften. Wie kann eine verminderte Fruchtbarkeit wiederhergestellt werden? Was tun, wenn der Boden krank ist und die Pflanzen verdorren? Praktische Erfahrung. (10+)

Wie kann man den Boden heilen? Bodenkrankheiten. Wiederherstellung der Fruchtbarkeit

Das Material ist eine Erläuterung und Ergänzung zum Artikel:
Fruchtbarer Agrarboden zum Selbermachen.
Brauchen Sie Pflanzenerde? Mach es selbst. Praktische Erfahrung in der Bewirtschaftung und Bewirtschaftung von Agro-Bodengrundstücken für Beete, in der Landwirtschaft auf Gehöften und im Pflanzenanbau.

Oftmals sinkt der Ertrag auf einem bestimmten Grundstück stark. In diesem Fall ist es üblich zu sagen, dass die Erde krank ist. Versuchen wir herauszufinden, was sich hinter diesem Konzept verbirgt und was man dagegen tun kann.

Bodenkrankheiten

Infektion mit Bakterien und Pilzen. Wenn Pflanzen wachsen, können sie krank werden. Nach der Ernte verbleiben Bakterien und Pilze im Boden. Einige von ihnen sterben in der Kälte, andere können jedoch viele Jahre im Boden verbleiben und Neuanpflanzungen infizieren. Ein Zeichen ist das Auftreten von Krankheiten, die bei Pflanzen des Vorjahres aufgetreten sind (Flecken auf Blättern, Fäulnis usw.) bei jungen Pflanzen.

Erschöpfung. Wie ausgewählt Nährstoffe Pflanzen, das Land wird ausgelaugt und verliert an Fruchtbarkeit. Diese Krankheit ist durch eine allgemeine Verkümmerung der Sämlinge ohne ersichtlichen Grund gekennzeichnet (es gibt keine Schädlinge oder Krankheiten, aber die Pflanze ist immer noch schwach und verkümmert).

Verletzung der Struktur. Die Erde kann hart und schwer werden, Schichten bilden, Risse bekommen und erodieren. Dieser Defekt ist sehr einfach zu diagnostizieren. Der Boden wirkt rau, rissig, es bilden sich Krusten und Risse und bei Berührung entstehen harte Klumpen. Es ist schwierig, solchen Boden auszugraben. Es speichert nach dem Gießen keine Feuchtigkeit und trocknet schnell aus.

Unkraut. Im Gartenbeet kann sich Unkraut festsetzen. Eine kleine Menge Unkraut ist immer vorhanden, aber manchmal gibt es viel Unkraut, das alle Pflanzen verstopft. Dann sagen wir, dass das Land überwuchert ist.

Wiederherstellung der Bodenfruchtbarkeit

Umweltfreundlicher langsamer Weg

Die resultierende Mischung verrottet. Gleichzeitig werden so aggressive Abfallprodukte verrottender Bakterien freigesetzt, dann haben andere Bakterien, Pilze, kleine Schädlinge und Unkrautsamen keine Chance. Die Leute sagen, dass sie ausbrennen. Zusätzlich wird der Boden mit Nährstoffen angereichert.

Die beschriebene Methode hat nur einen Nachteil. Kulturpflanzen können erst nach vollständiger Verrottung (Ausbrennen) der Mischung gepflanzt werden. Und die Mischung hat sehr oft keine Zeit, in einem Winter auszubrennen. Man kann nichts in Erde pflanzen, die noch nicht ausreichend verrottet ist; alles wird sterben. Es gibt keine zuverlässige Möglichkeit festzustellen, ob die Reaktion abgeschlossen ist. Als Indikator kann die Bodentemperatur gemessen werden. Zur Messung wählen wir Meter für Meter eine Kontrollparzelle aus und decken diese wie den Kulturboden für den Winter ab. Im Frühjahr messen wir mit einem Thermometer die Bodentemperatur in der Mitte unseres Platzes und auf der Anbaufläche. Lass uns vergleichen. Wenn die Temperatur in der Mitte des Kontrollquadrats um weniger als ein Grad von der Temperatur unserer Mischung abweicht, ist die Reaktion höchstwahrscheinlich beendet. Aber es gibt keine Garantien. Möglicherweise hat die Reaktion einfach noch nicht im gewünschten Ausmaß begonnen. Erfolg kann nur garantiert werden, wenn man die Saison auslässt. Das heißt, Sie lassen den Boden unter der Dämmschicht einen Sommer lang ruhen und pflanzen ihn im nächsten Frühjahr ein.

Nicht umweltfreundlicher schneller Weg

Es gibt noch viel mehr schneller Weg Behandlung des Bodens vor schädlicher Mikroflora (Bakterien, Pilze). Es erfordert jedoch den Einsatz giftiger Chemikalien. Sein Wesen besteht darin, dass der Boden mit einem chemischen Fungizid, beispielsweise Foundationazol, behandelt wird. Die Behandlung wird zweimal im Abstand von 7 - 8 Tagen durchgeführt. Nach der zweiten Behandlung sollten Sie 2,5 Wochen warten, bis sich die Foundation zersetzt. Als nächstes wird ein biologisches Fungizid angewendet ( nützliche Mikroorganismen wer auf unserer Seite wohnen wird). Ich füge Fitosporin hinzu. Diese Methode kann auch bei bewohntem Gelände angewendet werden, wenn dort bereits Bäume, Sträucher und andere Bäume wachsen. Stauden. Die beschriebene Methode schadet den Pflanzen nicht. .

Andere Krankheiten

Verletzungen der Bodenstruktur werden durch Kompostierung, Umgraben und den Anbau spezieller Pflanzen behandelt. Ich baue Erdbirne an. Es wächst auf jedem Boden. Im Herbst muss das Beet mit der Erdbirne zusammen mit den Wurzelfrüchten dieser Pflanze umgegraben werden. Sie werden ein guter Dünger sein.

Zum Kampf gegen große Schädlinge (Maulwürfe, Maulwurfsgrillen etc.) wird es einen eigenen Artikel geben. Abonnieren Sie die News, um auf dem Laufenden zu bleiben.

Eine gute Möglichkeit, Unkraut radikal zu bekämpfen, besteht darin, die Beete vor dem Pflanzen mit kochendem Wasser zu behandeln. Kulturpflanzen. Bedenken Sie jedoch, dass dies nur bei kleinen Grundstücken möglich ist. Auf diese Weise kochen Sie Würmer. Wenn dies in einem kleinen Bereich geschieht, besteht kein Grund zur Sorge. Gekochtes Fleisch wird zu Dünger und neue Würmer werden aus dem Nachbarland kommen. Aber wenn man eine große Fläche so behandelt, kann man das ökologische Gleichgewicht stark durcheinander bringen. Auf jeden Fall ist diese Methode viel sicherer als Herbizide. Herbizide töten übrigens auch Würmer.

Aufbereitung von kochendem Wasser - tolle Möglichkeit Bodenvorbereitung für Setzlinge und Zimmerpflanzen. Wenn Sie für diese Zwecke Land aus Ihrem Garten nehmen und es nicht kaufen, dann Heißes Wasser beseitigt Unkraut, Schädlinge und schädliche Bakterien.

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Sommerbewohner, deren Grundstücke in der Nähe der Stadtgrenzen liegen, wissen aus erster Hand, wie schwierig es ist, sie zu finden organische Düngemittel. Deshalb verwenden sie mineralische, meist komplexe, die Mikroelemente enthalten. Natürlich kennt jeder die Vorteile, die Mikroelemente bieten. Doch nicht jeder weiß, dass sich nur eine bestimmte Menge davon im Boden positiv auf die zukünftige Ernte auswirkt.

Wie gelangen Mikroelemente in den Boden?

Zink. Die Verwendung von verzinktem Geschirr zur Speicherung von Wasser, das zur Bewässerung verwendet wird, und zur Herstellung von Düngemitteln führt zum Eindringen dieses Elements in den Boden. Es ist erwähnenswert, dass es auch zum Gießen absolut ungeeignet ist Regenwasser fließt von verzinkten Dächern herab.

Mangan. Das Chemisches Element ist Bestandteil von Kaliumpermanganat, das wir großzügig zur Herstellung einer Lösung nicht nur zum Gießen von Sämlingen, sondern auch für Pflanzen bereits in Gewächshäusern und Beeten verwenden. Dadurch zerstören wir selbst die gesamte positive Mikroflora und den Humus des Bodens.

Kupfer. Enthalten in Kupfersulfat Und Bordeaux-Mischung, auf deren Hilfe wir sehr oft zurückgreifen, aber nicht immer in Maßen.

Grundsätzlich sollten mineralische Düngemittel nur beim Rasenaufbau auf den Boden ausgebracht werden. Und bei weiterer regelmäßiger Verwendung von Asche und organischen Stoffen werden diese grundsätzlich nicht benötigt.

Denken Sie daran, dass die Zugabe von überschüssigem Mineraldünger zum Boden sowohl dem Boden als auch den darauf befindlichen Pflanzen großen Schaden zufügt. Gärtner verwenden häufig Salzbewässerung, um Schädlinge zu bekämpfen. Nach solchen Eingriffen verliert der Boden seine Struktur, beginnt in der Sonne zu reißen und es ist einfach unmöglich, ihn zu lockern.

Unser Rat!

Ammoniumdünger sowie Ammophos, Harnstoff, Kaliumchlorid und darauf basierende Mischungen oxidieren den Boden besser als andere. Der optimale Säuregehalt für viele Pflanzen liegt bei 5,5 – 6,0 pH.

Fast alle Mineraldünger den Säuregehalt des Bodens erhöhen. Und um den pH-Wert wieder auf den Normalwert zu bringen, ist es notwendig, dem Boden die gleiche Menge Kalk zuzusetzen. Daher müssen Sie bei der Verwendung von Düngemitteln den Säuregehalt des Bodens streng überwachen. Verschiedene organische Düngemittel tragen zur Normalisierung bei, die wichtigsten sind düngen, Vogelkot und Kompost. Darüber hinaus können Sie auch Kreide-, Kalk-, Dolomit- und Phosphormehl verwenden.

Wenn Kalzium dem Boden zugesetzt wird, verbessert es dessen Struktur. Dadurch beginnt auch der Ton von Torfmooren zu gerinnen, zu verklumpen und dadurch nicht mehr zusammenzukleben. Darüber hinaus stehen den Pflanzen viele Nährstoffe zur Verfügung. Und deshalb Die Produktivität steigt deutlich auch ohne zusätzliche Düngemittel.

Damit der Boden auf Ihrem Standort gesund ist und eine reiche Ernte bringt, müssen Sie daher die folgenden Regeln befolgen:

1. Mikroelemente und Mineraldünger in Maßen auftragen.

2. Verbrennen Sie auf keinen Fall Polyvinylchlorid an der Stelle, das beim Verbrennen das stärkste Gift Dioxin freisetzt.

3. Nicht in irgendeiner Weise verwenden Seifenlösungen auf synthetischer Basis Reinigungsmittel. Sie haben eins wichtiges Merkmal- Sie werden über Jahrzehnte im Boden gespeichert, sodass die Erde einfach erstickt.

4. Verwenden Sie am besten natürliche Heilmittel.

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