Außenwärmedämmsysteme für Gebäudewände. So wählen Sie das richtige Fassadendämmsystem aus

3. September 2016
Spezialisierung: Fachmann im Bereich Bau und Reparatur (vollständiger Zyklus von Abschlussarbeiten, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich, von der Kanalisation bis hin zu Elektro- und Ausbauarbeiten), Installation von Fensterkonstruktionen. Hobbys: siehe Rubrik „SPEZIALISIERUNG UND FÄHIGKEITEN“

Es ist kein Geheimnis, dass die Außendämmung der Wände eines Hauses oder einer Wohnung effektiver ist als interne Wärmedämmung. Durch die Installation von Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit im Außenbereich reduzieren wir nicht nur den Wärmeverlust des Gebäudes, sondern normalisieren auch die Feuchtigkeitsbedingungen und sorgen so für Sicherheit natürliche Belüftung Räumlichkeiten und verhindert die Bildung von Kondenswasser im Inneren des Hauses.

Es gibt viele Technologien zur Isolierveredelung, einige davon sind recht einfach und können mit eigenen Händen umgesetzt werden. Auf jeden Fall habe ich es geschafft, damit klarzukommen ähnliche Werke unabhängig, ohne Einschaltung externer Spezialisten. Gelungene Beispiele Die Umsetzung der Isolierung beschreibe ich im folgenden Artikel.

Zwei Isolierungsmöglichkeiten

Die Reduzierung der Wärmeleitfähigkeit der Wandverkleidung ist eine Möglichkeit, den Wärmeverlust des gesamten Gebäudes zu reduzieren. Darüber hinaus geht es nicht nur um die Verbesserung des Mikroklimas durch Erhöhung der Temperatur in einem Haus oder einer Wohnung.

Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass bereits eine dünne Dämmschicht an den Wänden die Raumheizung deutlich einsparen kann. In Privathäusern macht sich diese Einsparung durch die Reduzierung des Kühlmittelverbrauchs deutlicher bemerkbar, aber auch in einer Wohnung mit Zentralheizung Wir werden den finanziellen Effekt spüren – schon allein deshalb, weil wir in der kalten Jahreszeit kein Geld für eine zusätzliche Heizung ausgeben müssen, in der Sommerhitze auch nicht für eine Klimaanlage.

Heutzutage praktizieren Experten verschiedene Arten von Wärmedämmarbeiten, deren Hauptunterschied darin besteht:

• in der Art der Installation von wärmeisolierendem Material;
• in der verwendeten Isolierung.

Und wenn es viele Materialien auf dem Markt gibt, habe ich Außenwände mit Polystyrolschaum, expandiertem Polystyrol, Mineralwolle, Ökowolle usw. isoliert. – dann gibt es nur zwei Installationsmethoden, die sich grundlegend voneinander unterscheiden. Herkömmlicherweise werden sie als nass und trocken bezeichnet – je nach Veredelungsmethode:

Methodik	Besonderheiten
Nass	Wärmedämmplatten aus Kunststoff oder Mineralfaser werden auf den vorbereiteten Untergrund geklebt und zusätzlich mit mechanischen Befestigungsmitteln befestigt. Anschließend wird die Oberfläche verputzt, gespachtelt und mit dekorativen Massen behandelt.
Trocken	Die Montage erfolgt auf tragenden Flächen aus Holzbalken oder Stahlprofilen. In die Zellen des Rahmens wird wärmeisolierendes Material eingebracht. Am häufigsten hierfür verwendet Mineralwolle, aber manchmal nehmen sie, um Geld zu sparen, Schaum mit einer Dichte von etwa 20-25 kg/m3. Auf der Wärmedämmschicht wird eine Verkleidung angebracht – Abstellgleis, Verkleidung, Blockhaus usw. Manchmal wird als Verkleidung eine Zwischenwand aus Zierziegeln errichtet.

Im Großen und Ganzen ist es die Endbearbeitung, die bestimmt, welche Methode wir verwenden:

• wenn wir die Wände des Hauses verputzen und streichen wollen, dann verwenden wir Nasstechnik – Schaum oder Styropor;
• und wenn wir es mit Verkleidungen oder Holzimitationen verkleiden möchten, installieren wir eine Isolierung mit einem Rahmen und achten darauf, im Inneren einen Spalt für die Belüftung zu lassen.

Beide Methoden haben ihre Daseinsberechtigung, und deshalb werde ich im Folgenden meine eigenen Erfahrungen mit ihrer Umsetzung ausführlich beschreiben und einige hinzufügen hilfreiche Ratschläge von Meisterfinishern.

Nasstechnik

Wie isolieren?

Bei der „Nassdämmung“ werden Wärmedämmplatten auf eine vorbehandelte Wand geklebt und anschließend verputzt. Für diesen Prozess können Sie am meisten verwenden verschiedene Materialien, und ich werde die am häufigsten verwendeten im Folgenden beschreiben:

1. Polystyrolschaum ist die günstigste, aber gleichzeitig beliebteste Variante. Am häufigsten wird es zur Wärmedämmung von Nebengebäuden sowie zur Fassadendämmung von Hochhäusern verwendet. Tatsache ist, dass die mechanischen Eigenschaften des Materials der Wärmedämmschicht keinen ausreichenden Sicherheitsspielraum bieten, sodass die Fassade eines Privathauses während des Betriebs regelmäßig beschädigt wird.

Für die Arbeit verwenden wir ausschließlich Architekturschaum mit einer Dichte von ca. 25 kg/m 3. Die Bausorten PSB-S 15 oder PSB-S 10 verfügen nicht über eine Lieferfestigkeit und Verpackungsspuren zerbröseln nicht nur unter mehr oder weniger starken Einflüssen, sondern zeichnen sich auch durch eine erhöhte Brennbarkeit aus. Im Allgemeinen ist dies der Fall, wenn Einsparungen eindeutig undurchführbar sind.

1. Geschäumtes oder extrudiertes Polystyrol ist eine teurere Alternative zu Schaumstoffplatten. Es ist dichter, leitet aber gleichzeitig die Wärme weniger gut und brennt nicht so stark (bzw. es brennt fast nicht von selbst, sondern schmilzt bei hohen Temperaturen). Der Preis ist höher als der von Polystyrolschaum, der Preisanstieg wird jedoch durch eine Erhöhung der Lebensdauer der gedämmten Fassade ausgeglichen.

1. Derivate von expandiertem Polystyrol – Technoplex, Penoplex, Sanpol und Analoga – weisen ungefähr die gleiche Liste von Vor- und Nachteilen auf. Die meisten von ihnen zeichnen sich durch eine geringe Wärmeleitfähigkeit aus, also beispielsweise eine Isolierung Backsteinhaus mit Penoplex Mit einer Dicke von bis zu 100 mm können Sie den Gesamtwärmeverlust um etwa 15 - 20 % reduzieren.

1. Mineralwolle ist ein weiteres Material, das zur „nassen“ Wärmedämmung verwendet wird. Im Gegensatz zu Polymerplatten brennt oder schmilzt es bei hohen Temperaturen nicht, sorgt für natürliche Belüftung, verringert nicht die Dampfdurchlässigkeit von Wänden und speichert die Wärme gut.

Viele Menschen interessieren sich für die optimale Dichte von Mineralwolle für Putz, und in dieser Hinsicht stimme ich den Heizungsspezialisten voll und ganz zu: Die Mindestgrenze liegt bei etwa 50-65 kg/m3, und um dies zu gewährleisten, ist es besser, Produkte ab 80 zu nehmen kg/m3. Die beste Wahl sind daher ISOVER Plaster-Fassadenplatten, ISOVER OL-Pe usw.

Letztendlich wird die Wahl des Materials von unseren finanziellen Möglichkeiten bestimmt. Ja, Mineralwolle ist zuverlässiger, langlebiger und effizienter, aber wenn man sich zwischen gar keiner Isolierung und einer Wärmedämmung mit Schaumstoff entscheiden muss, lohnt es sich meiner Meinung nach immer noch, zumindest ein wenig zu sparen.

Vorbereitung der Wände

Damit die Außenwanddämmung fest am Untergrund haftet und das Gebäude wirksam vor Wärmeverlust schützt, müssen die Wände selbst sorgfältig auf die Arbeiten vorbereitet werden. Normalerweise folge ich diesem Algorithmus:

1. Die Wand wird vom alten Anstrich befreit, denn Versuche, wärmedämmendes Material auf alten Putz zu kleben, enden auf die gleiche Weise – die Dämmung fällt zusammen mit Fragmenten des Untergrunds und der Dekorschicht ab.

1. Alle unter dem Putz festgestellten Risse und Risse werden mit einer Reparaturmasse abgedichtet. Zuvor werden tiefe Risse gereinigt und aufgeweitet, wodurch deren weitere Ausdehnung verhindert wird.
2. Die Wand wird mit mehreren Schichten einer durchdringenden Grundierung mit antiseptischen Komponenten behandelt – dies verbessert nicht nur die Haftung zum Wärmedämmstoff, sondern schützt auch vor der Entwicklung von Pilzkolonien in einer warmen und feuchten Umgebung.
3. Bei der Vorbereitung der Isolierung Plattenhäuser Besonderes Augenmerk wird auf die Versiegelung der Nähte gelegt: Sie werden gereinigt, bestickt und mit speziellen Kitten gefüllt, die alle Hohlräume dicht verschließen. Die Wirksamkeit der Wärmedämmarbeiten hängt maßgeblich von der Qualität der Abdichtung der Nähte zwischen den Paneelen ab.

Alle Arbeiten – Vorbereitung, Isolierung und Fertigstellung – können unabhängig voneinander bis zur zweiten Etage durchgeführt werden. Für Arbeiten in großer Höhe ist es erforderlich, Fachkräfte einzuladen, die über eine entsprechende Genehmigung verfügen und über professionelle Sicherheitsausrüstung verfügen.

Kleben und Fixieren des Wärmeisolators

Nachdem Sie den Untergrund vorbereitet haben, können Sie die Dämmung für die Außenwände verkleben. Ich gehe so vor:

1. An der Unterseite der Wand befestige ich ein Basisprofil, dessen Breite der Dicke des wärmedämmenden Materials entspricht. Ich richte das Profil streng horizontal aus und befestige es mit Ankern, die mindestens 40-50 mm in die Wand eingelassen sind.
2. Ich bereite eine Klebstoffzusammensetzung auf Basis der Trockenmischung Ceresit CT-85 oder einer gleichwertigen Mischung vor. Ich gieße das Pulver mit einem hohen Anteil an Zement und Weichmachern in kaltes Wasser (die Mengenangaben entnehmen Sie bitte der Anleitung des Herstellers) und vermische es mindestens zweimal mit einem Rühraufsatz, der im Bohrfutter einer elektrischen Bohrmaschine eingebaut ist.

1. Ich lege die Dämmstoffplatte verdeckt auf den Boden. Auf der Rückseite bringe ich mit einem Messer oder einer Nadelrolle Reliefkerben an, die für eine erhöhte Haftung der Klebemasse sorgen.
2. Ich trage eine Klebstoffmischung auf die Isolierung auf – einen Streifen entlang des Umfangs und mehrere Streifen in der Mitte der Platte.

1. Ich befestige das Paneel an der Wand und lege die Unterkante in das Basisprofil. Ich nivelliere die Isolierung und drücke sie zur Primärpolymerisation 30 - 45 Sekunden lang auf den Untergrund.
2. Ich überklebe den ausgewählten Wandabschnitt mit demselben Muster und ordne die Paneele in einem Schachbrettmuster an, sodass die Fugen zwischen ihnen nicht zusammenfallen.
3. Ich bohre Löcher mit einem Durchmesser von 10 mm durch die Platten. Die Eindringtiefe in den Mauerzaun sollte mindestens 50-60 mm betragen. Für eine zuverlässige Befestigung benötigen Sie Löcher in den Ecken der Paneele sowie ein oder zwei in der Mitte.

Die Länge des verwendeten Bohrers richtet sich nach der Dicke der Dämmplatten, die für die Verkleidung verwendet werden. In jedem Fall ist es sinnvoll, mindestens zwei bis drei Betonbohrer mit einer Länge von 20 cm im Werkzeugkasten zu haben – überflüssig sind sie bestimmt nicht!

1. Ich hämmere Kunststoffdübel mit tellerförmigem Hals in die Bohrlöcher. Der breite Teil des Dübels sollte ca. 2-3 mm in die Dämmung eintauchen.
2. Nachdem ich die Dübel eingebaut habe, befestige ich sie spezielle Nägel(Expressmontage) oder Verschlussschrauben mit konischer Spitze.

1. Die Lücken zwischen den Platten fülle ich mit Dämmstoffresten und befestige sie mit Kleber. Kleine Hohlräume fülle ich mit selbstexpandierendem Schaumstoff aus.
2. Die Nähte und Kappen der Anker verspachtle ich mit der gleichen Mischung zum Abdichten wie zum Kleben.

Abschluss

Alle Isolierungen der Außenwände des Hauses, die für die „nasse“ Endbearbeitung verwendet werden, müssen vor äußeren Einflüssen geschützt werden. Am häufigsten wird hierfür die Technik des Verputzens mit anschließendem Malen eingesetzt.

Die Technologie des Verputzens zur Dämmung hat ihre eigenen Besonderheiten: Wir müssen mit einer Unterlage arbeiten, die nicht die stärkste ist, daher können wir nicht auf eine Verstärkung verzichten, um die Haftung zu erhöhen und die mechanischen Eigenschaften zu verbessern:

1. Ich verdecke die Ecken der Struktur und alle Fugen der Ebenen mit perforierten Ecken aus Aluminium oder Kunststoff. Wenn keine Ecke vorhanden ist, können Sie einen Streifen Armierungsgewebe verwenden.

1. Anschließend klebe ich mit einem Putzmörtel für den Fassadenabschluss ein alkalibeständiges Polymergewebe für den Außenbereich auf alle Flächen. Zum Kleben verwende ich einen Spachtel, mit dem ich das Netz in eine dünne Mörtelschicht drücke, die auf Polystyrolschaum, Styropor oder Mineralwolle aufgetragen wird.

Um Delamination zu vermeiden, verlege ich die Gitterrollen überlappend mit einer Überlappung von ca. 40-50 mm.

1. Nach teilweiser Polymerisation der Masse, mit der das Netz verklebt wurde, verfuge ich die Oberfläche. Ich verfuge mit einer Putzfuge ohne Schleifmittel.
2. Dann trage ich eine zweite Ausgleichsschicht auf Fassadenputz. Nach dem Trocknen schleife ich es ebenfalls ab, diesmal jedoch mit einem Gipsnetz oder Schleifpapier. Beim Verfugen glätte ich alle Unebenheiten so weit wie möglich, sodass eine perfekt glatte Oberfläche entsteht.

1. Bevor ich fertig bin, grundiere ich die Fassade. Ceresit CT-16-Grundierung wird für dekorativen Putz oder helles Verkleidungsmaterial verwendet, und Ceresit CT-17 wird zum Streichen verwendet.

Nach der Polymerisation der Grundierung führe ich die Endbearbeitung durch – ich streiche die Fassade mit Pigmenten für Außenarbeiten (mit einer Walze oder einer Spritzpistole), bedecke sie mit Dekorplatten, befestige sie mit Klebstoff oder trage eine vorgetönte Schicht auf dekorativer Putz, der auf seiner Oberfläche ein attraktives Relief bildet.

Trockentechnologie

Vorbereiten der Basis

Zur äußeren Wärmedämmung von Wänden können auch andere Methoden eingesetzt werden, eine der beliebtesten ist die Anordnung einer sogenannten hinterlüfteten Fassade. Bei dieser Technologie wird wärmeisolierendes Material unter der Verkleidung installiert, das an einem speziellen Rahmen befestigt wird. Daher muss auch hier der Vorbereitung der Wände für die Fertigstellung große Aufmerksamkeit gewidmet werden.

Im Großen und Ganzen ist der Kontakt zwischen Ziegelwänden und Dämmung fast der gleiche wie bei einer „nassen“ Oberfläche. Und hier Holzhaus– aus einem Baumstamm oder Holz – wird etwas anders zubereitet:

1. Zunächst erfolgt die Reinigung des Holzes, bei der alle schwach haftenden Bestandteile – Holzspäne, Rindenreste usw. – entfernt werden. Bei einem neu gebauten Haus ist dieser Vorgang nicht erforderlich, es ist jedoch besser, die alten hinteren Häuser zu reinigen.

1. Der nächste Schritt ist das Abdichten der Fugen. Wir nehmen einen speziellen Spachtel und einen Hammer in die Hand und verstemmen alle Risse – sowohl die Lücken zwischen den Kronen als auch die Risse in den Baumstämmen selbst oder Balken, die durch ungleichmäßige Trocknung entstehen. Zum Abdichten verwenden wir Jute, Leinenkabel oder Spezialschnüre aus einer Mischung von Natur- und Kunstfasern.
2. Nach dem Verschließen der Risse behandeln wir das Holz mit einem Antiseptikum. Unter der Wärmedämmschicht schaffen wir einen Bereich mit hoher Temperatur und Luftfeuchtigkeit, daher ist es für uns sehr wichtig, das Holz vor den Auswirkungen von Mikroorganismen, Pilzen und Insekten zu schützen.

Rahmenmontage

Als nächstes fahren wir mit der Installation der Ummantelung fort, auf der das Verkleidungsmaterial gehalten wird. Es kann entweder aus einem mit einem Antiseptikum imprägnierten Holzbalken (es ist billiger) oder aus einem verzinkten Stahlprofil (es ist teurer, aber langlebiger und weniger anfällig für Verformungen) hergestellt werden.

Wir arbeiten so:

1. Wir montieren Halterungen von der Außenseite des Gebäudes an der Wand und befestigen sie mit Ankern.
2. Um den Wärmeverlust an der Kontaktstelle zwischen Wand und Metall zu reduzieren, legen wir unter die Basis jeder Halterung entweder eine Schicht Dachmaterial oder eine Paronitdichtung.

1. Die Länge der Halterung wählen wir so, dass sie 10-20 mm größer ist als die Dicke der verwendeten Wärmedämmplatten. Diese Reserve ist notwendig, um den internen Lüftungsspalt zu organisieren.
2. Auf den Konsolen montieren wir die Träger bzw. Schalungsprofile selbst. Ihre Position hängt davon ab, wie die Abschlussplatten befestigt werden: Für den horizontalen Abschluss benötigen wir einen vertikalen Rahmen und umgekehrt.

Durch die Verwendung eines Metallprofils können Sie die Wand mit Wärmedämmplatten ohne Risse und Lücken abschließen. In diesem Fall wird der Rahmen nach der Installation des Wärmeisolators an den Halterungen befestigt.

1. Bei der Installation der Ummantelung kontrollieren wir die Position ihrer Elemente mithilfe einer Wasserwaage und eines Lots. Es ist äußerst wichtig, dass eine ebene Fläche entsteht – diese bestimmt, wie ordentlich die Fassadenverkleidung aussieht.

Nach Abschluss dieser Phase können Sie mit der eigentlichen Isolierung fortfahren.

Isolierung und Verkleidung

Die Wärmedämmung der Außenwand eines Hauses mittels Schalung erfolgt wie folgt:

1. Wir schneiden Platten aus wärmeisolierendem Material auf Mineralfaserbasis durch und bilden Löcher an den Stellen, an denen die Halterungen verlaufen.
2. Wir legen die Dämmung auf die Halterungen und drücken sie fest an die Wand.

Für zusätzliche Befestigungsfestigkeit können Sie Klebstoffe sowie Schirmdübel mit Metallsicherungsschrauben verwenden.

1. Eine Alternative diese Methode Eventuell können in den Zellen der Schalung Mineralwollplatten verlegt werden, in denen das Wärmedämmmaterial aufgrund seiner Eigenelastizität an Ort und Stelle gehalten wird. Damit uns das gelingt, müssen wir im Voraus über die Platzierung der Rahmenteile nachdenken und die Breite der Zelle der Breite der Isolierplatte anpassen.

1. Eine weitere Dämmmethode ist das Aufsprühen von sogenannter Ökowolle. Bei diesem Material handelt es sich um eine lose Substanz auf Basis von Zellulosefasern, die mit Leim imprägniert ist. Ecowool wird mit speziellen Pumpen in den Rahmen gesprüht und bildet eine durchgehende Schicht mit geringer Wärmeleitfähigkeit.

1. Auf der Dämmung installieren wir eine winddichte Membran, die das Durchblasen der Wand verhindert und das Risiko einer Nässe der Wärmedämmung verringert, wenn die Verkleidung ihre Dichtigkeit verliert. Zum Schutz vor Wind lohnt es sich, spezielle Membranen mit hoher Dampfdurchlässigkeit zu verwenden: Wenn wir gewöhnliches Polyethylen nehmen, sammelt sich darunter unweigerlich Kondenswasser, das die Isolierung befeuchtet und ihre Wirksamkeit verringert.
2. Anschließend montieren wir die Rahmenführungen (sofern dies noch nicht geschehen ist) und befestigen daran die Fassadenverkleidung.

Um eine hinterlüftete Fassade mit einer wärmedämmenden Schicht abzudecken, können Sie Folgendes verwenden:

• Abstellgleis (PVC oder Metall);
• Blockhaus;
• falscher Strahl;
• strapazierfähiges Futter;
• Planken (Holzplatten, die einer Wärmebehandlung unterzogen wurden);
• Produkte aus Holz-Polymer-Verbundwerkstoffen;
• Wellblech (geeignet für Nebengebäude und Produktionsanlagen);
• Keramik- und Porzellanfliesenplatten usw.

Bei der Wahl Veredelungsmaterial Wir konzentrieren uns auf unsere finanziellen Möglichkeiten, die Komplexität der Installation und auch auf die stilistische Gesamtlösung des Gebäudes. Es ist wichtig, dass die Fassade ansprechend aussieht und lange genug hält, da wir ihr dank der unter der Fassade verborgenen Dämmung ein Mindestmaß an Energieeffizienz verleihen!

Materialien und Werkzeuge – Hintergrundinformationen

Die Wärmedämmung von Wänden ist ein recht arbeitsintensiver Prozess, daher lohnt sich die Durchführung nur, wenn Sie über die entsprechende technische Ausstattung verfügen. Und zunächst sollten wir darüber nachdenken, wie wir auf der oberen Ebene arbeiten werden, denn auch im Fall von einstöckiges Haus Die Höhe fällt ordentlich aus und es ist nicht möglich, eine Dämmung aus dem Boden zu kleben oder zu verputzen.

Daher müssen Sie zunächst ein geeignetes Gerüst oder zumindest Böcke mit variabler Plattformhöhe entweder kaufen oder (am besten) mieten.

Darüber hinaus benötigen wir:

• ein Bohrhammer mit einem Satz Betonbohrer und einem Meißelaufsatz;
• bohren;
• Schraubendreher;
• Schaumstoffmesser;
• ein Satz Spachtel für Leim und Gips;
• Pinsel zum Grundieren und Streichen;
• Messgerät;
• Holzsäge oder Metallschere zum Anbringen der Ummantelung;
• Reiben mit Schleifelementen zum Schleifen der Oberfläche.

Natürlich wird jeder Meister etwas Eigenes zu dieser Grundausstattung hinzufügen, aber das Minimum muss uns zur Verfügung stehen!

Wir sollten auch über die Kosten der Isolierung sprechen. Bei der Durchführung zentraler Fassaden-Wärmedämmarbeiten werden deren Kosten nach elementaren Schätzungsstandards berechnet (es wird die Sammlung GESN 2001-26 „Wärmedämmarbeiten“ verwendet). Für den privaten Bau ist die vorgeschlagene Methode jedoch wahrscheinlich nicht geeignet. Daher müssen Sie sich bei unabhängiger Arbeit in erster Linie auf die Materialkosten verlassen.

In der folgenden Tabelle stelle ich eine indikative Preisliste zur Verfügung, die Sie bei der Erstellung eines Budgets für Wärmedämmarbeiten verwenden können:

Material	Maßeinheit	Durchschnittliche Kosten, Rubel
Mineral Watte ISOVER Putzfassade, 1200x600x100 mm	Packung 4 Stück.	1400 -1700
Fassadenschaumstoff PSB-S 25, 1000x1000x50 mm	Blatt	170 – 220
Platte aus expandiertem Polystyrol, 1250 x 600 x 50 mm	Blatt	180 – 220
Alkalibeständiges Fassadengewebe 160 g/m2, 1 m	50 m rollen	1200 – 1600
Fassadenputzecke	m. linear	45 – 70
Scheibenförmiger Dübel 100x10 mm	100 Stück.	250 – 350
Grundierung Ceresit CT 16	10 l.	780 — 900
Putz Knauf Diamant	25 kg	350 — 420
Kleber für Polystyrolschaum Ivsil Termofix-P	25 kg	350 — 400
Winddichte Membran für Wände ROCKWOOL	70 m2	1500 — 1700
Gleithalterung für hinterlüftete Fassade	PC.	25 -35
Profil zur Ummantelung, Paneel 3 m	PC.	200 – 350
Vinylverkleidung, 3500 x 205 mm	PC.	120 – 450
Fassadenfliesen aus Feinsteinzeug, Platte 60x60 cm	PC.	500 – 1200
Blockhaus aus Lärche, 22x90 mm	1 m2	650 — 1200

Abschluss

Eine wirksame Dämmung der Außenwände eines Backsteinhauses sorgt ebenso wie die Wärmedämmung von Gebäuden aus Holz oder Holz für eine Normalisierung des Mikroklimas und eine erhebliche Einsparung von Energieressourcen.

Wenn Sie also nicht zu viel für die Heizung (und im Sommer auch für die Klimaanlage!) bezahlen möchten, sollten Sie darüber nachdenken, wie Sie selbst einen Wärmedämmkreislauf einrichten. Dabei hilft Ihnen ein recht ausführliches Video in diesem Artikel sowie Ratschläge von Praktikern (einschließlich meines), die Sie erhalten können, indem Sie in den Kommentaren eine Frage stellen.

Wenn man bedenkt, dass es viele Methoden zur Dämmung von Gebäudefassaden gibt, ist es für einen Laien schwierig, dieses Problem zu verstehen. Deshalb versuchen wir, die Informationen zusammenzufassen und Ihnen zu sagen, was ein Fassadendämmsystem ist, welche Systeme es gibt und was ihre Unterschiede sind.

Dämmsysteme sind komplexe Oberflächenbehandlungen an den Wänden eines Gebäudes, deren Hauptfunktion darin besteht, die Wärmeenergie in Innenräumen zu speichern.

Das Wärmedämmsystem ist ein „Kuchen“, der folgende Schichten umfasst:

1. Wärmedämmmaterial;
2. Klebstoffzusammensetzung;
3. Verstärkungsschicht;
4. Dekorative Veredelung.

Diese Konstruktion ist nicht nur ein hervorragender Wärmeisolator, sondern hat auch eine Schutzfunktion, indem sie die tragenden Wände des Hauses schützt und dessen Lebensdauer deutlich verlängert.

Als Isolierung können verschiedene wärmedämmende Materialien mit unterschiedlichen Eigenschaften verwendet werden: Wärmeisolator aus Porenbeton, Polystyrolschaum, Mineralwolle, extrudierter Polystyrolschaum usw. Das Material kann in Form von Platten oder Rollen vorliegen. Zur Befestigung des Wärmeisolators an der Wand werden spezieller Fassadenkleber und Dübelnägel verwendet. Darüber werden ein Verstärkungsnetz und eine Dekorschicht aufgebracht.

Welche Fassadendämmsysteme gibt es?

Im modernen Bauwesen werden zur Dämmung von Außenwänden drei Hauptdämmsysteme eingesetzt: ein Leichtputzsystem, ein Schwerputzaufbau und eine hinterlüftete Fassade. Betrachten wir, was jedes Design ist und welche Vor- und Nachteile es hat.

Leichter Putzbau oder „Nassfassade“

Die einfachste und kostengünstigste Möglichkeit, Ihr Zuhause warm zu machen. Die Technologie zur Durchführung der Arbeiten bei dieser Methode ist wie folgt: Wärmedämmplatten werden mit einer Klebstoffmischung auf einem zuvor vorbereiteten Untergrund (Wand) befestigt. Das Nassfassadendämmsystem ist nicht mit einem anderen System zu verwechseln. Unten sehen Sie ein Foto eines fertigen Hauses, das mit der Nassfassadentechnik isoliert wurde.

Die Befestigung wird mit Dübeln verstärkt. Anschließend wird eine Lage Armierungsgewebe aufgetragen. Anschließend erfolgt der dekorative Abschluss durch Auftragen von Putz und/oder Fassadenfarbe. Als Wärmedämmstoffe kommen Porenbetonplatten, Polystyrolschaum oder Mineralwolle zum Einsatz.

Zu den Vorteilen dieses Dämmsystems gehören: einfache Konstruktion, Kosteneffizienz und hohe Effizienz. Das Dämmsystem aus Porenbeton Velit ist langlebig, umweltfreundlich und nicht brennbar.

Die Nachteile hängen mit den Eigenschaften anderer verwendeter Materialien zusammen. Beispielsweise wird Polystyrolschaum durch Nagetiere beschädigt, ist brennbar und nicht umweltfreundlich. Diese Dämmkonstruktion wird am häufigsten zur Wärmedämmung von Flachbauten im Privatbau eingesetzt.

Schwere Putzkonstruktion zur Dämmung von Außenwänden

Je nach Arbeitstechnologie wiederholt diese Option die vorherige vollständig, die Putzschicht wird jedoch dicker aufgetragen. Diese Art der Dämmung macht die Fassade sehr widerstandsfähig gegen verschiedene mechanische und klimatische Einflüsse. Unterschiede in den Installationsmethoden Wärmedämmplatten noch verfügbar: on Außenwand Vor dem Anbringen der Dämmplatten werden Anker angebracht und das verwendete Armierungsgewebe weist eine dichtere Struktur auf.

Die Vorteile eines solchen Dämmsystems: sehr hohe Wärmespeichereigenschaften, Möglichkeit der Endbearbeitung mit jedem Material. Der Hauptnachteil eines solchen Dämmsystems ist die zusätzliche Belastung der Wände und des Fundaments. Diese Ausführung ist zudem deutlich aufwendiger als eine Leichtputzausführung und erfordert den Einsatz hochqualifizierter Fachkräfte.

Hinterlüftete Fassade

Dieses Design wird praktisch nicht zur Wärmedämmung von Flachbauten verwendet, ist aber sehr effektiv und zuverlässig. Das Hauptmerkmal dieses Systems ist das Vorhandensein eines Luftspalts zwischen dem wärmeisolierenden Material und der umschließenden Struktur. Eine hinterlüftete Fassade übernimmt eine Schutzfunktion gegenüber tragenden Wänden und verlängert deren Lebensdauer.

Die Installation des hinterlüfteten Fassadendämmsystems ist im Gange auf die folgende Weise: Entlang der Außenwände sind vertikale und horizontale Führungskonstruktionen montiert, die einen Gitterrahmen bilden. Anschließend wird eine Wärmedämmschicht angebracht bzw. ausgefüllt, die oben mit einer speziellen Schutzfolie abgedeckt wird. Nach Abschluss der Installation wird ein Schutzschirm angebracht, der verwendet werden kann als: Feinsteinzeug, Kunststeinzeug und ein Naturstein, Aluminiumplatten, Verkleidungen usw.

Vorteile einer hinterlüfteten Fassade: hohe Effizienz, Variabilität der Endbearbeitung. Nachteile: hohe Belastung von Fassade und Fundament, hohe Kosten. Für den Einbau einer hinterlüfteten Fassade ist die Beauftragung eines Dämmprojekts erforderlich.

So etwas in der Art: Ich habe kurz über diese Strukturen gesprochen. Natürlich wird es in diesem Artikel nicht möglich sein, alles im Detail zu beschreiben, aber allgemeines Konzept Jetzt hast du. Natürlich werde ich ausführlicher schreiben, vielleicht sogar einen Artikel für jedes System, aber das ist jetzt noch nicht der Fall.

Das Motto der sowjetischen Bauindustrie lautete lange Jahre „Totalwirtschaft“. Eine solch fehlerhafte Wirtschaftspolitik ermöglichte es, die Kapitalkosten für den Bau so weit wie möglich zu senken, was den schnellen und einfachen Bau von Gebäuden für Wohn-, öffentliche und Industriezwecke ermöglichte. Die Erreichung akzeptabler Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen für das Wohnen und Arbeiten der Menschen erfolgte auf Kosten hoher Betriebskosten für die Heizung, deren Preis durch die Planwirtschaft reguliert wurde. Die Zeiten haben sich geändert, die Planwirtschaft der UdSSR ist Geschichte, aber die dünnen Mauern bleiben bestehen. Die Preise für alle Arten von Energieressourcen steigen stetig zentralisiertes System Die Erwärmung hat aufgehört, sich zu rechtfertigen. Die Wanddämmung ist eine der wichtigsten Lösungen, um komfortable Wohnbedingungen zu gewährleisten und die Kosten für zusätzliche Heizung zu minimieren.

Isolierung von Außenwänden von außen

Außenwände sollten von außen ordnungsgemäß isoliert werden, indem eine Schicht an der Wand angebracht wird effektive Isolierung Hergestellt aus Polystyrolschaum oder einem ähnlichen Material, das sich durch hohe Wärmebeständigkeit, ausreichende Festigkeit und geringe Wasseraufnahme auszeichnet.

Warum man die Außenseite dämmen sollte, zeigen die folgenden Bilder deutlich:

Abb. 1 – „klassische“ dünne Wand; L1- Dicke der Hauptwand, 1- leichtes Material Beton mit porösen Füllstoffen; 3 - äußere und 5 innere Dekorschichten, sie werden bei thermischen Berechnungen normalerweise vernachlässigt; 6 – Diagramm der Temperatur innerhalb der Wand, wobei T(In) und T(Har) die Innen- und Außenlufttemperaturen sind. 7 - Diagramm der „Taupunkt“-Temperatur. Bei der Analyse des Diagramms kann man die Nähe der Diagramme 6 und 7 feststellen; es bleibt nur noch sehr wenig übrig, um Bedingungen für das Auftreten von Kondensation zu schaffen.

Abb. 2 – die gleiche Wand, aber die Situation hat sich geändert: Die Außentemperatur ist gesunken, die Heizleistung reicht nicht aus. Temperaturdiagramme 6 und 7 – „Taupunkte“ kreuzten sich, eine Kondensationszone – L(k) – bildete sich, die Wand im Inneren wurde nass, Kondenswasser kann tiefer eindringen und die Eigenschaften der Wand verschlechtern. Längere Einwirkung von Feuchtigkeit auf das Außenwandmaterial führt zur Bildung von Pilzen und Ausblühungen. Innenspachtel kann wie Farbe abblättern und reißen.

Jetzt wurde die Außenwand gedämmt, indem außen eine wirksame Dämmschicht angebracht wurde.

Abb.3 Legende:

1. Außenwand.
2. Effektive Isolierung, zum Beispiel Polystyrolschaum.
3. Die äußere Dekorschicht besteht aus Spezialspachtel, der mit Glasfasergewebe verstärkt und mit Farbe bemalt ist Fassadenarbeiten. Es schützt Polystyrolschaum zuverlässig vor Witterungseinflüssen und erhöht die Feuerbeständigkeit der Konstruktion.
4. Die Klebelösung sorgt für die mechanische Befestigung der Dämmschicht und deren festen Sitz an der Wand; bei einer Fläche der gedämmten Fläche von mehr als 8 m² kommen zusätzlich Spezialdübel zum Einsatz.
5. Innere dekorative Schicht.
6. Temperaturdiagramm.
7. Taupunktdiagramm.

Das Temperaturdiagramm -6 und das „Taupunkt“-Diagramm -7 sind weit voneinander entfernt, was bedeutet, dass das Auftreten einer Kondensationszone eine solche Schichtstruktur nicht gefährdet.

Bei einer Zentralheizung wird der Raum wärmer, bei einer Einzelheizung können Sie durch Anziehen des Kesselthermostats etwas sparen.

Materialien und Technologie zur Isolierung von Außenwänden.

Am häufigsten wird Polystyrolschaum zur Isolierung verwendet, genauer gesagt Polystyrolschaum, der durch Extrusion hergestellt wird. Dieses Material zeichnet sich durch eine sehr geringe Wärmeleitfähigkeit, ausreichende Festigkeit bei geringem Gewicht aus und nimmt praktisch keine Feuchtigkeit auf, da es geschlossene Poren aufweist. Die chemische Industrie stellt ein ausreichendes Sortiment ähnlicher Polystyrolschaumstoffe in Form von Platten unterschiedlicher Dicke (von 2 bis 10 cm), Dichte und Festigkeit her.

Polystyrolschaumplatten von Technonikol, Carbon-Serie. Der Rand des Blechs ist mit einer speziellen „L-förmigen“ Nut versehen, die die Bildung von „Kältebrücken“ an den Nähten verhindert.

Platten aus Polystyrol-Hartschaum von URSA, die über eine spezielle Nut verfügen, ermöglichen die Isolierung von Wänden, Böden, Dachgeschosse und Keller in einer Schicht.

Herkömmliche Schaumstoffplatten werden für die Wanddämmung nicht empfohlen, werden aber aufgrund ihrer geringen Kosten (3-5 mal günstiger als extrudierter Polystyrolschaum) immer noch sehr häufig verwendet, was sich wiederum negativ auf die Qualität und Haltbarkeit der Dämmung auswirkt.

Allgemeines Schema zur Dämmung von Außenwänden mit Polystyrolschaum:

Die Außenwand kann aus Ziegeln, Platten aus Schaum- oder Blähtonbeton bestehen.

Arbeitstechnik beim Isolieren von Wänden mit Polystyrolschaum:

1. Die Oberfläche der Wände wird von Schmutz und abblätternden Farb- oder Putzresten gereinigt.
2. Aussparungen und Unebenheiten werden mit Fassadenputzmörtel verfüllt.
3. Der vorbereitete Untergrund wird je nach Zustand mit festigenden und haftungserhöhenden Grundierungen grundiert.
4. Die Platten werden mit einer Klebemasse auf dem vorbereiteten Untergrund verlegt. Die Klebemasse kann sowohl auf die Platte als auch auf die Wand aufgetragen werden.

Klebstoffzusammensetzungen von Caparol.

Trockenmischungen von Ceresit, zum Kleben von Polystyrolschaum ST83, zum Kleben und Verstärken von ST85.

Schemata zum Auftragen der Klebelösung: 1 - kontinuierlich, 2 - Streifen, 3 - Beacons. Die Klebelösung wird so aufgetragen, dass bis zum Plattenrand 1-2 cm verbleiben und die Masse nicht in die Nähte gelangt.

Die Platten werden verklebt, ähnlich wie bei Mauerwerk mit Verband:

1. Die mechanische Befestigung von Polystyrolschaumplatten erfolgt mit Kunststoffdübeln mit breitem Tellerkopf, mindestens vier Stück pro Platte, deren Montage einen Tag nach dem Verkleben mit dem Mörtel erfolgen sollte. Solche Dübel eignen sich zur Befestigung aller Arten und Marken von Polystyrolschaumplatten, unabhängig vom Hersteller.

Dübelsätze mit einem Metallstab zeichnen sich durch eine hohe Festigkeit aus, und mit einem Kunststoffstab (verstärktes Polycarbonat) verfügen sie über thermische Leistungseigenschaften, die das Auftreten einer „Kältebrücke“ verhindern.

Beim Einbau einer Dämmschicht aus gewöhnlichem Polystyrolschaum oder Polystyrolschaumplatten ohne Nut werden Dübel oft in Nähten oder an Stößen angebracht, was jedoch nicht ganz zutrifft.

Große Unternehmen, Hersteller von Bauchemikalien und Mischungen, zum Beispiel das deutsche „Ceresit“, haben eigene Wanddämmungstechnologien entwickelt. Sie stellen eine Reihe von Bauchemikalien und Mischungen her, um den Bedarf an Materialien in allen Phasen der Isolierung vollständig zu decken.

Es ist zu beachten, dass die Isolierung mit extrudiertem Polystyrolschaum die Gesamtdampfdurchlässigkeit verringert – die Wände „atmen nicht“ und dies bedeutet, dass Maßnahmen und technische Lösungen erforderlich sind, um eine ausreichende Belüftung der Räumlichkeiten sicherzustellen.

Isolierung von Außenwänden von innen.

Betrachten wir den Fall der Dämmung einer Außenwand, wenn sich die Dämmung im Inneren befindet.

Abb.4 Die Symbole ähneln Abb.3. Die Diagramme von Temperatur-6 und „Taupunkt“-7 überschnitten sich und bildeten eine ausgedehnte Kondensationszone – L(k), sowohl in der Wand selbst als auch in der Isolierung.

Obwohl Theorie und Praxis den Trugschluss der Isolierung von Außenwänden von innen bewiesen haben, werden solche Versuche weiterhin unternommen. Warum ist eine Isolierung von innen so attraktiv:

• Die Arbeiten können zu jeder Jahreszeit durchgeführt werden, auch im Winter oder bei Regen.
• Einfache Arbeit: Es sind keine Leitern, Gerüste, Autos mit Aufzügen oder Kletterausrüstung erforderlich, sodass keine Spezialisten eingestellt werden müssen.

Es ist sinnvoll, das erste und zweite Stockwerk mit einem Inventargerüst zu isolieren.

Für Bauherren, die Kletterausrüstung beherrschen, spielt der Boden keine Rolle.

Eine Zwischenwand aus Gipskarton mit Mineralwolldämmung ist sowohl vom Material als auch vom Arbeitsaufwand her günstiger als eine Außendämmung.

Negative Aspekte der Dämmung von Außenwänden von innen:

• An der Wand kann sich Kondenswasser bilden und in der Folge Pilz-, Ausblühungs- und Rostflecken entstehen.
• Die Kondensationszone wandert in das Volumen der Dämmung, und Mineralwolle verliert bei solch feuchten Bedingungen ihre Eigenschaften und kann kollabieren.
• Durch den Bau einer undurchdringlichen Dampfsperre wird die „Atmung“ der Wände stark beeinträchtigt, was bei fehlender Belüftung (Lüftungskanal- und Entlüftungssysteme) nicht zulässig ist.
• Die Isolierung im Inneren verringert die Nutzfläche der Räumlichkeiten.

Theoretisch ist es möglich, Außenwände von innen zu isolieren. Als Isolierung sollten Sie Extruderschaum oder Normalschaum mit einer Dichte von mindestens 50 kg pro Kubikmeter verwenden, der nicht nur langlebig, sondern auch feuchtigkeitsbeständig ist, da er über geschlossene Poren verfügt. Es sollte mit einem Spezialkleber für Polystyrolschaum auf Zementbasis an die Wand geklebt werden. Der Zementstein eines solchen Klebers wird wie extrudierter Polystyrolschaum nicht durch Feuchtigkeit angegriffen. Die Schaumschicht 2 (siehe Abb. 4) fungiert als Dampfsperre. Somit entsteht kein Problem mit Kondensation. Darüber hinaus ist die Luftfeuchtigkeit im Winter aufgrund der Heizung geringer als normal (um eine normale Luftfeuchtigkeit zu gewährleisten, verkaufen Haushalts- und Klimafachgeschäfte spezielle Luftbefeuchter und Luftentfeuchter, die die Luftfeuchtigkeit reduzieren). In der Praxis reicht es aus hochwertige Installation Schaumstoffplatten mit der Organisation der gleichen idealen Verbindungen werden sehr schwierig sein. Darüber hinaus ist Polystyrolschaum ein brennbares Material, sodass im Brandfall giftige Verbrennungsprodukte freigesetzt werden, die zum Tod führen können.

Dies sollte aufgrund der weiten Verbreitung hinzugefügt werden Kunststofffenster Und Eingangstüren Bei Gummidichtungen muss die Belüftung zur Regel gemacht werden, da es sonst sehr schwierig ist, eine normale Raumluftfeuchtigkeit zu erreichen.

Optionen mit einer Dampfsperre zwischen der Dämmung und einer Gipskartonplatte mit dekorativer Veredelung sowie mit einer Belüftung der inneren Mineralwolldämmung durch Luftspalte und Belüftungslöcher sind recht teuer. Bei der Isolierung einer Außenwand von innen ist es sinnvoll, einen Teil des angrenzenden Bodens und der Decke zu isolieren und in diesen Bereichen eine Dampfsperre anzubringen. Handwerker können zu solchen „ Schichtkuchen» Isolier- und Schaumstoffformen, bei denen eine 1–3 cm dicke Schicht aus geschäumtem Polymermaterial mit Aluminiumfolie verstärkt wird. Sollten sich solche Berechnungen als falsch herausstellen, entstehen an den Wänden schwarzer Schimmel, Ausblühungen und rote Flecken (siehe Abbildungen 5 und 6).

Eine Dämmung der Wände von innen gilt zwar als falsch, kann aber nicht völlig ausgeschlossen werden. Unabhängig von der Meinung und den Beweisen der Mehrheit trifft jeder Wohnungseigentümer seine eigene Entscheidung.

Der Einbau einer Dämmung von innen ist nur bei der Dämmung von Kellern völlig gerechtfertigt, da die Außenseite Erdreich ist.

Durch die Isolierung von Außenwänden werden die Betriebskosten bei Einzelheizung gesenkt oder die Räumlichkeiten durch Zentralheizung wärmer. Die Isolierung sollte nur von außen erfolgen und es wird empfohlen, extrudierten Polystyrolschaum oder zu verwenden Hohe Dichte. In hinterlüfteten Fassadensystemen werden starre Mineralwolleplatten verwendet, die bei der Dämmung von Wohngebäuden selten zum Einsatz kommen und eher für öffentliche Gebäude geeignet sind.

Die Berechnungen wurden für einen typischen durchgeführt zweistöckiges Haus mit einem Dachboden mit einer Gesamtfläche von 205 m2, isoliert nach alten und modernen Standards. Die erforderliche Leistung der Heizungsanlage vor der Isolierung beträgt 30 kW. Nach der Isolierung des Hauses darf die erforderliche Leistung 15 kW nicht überschreiten. Die Schlussfolgerung liegt also auf der Hand.

Lage der Isolierung

Für den Ort der Isolierung gibt es drei Möglichkeiten.

1. Von der Innenseite der Wand.

Vorteile:

Das Äußere des Hauses ist vollständig erhalten.

Benutzerfreundlichkeit. Die Arbeiten werden in einer warmen und trockenen Umgebung durchgeführt und können zu jeder Jahreszeit durchgeführt werden.

Sie können auf die derzeit modernsten Technologien und die größte Auswahl an Materialien zurückgreifen.

Mängel:

In jedem Fall ist der Verlust an nutzbarer Fläche unvermeidlich. Gleichzeitig sind die Verluste umso größer, je höher der Wärmeleitkoeffizient der Isolierung ist.

Es ist wahrscheinlich, dass die Luftfeuchtigkeit der Tragkonstruktion zunimmt. Wasserdampf dringt ungehindert durch die Isolierung (meist ein dampfdurchlässiges Material) und beginnt sich dann entweder in der Wandstärke oder an der Grenze „kalte Wand-Dämmung“ anzusammeln. Gleichzeitig verzögert die Dämmung den Wärmefluss vom Raum in die Wand und senkt so deren Temperatur, was die Staunässe im Bauwerk noch verstärkt.

Das heißt, wenn aus dem einen oder anderen Grund die einzig mögliche Isolierungsmöglichkeit darin besteht, die Isolierung von innen anzubringen, müssen ziemlich strenge bauliche Maßnahmen ergriffen werden, um die Wand vor Feuchtigkeit zu schützen – installieren Sie eine Dampfsperre an der Seite der Wand Raum, schaffen Sie ein effektives Belüftungssystem in den Räumen.

2. Innerhalb der Wände (mehrschichtige Strukturen).

In diesem Fall wird die Dämmung außen an der Wand angebracht und mit Ziegeln abgedeckt (Verkleidung). Die Schaffung einer solchen mehrschichtigen Wand lässt sich bei Neubauten recht erfolgreich umsetzen, bei bestehenden Gebäuden ist dies jedoch schwierig, da dadurch die Dicke der Struktur zunimmt, was in der Regel eine Verstärkung und damit eine Nachbearbeitung erfordert das gesamte Fundament.

3. Von der Außenseite der Wand.

Vorteile:

Die äußere Wärmedämmung schützt die Wand vor wechselndem Einfrieren und Auftauen, gleicht Temperaturschwankungen ihrer Masse aus und erhöht so die Haltbarkeit der Tragkonstruktion.

Der „Taupunkt“, also die Kondensationszone austretender Dämpfe, wird in die Dämmung – außerhalb der tragenden Wand – übertragen. Die dabei verwendeten diffusionsoffenen Wärmedämmstoffe verhindern nicht die Verdunstung von Feuchtigkeit aus der Wand in den Außenraum. Dadurch wird die Wandfeuchtigkeit reduziert und die Lebensdauer der gesamten Konstruktion erhöht.

Eine äußere Wärmedämmung verhindert den Wärmefluss von der tragenden Wand nach außen und erhöht so die Temperatur der tragenden Struktur. In diesem Fall wird die Masse der isolierten Wand zum Wärmespeicher – sie trägt dazu bei, im Winter die Wärme im Raum länger und im Sommer die Kühle länger aufrechtzuerhalten.

Mängel:

Äußere Wärmedämmschicht Es ist notwendig, sowohl vor Feuchtigkeit durch Niederschlag als auch vor mechanischer Beanspruchung durch eine dauerhafte, aber dampfdurchlässige Beschichtung zu schützen. Wir müssen eine sogenannte hinterlüftete Fassade einbauen oder verputzen.

Der sogenannte Taupunkt liegt innerhalb der Dämmschicht, was immer zu einer Erhöhung der Luftfeuchtigkeit führt. Dies kann durch die Verwendung einer Isolierung mit hoher Dampfdurchlässigkeit vermieden werden, wodurch Feuchtigkeit sowohl in die Schicht gelangt als auch aus dieser verdunstet.

Nachdem wir alle Vor- und Nachteile jeder der drei Methoden zur Anbringung der Dämmung abgewogen haben, können wir definitiv sagen, dass die Außendämmung sicherlich die rationalste ist.

METHODEN ZUR ISOLIERUNG VON FASSADEN

Es ist sofort erwähnenswert, dass bei der Isolierung des Gebäudes von außen die Dekoration nicht mehr nur eine ästhetische Rolle spielt. Jetzt muss es nicht nur angenehme Bedingungen im Inneren des Gebäudes schaffen, sondern auch den Schutz der Tragkonstruktion und der darauf montierten Isolierung vor den Auswirkungen verschiedener Witterungseinflüsse gewährleisten, ohne jedoch an äußerer Attraktivität zu verlieren. In diesem Zusammenhang ist es unmöglich, nur über Methoden zur Isolierung von Häusern und die dafür verwendeten Materialien zu sprechen – was auch immer man sagen mag, wir müssen parallel über die Endbearbeitung sprechen, da beide Vorgänge einfach untrennbar miteinander verbunden sind.

Zunächst lohnt es sich, Holzkonstruktionen in Betracht zu ziehen, da für sie das Wand-„Schichtkuchen“-Schema am komplexesten ist und sie aufgrund unsachgemäßer Konstruktion am anfälligsten für Zerstörung sind. Es wäre sinnvoll, gleichzeitig die in der isolierten Struktur ablaufenden Prozesse zu berücksichtigen.

Isolierung von Holzkonstruktionen

Wie Sie wissen, ist Holz eines der traditionellsten Baumaterial, aus denen nicht nur in Russland, sondern auch in vielen anderen Ländern Fachwerk- und Blockhäuser gebaut werden. Ganz gleich, welche bemerkenswerten Eigenschaften Holz besitzt, es ist kein ausreichender Wärmeisolator. Da es sich um ein relativ feuchtigkeitsintensives Material handelt, ist es sehr anfällig für Fäulnisprozesse, Schimmel und andere durch seine Feuchtigkeit verursachte Krankheiten optimales Schema zählt Außenisolierung mit einer schützenden und dekorativen Abschirmung (Außenhaut) mit einem belüfteten Spalt zwischen der Isolierung und dieser Abschirmung (siehe Abbildung).

Dieses Schema umfasst Komponenten wie Innenverkleidung (von der Raumseite), Dampfsperre, Holztragkonstruktion, Isolierung, Windschutz, belüfteter Luftspalt, Außenverkleidung (von der Straße). Wenn wir verstehen wollen, warum jede dieser Komponenten benötigt wird, lohnt es sich, einen genaueren Blick auf die physikalischen Prozesse zu werfen, die in einer isolierten Struktur ablaufen (siehe Abbildung).

Im Durchschnitt bei ganzjährigem Betrieb des Gebäudes Heizperiode dauert 5 Monate, drei davon im Winter. Das bedeutet, dass 24 Stunden am Tag ein stabiler Temperaturunterschied zwischen dem Innenraum (Plus-Temperaturzone) und der Straße (Minus-Temperaturzone) herrscht. Und da es einen Temperaturunterschied gibt, bedeutet dies, dass sich in einer Wandkonstruktion mit einer bestimmten Wärmeleitfähigkeit zwangsläufig ein Wärmefluss in der Richtung „von Wärme nach Kälte“ ausbildet. Vereinfacht gesagt nimmt die Wand die Wärme aus dem Raum auf und gibt sie an die Straße ab. Die Hauptaufgabe der Isolierung besteht also darin, diesen Durchfluss auf ein Minimum zu reduzieren. Derzeit wird die Verwendung von Dämmstoffen durch die Anforderungen an den Wärmeschutz umschließender Bauwerke geregelt, die in der Änderung Nr. 3 zu SNiP 11-3-79 * „Gebäudewärmetechnik“ festgelegt sind, die Anfang 2000 in Kraft trat.

Es ist wichtig zu wissen, dass Wärmedämmstoffe wirksam sind, solange sie trocken bleiben. Beispielsweise verliert eine Basaltdämmung bei einer volumetrischen Luftfeuchtigkeit von nur 5 % 15–20 % ihrer Wärmedämmeigenschaften. Darüber hinaus sind die Verluste umso größer, je höher die Luftfeuchtigkeit ist. Tatsächlich ist die Isolierung keine Isolierung mehr, und die Hauptfrage lautet: Woher kommt die darin enthaltene Feuchtigkeit?

Die Luft enthält immer Wasserdampf in der einen oder anderen Menge. Bei 100 % relativer Luftfeuchtigkeit und einer Temperatur von 20 °C kann 1 m3 Luft bis zu 17,3 g Wasser in Form von Dampf enthalten. Mit sinkender Temperatur nimmt die Fähigkeit der Luft, Feuchtigkeit zu speichern, stark ab und bei einer Temperatur von 16 °C kann 1 m3 Luft nicht mehr als 13,6 g Wasser enthalten. Das heißt, je niedriger die Temperatur, desto weniger Feuchtigkeit die Luft kann halten. Wenn bei sinkender Temperatur der tatsächliche Wasserdampfgehalt der Luft den maximal zulässigen Wert für eine bestimmte Temperatur überschreitet, verwandelt sich der „überschüssige“ Dampf sofort in Wassertropfen. Und das ist die Quelle der Feuchtigkeitsisolierung.

Dieser gesamte Prozess läuft wie folgt ab. Die relative Luftfeuchtigkeit im Raum beträgt etwa 55-65 %, was insbesondere im Winter die Luftfeuchtigkeit der Außenluft deutlich übersteigt. Und da zwischen den beiden Volumina ein Werteunterschied besteht, entsteht zwangsläufig eine „Strömung“, die diese Werte ausgleichen soll – warmer Wasserdampf gelangt zunächst durch die isolierte Struktur vom Raum auf die Straße. Da es sich aber „von warm nach kalt“ bewegen muss, kondensiert es auf dem Weg (wird zu Tropfen) und befeuchtet so das wärmeisolierende Material.

Der Befeuchtungsprozess kann durch die Anbringung einer sogenannten Dampfsperre, seitlich im Raum angebracht, gestoppt werden. Für die Herstellung benötigen Sie entweder ein paar Schichten Ölfarbe oder gerollte Dampfsperrmaterialien, die mit einer dekorativen Verkleidung bedeckt sind. In diesem Fall wird Feuchtigkeitsdampf aus den Räumlichkeiten entfernt Zwangsbelüftung(siehe Bild).

Die Organisation einer solchen Dampfsperre ist jedoch bei weitem nicht die einzige notwendige Voraussetzung. Die in der Isolierung enthaltene Luft beginnt, nachdem sie sich von der inneren (tragenden) Wand erwärmt hat, in Richtung Straße zu strömen. Es muss gesagt werden, dass gleichzeitig dampfdurchlässige wärmeisolierende Materialien diese Bewegung nicht beeinträchtigen und wenn die Luft abkühlt, kann auch Feuchtigkeit daraus zu kondensieren beginnen. Um dies zu vermeiden, muss Wasserdampf, der an die Außengrenze des Dämmstoffs gelangt ist, ungehindert die Möglichkeit erhalten, diesen zu verlassen, bevor es zur Kondensation kommt. Die zweite Voraussetzung für die Gewährleistung des normalen Betriebs einer isolierten Struktur ist also das Vorhandensein einer gut organisierten Belüftung – die Schaffung eines sogenannten belüfteten Spalts zwischen der Außenhaut und der Schicht aus wärmedämmendem Material sowie Bedingungen dafür das Auftreten von „Zug“ (Luftströmung) in diesem Spalt. Es ist der „Zug“, der den aus dem wärmeisolierenden Material austretenden Wasserdampf entfernt.

Doch diese Maßnahmen werden nicht ausreichen. Es ist auch erforderlich, die Wärmedämmschicht auf der Straßenseite zu isolieren. Andernfalls kann es zu einer Verschlechterung der Wärmedämmeigenschaften der Isolierung kommen. Erstens kann es durch Luftfeuchtigkeit (Eindringen von Regen, Schnee etc.) zu einer Durchfeuchtung der Wärmedämmschicht kommen. Zweitens ist es aufgrund des Windes unmöglich, eine Dämmung mit geringer Dichte „durchzublasen“, was mit einem Wärmeverlust einhergeht. Drittens kann unter dem Einfluss eines konstanten Luftstroms im belüfteten Spalt die Zerstörung des wärmedämmenden Materials beginnen – der Prozess des „Ausblasens“ der Isolierung.

Um die Hitzeschutzeigenschaften der Struktur auf der angrenzenden Wärmedämmfläche zu erhalten; Mit einem belüfteten Spalt eine Schicht aus winddichtem, feuchtigkeitsbeständigem und gleichzeitig dampfdurchlässigem Material verlegen.

Es ist nicht akzeptabel, auf der Straßenseite das gleiche dampfdichte („nicht atmungsaktive“) Material wie auf der Innenseite zu installieren (die sogenannte Dampfsperre), da in diesem Fall die isolierte Struktur isoliert würde. Tatsache ist, dass sich die Luft auch in einem isolierten Raum „von der Hitze zur Kälte“ bewegt, gleichzeitig aber keine Möglichkeit hat, in Richtung des belüfteten Spalts zu entweichen. Durch die Bewegung der Luft zur Außenhaut und die gleichzeitige Abkühlung im Inneren des Wärmeisolators kommt es zu einer aktiven Kondensation von Feuchtigkeit, die mit der Zeit zu Eis gefriert. Dadurch verliert das Wärmedämmmaterial einen Großteil seiner Wirksamkeit. Mit Beginn der warmen Jahreszeit schmilzt das Eis und die gesamte Struktur beginnt unweigerlich zu faulen.

Zusammenfassend lässt sich folgende Grundvoraussetzung für den erfolgreichen Betrieb eines gedämmten Wandaufbaus formulieren: Die Wärmedämmung muss unabhängig von der Jahreszeit und Jahreszeit ausreichend trocken bleiben Wetterverhältnisse. Die Erfüllung dieser Anforderung gewährleistet das Vorhandensein einer Dampfsperre auf der Raumseite und einer Windsperre auf der Seite des belüfteten Spalts.

Das Design und die Vorgehensweise bei der Installation der Ummantelung hängen hauptsächlich von dem Material ab, das als Schutzschirm verwendet wird. Beispielsweise sieht der Prozess der Installation der Ummantelung zur Verlegung der Isolierung und der anschließenden Installation der Verkleidung in etwa so aus. An der Außenfläche der Wand werden mit einer antiseptischen Zusammensetzung vorbehandelte vertikale Holzbalken befestigt – ihre Dicke beträgt 50 mm und ihre Breite muss die Dicke der ausgewählten Dämmplatten überschreiten. Beispielsweise sollte bei einer Wärmedämmstärke von 80 mm die Dicke der Rahmenträger mindestens 100-110 mm betragen – dies ist notwendig, um einen Luftspalt zu gewährleisten. Der Abstand der Beplankung sollte entsprechend der Breite der Dämmplatten gewählt werden. Letztere werden in die Nuten zwischen den Balken gelegt und zusätzlich befestigt tragende Wand durch Anker. Die Anzahl der Anker pro 1 m2 Dämmung richtet sich nach der Dichte (und damit Festigkeit) der gewählten Dämmung und kann zwischen 4 und 8 Stück variieren. Auf der Dämmung wird eine winddichte Schicht angebracht und erst dann das Abstellgleis (siehe Abbildung).

Natürlich ist dies die einfachste, aber nicht die einfachste bestes Schema, da bei der Umsetzung noch sogenannte Kältebrücken (Zonen mit deutlich geringerem Wärmewiderstand als die Dämmung) vorhanden sind, in diesem Fall die Schalungsbalken. Aus wärmetechnischer Sicht ist das Installationsschema wesentlich effektiver, bei dem die Dämmschicht in zwei gleiche Teile geteilt wird (z. B. werden bei einer erforderlichen Dicke von 100 mm zwei Platten mit einer Dicke von 50 mm verwendet) und jeweils Für diese Schichten wird eine eigene Drehmaschine verwendet. Im letzteren Fall werden die Schalungsstäbe der oberen Lage senkrecht zu den Stäben der unteren Lage gepackt. Natürlich ist die Erstellung einer solchen Struktur ein arbeitsintensiverer Prozess, aber es gibt praktisch keine „Kältebrücken“. Abschließend bleibt nur noch, die Dämmung mit einer Windschutzschicht abzudecken, mit vertikalen Balken zu sichern und darauf die gleiche Verkleidung anzubringen (siehe Abbildung).

Wie bereits erwähnt, werden Dampfsperrmaterialien in isolierten Wandkonstruktionen als „innerer“ Schutz von Wärmedämmstoffen eingesetzt. Bei der Auswahl eines bestimmten Materials orientieren sie sich in der Regel an dem Grundsatz: Je höher der Wert des Dampfdurchlässigkeitswiderstands (Rn) des Materials, desto besser.

Dampfsperrmaterialien werden in Rollen verkauft und können sowohl horizontal als auch vertikal auf der Innenseite der Gebäudehülle in der Nähe der Wärmedämmung montiert werden. Verbindungen zu tragenden Strukturelementen werden entweder mit mechanischen Klammern oder verzinkten Flachkopfnägeln hergestellt. Es ist zu berücksichtigen, dass Wasserdampf eine relativ hohe Diffusions- (Penetrations-) Fähigkeit hat und daher die Dampfsperre in Form einer durchgehenden Abschirmung, d. h., geschaffen werden muss Voraussetzung ist die Dichtheit der Nähte. Unter anderem muss sorgfältig darauf geachtet werden, dass die Folie unversehrt bleibt.

Die Nahtabdichtung erfolgt seit langem durch Butylkautschuk-Verbindungsbänder mit beidseitiger Klebeschicht oder durch überlappendes Verlegen von „Streifen“ aus Dampfbremsmaterial, die mit einem Gegenbalken entlang der Naht befestigt werden.

Bei Decken von Wohnräumen, Dachbodenaufbauten und Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit ist es notwendig, zwischen der Dampfsperre und dem Innenverkleidungsmaterial einen Abstand von 2-5 cm vorzusehen, um eine Nässe zu verhindern.

Derzeit bietet der russische Baustoffmarkt Dampfsperrmaterialien von folgenden Herstellern an: JUTA (Tschechische Republik) – Jutafol N/Al; TEGOLA (Italien) – Bar-Linie; ELTETE (Finnland) – Linie Re-Par 125, ICOPAL (Finnland) – Ventitek, Ventitek Plus, Elbotek 350 White, Elbotek 350 Alu, Alupap 125, Elkatek 150, Elkatek 130; MONARFLEX (Dänemark) – Polykraft und einige andere.

Winddämmende Materialien werden in Wandkonstruktionen (einschließlich hinterlüfteter Fassadensysteme) verwendet und erfüllen die Funktion des Außenschutzes wärmedämmender Materialien. Die Hauptaufgabe dieser Materialien besteht darin, Feuchtigkeit und Wind von der Dämmschicht fernzuhalten, ohne das Entweichen von Wasserdampf zu verhindern.

Bei der Auswahl windisolierender Materialien ist zu berücksichtigen, dass der Widerstand gegen Dampfdurchlässigkeit einer mehrschichtigen Umschließungskonstruktion in Richtung der Wasserdampfbewegung – „von Hitze zu Kälte“ – abnehmen sollte. Das heißt, je niedriger der Wert des Dampfdurchlässigkeitswiderstands des ausgewählten Materials (Rn) ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit einer Wasserdampfkondensation innerhalb der isolierten Struktur. Es stimmt, wenn man diesem Grundsatz folgt, besteht die Gefahr, dass man es übertreibt. Wie die Praxis der Installation von hinterlüfteten Fassaden zeigt, ist die Dampfdurchlässigkeit winddichter Materialien im Bereich von 150–300 g/(m2-Tag) völlig ausreichend und ihr Preis ist angemessen (ca. 0,5 USD/m2). Was die Verwendung von Superdiffusionsmaterialien betrifft (ihre Dampfdurchlässigkeit übersteigt 1000 g/(m2-Tag)), so tragen sie in diesem Fall nicht wesentlich zum Betrieb der Struktur bei, aber die Kosten der Struktur werden dadurch merklich steigen Die Preise für solche Materialien übersteigen 1 . e./m2.

Der Einbau winddichter Materialien erfolgt an der Außenseite der Umfassungskonstruktion in der Nähe der Wärmedämmung. Das Material kann sowohl horizontal als auch vertikal verlegt werden. Die Überlappung zwischen den Platten (Breite) muss mindestens 150 mm betragen. Es ist äußerst wichtig, die Empfehlungen des Herstellers zur Installation und Installation zu befolgen und auf keinen Fall die Vorderseite mit der Rückseite zu verwechseln. Letzteres hat sehr wichtig aufgrund der Tatsache, dass viele Dampfsperrmaterialien eine Einweg-Dampfleitfähigkeit haben und bei Verwechslung der Seiten die isolierte Struktur zu einer isolierten wird, was sich nachteilig auf sie auswirkt.

Bei der Montage werden winddichte Materialbahnen zunächst mit verzinkten Edelstahlnägeln mit breitem Kopf befestigt, alternativ eignen sich hierfür spezielle Klammern mit einer Steigung von 200 mm. Die endgültige Befestigung erfolgt mit einem Balken mit einem Querschnitt von 50 x 50 mm, genagelt mit verzinkten Nägeln von 100 mm Länge im Abstand von 300-350 mm.

Anschließend wird das Verkleidungsmaterial montiert.

Zur Schaffung einer Windsperre bietet der russische Markt derzeit Dampfsperrmaterialien von folgenden Herstellern an: JUTA (Tschechische Republik) - Jutafol D, Jutakon, Jutavek; DUPONT (Schweiz) – Membranen der Tyvek-Serie; MONARFLEX (Dänemark) – Monarflex BM 310, Monarperm 450, Difofol Super; ELTETE (Finnland) – Elkatek SD, Elwitek 4400, Elwitek 5500, Bitupap 125, Bitukrep 125 usw.

Isolierung einer Steinmauer (Ziegelmauer).

Dämmung mit weiterem Verputzen

Zu diesem Zweck werden sogenannte Kontaktfassaden-Wärmedämmsysteme eingesetzt (Abb. 40). Es gibt sehr viele Optionen für solche Systeme: Tex-Color, Heck, Loba, Ceresit (Deutschland), „Termoshuba“ (Weißrussland), (USA), TsNIIEP-Gehäusesysteme (RF), „Shuba-plus“ usw. In solche Systeme Konstruktive Entscheidungen unterscheiden sich in der Art der verwendeten Isolierung und den Methoden ihrer Befestigung. Und auch die Dicke und Zusammensetzung der Schutz- und Klebeschichten, die Art des Verstärkungsnetzes usw. Die von ihnen vorgeschlagenen Dämmschemata sind in vielerlei Hinsicht ähnlich: klebende oder mechanische Befestigung der Dämmung mit Ankern, Dübeln und Rahmen an der bestehende Wand mit weiterer Beschichtung davon mit einer Schutzschicht (jedoch immer eine dampfdurchlässige) Putzschicht (zum Beispiel wird im Dryvit-System am häufigsten Acrylputz verwendet).

Der Untergrund kann eine trockene, feste und saubere unverputzte oder verputzte Fassadenwand aus Ziegeln, Beton oder Schaumgasbeton sein. Größere Unebenheiten sollten mit Zement oder Kalk-Zement-Mörtel beseitigt werden. Wenn die Oberfläche Ziegelwand erfordert keine Verstärkung mit einer Grundierung; Sie können darauf verzichten; für alle anderen Arten von Untergründen sollten Grundierungen verwendet werden.

Die Arbeitsreihenfolge ist ungefähr wie folgt. Die Stützfunktion für die erste Wärmedämmstoffreihe kann durch den überstehenden Rand des Fundaments oder den Rand übernommen werden Betonplatte Decken Wenn keine vorhanden ist, wird mit Dübeln eine falsche Stütze angebracht – eine Stützschiene aus Holz oder Metall (die Holzschiene wird unmittelbar vor dem Verputzen entfernt). Leimverbrauch z.B. z Mauerwerk liegt zwischen 3,5 und 5 kg/m2, was direkt davon abhängt, wie glatt der Untergrund ist. Die Platten werden wie beim Verlegen von Ziegeln dicht aneinander mit „Bandagieren der Nähte“ verlegt.

Es muss gesagt werden, dass der Klebevorgang bei kleinflächigen Fassaden im Großen und Ganzen nicht notwendig ist – der Kleber dient nur dazu, die Dämmplatten an der Fassade zu halten, bis sie mechanisch an der tragenden Wand befestigt sind.
-Eine mechanische Befestigung der Dämmplatten ist zwingend erforderlich, dies kann beispielsweise durch Kunststoffspreizdübel mit rostfreiem Metallstab erfolgen. Die Anzahl der Dübel hängt von der Art der verwendeten Dämmung ab, bei Polystyrolschaum sollte sie beispielsweise mindestens 6 pro 1 m2 betragen. Die Befestigungstiefe der Dübel am Wandfuß muss mindestens 50 mm betragen.

Die Arbeiten sind 2-3 Tage nach dem Kleben abgeschlossen. Die Ecken und Kanten von Fenster- und Türschrägen werden mit speziellen Eckprofilen aus perforiertem Aluminium oder Kunststoff verstärkt. Anschließend können Sie mit dem Auftragen der Hauptputzschicht beginnen. Wenn Sie planen, eine kleine Putzschicht aufzutragen (maximal 12 mm bei Verwendung von dichtem Putz). mineralische Isolierung) können Sie ein plastifiziertes, alkalibeständiges Glasfasergewebe verwenden; für eine dickere Schicht (2-3 cm bei expandiertem Polystyrol) ist es besser, ein Metallgewebe zu verwenden (siehe Abbildung).

Den Putz in zwei Schichten auftragen. Zuerst wird die dickere Schicht verlegt – darin werden Armierungsgewebestreifen eingedrückt. Dies geschieht, damit das Gewebe und damit der Putz die Temperatur und andere Belastungen bestmöglich aufnehmen kann; es sollte im äußeren Drittel der Dicke der Putzschicht liegen und nicht an der Oberfläche der Wärmedämmung. isolierende Beschichtung. Die zweite besteht darin, eine dünnere Putzschicht aufzutragen – unmittelbar nach dem Eindrücken des Netzes in die untere Schicht. Sowohl in der Breite als auch in der Länge überlappen sich die Gitterstreifen um 10-20 cm und sind an den Gebäudeecken überlappend gebogen.

Es ist zu beachten, dass Sie zum Verkleben von Dämmplatten und zum Herstellen des Hauptputzes entweder dieselbe oder unterschiedliche Lösungen verwenden können. Zum Beispiel zum Kleben - Ispo Kleber Mörtel und zum Verputzen - Ispos Nr. 1 Verbundmortel für eine dünne Schicht oder Ispo SL 540 Armierungs-Leichtputz für eine dicke Schicht. Zum Verputzen eignen sich auch mit Mikrofasern verstärkte Verbindungen, die ihnen zusätzliche Festigkeit verleihen und die Wahrscheinlichkeit von Rissen verringern (eine davon ist Jubizol Lepilna Malta, hergestellt von JUB, Slowenien).

Wenn der Putz getrocknet ist, können Sie mit der Endbearbeitung beginnen. In dieser Arbeitsphase hängt die Wahl weitgehend von Ihren Vorlieben ab: Gips wird mit Rolle, Spachtel oder Spray verarbeitet; Putz „mit Flor“, mit Abrieb wie „Eichenrinde“ usw.; Mit weiterem Anstrich oder einfachem Anstrich der Hauptputzschicht nach dem Spachteln (siehe Abbildung).

Bei der oben beschriebenen Methode ist der Einsatz von Dampfsperr- und Windsperrmaterialien nicht erforderlich. Die Dampfsperre wird direkt durch die Tragkonstruktion selbst ersetzt – sie hat einen relativ hohen Widerstandskoeffizienten gegen Dampfdurchlässigkeit, und die Windsperre wird durch eine Schicht aus dampfdurchlässigem Putz ersetzt. Geringe Mengen Wasserdampf, die in das Innere der Wand gelangen, werden durch den Putz und die Dämmschicht ungehindert nach außen abgegeben.

Belüftetes Spaltdesign

Diese Dämmvariante liegt im Großen und Ganzen zwischen den oben bereits besprochenen Möglichkeiten für ein Holz- und ein Steinhaus mit weiterem Verputz. Allerdings wird in diesem Fall die Dämmung nicht aufgeklebt, sondern mit Dübeln an der Fassade befestigt. Anschließend wird die Oberfläche mit winddichtem Material abgedeckt und es entsteht ein belüfteter Spalt, der von außen mit einem schützenden und dekorativen Schirm abgedeckt werden muss. Wie im vorherigen Fall besteht keine Notwendigkeit, Dampfsperrmaterialien zu verwenden (Abb. 43).

Die Vorhangfassade kann entweder auf einem Holz- oder Metallrahmen montiert werden. Metallprofile und andere Elemente, die eine schnelle und einfache Durchführung dieser Installation ermöglichen, sind jetzt im Trend große Mengen werden von vielen Firmen angeboten – zum Beispiel von METAL PROFILE.

Der Hauptvorteil dieses Isolationskonzepts besteht darin, dass die Befestigung bei Minustemperaturen erfolgen kann (es gibt keine sogenannten Nassverfahren). Das System hat jedoch seine Grenzen bei der Anwendung bei Gebäuden mit komplexer Architektur sowie in Fällen, in denen eine genaue Reproduktion des ursprünglichen Aussehens der Fassade erforderlich ist.

Im Flachbau ist es am besten, dekorative Schutzschirme mit zusätzlichen Quellen zur Luftkonvektionsaufladung auf der Oberfläche des Schirms zu verwenden. In Wirklichkeit handelt es sich um geschlitzte Lufteinlässe, die bei der Herstellung von Fassadenelementen geformt werden. Ein klassisches Beispiel ist die mittlerweile beliebte Kunststoffverkleidung mit Perforationen an der unteren Biegung der Paneele. Derselbe Bildschirm kann mit ARDOGRES-Verblendplatten montiert werden – bei der Installation entsteht unter jeder Fliese ein technologischer Spalt von 10 x 160 mm.

Dämmsysteme für Gebäudefassaden, wirksam für Häuser und Wohnungen:

• „BAUKOLOR A2“ ist ein Materialsystem zur Dämmung von Gebäudefassaden; als Dämmung werden nicht brennbare Mineralwollplatten (NG) verwendet. Das System wird für alle Klassen von Gebäuden und Bauwerken bis zu einer Höhe von 75 m eingesetzt.
• „BAUKOLOR V1“ ist ein Materialsystem zur Dämmung von Gebäudefassaden, als Dämmung wird Polystyrolschaum der Klasse PSB-S-F verwendet Feuergefahr K0.

Die Wärmedämmsysteme „BAUKOLOR A2“ und „BAUKOLOR B1“ vereinen die Eigenschaften effektiver Dämmung und dekorativer Beschichtung im Stil klassischer Putzfassaden. Die Wärmedämmung von Haus-, Wohnungs- oder Gebäudefassaden mit diesen Wärmeschutzsystemen ist die optimalste und perfekteste.

Vor nicht allzu langer Zeit wussten nur wenige Menschen, was eine Hausisolierung ist und wofür sie gedacht ist. Heutzutage ist die Isolierung von Räumlichkeiten, sei es die Wärmedämmung eines Hauses, einer Wohnung oder eines Ferienhauses, eine der beliebtesten Arten von Abschlussarbeiten. Durch eine hochwertige Wärmedämmung können Sie Heizkosten sparen und ein günstiges Mikroklima schaffen.

Effizienz des Dämmsystems für Hausfassaden

Es ist allgemein anerkannt, dass Wärmeverluste auftreten Außenwände Der Rest besteht aus Dach, Fenstern und Fundament. Auf den mit einer Wärmebildkamera aufgenommenen Bildern können Sie die unterschiedlichen Temperaturänderungen in verschiedenen Bereichen der Fassade eines Steingebäudes im Vergleich zur Außenlufttemperatur erkennen. An besonders kritischen Stellen beträgt der Unterschied bis zu 120 °C. Die Fotos zeigen einen nach dem Prinzip „Isolierung innerhalb der umschließenden Struktur“ (Brunnenmauerwerk) gedämmten Plattenbau. In solchen Bauwerken sind die Gefrierzonen Zwischengeschoss-Betonböden. Zusätzlich zum starken Wärmeverlust bildet sich an solchen Stellen Kondenswasser, das zu Korrosion in der Stahlbewehrung, zur Zerstörung von Ziegeln sowie zur Entstehung von Pilzen und Schimmel führt.

In der Abbildung sehen Sie Wärmebildaufnahmen der Fassade eines Plattenbaus vor dem Aufbringen des Wärmedämmsystems (Foto links) und danach (Foto rechts). Die dunkle, homogene Oberfläche der Fassade im Foto rechts weist auf das Fehlen von Kältebrücken und eine annähernd gleiche Straßentemperatur und die Oberfläche der Fassade hin. Der Effekt ist also offensichtlich.

Wirtschaftlichkeit von Dämmsystemen

Unter Bedingungen, in denen die Energiepreise durch ein stetiges jährliches Wachstum gekennzeichnet sind, erscheinen erhebliche Einsparungen bei der Raumheizung im Winter und der Klimaanlage im Sommer insbesondere für private Bauträger sehr attraktiv.

Zur Umsetzung von Projekten mit BauColor®-Produkten und -Technologien bieten wir die Dienste unserer eigenen Bauabteilung sowie der Partnerorganisationen unseres Unternehmens an. Wir bieten unseren Kunden günstige Preiskonditionen und Garantie hohe Qualität Arbeiten durchführen. Die ungefähren Kosten für die Dämmung mit BAUKOLOR-Wärmedämmsystemen können Sie im Abschnitt Preisliste erfahren. Eine genauere Berechnung erhalten Sie, indem Sie das Formular im Abschnitt „Kostenberechnung“ ausfüllen.

Unterschiede zwischen den Systemen BAUKOLOR A2 und BAUKOLOR B1

Grundsätzlich unterscheiden sich Dämmsysteme in der Art des zur Wärmedämmung verwendeten Materials und dementsprechend in den physikalischen und betrieblichen Eigenschaften. Das Wärmedämmsystem BAUKOLOR A2 verwendet Mineralwolleplatten, für deren Herstellung Basalt- oder Diabasgesteine ​​verwendet werden (dies ist wichtig, da die aus diesen Gesteinen gewonnenen Fasern alkalibeständig sind). Das Dämmsystem BAUKOLOR B1 verwendet Platten aus selbstverlöschendem Polystyrolschaum. Expandiertes Polystyrol PSB-S-25 (F) gehört zur Brennbarkeitsklasse G1-G4 gemäß GOST 30244-94 und seine Verwendung als Wärmedämmmaterial unterliegt bestimmten Einschränkungen in Bezug auf die Dicke der Platte, die Höhe des Gebäudes, Installationsbedingungen usw.

System „BAUKOLOR A2“

Anwendungsgebiet:

Das Wärmedämmsystem BAUKOLOR A2 ist einsetzbar: bei Gebäuden der Verantwortungsgrade 1, 2 und 3, die Höhe von Wohngebäuden beträgt bis einschließlich 75 m.

Befestigung.

Wärmedämmmaterial.
Als Wärmedämmmaterial werden Fassadenplatten aus Polystyrolschaum der Güteklasse PSB-S-25F gemäß GOST 15588-86 mit einer durchschnittlichen Dichte von 15,1–18 kg/m³ und den Brennbarkeitsgruppen G1–G4 gemäß GOST 30244 verwendet. 94. Die Dicke der Platten wird projektbezogen festgelegt.

Verstärkung.

Endgültige Fertigstellung.
Im BAUKOLOR A2-Dämmsystem werden zur Endbearbeitung mit Acryl- oder Silikonfarben gestrichene Mineralputze sowie im Volumen getönte Silikat-, Siloxan- und Silikon-Dekorputze verwendet.

HBW>
HBW>
HBW>40 - Mineralputze.

System „BAUKOLOR B1“

Elemente des Systems „BAUKOLOR A2“.

Anwendungsgebiet

Das Wärmedämmsystem BAUKOLOR B1 kann eingesetzt werden:

• an Gebäuden der Verantwortungsgrade 1, 2 und 3;
• auf Wohngebäuden mit einer Höhe bis einschließlich 75 m (gemäß SNiP 2.01.02-85 und SNiP 21-01-97);
• Betrieb bei einer durchschnittlichen täglichen Mindesttemperatur der kältesten Fünf-Tage-Periode des Jahres von nicht weniger als 55 °C;
• in trockenen, normalen, feuchten Klimazonen;
• Die relative Luftfeuchtigkeit in Innenräumen beträgt nicht mehr als 85 %.
• maximale Dämmstärke 200 mm.

Installationstechnik

Die Montage des Systems erfolgt gemäß der Montageanleitung und dem Album „Systeme „BAUKOLOR A2“ und „BAUKOLOR B1“ zur Außenwärmedämmung von Gebäudefassaden. Album technischer Lösungen für den Masseneinsatz. Code BC TSF2005.“

Befestigung
Platten aus Wärmedämmstoff werden mit der mineralischen Zusammensetzung „OK“ 1000 WDVS-Spezialkleber, BauTherm SP, BauTherm AR befestigt und mit speziellen, für die Verwendung im System zugelassenen Fassaden-Schlag- oder Schraubdübeln gesichert.

Wärmedämmmaterial
Als Wärmedämmmaterial werden Fassadenplatten aus Polystyrolschaum der Güteklasse PSB-S-25F gemäß GOST 15588-86 mit einer durchschnittlichen Dichte von 15,1–18 kg/m3 und den Brennbarkeitsgruppen G1–G4 gemäß GOST 30244 verwendet. 94. Die Dicke der Platten wird projektbezogen festgelegt.

Verstärkung
Auf den Wärmedämmstoff wird die mineralische Zusammensetzung „OK“ 1000 WDVS-Spezialkleber, „OK“ 2000 WDVS-Armierungsmortel oder BauTherm AR aufgetragen und mit alkalibeständigem Glasfasergewebe verstärkt.

Endgültige Fertigstellung
Im Wärmedämmsystem BAUKOLOR B1 werden mit Acryl- oder Silikonfarben gestrichene Mineralputze, im Volumen getönte Acryl-, Silikat- und Silikondekorputze zur Endbearbeitung verwendet.

Bei Dünnputz-Dämmsystemen gelten Einschränkungen hinsichtlich der Helligkeit bzw. Sättigung der Deckbeschichtung, geregelt durch den Hellbezugswert HBW-Weißgrad. Nachfolgend finden Sie die HBW-Werte für verschiedene Typen In den Farben getönte Materialien, die in BAUKOLOR-Systemen verwendet werden können:

HBW>20 - Acryl, Siloxan, Silikonfarben und Gips;

HBW>30 – Silikatfarben und -putze;

HBW>40 - Mineralputze.

Im Farbkatalog VISION 5000 ist der HBW-Wert auf der Rückseite jeder Farbe angegeben.

Das Hauptdokument, das die Nutzung des Systems auf dem Territorium Russlands genehmigt, ist das technische Zertifikat für die Systeme BAUKOLOR A2 und B1 von ROSSTROY Nr. TS-07-2123-08. Gemäß diesem Dokument sind die Systeme BAUKOLOR A2 und BAUKOLOR B1 für die Fassadendämmung bestimmt: Wärmedämmung von Außenwänden von Gebäuden bei Neubauten, Sanierungen, Rekonstruktionen, größeren und laufenden Reparaturen von Gebäuden und Bauwerken für verschiedene Zwecke, einschließlich der Dämmung von Wohngebäuden Gebäude sowie Wärmedämmung von Gebäuden mit erhöhtem (1), normalem (2) und reduziertem (3) Verantwortungsgrad.

Neben ihrem Hauptzweck können Dämmsysteme folgende Probleme lösen:

• Reduzieren Sie die Dicke der umschließenden Strukturen bei Neubauten und verringern Sie die Belastung des Fundaments.
• Schützen Sie Metall in Stahlbetonwänden vor Korrosion, beseitigen Sie Probleme bei der Reparatur von Zwischenplattennähten und schützen Sie sich durch Beseitigung vor dem Auftreten von Pilzen und Schimmel überschüssige Feuchtigkeit und Kondensation innerhalb der Wände;
• Temperaturverformungen der Wände reduzieren;
• Beseitigung von Ausblühungen in Ziegel- und Putzwänden;
• Reduzierung der Arbeitskosten für die Außenveredelung beim Wiederaufbau von Gebäuden;
• Verbesserung der Schalldämmung gegen Stadtlärm;
• Schaffen Sie in Innenräumen ein stabileres und günstigeres Feuchtigkeits-Wärme-Regime.

Zeichnungen und Diagramme der BAUKOLOR-Systeme finden Sie im Bereich „Technische Komponenten“. Für jede spezifische Anlage, in der das BAUKOLOR-System verwendet wird, entwickeln die Ingenieure unseres Unternehmens „Technische Vorschriften“, in denen der gesamte technologische Zyklus der Installation des Systems detailliert beschrieben wird. Die Pläne und Zeichnungen des „Album of Technical Solutions“ berücksichtigen alle strukturellen Merkmale der Fassade und werden im AutoCad-Format erstellt. Interessante Ergänzungen finden Sie im Bereich „Häufig gestellte Fragen“.

Isolierung

Die Wirksamkeit des Wärmewiderstands des Systems wird durch die Art und Dicke der Isolierung bestimmt, mit der das System ausgestattet ist. Im System BAUKOLOR A2 beträgt der berechnete Wärmeleitkoeffizient einer Mineralwollplatte 0,042–0,047 W/(m*K), im System BAUKOLOR B1 beträgt der berechnete Wärmeleitkoeffizient von PSB-S-25 0,037–0,045 W /(m*K).

Mineralwollplatte BAUKOLOR A2 – das System ist mit einer Mineralwolldämmung mit einer Dichte von 130–180 kg/m2 ausgestattet (Rockwool Facade Butts D, IZOVOL F, LINEROK FACADE, Paroc RAL 4; RAL 5; Nobasil TF; Izover Fasoterm PF).

PSB-S-25 (F) BAUKOLOR B1 – das System wird mit Fassaden-Polystyrolschaum mit einer Dichte von 15-25 kg/m2 PSB-S-25 (F) oder extrudiertem Polystyrol vervollständigt.

Veredelung von Zierputzen

Mineral „gerillt“ und „rau“: Kratzputz KSL 1,5/2,0/3,0 mm Rauchputz RSL 2,0/3,0 mm Fassadenfarben: Egalisierungsfarbe Renovierungsfarbe

Fertig „gefurcht“: Rillenputz 1,5/2,0/3,0 mm Silikat Rillenputz 1,5/2,0/3,0 mm Unisil-Putz R 1,5/2,0/3,0 mm

Fertiges „Rough“: Edelputz 1,5/2,0/3,0 mm Silikat-Kratzputz 1,5/2,0/3,0 mm Unisil-Putz K 1,5/2,0/3,0 mm