Bearbeitung und Lackierung von Holzoberflächen. Vorbereiten neuer Holzoberflächen zum Lackieren

Das Aussehen und die Haltbarkeit einer Beschichtung werden bestimmt durch:

• Korrektheit, Gründlichkeit und Qualität der Oberflächenvorbereitung vor dem direkten Auftragen von Farbe und Lack;
• die Qualität und Marke der verwendeten Farb- und Lackprodukte unter Berücksichtigung der Merkmale der weiteren Nutzung der Oberfläche;
• die richtige Vorbereitung des Farb- und Lackmaterials für die Arbeit und die Richtigkeit des anschließenden Auftragens von Farben und Lacken auf die Oberfläche.

Die Oberflächenvorbereitung für die Lackierung während des Baus und der Reparatur umfasst:

• Entfernung von losen Oberflächen, einschließlich Rückständen alte Farbe(und Rost, wenn es sich um Metall handelt), vollständige Entfernung der alten Farbe, wenn diese mit der neu aufgetragenen Farbe nicht kompatibel ist;
• Reparatur beschädigter Oberflächen (grobe Nivellierung, Versiegelung von Rissen, Dolinen, Absplitterungen usw.);
• Trocknen Sie die Oberfläche vor dem Auftragen von Schutz- und dekorative Materialien;
• obligatorische Härtungsgrundierung der Oberfläche;
• abschließende Nivellierung der Oberfläche (Spachteln und anschließendes Schleifen);
• Staubentfernung und in manchen Fällen Entfettung der Oberfläche;
• Grundierung mit einer deckenden Grundierung zur Erhöhung der Haftung (Haftung) zum Farb- und Lackmaterial.

Die Aufgaben bei der Vorbereitung einer Oberfläche für die Lackierung bestehen daher darin, die Oberfläche zu nivellieren, zu festigen und die Haftung auf der Farbe zu erhöhen sowie das Erscheinungsbild zu verbessern.

Einer der arbeitsintensivsten Vorgänge bei der Vorbereitung einer Oberfläche zum Lackieren ist der erste. Am häufigsten erfolgt dies manuell mit Pinseln, Spachtel, Schabern und anderen Mitteln.

Das Trocknen der Oberfläche ist ein äußerst notwendiger Schritt bei der Oberflächenvorbereitung.

Die Grundierung mit einer deckenden Grundierung reduziert den Farbverbrauch und erhöht die Haftung der Schutz- und Dekorbeschichtung.

Die Qualität und Haltbarkeit von Farb- und Lackbeschichtungen wird maßgeblich von den klimatischen Bedingungen während der Lackierarbeiten beeinflusst: Lufttemperatur und -feuchtigkeit, Temperatur der zu lackierenden Oberfläche, Oberflächenfeuchtigkeit.

Es wird empfohlen, natürlich trocknende Farben und Lacke bei Temperaturen von 5 °C bis 35 °C aufzutragen. Bei Malerarbeiten bei Minustemperaturen ist das Vorhandensein von Eis und Reif auf der Oberfläche nicht zulässig. Es ist auch nicht erlaubt, bei Regen oder auf noch nassem Untergrund zu streichen.

Eine unabdingbare Voraussetzung beim Lackieren ist die Gewährleistung einer Luftfeuchtigkeit unter 85 %, da bei einer relativen Luftfeuchtigkeit über 85 % die Verdunstungsrate der Lösungsmittel aus dem Lackfilm stark abnimmt und die Gefahr der Feuchtigkeitskondensation auf der Oberfläche zunimmt, was zu starker Blasenbildung führen kann oder Abblättern der Oberfläche.

Vorbereitung von Oberflächen für verschiedene Arten von Farben und Lacken

Bevor mit den Malerarbeiten begonnen wird, ist alles in den Räumlichkeiten fertiggestellt Bauarbeiten(ausgenommen das Verlegen von Linoleum auf Fußböden und das Verlegen von Parkett), Elektroarbeiten, Installation und Prüfung Zentralheizung, Wasserversorgung, Kanalisation. Die zu streichende Oberfläche muss eine bestimmte Luftfeuchtigkeit aufweisen (bei Putz- und Betonoberflächen nicht mehr als 8 %, bei Holzoberflächen 12 %). Unter winterlichen Bedingungen werden Innenanstricharbeiten in isolierten und beheizten Räumen bei einer Temperatur der kühlsten Oberflächen über 8 °C durchgeführt. Holzkonstruktionen müssen gut befestigt und frei von Rissen, Graten und anderen Mängeln sein. Fenster- und Türelemente kommen einmal lackiert im Werk an (d. h. alle Prozesse vor dem ersten Lackieren werden vom Hersteller durchgeführt).

Vorbereitung von Oberflächen für die Lackierung mit wässrigen Zusammensetzungen besteht aus der Durchführung der folgenden technologischen Vorgänge: Reinigen der Oberfläche; Grundieren der gereinigten Oberfläche; Füllen von Rissen und Hohlräumen; Entstaubung; teilweise Schmierung unebener Oberflächen; Schleifen von gefetteten Stellen.

Darüber hinaus sind die Anschlüsse an Decken, Wänden und Trennwänden von Einbauschränken, sofern diese projektgemäß mit Gaze abgedeckt werden sollen. Es wird auch zum Überkleben der hervorstehenden Ecken (Kämme) von Trennwänden aus Gipskartonplatten oder -produkten verwendet.

Reinigen Sie die Oberflächen und Risse darauf von Staub, Schmutz, Lösungsspritzern und -tropfen, Fettflecken und Ausblühungen mit Schabern, mechanischen Schmirgel- und Nichtschmirgelscheiben sowie Bürsten und Staubsaugern. Eine Flächenschleifmaschine dient zum Glätten von Putz- und Betonoberflächen.

Nachdem Sie die Oberfläche mit einem Messer oder einem Stahlspachtel geglättet haben, schneiden und beseitigen Sie die Risse, während Sie das Messer oder den Spachtel in einem Winkel von 60° zur Oberfläche halten.

Staub wird mit einer Grasbürste oder einem Staubsauger entfernt. In diesem Fall ist die Verwendung einer Atemschutzmaske und einer Schutzbrille erforderlich.

Nach der Reinigung werden kontaminierte Oberflächenbereiche mit Wasser abgewaschen und getrocknet. Vor dem Waschen mit Wasser werden Fettflecken mit einer zweiprozentigen Lösung abgewischt. Salzsäure. Auf der Oberfläche auftretende Ausblühungen werden mit Bürsten entfernt und mit Wasser abgewaschen. Wieder auftretende Ausblühungen sollten ohne weiteres Waschen mit einer Bürste weggewischt werden.

Vor dem Verkleben mit Gaze wird die Oberfläche mit einer Klebemasse bestrichen und ein 8-10 cm breiter Streifen Gaze auf den Nassfilm gelegt und mit einem in die Klebemasse getauchten Handpinsel geglättet. Zum Schluss glätten Sie die frisch aufgeklebte Gaze mit einem Stahlspachtel und entfernen dabei überschüssigen Kleber.

Beim Grundieren werden spezielle Verbindungen auf die Oberfläche aufgetragen. Dadurch erhält die zu lackierende Oberfläche die Fähigkeit, das flüssige Bindemittel aus der nachfolgenden Farbschicht gleichmäßig aufzunehmen.

Alaungrundierung wird zur Beschichtung von kalkhaltigen Oberflächen verwendet. Zur Herstellung wird vorgetränkter und gequollener Leim in einem Leimgerät aufgelöst. In die durch weiteres Erhitzen erhaltene Heißleimlösung wird gehobelte Seife gegossen und anschließend unter schnellem Rühren trocknendes Öl zugegeben. In einer separaten Schüssel heißes Wasser Lösen Sie das Alaun auf und gießen Sie die Alaunlösung nach und nach unter ständigem Rühren in die Emulsion, dann Wasser bis zur vollen Menge und Kreide. Tragen Sie die Grundierung heiß bei einer Temperatur von 50-60 °C auf. Mit der gleichen Zusammensetzung werden unauslöschliche Flecken für die Klebelackierung grundiert.

Seifengrundierung ist für Oberflächen gedacht, die keinen Kalk enthalten. Bereiten Sie in einem separaten Gefäß unter schnellem Rühren eine emulgierte Lösung aus Seife und trocknendem Öl vor. In einem anderen Gefäß wird der Kalk mit Wasser gegossen (dessen Masse das Eineinhalbfache der Kalkmasse beträgt). Während der Kalk kocht, werden die Lösungen abgelassen, gemischt und mit Wasser auf das volle Volumen verdünnt.

Die verbleibenden drei Arten von Primern werden verwendet:

• Kasein- zum Färben von Kasein;
• Silikat- für Silikat-, Zement- und Polymerfarben;
• Latex oder Emulsion- für die Dispersionsmalerei.

Vor der Verwendung werden die fertigen Grundierungen durch ein Sieb (1200 Löcher/cm2) gefiltert. Die Viskosität der fertigen Grundierungen sollte laut VZ-4-Viskosimeter etwa 15 s betragen.

Das Füllen von Rissen, Hohlräumen und das Verspachteln unebener Flächen erfolgt durch das Auftragen von Spachtelmassen auf die Oberfläche mit Spachtel. Der Kitt sollte eine homogene, nicht trennbare Masse sein, die sich leicht nivellieren lässt und beim Auftragen in einer dünnen Schicht keine Körner oder Kratzer hinterlässt.

Die Konsistenz der Spachtelmassen wird durch Eintauchen eines Standardkegels bestimmt. Sie sollte bei manueller Anwendung 6–8 cm betragen, bei maschineller Anwendung 12 cm.

Unabhängig vom Bindemittel, mit dem die Farbbeschichtung aufgetragen wird, wird Rest-Xylol-Lösungsmittelspachtel (RSP) verwendet.

Trockenfreier Latexkitt (BLSH), manchmal auch CLM (Carboxymethylcellulose-Latexkreide) genannt, wird für alle Arten von Farben auf Wasserbasis verwendet.

Polymerzementspachtel wird auch für alle Arten von wasserbasierten Farben verwendet.

Alaun-Klebespachtel wird nur zum Klebelackieren verwendet. Zur Herstellung wird Alaun in 20–30 % des Volumens kochendem Wasser gelöst. Geben Sie gehackte Seife zur Lösung des vorgetränkten Leims und gießen Sie unter schnellem Rühren trocknendes Öl hinein. In die resultierende Emulsionslösung wird unter ständigem Rühren eine Mischung aus Gips und Kreide im Verhältnis 2 (Kreide) : 1 (Gips) gegossen, bis eine homogene Masse mit Arbeitskonsistenz entsteht.

Kaseinspachtel ist nur für die Kaseinmalerei bestimmt.

Für die Dispersionsmalerei wird Dispersionsspachtel verwendet.

Silikatspachtel wird für Silikat-, Zement- und Polymerzementanstriche verwendet.

Die Oberflächenbehandlung für einfache Lackierungen besteht aus einer Grundierung. Grundieren Sie die Oberfläche mit einer Fliegenbürste oder Angelrute. Grundierungen auf Basis von Vitriol, Alaun und Tonerde werden nur mit einem Handpinsel aufgetragen, während Neutralseife und Kalkseife auch mit der Angelrute aufgetragen werden können.

Um die Zusammensetzung mit einem Handpinsel aufzutragen, wird dieser in einen Behälter mit der Zusammensetzung eingetaucht und beim Herausziehen wird der Überschuss herausgedrückt. Tragen Sie die Komposition mit einer gleichmäßigen Bewegung des Pinsels nach rechts und links auf und halten Sie ihn dabei in einem Winkel von 70° zur Bewegungsrichtung. Während die Grundierungszusammensetzung auf dem Pinsel verbraucht wird, wird dieser um seine Achse gedreht.

Die Behandlung von Oberflächen für eine verbesserte Lackierung besteht aus der ersten Grundierung, dem Einfetten von Rissen (anschließend Schleifen und Grundieren der gefetteten Stellen) und der zweiten Grundierung.

Gleichzeitig erfolgt die erste Grundierung an Decken und Wänden. Dies geschieht mit einer Spritzpistole unter Verwendung einer Seifenzusammensetzung.

Um die Risse zu füllen, verwenden Sie einen Spachtel. Füllen Sie die Risse mit Querbewegungen des Spatels und verteilen Sie dabei den Kitt fest. Zum Abschluss dieses Vorgangs wird die Spachtelschicht geglättet, indem der Spachtel entlang des Risses bewegt wird. Der Spachtel wird in einer dünnen Schicht (auf die Schale) aufgetragen, um eine Verdickung der Oberfläche zu vermeiden. Die getrocknete Masse wird mit einem Flächenschleifgerät geschliffen.

Die gefetteten Stellen werden mit einem Pinsel grundiert, damit sich keine verdickten Stellen der Farbmasse (Adern) bilden.

Die zweite Grundierung der Wände erfolgt je nach zukünftiger Lackiermethode mit einer Spritzpistole, einer Rolle oder einem Pinsel. Vor dem Streichen mit der Rolle wird die Grundierung ebenfalls mit der Rolle aufgetragen. Dies liegt daran, dass die Oberfläche beim Auftragen der Grundierungszusammensetzung mit einer Walze eine raue Textur erhält, die beim Auftragen der Farbzusammensetzung mit einer Walze noch verstärkt wird. Wenn eine glattere Textur gewünscht wird, wird die Grundierung zum Streichen mit einer Rolle oder Spritzpistole mit einem Pinsel aufgetragen.

Um glattere Oberflächen zu erhalten, wird den Grundierungszusammensetzungen Kreide zugesetzt (pro 10 Liter Zusammensetzung für die erste Grundierung 2-3 kg, für die zweite - 6-7 kg).

Die Behandlung von Oberflächen für eine hochwertige Lackierung umfasst neben den Verfahren zur Verbesserung der Lackierung auch das Spachteln, das für glatte Oberflächen sorgt.

Auf sorgfältig grundierte Flächen aufspachteln, dabei Lücken vermeiden. Diese Arbeiten werden mit Handspachteln oder maschinellen Methoden durchgeführt.

Handspachtel. Beim Spachteln wird der Spachtel in verschiedenen Winkeln zur Oberfläche gehalten. Dadurch können Sie die Dicke der aufgetragenen Schicht anpassen.

Das Spachteln erfolgt streifenweise von links nach rechts sowie von oben nach unten und von unten nach oben. Halten Sie dabei den Spatel so, dass links Die Leinwand war etwas niedriger als die rechte. In diesem Fall bewegt sich die Spachtelmasse beim Verlegen entlang der Klinge und bildet auf der linken Seite eine glatte Oberfläche und auf der rechten Seite einen Grat. Beim Auftragen des nächsten Streifens wird der Grat entfernt und geglättet, gleichzeitig bildet sich aber rechts ein neuer, der beim Anbringen des nächsten Streifens ebenfalls geglättet wird.

Das Schleifen der Spachtelschicht erfolgt nach dem Trocknen. Zum Schleifen verwenden Sie Schleifpapier Nr. 8-12, eingespannt in einen Klappschwimmer. Staub wird mit einer Haarbürste gefegt. Dies ist mit einem Lappen nicht möglich, da Staub in die Poren der Spachtelmasse gerieben wird, was anschließend zum Ablösen des Lackfilms führt.

Vorbereitung und Oberflächenbehandlung von Stahlbetonplatten und Terrassendielen

Gewöhnlich Stahlbetonplatten und Bodenbeläge werden von Fabriken mit einer glatten, gleichmäßigen Textur hergestellt, die kein Verfugen oder kontinuierliches Spachteln erfordert. Daher werden Oberflächen zum Streichen mit Wasserkreide und Klebefarben in der folgenden Reihenfolge behandelt: Grundieren Sie die Oberflächen mit einem Spritzpistolenstab eine neutrale Grundierung auf Seifenbasis; die Stellen, an denen die Einbauschränke an Decken und Wände grenzen, mit Gaze überkleben; Spachtel über Gaze auftragen und die Klebefläche bündig mit der Wand- und Deckenebene nivellieren (kleinere Oberflächenfehler werden mit Spachtelmasse korrigiert); schleifen Sie die Spachtelflächen mit Schleifpapier Nr. 8-12; Grundieren Sie die Flächen ein zweites Mal, bei Decken mit einer Spritzpistole und bei Wänden mit einer Rolle oder einem Pinsel. Wenn die Oberflächen von Paneelen und Terrassendielen von schlechter Qualität sind, werden Spachtel- und Schleifarbeiten durchgeführt.

Vorbereitung neuer Putz- und Holzoberflächen

Die Vorbereitung für die Ölmalerei beginnt mit der Reinigung der Oberfläche. Dies erfolgt analog zu den mit Wasserlacken zu streichenden Flächen.

Herstellung von Zusammensetzungen zur Behandlung von Oberflächen mit Ölfarben. Bei der Herstellung von Grundierungs- und Spachtelmassen werden alle in der entsprechenden Rezeptur angegebenen Komponenten eingebracht. Dadurch wird eine gute Lackhaftung beim Auftragen und die nötige Filmfestigkeit gewährleistet.

Kreide für Schmier- und Spachtelmassen wird eingebracht, bis eine Arbeitsdicke erreicht ist. Das Trocknen von Öl erfolgt mit Trockenöl. Große Flächen werden mit einer Rolle oder einem 200–300 g schweren Handpinsel geölt, kleine Flächen mit einem Handpinsel.

An der Grenze zweier Farben arbeiten sie mit einem Hahnlineal und setzen es genau entlang der Grenzlinie.

Beim Arbeiten mit der Rolle oder dem Handpinsel wird am Rand von Öl- und Leimfarben mit einer bestäubten Schnur eine Linie abgeschlagen. Unterhalb dieser Linie wird mit einem Handhandpinsel ein 10-15 cm breiter Streifen getrocknet. Mit einem Handstiel wird beim anschließenden Streichen mit einer Walze eine Schicht an den Sockelleisten und an den Schnittpunkten der Ebenen aufgetragen. Wenn Sie mit einer Walze arbeiten, verwenden Sie ein Tablett mit Netz. Überschüssiges Trockenöl wird darauf gedrückt. Beim Trocknen mit einem Handpinsel wird das Trockenöl zunächst mit wellenförmigen Bewegungen des Pinsels aufgetragen und anschließend in Querrichtung abgeschattet.

Das Einfetten von Rissen und anderen Defekten erfolgt auf der nach dem Trocknen ausgetrockneten Oberfläche mit Öl oder Schmierspachtel. Gleichzeitig werden die Stellen geschmiert, an denen der Putz an Platbands und Fußleisten angrenzt. Verwenden Sie zum Fetten von Rissen und Fehlstellen einen Spachtel und an den Verbindungsstellen eine Gummiplatte mit den Maßen 7x10 cm und 5-6 mm Dicke. Das getrocknete Fett wird mit Schleifpapier Nr. 8-12, das über den Block gespannt ist, gereinigt. Fegen Sie den Staub mit einer Bürste oder Bürste weg.

Das Spachteln von Oberflächen zum Streichen mit nichtwässrigen Massen erfolgt manuell mit Spachtel. Die Arbeitsweise ist die gleiche wie beim Klebelackieren. Für eine bessere Farbgebung wird der Kitt in einer Schicht aufgetragen, für hochwertige Farben in zwei, manchmal auch in drei Schichten. Jede Schicht wird mit Schleifpapier Nr. 8-12, das über den Block gespannt ist, geglättet.

Die Festigkeit der Spachtelschicht und die geringe Wasseraufnahme ermöglichen das Auftragen einer zweiten Schicht ohne Grundierung. Die letzte Schicht – das Glätten – wird mit einem Metallspachtel auf die grundierte Oberfläche aufgetragen.

Kittoberflächen werden mit einer nichtwässrigen Flüssiggrundierung grundiert, um sie an die Farbe der zukünftigen Farbe anzupassen. Grundierung auftragen große Flächen mit einer Rolle oder einem Pinsel mit einem Gewicht von 200-300 g. Beim Grundieren mit Rollen werden unzugängliche Stellen, wie beim Trocknen, mit Handpinseln vorgestrichen.

Bearbeitung von Tischlerei- u Holztrennwände erfolgt in gleicher Weise wie die Bearbeitung verputzter Flächen mit den gleichen Arbeitstechniken. Je nach Betriebsbedingungen werden Kittzusammensetzungen eingenommen - Holzprodukte. Bei der Endbearbeitung von Tischlerarbeiten, die in äußere umschließende Strukturen eingebaut sind, werden nur 1 %ige Ölspachtelmassen verwendet, und wenn Innenausbau- 3 % Öl oder Kleber.

Behandlung von Holzböden Dies geschieht mit Trockenöl mit Trockenpigmenten (zum Trockenöl) und Ölspachtel (zur Schmierung). Trocknen und grundieren Sie die Böden mit einer Schlickerrolle und einem Handfeger, ohne den Grundierungsfilm zu stark zu sättigen. Zum Grundieren und Spachteln wird ein Metallspachtel verwendet. Sie tun dies mit getrocknetem Trockenöl und schmieren den Kitt fest in die Fehlstellen.

Die getrocknete Spachtelschicht wird mit Schleifpapier Nr. 25-40 angeschliffen, wobei der Staub vorsichtig mit einer Haarbürste entfernt wird. Der zweite Spachtelvorgang erfolgt mit den gleichen Techniken, Schleifen mit Schleifpapier Nr. 8-12 und sorgfältiger Staubentfernung.

Neue Holzböden mit versiegelten Nähten und Hobelböden werden vor dem Trocknen nicht gewaschen, da dies zu einer erhöhten Feuchtigkeit im Holz führt, sondern mit Schabern gereinigt und der Staub mit Haarbürsten entfernt.

Vorbereitung zum Färben Metalloberflächen Heizungsrohre und Heizkörper, Gas und Wasserrohre, Gitter, Treppen- und Balkongeländer) besteht aus dem Reinigen mit Stahlbürsten von Lösungsspritzern, Rost und dem Entfetten der Oberfläche.

Oberflächengrundierung Metallkonstruktionen Tun Sie dies unmittelbar nach der Reinigung und bedecken Sie die Oberfläche sorgfältig mit einer Grundierung. Dies schützt das Metall vor Korrosion, die nach der Vorbereitung auftritt. Zur Grundierung wird natürliches Trockenöl oder „Oxol“ unter Einbringung geriebener Pigmente (meist Bleimennige) verwendet. Grundierungszusammensetzungen werden auf große Flächen mit 200-300 g schweren Handpinseln, Rollen und auf kleinen Flächen mit handbetriebenen Pinseln aufgetragen. Die Viskosität der Zusammensetzung zum Auftragen mit Pinseln und Rollen beträgt laut VZ-4-Viskosimeter 30-40 s.

TYPISCHE TECHNOLOGISCHE KARTE (TTK)

1. ANWENDUNGSGEBIET

Typisch Routenführung Entwickelt für Malerarbeiten, zur Vorbereitung von Oberflächen für die Lackierung (Vorbereitung von Holzoberflächen).

VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHE ZUM LACKIEREN.

Bei der Veredelung einer Oberfläche mit Farbe und Lack werden eine Reihe von Arbeitsgängen durchgeführt, die in vier Grundierungen zusammengefasst sind: I – Oberflächenvorbereitung; II – Oberflächenbehandlung; III – Oberflächenfärbung; IV – Endbearbeitung der lackierten Oberfläche.

Vorbereiten von Holzoberflächen für die Ölmalerei

Tischlereiprodukte müssen zum Lackieren vorbereitet auf der Baustelle ankommen. Vor dem Lackieren müssen sie von Staub, Schmutz und Lösungsspritzern gereinigt und mit einem trockenen Tuch abgewischt werden.

Die Reinigung erfolgt mit einem Stahlspatel. Die nach dem Trocknen des Holzes entstehenden Äste und Teer werden mit einem Meißel bis zu einer Tiefe von 2...3 mm ausgefräst. Gleichzeitig werden die Oberflächen von Unebenheiten befreit. Größere Mängel werden vom Schreiner behoben. Türen und Fenster müssen eingebaut und verglast sein.

Vorbereiten von Holzdielenböden zum Streichen

Die Bodenoberfläche wird von Schmutz und Staub befreit. Kleine Bodenflächen werden mit einer Flocke gereinigt und Staub weggefegt. Bei größeren Arbeitsmengen erfolgt die Reinigung der Böden mit einer mit grobem Schleifpapier befüllten Parkettschleifmaschine. Staub wird mit einem Staubsauger entfernt. Es wird nicht empfohlen, Holzböden zur Reinigung zu waschen, da nasse Böden nachfolgende technologische Prozesse erheblich verzögern.

Die Liste der Arbeitsgänge bei der Endbearbeitung mit wasserbasierten, emulsionsbasierten und wasserfreien Anstrichmitteln ist in den Tabellen 1.1, 1.2 aufgeführt. Die Anzahl der durchgeführten technologischen Arbeitsgänge hängt in erster Linie von der Art der Farb- und Lackbeschichtung und den Anforderungen an deren Qualität sowie von der Qualität der Oberfläche und des Materials der fertigzustellenden Struktur ab. Der Verbrauch an Anstrichmitteln wird durch die Art der Endbeschichtung und die Qualität der Oberfläche des zu veredelnden Bauwerks bestimmt.

Tabelle 1.1

Technologische Vorgänge bei der Oberflächenveredelung mit wässrigen und Dispersionsanstrichmitteln im Innenbereich von Gebäuden

Technologen- technische Operationen	Streichen der Fassade mit wasserbasierten Verbindungen	Streichen der Fassade mit Emulsionszusammensetzungen
					Kalkstein		Polyvinylacetat
			Gute Qualität		Für Putz und Beton	Für Ziegel und Holz				Gute Qualität
Oberflächenvorbereitung
Benetzung mit Wasser
Oberflächenglättung
Risse verbinden
Oberflächenbehandlung
Erste Grundierung
Teilschmierung mit Primer
Schleifen von gefetteten Stellen
Erster Vollspachtel
Schleifen
Zweiter Spachtelvorgang
Oberflächenmalerei
Erste Färbung
Schleifen
Zweite Färbung
Abflachen, Plandrehen, Rändeln, Spritzen usw.

Bei der Vorbereitung einer Oberfläche zum Streichen werden folgende Arbeitsgänge durchgeführt: Reinigen, Glätten, Füllen von Rissen, Ausschneiden von Ästen und Teer sowie (falls erforderlich) Trocknen von Putz, Beton und Holz (Tabelle 1.1, 1.2).

Die Oberflächen werden manuell mit einer Platte (Sandstein, Ziegel), Bimsstein oder einem Holzstück geglättet. Zum maschinellen Glätten werden universelle Glätt- und Schleifmaschinen verwendet, die auf der Basis pneumatischer und elektrischer Bohrmaschinen erstellt wurden (Abb. 1).

Diese Maschinen verfügen über austauschbare Arbeitsgeräte: Scheiben mit Einlagen aus Bimsstein, Holz, Blättchen oder Schmirgelstein zum Glätten und Reinigen von verputzten oder schleifenden Spachtelflächen; eine Scheibe mit Filzgleitern zum Glätten frisch aufgetragener Spachtelmasse; eine Scheibe mit einer Stahlbürste zum Reinigen der Oberfläche von Rost und alter Farbe usw., um die Durchführung einer Reihe von Vorgängen im Zusammenhang mit der Vorbereitung von Oberflächen für die Lackierung sicherzustellen.

Tabelle 1.2

Technologische Vorgänge beim Veredeln der Oberfläche mit Öl und synthetische Verbindungen innerhalb von Gebäuden

Technologische Operationen		Farbtyp
		Für Holz
		Verbessert	Gute Qualität
Oberflächenvorbereitung
Oberflächenglättung
Äste und Teer ausschneiden und Risse verfugen
Risse verbinden
Oberflächenbehandlung
Proolifka-Grundierung
Teilschmierung mit Grundierung der gefetteten Stellen
Schleifen von gefetteten Stellen
Kontinuierliches Spachteln
Schleifen
Zweiter Vollspachtel
Schleifen
Proolifka-Grundierung
Oberflächenmalerei
Erster Anstrich der Fassade
Fluten
Schleifen
Zweite Färbung
Lackierte Oberfläche
Abflachen, Plandrehen, Rändeln, Spritzen

Oberflächenreinigung. Maler entfernen Spritzer und Tropfen der Lösung mit einem Metallschaber, Spachtel und Pinsel. Entfernen Sie Staub mit einer Haarbürste (Bürste) oder einem Staubsauger von der Oberfläche. Zuerst werden die Decken vorbereitet, dann die Wände.

Glätten der Oberfläche. Maler bearbeiten mit Geräten, die mit einem Flockenstein, einem Metallgitter, einem Bimsstein oder einem Holzblock ausgestattet sind, einzelne Bereiche oder die gesamte zu veredelnde Fläche. Wenn in der Vergussschicht des Putzes Trockenmischungen und Lösungen auf Feinsand verwendet werden, entfällt der Vorgang des Glättens der Oberfläche.

Risse reparieren. Maler prüfen die mit bloßem Auge sichtbaren Oberflächen und offenen Risse mit einem Metallspachtel oder Gipsmesser bis zu einer Tiefe von 2 mm. Dieser Vorgang wird durchgeführt, indem die Klinge eines Spatels oder Messers entlang des Risses bewegt wird.

Äste und Teer entfernen. Maler entfernen heruntergefallene Äste durch Bohren oder Ausschneiden mit einem Meißel und versiegeln sie anschließend mit einem Holzstopfen und Leim. Der Teer wird vorsichtig mit einem Meißel entfernt.

Trocknen von Oberflächenschichten. Die Reduzierung der Luftfeuchtigkeit des Materials im zu fertigenden Bauwerk auf die erforderlichen Werte (Tabelle 1.3) erfolgt durch thermische oder Wärmebelüftungsmethoden.

Tabelle 1.3

Zulässiger Feuchtigkeitsgehalt des Materials W,%, in den Oberflächenschichten fertiger Bauwerke

Bei der Wärme-Ventilations-Trocknungsmethode wird der Lufterhitzer außerhalb des Gebäudes platziert und den Räumlichkeiten erwärmte Außenluft zugeführt. Luftheizgeräte vom Typ USV haben eine Heizleistung von 42 bis 420.000 kJ/h, eine Luftleistung von 250 bis 4500 m3/h. Während des Trocknungsprozesses werden die Lufttemperatur im Raum und die Luftfeuchtigkeit des Materials des fertigzustellenden Bauwerks gemessen.

Eigenschaften von Holzwerkstoffen.

baumartig Baumaterial Es ist leicht zu verarbeiten, hat eine hohe Zug-, Druck- und Biegefestigkeit, ein geringes Raumgewicht sowie Wärme- und Schallleitfähigkeit. Allerdings hat dieses Material eine Reihe von Nachteilen: Es ist leicht anfällig für Feuer und Fäulnis, nimmt Feuchtigkeit auf und ist in der Struktur heterogen.

Für den richtigen und sachgerechten Einsatz und die Erhöhung der Lebensdauer von Holz ist es notwendig, seine Eigenschaften zu kennen.

Der Hauptteil des Baumes ist der Stamm, Unterteil(größerer Durchmesser) wird als Stumpf- oder Unterschnitt bezeichnet, und die Oberseite wird als Ober- oder Oberschnitt bezeichnet.

Holz ist der dichteste und stärkste Teil des Stammes. Es besteht aus einer Reihe konzentrischer Wachstumsringe, die bei Bäumen besonders ausgeprägt sind Nadelholzarten. Jede Jahresschicht besteht aus frühlingshaftem (innerem) hellerem Holz und sommerlichem (äußerem) dunklerem Holz. Je höher der Anteil an Sommerholz am Stammschnitt ist, desto langlebiger gilt das Material.

In der Mitte des Stammquerschnitts befindet sich der Kern – der früheste Teil der Stammbildung. Technisch gesehen ist es viel schlimmer als Holz, besteht aus dünnwandigen Zellen und ist ein lockeres Gewebe.

Es gibt zwei Hauptgruppen von Holzarten: Nadelholz (Kiefer, Fichte, Lärche, Tanne, Zeder) und Laubholz (Eiche, Buche, Hainbuche, Ahorn, Esche, Birke, Erle, Kastanie, Linde, Walnuss usw.).

Nadelbäume werden am häufigsten im Bauwesen verwendet. Laubholz wird eher zur Herstellung von Möbeln und anderen Holzprodukten verwendet.

Hartholz.Eiche. Hartes, haltbares, viskoses, verrottungsbeständiges Material. Es wird hauptsächlich zur Herstellung von unterirdischen Bauwerken verwendet. Es hat eine schöne Textur, ist gut verarbeitet und wird daher häufig in der Möbelindustrie und für teure Endbearbeitungen im Bauwesen (Parkett, Paneele, Innentreppen usw.) verwendet.

Buche. Das Holz ist hart und haltbar, verrottet aber leicht. Es wird hauptsächlich für die Herstellung von Tischler- und Endbearbeitungsarbeiten verwendet.

Hainbuche. Das Holz verzieht sich beim Trocknen stark, der Stamm hat eine unregelmäßige Querschnittsform und ist selten gerade, weshalb er fast nie im Bauwesen verwendet wird.

Arten wie Birke, Linde, Ahorn, Erle und Walnuss werden im Bauwesen fast nie verwendet. Der Hauptzweck ist die Herstellung von Möbeln und teurer Dekoration. Espe wird zur Herstellung von Dachschindeln verwendet.

Nadelholzarten.Kiefer. Das am häufigsten verwendete Material im Bauwesen. Sein Holz ist im Allgemeinen stark, flexibel, harzig, verrottet gut und verzieht sich bei intensiver Trocknung, reißt aber kaum. Aufgrund der geringen Anzahl an Ästen im Hauptteil des Stammes ist es möglich, gutes Schnittholz zu gewinnen.

Fichte. Das Holz ist weniger fest und widerstandsfähig als Kiefer, weniger harzig und eignet sich daher besser zum Kleben. Allerdings ist es aufgrund der vielen starken Äste schwieriger zu verarbeiten.

Lärche. Harziger als Kiefer, stärker und viel widerstandsfähiger gegen Fäulnis. Holz reißt beim Trocknen, was seine Verwendung in Nagelkonstruktionen und Tischlerarbeiten einschränkt.

Tanne. Es besteht aus hellem, weichem und elastischem Holz. Das Holz enthält keine harzigen Substanzen, was es instabil gegen Fäulnis macht. Es wird in offenen (unverputzten) Bauwerken eingesetzt, die vor Niederschlag geschützt sind. Die Anwendung bei der Herstellung von Tischlereiprodukten ist begrenzt.

Zeder. Es besteht aus leichtem, harzigem Holz mit einer schönen Textur (Anordnung der Jahresschichten auf einem Längsschnitt). Es ist schwächer als Kiefer. Wird für die Herstellung von Tischlerarbeiten verwendet.

Holzfehler. Während des Wachstums sowie beim Fällen, Transport, Lagern und Trocknen weist Holz häufig eine Reihe von Mängeln auf, die seine Verwendung im Bauwesen einschränken.

Die Hauptfehler von Holz sind die folgenden.

Übergreifend - spiralförmige Anordnung der Fasern um die Längsachse des Rumpfes. Kommt bei allen Rassen vor. Es ist nicht ratsam, solches Holz in Bretter zu sägen. Bei großen Querschnitten werden die Stämme als Ganzes in Sekundärkonstruktionen verwendet.

Lockig - wellige oder wirre Anordnung der Fasern, was die Holzverarbeitung erschwert.

Risse Sie unterscheiden zwischen Frosttötung, Kern, Otlup und Luft. Sie alle tragen zum vorzeitigen Verfall des Holzes und zur Beschädigung von Bauwerken bei.

Hündinnen- die Basen der im Wald befindlichen Äste. Knoten können verwachsen (gesund) oder unverwachsen (fallend) sein; bemalt, locker und tabakfarben (je nach Verfallsgrad).

Eingewachsene Äste haben kaum Auswirkungen auf die Qualität des Holzes und fallende Äste schränken die Verwendung in Konstruktionen ein, die unter Zug und Biegung arbeiten. Holz mit bemalten Ästen und insbesondere mit losen Ästen und Tabakästen wird nicht für den Bau verwendet, bis die Stelle des Asts entfernt wurde. In der Regel verrotten solche Äste nicht nur von selbst, sondern führen auch zum Verrotten von gesundem Holz.

Wurmloch- Schäden am Holz durch Insektenschädlinge, hauptsächlich deren Larven. Den größten Schaden verursacht der Borkenkäfer, der das Holz direkt unter der Rinde verdirbt; Laubholzbockkäfer, der Holz in einer Tiefe von mehr als 5 cm schädigt; Rüsselkäfer bohrt sich in Holz große Menge bewegt sich.

Verrottet Holz ist die Zersetzung seiner Zellen, begleitet von einer Farbveränderung, Rissbildung in Längs- oder Querrichtung und der Umwandlung des Holzes in eine braune Masse, die bei Berührung zu Staub zerfällt. Verrottung wird durch einen Pilz verursacht, der das Holz befällt.

Am meisten gefährliche Pilze, die die Strukturen ganzer Gebäude zerstören – Real Brownie, Filmy Brownie und White Brownie.

Antiseptikum und Brandschutz von Holz. Beim Bau eines Hauses müssen zunächst solche konstruktiven und betrieblichen Maßnahmen getroffen werden, die das Auftreten und die Entwicklung von Fäulnis in Holzkonstruktionen verhindern, beispielsweise den Einbau einer Dämmung zwischen Holzelementen und Stein oder Mauerwerk sowie Lüftungsöffnungen im Keller zur Belüftung des Untergrunds, zur Beseitigung von Feuchtigkeitsquellen usw. Können die angegebenen Maßnahmen nicht ergriffen werden (bei hölzernen Fundamentstühlen, bei der Verkleidung von Trennwänden unter Putz, bei der Verlegung von Fußböden auf Balken direkt auf dem Boden usw.), werden chemische Maßnahmen zur Bekämpfung von Holzfäule eingesetzt – antiseptische Behandlung.

Die wichtigsten in Antiseptika oder Antiseptika verwendeten Chemikalien sind Natriumfluorid und Zinkchlorid.

Natriumfluorid - das wichtigste Antiseptikum, das in Holzkonstruktionen im Innenbereich verwendet wird. Seine wässrige Lösung dringt relativ leicht in Holz ein. Kann in Kombination mit anderen Antiseptika verwendet werden.

Natriumfluorid - 3,0 kg;

Farbstoff - 0,05 kg;

Wasser - 97 l.

Zinkchlorid Die Qualität ist schlechter als bei Natriumfluorid, es lässt sich leicht mit Wasser auswaschen. Wenn mit Zinkchlorid imprägniertes Holz angrenzend ist Hardware, dann sind sie stark korrodiert.

Zusammensetzung des Antiseptikums pro 100 Liter Lösung:

Zinkchlorid - 5 kg;

Farbstoff - 0,05 kg;

Wasser - 95 l.

Bei diesen Antiseptika handelt es sich um Pulver, die in Wasser leicht löslich sind. Die Holzoberfläche wird zweimal mit einer Lösung besprüht oder beschichtet; Die Nachbehandlung erfolgt nach 2–4 Stunden. Der Lösungsverbrauch für eine solche antiseptische Behandlung beträgt 0,6–0,8 Liter pro 1 m behandelte Holzoberfläche.

Bei der antiseptischen Behandlung von Strukturen draußen oder im Boden, am besten sind die folgenden öligen, wasserunlöslichen Antiseptika.

Kohle Kohle Kreosotöl- eine dunkelbraune (fast schwarze) Flüssigkeit mit einem spezifischen stechenden Geruch, der ihre Verwendung in Holzkonstruktionen im Innenbereich einschränkt. Wird mit Lösungsmittel (Heizöl, Lösungsmittelnaphtha und Grünöl) im Verhältnis 1:1 verwendet.

Holzteer(Harz) – eine dicke, dunkel gefärbte Flüssigkeit. Es wird hauptsächlich zur Beschichtung von unterirdischen Bauwerken und Stellen verwendet, an denen Holz mit Mauerwerk oder Beton in Kontakt kommt.

Grünes Öl— Wird hauptsächlich als Zusatz zu Kreosotöl sowie unabhängig davon verwendet.

Die Anwendung dieser Antiseptika erfolgt durch Auftragen (vorzugsweise Erhitzen) mit einem Pinsel.

Offene Holzkonstruktionen (Sparrensystem) sowie geschlossene (verputzte Trennwände, Bodenbalken) in unmittelbarer Nähe Heizöfen, Schornsteine, Rohre und solche, die unter Verstoß hergestellt wurden Brandschutzbestimmungen Während der Bauarbeiten kann ein Brand entstehen oder sich ausbreiten. Daher ist es zunächst notwendig, konstruktive Maßnahmen strikt einzuhalten, die das Entstehen von Bränden verhindern. Brandschutzmittel können die schnelle Ausbreitung nur verhindern. Zu diesen Mitteln gehören die folgenden feuerhemmenden Farben.

1. Oberflächenimprägnierlösung (in %):

Ammoniumphosphat - 20;

Ammoniumsulfat - 5;

Solarkontakt - 3;

Wasser - 72.

Durch zweimaliges Aufsprühen oder Streichen mit einer Pause von 4 bis 24 Stunden auftragen. Der Verbrauch pro 1 m Fläche beträgt 1,1 kg Lösung.

1. Silikatfarbe (in g/m):

flüssiges Glas (Natriumglas) - 185;

Glycerin - 10;

Zinkweiß - 10;

Wasser - 110.

Durch zweimaliges Sprühen oder Streichen mit einer Pause von mindestens 12 Stunden auftragen. Die normale Farbe ist weiß. Geeignet zur Verwendung innerhalb von 8 Stunden nach der Zubereitung.

1. Superphosphatbeschichtung (in g/m):

Superphosphat - 1400;

Wasser - 600.

Zweimal mit einem Pinsel auftragen. Die normale Farbe ist weiß. Geeignet zur Verwendung innerhalb von 6 Stunden nach der Zubereitung.

Konstruktions- und technologische Eigenschaften von Holz.Feuchtigkeitsgehalt des Holzes ist das Verhältnis des Gewichts des darin enthaltenen Wassers zum Gewicht des bis zur absoluten Trockenheit getrockneten Holzes, ausgedrückt in Prozent.

Basierend auf der Luftfeuchtigkeit wird Holz in lufttrockenes Holz (mit einem Feuchtigkeitsgehalt von nicht mehr als 20 %), Rohholz (mit einem Feuchtigkeitsgehalt von 20 bis 50 %) und frisch geschnittenes Holz oder Treibholz (mit einem Feuchtigkeitsgehalt von 20 bis 30 %) eingeteilt mehr als 50%).

Bis zu einem bestimmten Feuchtigkeitsgrad wird Holz auf natürliche Weise (lange Zeit an der Luft in durch ein temporäres Dach geschützten Stapeln gelagert) oder künstlich (in speziellen Trocknern) getrocknet.

Beim Trocknen verändert das Holz sein Volumen – es trocknet aus und das Holz schrumpft ungleichmäßig über den Stammquerschnitt.

Risse im Holz entstehen aufgrund seiner ungleichmäßigen Schrumpfung in verschiedene Richtungen sowie in den äußeren und inneren Schichten. Risse bilden sich zuerst an den Enden und dann entlang des Baumstamms oder Bretts. Durch geschickte Trocknung von Forstmaterialien können Sie leichte Risse im Holz erzielen oder das Auftreten von Rissen ganz vermeiden.

Beim Trocknen kommt es zu Verformungen des Holzes aufgrund ungleichmäßiger Schwindung in verschiedene Richtungen. Beim Trocknen verziehen sich aus einem rohen Stamm geschnittene Bretter im Querschnitt so, dass die Oberfläche, die am weitesten vom Kern des Stammes entfernt ist, konkav wird und die Oberfläche, die näher am Kern des Stammes liegt, konvex wird. Ein aus dem Kern eines Stammes geschnittenes Brett wird an den Rändern dünner als in der Mitte des Abschnitts.

Das Quellen von Holz tritt auf, wenn es mit Feuchtigkeit gesättigt ist, und geht mit einer ungleichmäßigen Größenzunahme des Materials einher, ähnlich der Größenabnahme beim Schrumpfen von Holz.

Farbe ist ein charakteristisches Merkmal von Holz. Anhand der Farbe können Sie die Holzart und ihre Qualität bestimmen. Gesundes Holz hat eine gleichmäßige Farbe; Flecken und Streifen weisen auf den Beginn des Holzverfalls hin. Natürliche Färbung, Glanz durch den Schnittpunkt der Kernstrahlen und die besondere Anordnung der Fasern erzeugen die Textur des Holzes dieser Art. Textur verschiedene Rassen Holz ist unterschiedlich: glatt (für Buchsbaum), rau (für Eiche), geschichtet, gekräuselt usw. Die Holzstruktur wird häufig bei Abschlussarbeiten verwendet.

Der für jede Holzart einzigartige Geruch dient auch dazu, die Holzart zu erkennen und ihre gute Qualität zu bestimmen.

Der Heizwert von Holz (die bei der Verbrennung von 1 kg Holz freigesetzte Wärmemenge) bei einer Luftfeuchtigkeit von 15 % beträgt 3700 kcal, während der Heizwert beste Kohlen Das Donezker Becken überschreitet nicht 7500 kcal.

Holz ist ein brennbarer Werkstoff, daher muss es in tragenden und umschließenden Konstruktionen durch Imprägnierung mit feuerhemmenden Verbindungen oder den Einbau von Schutzbeschichtungen aus nicht brennbaren Materialien vor Feuer geschützt werden. Im letzteren Fall weisen Holzkonstruktionen eine erhebliche Feuerwiderstandsgrenze auf, die durch die Fähigkeit von Konstruktionen gekennzeichnet ist, den Auswirkungen von Feuer über einen bestimmten Zeitraum zu widerstehen, bis die Festigkeit und Stabilität der Konstruktion verloren geht oder sich durchgehende Risse bilden. Ja, zwischen den Etagen Holzboden beim Rollen oder Falzen und verputzt über Schindeln oder Gitter mit einer Putzdicke von 20 mm haben sie eine Feuerwiderstandsgrenze von 0,75 Stunden; monolithisch oder vorgefertigt Stahlbetonböden Wenn die Dicke der Schutzschicht der Bewehrung in Platten 10 mm und in Balken und Rippen 20 mm beträgt, beträgt die Feuerwiderstandsgrenze 1 Stunde.

Die Festigkeit verschiedener Holzarten variiert. Wenn die Festigkeit von Kiefern- und Fichtenholz bei Zug, Biegung, Druck und Druck entlang der Faserrichtung mit 100 % angenommen wird, beträgt die Festigkeit von Eiche, europäischer Esche, Hainbuche, Ahorn, weißer Akazie 130 %, Lärche 120 %, Birke, Buche, fernöstliche Esche – 110 %, Jakutische Kiefer, Kaukasische Tanne, Zeder – 90 %, Ural-, Sibirische und Fernöstliche Tanne, Espe, Pappel – 80 %.

Die Festigkeit von Holz hängt auch vom Feuchtigkeitsgrad und Alter ab:

- je höher der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes, desto geringer ist seine Festigkeit;

- Das Holz junger Bäume ist weniger haltbar.

Bauholz wird im Bauwesen verwendet.

Platten erhalten durch Sägen von Baumstämmen entlang der Stammachse in zwei Teile (Tabelle 1.4).

Tabelle 1.4

Plattenvolumen, m

Durchmesser der Platten am dünnen Ende, cm

Viertel- Stämme, die entlang der Stammachse in vier Teile gesägt werden.

Gorbyl— Abfall beim Sägen eines Baumstamms parallel zur Stammachse.

Riegel— Dicke 13...25 cm, Breite nicht mehr als das Doppelte der Dicke (Tabelle 1.5).

Tabelle 1.5

Volumen von 10 m Balken, m

Breite, mm			Dicke, mm

Bruschi- Dicke 4...12 cm, Breite weniger als doppelte Dicke.

Reiki- Dicke bis 3,5 cm, Breite weniger als 7 cm.

Bretter- Dicke bis 8 cm, Breite 8...25 cm (Tabelle 5).

Tabelle 1.6

Volumen von 100 m Schnittholz bei einer Luftfeuchtigkeit von 12 %, m

Breite, mm

Dicke, mm

Die breite Seite der Bretter und Balken wird als Stirnfläche bezeichnet, die schmale Seite als Kante und die Schnittlinie zwischen ihnen als Kante. Je nach Art der Bearbeitung können Bretter und Balken unbesäumt mit Baumkante (Rohkante), halbbesäumt und besäumt sein.

Die Standardlänge von Brettern und Balken beträgt 1...6,5 m mit einer Abstufung von 25 cm. Abhängig von der Qualität des Holzes wird das Schnittholz in Klassen eingeteilt: Bretter und Balken werden in sechs Klassen hergestellt (ausgewählte Klassen C und normale Klassen). I, II, III, IV und V) und die Balken sind in fünf Klassen unterteilt.

Halbfertige Holzprodukte werden in der Regel in Form von Nut- und Federbrettern, Sockelleisten, Leisten, Handläufen, Platbands, Gesimsen, Rustikalen, Verkleidungen, Tür- und Fensterrahmen, Parkett, Sperrholz usw. hergestellt. (Abb. 3). Nut- und Federbretter werden für den Bau von Böden, Trennwänden und anderen Konstruktionen verwendet, die Längsverbindungen zwischen den Brettern erfordern.

Decken und Wände werden mit Verkleidungen verkleidet, Fenster- und Türöffnungen werden mit Platbands eingerahmt, Fußleisten und Leisten dienen zum Schließen von Lücken zwischen Boden (Decke) und Wänden.

Sperrholz kann geklebt oder beschichtet sein. Verleimtes Sperrholz oder Diktat wird bei der Herstellung von Innentüren, Untergründen für Parkett, leichten Trennwänden und Verkleidungen aus wertvollem Holz für Möbel verwendet.

Verleimtes Sperrholz wird üblicherweise in den Abmessungen 1525 x 1220 und 1525 mm, Dicke 2...15 mm mit der Anzahl der Furniere (Schichten) 3...13 hergestellt. Basierend auf der Qualität wird Sperrholz in fünf Qualitäten hergestellt.

Werkzeuge und Geräte für manuelle und maschinelle Arbeiten

Bei der Bearbeitung und Montage von Holz-, Kunststoff- und Metallteilen und -konstruktionen kommen Mess- und Anreißwerkzeuge und -geräte zum Einsatz: Zollstock, Maßband, Anreisszirkel, Winkel, Tafel, Nivelliergerät, Wasserwaage, Lot, Dickenhobel.

Zum Markieren und Messen von Bögen und Kreisen wird ein Zirkel verwendet und der Außendurchmesser des Teils mit einem Messschieber ermittelt. Zum Messen von rechten Winkeln (90°) dient ein Quadrat, zum Markieren der Winkel von 45° und 135° ein Lineal. Mit einem kleinen Werkzeug können Sie Winkel unterschiedlicher Größe messen und markieren. Zur Kontrolle der horizontalen und vertikalen Flächen dienen Wasserwaage und Wasserwaage. Zur Steuerung der Vertikalität von Bauwerken wird ein Lot – eine Schnur mit einer kegelförmigen Last – verwendet. Zum Markieren paralleler Linien werden Dickenmessgeräte und Zugstangen verwendet.

Handwerkzeuge: Äxte, Hämmer, Sägen, Pflüge, Meißel und Meißel, Bohrer und Bohrer.

Äxte zum Hacken, Behauen, Spalten von Holz, Ausschneiden von Zapfen und anderen Arbeiten haben einen 49 cm langen Stiel (Axt) aus Birke, Ahorn, Ulme, Esche, Hainbuche oder Buche. Nachdem der Stiel eingepasst ist, wird die Axt mit einem Metall- oder Holzkeil verstärkt. Der Schärfwinkel der Axtklinge beträgt 30°. Die Masse der Axt beträgt 1,1…1,75 kg.

Sägen haben je nach Verwendungszweck die passende Zahnform:

- zum Längssägen - ein schräges Dreieck mit zur Schnittrichtung gerichteten Zähnen,

- zum Querschneiden - gleichseitiges Dreieck,

zum universellen Sägen (längs und quer) - ein rechtwinkliges Dreieck.

Um zu verhindern, dass die Säge im Schnitt „steckenbleibt“, werden die Zähne auseinandergespreizt – nacheinander werden sie in verschiedene Richtungen gebogen, sodass ein oder zwei Zähne unerforscht bleiben, um den Schnitt von Sägemehl zu reinigen. Die Zähne werden mithilfe spezieller Einstellungen und Schablonen auf das 1,3- bis 1,5-fache der Dicke des Sägeblatts eingestellt.

Einhandsägen: Bogensäge (Stahlsägeblatt in einer Holzmaschine befestigt) und Bügelsäge (rechteckiges oder trapezförmiges Sägeblatt mit verstärktem Griff am Ende). Es gibt verschiedene Arten von Bügelsägen: gewöhnlich – ergibt einen groben Schnitt, der nicht durch die Breite des Sägeblatts begrenzt ist, mit einem Grat – einen dünnen Schnitt, aber begrenzt in der Höhe, eine Belohnung mit einem verstellbaren Sägeblatt – einen Schnitt mit einer bestimmten Tiefe, schmal – wird für gebogene Schnitte in der Mitte des Bretts verwendet.

Pflüge bestehen aus einem Holz- oder Metallblock, einem Stahlschneider (Eisenstück) und einem Keil; an den Blöcken sind Griffe angebracht. Der Pflugschneider wird in einer speziellen Buchse des Blocks (Stichloch) platziert, der untere Teil des Blocks hat einen Schlitz (Spannweite) für den Austritt des Schneiders. Die Schneiden sollten beim Grobhobeln 1...3 mm und beim Feinhobeln 0,1...0,3 mm über die Ebene der Blocksohle hinausragen.

Die folgenden Hobel werden zum Hobeln ebener Holzflächen verwendet: Trägerhobel, Scherhebel, Hobel, Schleifer, Abrichthobel, Halbhobel, Tsinubel, Zyklus.

Zum Grobhobeln von Baumstämmen, Balken und Brettern wird eine Schleifmaschine mit einem 50...60 mm breiten Eisenstück (Fräser) verwendet.

Scherhebel mit einem Stück Eisen 30...40 mm, das 3 mm über die Sohlenebene hinausragt, dient zum ersten Schärfen von Teilen vor der Bearbeitung der Oberfläche mit einem Hobel.

Ein einzelner und ein doppelter Hobel (mit einem zweiten spanbrechenden Teil – einem Höcker) werden zum Nivellieren der mit einem Scherhebel gehobelten Oberfläche verwendet, und ein doppelter Hobel wird auch zum Entfernen von Graten und zum Schärfen der Enden verwendet.

Ein Schleifer – ein verkürzter Doppelhobel mit einem auf 60° vergrößerten Schnittwinkel – entfernt sehr dünne Späne, reinigt Grate, verdrehte Stellen und Enden.

Ein Abrichthobel ist ein großer Doppelhobel (Blocklänge 700...900 mm, Breite 85 mm, Höhe 75 mm) mit einer Messerbreite von 50 und 65 mm – dient der präzisen Bearbeitung großer Hobel unter einem Lineal und dem Ausrichten der Kanten von Brettern.

Ein Schaber ist eine Platte von 100...150 mm Länge, 60 mm Breite und bis zu 1 mm Dicke (hergestellt aus alten Bügelsägeblättern, Bogensägen und Bandsägen) – dient zum Reinigen von Hartholz nach der Bearbeitung mit einem Doppelhobel.

Zum gemusterten Hobeln von Holz werden Pflüge mit geformten Blöcken und Eisenstücken verwendet: ein Zenzubel zum Ausschneiden von Vierteln, ein Falz – für Zungen, ein Grunzen – für Grate, ein Kehlkopf – an den Lamellen und Kanten der Kehlstäbe, a Buckel - zum Hobeln konkaver und konvexer Flächen (Abb. 7).

Tsinubel verleiht der zu bearbeitenden Oberfläche Rauheit, was eine starke Verbindung von Holzteilen fördert, und wird auch zum Hobeln von verdrehtem und sehr hartem Holz (Ulme, Buche, Ebenholz) verwendet. Die Stücke des Hobelwerkzeugs werden mit einer Länge von 160...200 mm gefertigt und auf eine Fase mit einem Schärfwinkel von 30...35 % geschärft, in die Buchse des Blocks eingesetzt und mit einem Keil im Winkel von 45 gesichert. ..60° und so dass sie 0,2...0,5 mm über die Ebene der Blocksohle hinausragen.

Zum Ausstechen von Löchern und Muffen werden schmale und breite Meißel mit einer Schneidklinge von 6...25 mm Breite und einem Schärfwinkel von 20...30° verwendet. Das Reinigen ausgehöhlter Löcher erfolgt mit Flach- und Halbrundmeißeln mit einer Breite von 4...50 mm und einem Schärfwinkel von 18...25° (Abb. 8).

Mallet – ein Holzhammer mit einem Gewicht von 1,5...2 kg – wird für Meißel- und Stemmarbeiten verwendet.

Barren – ein Holzhammer mit einem Gewicht von 3 bis 5 kg – werden zum Umstauchen von Baumstämmen beim Schneiden von Wänden, beim Eintreiben von Pfählen usw. verwendet.

Ein Satz kleiner Werkzeuge: Zangen, Universalschlüssel, Schraubendreher (groß, mittel und klein), Nagelführung zum Eintreiben von Nägeln unter die Oberfläche von Holz und anderen Materialien, Feilen usw.

Der Arbeitsplatz ist in der Werkstatt mit einer festen Werkbank (bis zu 3 m lang, 1 m breit und 0,8 m hoch) und auf der Baustelle mit einer mobilen Werkbank (1,5 m lang, oben 0,5 m breit und 0,8 m hoch) ausgestattet ). Die mobile Werkbank (Abb. 14) kann direkt an den Arbeitsplatz gefahren werden, um beispielsweise Türen und Fenster einzupassen, Scharniere zu verschrauben usw.

Tabelle 1.7

Technische Eigenschaften elektrifizierter Holzbearbeitungswerkzeuge

Werkzeug		Elektromotorleistung, kW	Gewicht (kg	Zweck
Stationäre Säge, Sägeblattdurchmesser 200 mm				Zum Sägen von Holz und Schneiden von Parkettdielen
Handkreissäge, Sägeblattdurchmesser 200 mm				Zum Längs- und Querschneiden von Holz sowie künstlichen Holzfaserbaustoffen
Holzbearbeitungsmaschine				Zum Sägen, Bohren, Hobeln und Fräsen von Holz
Handpuzzle				Für Schnitte in Holz und Trockenplatten Gipsputz, Aluminium, Stahlblech
Hobelmaschine - Hobelbreite 100 mm Hobelbreite 75 mm Hobelbreite 200 mm				Zum Hobeln von Holz bei der Herstellung von Holzbauteilen
Hobelmaschine				Zum Einhobeln von Holz Lebensbedingungen ausgenommen Wohnräume
Dolbeschnik				Zum Herstellen von rechteckigen Löchern und Muffen, Quernuten usw. in Holz.

Zimmerer- und Tischlerarbeiten

Tischlerarbeiten – Installation von Böden, Decken, Trennwänden, Sparren, Wänden und Balken im Zusammenhang mit der Holzverarbeitung.

Tischlerarbeiten – Herstellung und Montage von Fensterrahmen und -rahmen, Türrahmen und -paneelen, sauberen Trennwänden, Möbelherstellung, künstlerischen Parkettböden und anderen saubereren Holzverarbeitungen.

Bei Tischler- und Tischlerarbeiten werden Baumstämme, Balken und Bretter durch Verbindungen in verschiedene Richtungen verbunden – Spleißen, Aufbauen, Verbindungsstellen in einem Winkel. Verbindungen werden durch Schneiden und Verwenden von Nägeln, Dübeln, Bolzen, Klammern, Klammern und Kleber hergestellt. Das Spleißen wird für Längsverbindungen von Baumstämmen, Balken und Brettern verwendet, um deren Länge zu erhöhen, und die Verlängerung wird verwendet, um ihre Höhe zu erhöhen (Abb. 15).

Die Verbindung von Baumstämmen, Brettern und Balken (Abb. 16) erfolgt bei der Herstellung großer Querabmessungen von Holzkonstruktionen (Bodenbeläge, Wandverkleidungen, Trennwände usw.).

Winkelverbindungen von Baumstämmen und Balken (Abb. 17) werden bei der Herstellung von Fenstern und Fenstern hergestellt Türrahmen und Leinwände oder Einbände, Schneiden von Wänden und Trennwänden Holzhäuser usw.

Bei Zimmerer- und Tischlerarbeiten wird Holz geschnitten, behauen, gesägt, gehobelt, gebohrt und gemeißelt.

Das Hacken und Behauen von Holz mit einer Axt (Abb. 18) erfolgt in zwei Richtungen: Zuerst werden die Fasern quer geschnitten (alle 40...50 cm), dann werden sie schräg geschnitten, wobei sie zur Mitte hin tiefer gehen das Holz. Das Sägen beginnt mit zwei oder drei kurzen Bewegungen der Säge entlang der Sägelinie und beginnt nach dem Schnitt mit voller Geschwindigkeit ohne starken Druck auf die Säge zu arbeiten. Um sicherzustellen, dass der Schnitt offen ist und die Säge nicht eingeklemmt wird, muss in der Nähe der Schnittstelle eine Unterlage angebracht werden.

Beim Sägen mehrerer Bretter in unterschiedlichen Winkeln werden Schablonen verwendet, die der Säge die Richtung vorgeben – eine „Gehrungslade“.

Beim Hobeln muss die folgende Reihenfolge eingehalten werden: Zuerst erfolgt das Grobhobeln mit Scherhebel, danach wird die Oberfläche mit einem Einzel- und Doppelhobel geebnet und zum Schluss erfolgt das Glatthobeln mit Abrichthobelmaschinen. Hobelmaschinen entfernen feste, ununterbrochene Späne, indem sie einen Schreiner mit einer Hobelmaschine entlang des Werkstücks bewegen. Beim Beschneiden (Schärfen der Enden) muss, um ein Absplittern der Kante des Werkstücks zu vermeiden, der Beschnitt von der Kante bis zur Mitte des Teils durchgeführt werden und dann der Block von der anderen Kante bis zur gleichen Mitte beschnitten werden. Das Meißeln von Augenhöhlen, Augen usw. erfolgt gemäß den Markierungen durch Schneiden der Kanten der Augenhöhle – der Meißel wird vertikal mit der Klinge über die Fasern gelegt, zur Augenhöhle hin abgeschrägt, so dass etwas Holz an den Seiten der Augenhöhle verbleibt, und leicht Schläge werden mit einem Hammer ausgeführt. Der Meißel wird 3...8 mm tief eingetrieben, dann entfernt und die Holzfasern schräg geschnitten. Durchgangsbuchsen sind auf beiden Seiten ausgehöhlt und auf beiden Seiten des Teils sind Markierungen angebracht. Zuerst werden Durchgangslöcher bis zur halben Tiefe der Muffe gebohrt, dann wird das Teil umgedreht und auf der anderen Seite weiter gemeißelt. Mit mehr saubere Arbeit Nach dem Meißeln werden die Höhlen und Augen mit Meißeln gereinigt.

Das Bohren runder Löcher wird durchgeführt, um Bolzen, Dübel und Zapfen gemäß den Markierungen, der Schablone und der Schablone zu installieren. Schablonen werden aus Blech bis 2,5 mm Dicke, Sperrholz bis 5 mm Dicke oder Trockenbrettern hergestellt. Der Durchmesser des Lochs sollte 1 mm kleiner sein als der Durchmesser des Bolzens, Dübels oder Zapfens.

Regeln für die Verbindung von Elementen von Holzkonstruktionen mit Dübeln, Bolzen und Nägeln:

— Der Abstand zwischen den Dübeln und Bolzen sowie von der Endkante der Elemente muss mindestens 5 Durchmesser bei Eichendübeln und 7 Durchmesser bei Stahldübeln oder Bolzen betragen.

- Die Länge des Nagels muss die Dicke des Nagelelements um das 2- bis 3-fache überschreiten.

- der Nagelabstand muss mindestens 15...25 Nageldurchmesser betragen,

- Der Abstand vom äußersten Nagel bis zum Ende des Bretts oder Blocks beträgt mindestens 15 Nageldurchmesser. Schlagen Sie keine Nägel in das Ende von Holzelementen ein, um Risse zu vermeiden.

- Nähen Sie keine Bretter mit einer Dicke von weniger als 4 Nageldurchmessern, um die Möglichkeit einer Rissbildung zu vermeiden.

- Nägel mit einem Durchmesser von mehr als 6 mm dürfen nicht in Nadelholz und in Hartholz (Eiche, Buche) mit einem Durchmesser von mehr als 4 mm eingeschlagen werden.

- Wenn dickere Nägel verwendet werden müssen, bohren Sie zunächst Löcher mit dem 0,9-fachen Nageldurchmesser bis zu einer Tiefe von 0,4...0,5-facher Nagellänge auf.

- Das Einschlagen von Nägeln in nasses und gefrorenes Holz wird nicht empfohlen; wenn ein solches Einschlagen erforderlich ist, sollten die Nägel großzügig geschmiert werden technisches Öl,

- Nägel dürfen nur mit einem Hammer senkrecht zur Oberfläche der zu verbindenden Elemente eingeschlagen werden,

- Das Einschlagen der Nägel sollte schräg in verschiedene Richtungen in einem Winkel von ca. 15° erfolgen, damit sie nicht herausgezogen werden.

- Die vorübergehende Vernagelung, wenn sie nach einer bestimmten Zeit herausgezogen werden soll, erfolgt so, dass die Köpfe 5...10 mm über die Oberfläche des vernagelten Elements hinausragen,

- Beim Fahren verbogene Nägel müssen herausgezogen und durch neue ersetzt werden.

Das Verbinden von Holzteilen mit Leim erfolgt hauptsächlich bei der Herstellung von Tischlereiarbeiten unter Verwendung von Knochen-, Haut-, Kasein-, Harz- und Spezialleimen. Die Oberflächen der zu verklebenden Teile werden sorgfältig aufeinander abgestimmt und mit Tsinubel abgedeckt. Das zu verleimende Holz muss trocken sein, der Leim wird in einer dünnen Schicht nur auf eine zu verleimende Fläche aufgetragen. Die zu verklebenden Elemente werden mit Zwingen oder Zwingen festgeklemmt. Beim Zusammendrücken wird überschüssiger Kleber nur herausgedrückt erforderliche Menge Kleber für eine starke Verbindung.

Für 1...2 Arbeitstage wird eine Klebelösung aus Knochen- und Fleischleim hergestellt, die bei einer Temperatur von 5...10 °C 5...7 Tage gelagert werden kann, ohne ihre Eigenschaften zu verlieren.

Erhaltung der Grundeigenschaften für Kaseinlösungen - 4...5 Stunden, Harzlösungen - 2...4 Stunden, Spezialklebstoffe - gemäß Anleitung.

1. ORGANISATION UND TECHNOLOGIE DER ARBEIT.

VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHEN FÜR DIE LACKIERUNG.

Vorbereitung von Holzoberflächen

Arbeitsumfang. Reinigen Sie die Oberfläche von Lösungsspritzern. Äste ausschneiden, Teer entfernen, Nagelköpfe einbetten, Risse füllen.

Arbeitsplätze in der Produktion. Qualitätsanforderungen. Zum Lackieren vorbereitete Holzprodukte dürfen keine Schreinerfehler (trockene Platten, gespaltene Bretter, abgefallene Äste usw.) aufweisen.

Die vorbereiteten Oberflächen sollten keine Spuren von Holzbearbeitungsmaschinen oder morsche Stellen aufweisen. Bei der Inspektion entdeckte Äste werden abgetrennt, Teer bis zu einer Tiefe von 2 ... 3 mm geschnitten, kleinere Mängel in der Tischlerei (ungeschnittene Fasern an den Fugen, Grate, Späne) werden entfernt und mit Schleifpapier gereinigt.

Bei Holzböden müssen die Dielen gut befestigt und an die Balken genagelt werden, die Nagelköpfe müssen 3 ... 4 mm tief eingesenkt werden.

Die an der Verbindungsstelle der Platten oder in Faserrichtung entstehenden Fugen müssen für eine spätere Abdichtung aufgeweitet werden.

Zu lackierende Holzprodukte und -konstruktionen müssen trocken sein (die Luftfeuchtigkeit sollte 12 % nicht überschreiten) und frei von Lösungs- und Staubspritzern sein.

Technologie der Arbeit. Bevor Oberflächen für die Lackierung vorbereitet werden, ist es notwendig, die Steifigkeit und Festigkeit der Versiegelung von heruntergefallenen Ästen, gerissenen Platten usw. zu überprüfen. Große Mängel in der Zimmerei sollten vor Beginn der Lackierarbeiten beseitigt und nicht mit Spachtelmasse korrigiert werden, da diese später abfällt aus.

Reinigen Sie die Oberflächen vorab von Lösungsspritzern.

Neue Holzböden werden gereinigt, aber nicht gewaschen, da eine langsame Trocknung der Oberfläche nachfolgende Prozesse verzögert. Kleinere Flächen werden mit Metallspateln oder -bürsten sowie Stahlschabern mit verlängertem Stiel gereinigt, Staub wird mit Haarbürsten oder Lappen entfernt; Bei großen Arbeitsmengen kommen Parkettschleifmaschinen zum Einsatz. Die Maschinen reinigen nicht nur die Oberfläche, sondern sammeln auch Staub mithilfe eines Staubsaugers oder Ventilators, auf dem ein Staubabscheider installiert ist.

Obwohl Tischlerprodukte (Fensterrahmen, Türverkleidungen) häufig im Werk für die Lackierung vorbereitet werden, können sich beim Trocknen des Holzes Mängel bilden, die vor der Lackierung beseitigt werden müssen.

Überstehende Äste und Dübel (Holznägel) werden mit einem Meißel herausgeschnitten (Abb. 20). Markieren Sie zunächst mit einem Meißel die Grenze der Holzentfernung und schneiden Sie dann einen Knoten oder Dübel mit kleinem Durchmesser auf zwei Seiten und mit großem Durchmesser auf drei oder vier Seiten. Der Ast wird bis auf die Jahresschichten bis zu einer Tiefe von 5 mm abgesägt und an seiner Stelle ein Stück Holz der gleichen Holzart eingesetzt. Das eingelegte Stück wird mit Leim so fixiert, dass die Faserrichtung darin der Faserrichtung des Hauptprodukts entspricht.

Harze, die sich auf Konstruktionen und Produkten aus Nadelholz (Kiefer, Fichte) bilden können, werden mit einem Meißel bis zu einer Tiefe von 2 ... 3 mm (bis gesundes Holz) herausgeschnitten.

Kleine Defekte – hervorstehende Fasern, Grate – werden mit leichten Bewegungen des Meißels entlang der Fasern geschnitten, ohne den gesunden Teil des Holzes zu beeinträchtigen.

Beim Ausschneiden von Ästen, Dübeln, Steigungen usw. Der Meißel sollte in einem Winkel von 35 ... 40° zur Oberfläche gehalten werden.

Durch das Schwinden des Holzes bilden sich auch Risse und Risse, sowohl an den Verbindungsstellen einzelner Bretter als auch in Faserrichtung. Um Risse und Spalten bequemer und fester abzudichten, ist es notwendig, diese mit einem Meißel leicht zu erweitern. Dieser Vorgang wird als Schneiden oder Öffnen der Risse bezeichnet.

Wenn nach der Installation der Zimmerei im im Bau befindlichen Gebäude Putzarbeiten Anschließend müssen Fenster- und Türklötze sowie Leisten, Türrahmen, Fußleisten, Rahmenkanten von Tür- und Fensterklötzen, die zur Bildung von Schrägen in umschließende Strukturen eingebaut sind, von Lösungsspritzern gereinigt werden. Das Lackieren ohne Reinigung der Oberfläche von der Lösung führt zu Mängeln (der auf die Lösung gelangte Lackfilm löst sich schnell ab). Reinigen Sie Holzoberflächen gründlich mit einem Metallspachtel, einer Bürste oder einem Schaber.

Die Holztrocknung erfolgt ungleichmäßig. So beträgt die Schrumpfung in radialer Richtung 5 %, tangential zu den Jahresringen ist die Schrumpfung am größten und erreicht 10 %. In dieser Richtung werden Baumstämme in Bretter gesägt, wodurch Äste herausfallen können und sich an Stellen, an denen die Tischlerei mit Dübeln befestigt wird, Vorsprünge bilden können. Anstrichmittel auf den Leisten haften nicht gut.

Zum Herausschneiden von Ästen und Teer verwenden Sie einen Halbrundmeißel mit einer Klingenbreite von 12 ... 15 mm und einen Hammer.

Beim Ausschneiden von Ästen ist auf die Position des Meißels während der Arbeit – im Winkel von 35 ... 40° zur Oberfläche – sowie auf die Schnitttechnik zu achten. Falsches Schneiden führt zu Rissen im Holz und zur Beschädigung des Produkts. Beim Beschneiden von Graten, Spänen und anderen Mängeln sollte das Beschneiden mit leichten Bewegungen des Meißels entlang der Faserrichtung erfolgen, wobei fehlerhafte Stellen abgeschnitten werden, ohne jedoch den gesunden Teil des Holzes zu beeinträchtigen.

Da die Technik des Lackierens von Holzoberflächen nicht nur das Auftragen einer Farbschicht, sondern auch das Vorschleifen und manchmal auch das Polieren nach dem Lackieren umfasst, müssen wir oft alle oben genannten Vorgänge durchführen. Dies erfordert natürlich bestimmte Werkzeuge, verschiedene chemische Zusammensetzungen und berufliche Fähigkeiten, die Sie jetzt erwerben können.

Hier erhalten Sie auch die Möglichkeit, sich das Video in diesem Artikel anzusehen.

Phasen der Malerarbeiten

Notiz. Ich biete Ihnen mehrere Möglichkeiten zur Vorbereitung und Bemalung von Schnittholz. Sie können wählen, was in einer bestimmten Situation am besten zu Ihnen passt.

Werkzeugauswahl

Da der Lackierprozess mehrere Phasen umfasst, können Sie die Werkzeuge auswählen und mit der Vorbereitung beginnen:

• Zunächst müssen Sie entscheiden, wie Sie die Holzoberfläche für die Lackierung vorbereiten. Das bedeutet, dass Sie die alte Beschichtung entfernen oder die Oberfläche lediglich entfetten oder schleifen müssen;
• da man Farbe von einer Holzoberfläche entfernen kann verschiedene Wege, dann stehen Ihnen Schleifpapier, ein technischer oder Haushalts-Haartrockner oder Entferner zur Verfügung;
• Möglicherweise müssen Sie auch entscheiden, wie Sie die Holzoberfläche vor dem Lackieren entfetten möchten(nach Verwendung eines Entferners oder nur von Ölflecken) - hier stehen Ihnen die Lösungsmittel P-5, P-646, P-647, Testbenzin usw. zur Verfügung, für deren Anwendung Servietten aus Naturstoffen verwendet werden.

Auch zum Auftragen von Farben und Lacken auf die Oberfläche kommen verschiedene Werkzeuge zum Einsatz:

• Natürlich werden Maler am häufigsten zum Streichen von Bauholz eingesetzt. verschiedene Größen– alles hängt von der Fläche und Oberfläche des zu bearbeitenden Objekts ab;
• aber für sehr große Flächen, zum Beispiel zum Auftragen von Lack auf eine Wand Holzhaus, eine Spritzpistole kann verwendet werden;
• Für die glatte Oberfläche von Wänden, Böden, Türen usw. ist ein Farbroller sehr praktisch, besser ist es jedoch, wenn er nicht aus Schaumgummi, sondern aus Wolle oder Mohair besteht;
• In manchen Fällen kann zum Auftragen von Lackmaterialien, zum Beispiel Lack, ein Schwamm verwendet werden, zum Abwischen von überschüssigem Ölwachs kann ein Waffeltuch verwendet werden und zum Glänzen kann eine weiche Serviette verwendet werden.

Alte Farbe reinigen und für die Beschichtung vorbereiten

Um alte Farbbeschichtungen zu entfernen, ist es sehr praktisch, verschiedene Entferner zu verwenden. Beispielsweise könnte es sich um das Universalpräparat Antikras-Universal handeln, das neben Holz auch für Metall- und Mineraloberflächen verwendet wird (der Preis liegt bei etwa 270-280 Rubel/kg).

Wischen Sie die zu behandelnde Oberfläche bei Fettflecken mit Lösungsmittel ab oder waschen Sie einfach Staub und Schmutz ab. Tragen Sie dann den Entferner 3–15 Minuten lang auf, bis die Farbe zu reißen und aufzuquellen beginnt.

Sobald Sie eine ähnliche Reaktion beobachten, entfernen Sie die zerstörte Schicht mit einem Stahlspatel. Verzögern Sie dies auf keinen Fall zu lange – maximal 2,5 Stunden – Sie dürfen den Entferner nicht auf der Oberfläche antrocknen lassen, da er sonst schwer zu entfernen ist. Wischen Sie die Oberfläche nach der Demontage des Lacks mit einem der oben besprochenen Lösungsmittel ab.

Wie wir bereits gesagt haben, können Sie zum Trocknen Ihrer Haare einen Bau- (vorzugsweise) oder einen Haushalts-Haartrockner als Werkzeug zum Entfernen von Farbe verwenden, obwohl dies zunächst natürlich viel schneller geht. Aber wie dem auch sei, die Prozesstechnologie wird immer noch dieselbe bleiben.

Sie müssen die Farbschicht von unten nach oben erwärmen, da die heißen aufsteigenden Luftströme die darüber liegende Farbe zusätzlich erwärmen, d. h. mit dieser Bewegungsrichtung beschleunigen Sie den Vorgang. Verwenden Sie unmittelbar nach dem Föhnen, solange es heiß ist, einen Spatel. Halten Sie dabei eine Serviette bereit, da geschmolzene Farbe an der Klinge haften bleiben kann und Sie diese abwischen müssen.

Eine alte Holzoberfläche kann Risse, Löcher durch heruntergefallene Äste und verschiedene Schäden aufweisen, die dadurch verursacht wurden mechanisch, das nach dem Lackieren erscheint und im ästhetischen Sinne hässlich sein wird. Deshalb Der beste Weg Um ein solches Ärgernis zu vermeiden, müssen alle Mängel wie auf dem Foto oben gespachtelt werden.

Hierfür können Sie in jedem Baumarkt Holzspachtel erwerben. Es gibt natürlich auch andere Zusammensetzungen, aber in diesem Fall ist diese die am besten geeignete, und Sie können zum Auftragen einen Gummi- oder Stahlspatel verwenden.

Nach dem Entfernen der alten Farbe und dem Füllen der Mängel weist die Holzoberfläche verschiedene Unregelmäßigkeiten in Form von kleinen Spänen, Graten und Rauheiten auf, die durch die Farbschicht hindurch sichtbar sind. Daher sollten Sie auf Schleifen zurückgreifen.

Dies kann mit Schleifpapier Nr. 160-200 erfolgen, das auf eine Scheibe oder ein Band gelegt wird Schleifmaschine(Für großes Gebiet) oder schleifen Sie die gesamte Oberfläche mit Ihren eigenen Händen.

Malerei

Ich werde nicht näher darauf eingehen, welche Art von Farbe für Holzoberflächen benötigt wird, da dies ein Thema für einen separaten Artikel ist. Sie können sich jedoch in jedem Fall an dem Etikett auf jedem Glas orientieren – dort ist der Zweck angegeben.

Sagen wir einfach, dass gelegentlich Ölfarben verwendet werden, am häufigsten werden jedoch Acrylfarben- und Lackzusammensetzungen verwendet, unter denen es entweder transparente (farblose Lacke) oder farbige Optionen geben kann. Achten Sie außerdem auf die Wasserdichtigkeit, wenn Sie diese Arbeiten plötzlich im Freien durchführen müssen.

Holz ist ein poröses Material, und wenn Sie die Farbe direkt auf die Oberfläche auftragen, verschwenden Sie nicht nur Material, sondern riskieren auch, dass sich die Beschichtung anschließend ablöst. Um ölbasierte Beschichtungen aufzutragen, wird das Holz daher zunächst mit trocknendem Öl beschichtet. Für Acryl und Email - Grundierung, die einen Film auf den Poren bildet und gleichzeitig eine hervorragende Haftung fördert.

Man kann auch sagen, dass es am besten ist, natürliche Trockenöle zu verwenden – Flachs, Hanf. Es werden zwar auch halbnatürliche, kombinierte und synthetische Formulierungen hergestellt.

Für Acryl und andere Lackmaterialien werden Holzgrundierungen verwendet, die auch transparent oder farbig (mehrere Grautöne, Braun, Rot, Schwarz) sein können. In jedem Fall muss der Voranstrich nach dem Auftragen vollständig trocken sein. Lediglich die Zeit kann hier sehr unterschiedlich sein, zum Beispiel trocknen PG-Böden innerhalb von mehreren Stunden, bei natürlichem Trockenöl kann es jedoch mehrere Tage dauern.

Sie sollten auch Ihr Reiseziel berücksichtigen Holzstruktur, und wenn es irgendwie mit Feuchtigkeit zusammenhängt (im Freien oder in einem Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit), muss es zusätzlich mit Antiseptika behandelt werden. Denken Sie daran, dass trocknendes Öl bereits ein Antiseptikum ist, da es die Poren perfekt umhüllt.

Aber in den Fällen, in denen Sie es verwenden Acrylgrundierungen, dann würde es nicht schaden, eine solche antibakterielle Zusammensetzung darunter aufzutragen, um sie vor Fäulnis und Schimmelpilzen zu schützen. Obwohl viele Grundierungen selbst fungizid wirken, enthalten sie spezielle Zusätze und Sie schützen die Oberfläche sofort vor Mikroorganismen.

Wie ich bereits sagte, hängt die Wahl des Malwerkzeugs von der zu bedeckenden Fläche sowie davon ab, ob darauf ein Relief vorhanden ist oder nicht. Für Böden und getäfelte Türen eignet sich beispielsweise die Verwendung einer Rolle, für Rahmen oder Sockelleisten (Boden und Decke) ist es jedoch praktischer, eine Bürste zu verwenden.

Darüber hinaus können Sie mehrere Werkzeuge gleichzeitig verwenden, wo Platz ist, mit einer Rolle malen und hinein schwer zugängliche Stellen– mit einem Pinsel. Es kann mehrere Farbschichten geben, aber Sie können selbst entscheiden.

Die Anleitung zum Beschichten von Holzoberflächen mit Ölwachs ist etwas anders – hier müssen Sie weder Grundierungen noch trocknende Öle verwenden. Die Zusammensetzung wird auf einmal aufgetragen, mehrere gleichzeitig. Quadratmeter(so viel, wie Sie in 10 Minuten schaffen).

Die Zeit ist streng begrenzt, da Sie innerhalb von 15 Minuten nach dem Auftragen der Schicht Zeit haben müssen, überschüssige Beschichtung zu entfernen. Dazu können Sie einen natürlichen, fusselfreien Stoff oder am besten ein Waffeltuch verwenden.

Die Sache ist, dass das Wachs nach 15 Minuten auszuhärten beginnt und wenn Sie den Überschuss nicht abwischen, bleibt er auf der Oberfläche. Dadurch wird die Struktur des Holzes schlecht sichtbar und außerdem wird nicht die gewünschte Farbe erreicht.

Die vollständige Trocknung solcher Zusammensetzungen erfolgt innerhalb eines Tages, aber die Malerarbeiten sind damit noch nicht abgeschlossen. Um Glanz und zusätzlichen Schutz zu verleihen, tragen Sie (mit einem Pinsel oder einer Rolle) eine weitere Schicht auf, diesmal jedoch farblos, und wischen Sie den Überschuss nach 10 Minuten auf die gleiche Weise ab. Und schon am nächsten Tag ist die Anlage betriebsbereit.

Notiz. Feuerhemmende Metallfarben POLYSTIL werden nicht für Holzoberflächen verwendet. Außerdem sollte für Holz keine Kaltverzinkung verwendet werden – dies ist die elektrisch leitfähige Farbe ZINGA.

Abschluss

Wie Sie sehen, muss man bei Malerarbeiten oft mehr Zeit für die Vorbereitung der Oberfläche aufwenden als für die Lackierung der Struktur selbst, aber dieser Vorgang lässt sich nicht vermeiden, da 50 % der Qualität davon abhängt. Vielleicht verstehen Sie einige Punkte nicht, dann schreiben Sie darüber in den Kommentaren.

Die für Lackierarbeiten vorgesehenen Flächen werden zunächst vorbereitet, dann mit Hilfsstoffen behandelt und erst dann mit Farbzusammensetzungen überzogen. Neu verputzte Flächen werden zunächst geglättet und mit Schleifpapier von großen Sandkörnern gereinigt, anschließend wird der Putz entstaubt. Bei Rissen werden diese mit einem Messer 2-3 mm tief in einem Winkel von 45° eingeschnitten und vom Staub befreit.

Zuvor gestrichene Flächen werden von Staub befreit und mit warmem Wasser mittels Bürsten abgewaschen (die Böden sollten abgedeckt sein). Bei dickem Belag darf man sich nicht auf bloßes Waschen beschränken, er muss entfernt werden. Dazu wird die Oberfläche großzügig mit Wasser angefeuchtet und die durchnässte Farbe mit einem Schaber abgekratzt. Silikat- und Kaseinbeläge lassen sich nur schwer entfernen. In solchen Fällen werden die Plaques mit einer 2-3%igen Salzsäurelösung gewaschen: Die Kreide quillt auf und die Plaques lassen sich leicht entfernen. Es können verblasste Stellen auf der Putzoberfläche vorhanden sein, Rostflecken, die durch die Nässe des Putzes und die Bildung wasserlöslicher Farbverbindungen entstanden sind. Rostige und verblasste Stellen werden mit einer Salzsäurelösung gewaschen und anschließend mit einer starken Vitriol-Grundierung – Gras – grundiert.

Rostige Stellen werden gut mit einer Mischung aus in Milch gelöschtem Kalk abgedeckt und auf Farbkonsistenz verdünnt. Können die Mängel nach der Oberflächenbehandlung nicht vollständig beseitigt werden, wird die gewaschene und getrocknete Oberfläche mit Ölweiß gestrichen und anschließend mit Vitriol-Grundierung grundiert.

Ist der Putz mit harzigen und öligen Stoffen durchtränkt, werden die schadhaften Stellen wie folgt entfernt. Bei relativ kleinen Flächen wird der Putz mit dünnen Folienbahnen abgedichtet, was eine der besten Isolierungen gegen Öle darstellt, anschließend wie gewohnt grundiert und gespachtelt.

Anschließend werden die vorbereiteten Oberflächen mit Spachtel- und Grundierungsmassen behandelt, um verbleibende Rauheiten zu entfernen. Die Anzahl der Arbeitsgänge bei der Oberflächenbehandlung hängt davon ab, welche Art der Veredelung des Raumes angestrebt wird – einfach, hochwertig oder hochwertig. Je höher die Veredelungskategorie, desto glatter sollte die Oberfläche sein, und dies ist erforderlich große Zahl Operationen.

Die Behandlung von Oberflächen für einfache Lackierungen mit wasserbasierten Verbindungen umfasst das Grundieren von Rissen, das Schleifen und das Grundieren mit einer Schicht.

Risse im Putz werden mit einem Spachtel verschmiert, wobei die Spachtelebene in einem Winkel von 60 Zoll zur Ebene der zu behandelnden Oberfläche nach rechts (bei erneuter Bewegung nach links) geneigt sein sollte. Der Spachtel wird verschmiert und getrocknet Stellen werden geschliffen, der Staub wird mit einer Bürste weggefegt.

Viel effektiver ist es, Gipskreidepaste aufzutragen. In diesem Fall ist eine Vorgrundierung der Risse nicht erforderlich. Gipskreidepaste füllt Risse aufgrund der Vergrößerung des Gipsvolumens beim Abbinden besser aus.

Die Grundierung von Oberflächen für wasserbasierte Anstriche erfolgt mit dem Ziel, die Fähigkeit der Oberfläche zur Feuchtigkeitsaufnahme („Ziehfähigkeit“) auszugleichen, die aufgrund der Unebenheiten der Poren der Masse selbst innerhalb derselben Wand nicht gleich ist.

Wird auf einem nicht grundierten Untergrund gespachtelt, dringt das Bindemittel der Spachtelmasse in die Putzdicke ein, was zum Abblättern der Spachtelmasse und der Farbe führen kann. Darüber hinaus ist es ohne Schutzgrundierung nicht möglich, den Spachtel in einer gleichmäßigen Schicht aufzutragen, da die flüssige Phase des Spachtels von der Oberfläche absorbiert wird, wodurch er austrocknet und verdickt und die Oberfläche wird rauh.

Wenn eine Oberfläche, die stark Feuchtigkeit aufnimmt, ohne vorherige Grundierung gestrichen wird, kommt es an manchen Stellen zu erheblichen Farbansammlungen in Form von Ausbuchtungen („Flecken“). Solche Bereiche unterscheiden sich immer farblich vom Rest der Oberfläche.

Für Kalkfarben werden Kalk- oder Seifengrundierungen verwendet; für Kleber - Alaun, Vitriol oder Seife. Verwenden Sie zum Fixieren empfindlicher Putze eine Dispersionsgrundierung.

In Grundierungszusammensetzungen für die Endbearbeitung von neuem Putz unter einfach geklebter Farbe müssen 2-3 kg Kreide pro 10 Liter Zusammensetzung zugesetzt werden (bei einer solchen Kreidemenge bildet sich eine Beschichtung, die Rauheiten verbirgt).

Alle Arten von Grundierungen, außer Vitriol, können manuell und maschinell aufgetragen werden; Der Vitriol-Primer wird nur von Hand aufgetragen. Große Flächen werden mit einer Fliegenbürste oder einem Pinsel grundiert. Kleine Flächen und Flächen am Übergang zweier Ebenen, eingemalt verschiedene Farben, mit einem Handpinsel grundiert. Der Primer wird in zwei zueinander senkrechten Bewegungen aufgetragen; Die Wände werden zuerst grundiert, wobei horizontale und dann vertikale Bewegungen ausgeführt werden, und die Decken werden senkrecht und parallel zur Lichtrichtung ausgerichtet.

Um eine glattere Oberfläche mit kaum wahrnehmbarer Rauheit zu erhalten, wird eine zweite Grundierung durchgeführt; in diesem Fall werden 7-6 kg Kreide pro 10 Liter Zusammensetzung in die Grundierung eingebracht. Eine Grundierung ohne Kreide ist nicht möglich, da der Film sehr dünn ist und die Oberflächenrauheit nicht verdeckt.

Bei der Bearbeitung der Oberfläche für eine hochwertige Lackierung wird auf grundierten Oberflächen eine kontinuierliche Spachtelarbeit durchgeführt; Gleichzeitig wird keine Kreide in die Grundierung eingebracht, da bei Anwesenheit von Kreide Pinselspuren auf der geebneten Oberfläche zurückbleiben, die auch nach dem Lackieren sichtbar sind.

Spachtelmassen für Klebefarben werden unter Verwendung von Klebstoffen hergestellt, deren Konzentration 5 % nicht überschreiten sollte, da die beim Trocknen in der Spachtelschicht auftretenden Spannungen geringer sein sollten als die Festigkeit des Putzes, auf den sie aufgetragen werden. Spachtelmasse mit zu viel Leim kann die Grundierungsschicht und sogar die gesamte Putzdicke abreißen und Risse bilden.

Darüber hinaus entstehen beim Streichen mit Kleber über Spachtelmassen mit zu viel Kleber oft marmorartige Flecken auf der Oberfläche. Dies erklärt sich aus der Tatsache, dass beim Lackieren der Kleber in der Spachtelmasse aufquillt und sich gleichzeitig auflöst und in den Lackfilm eindringt (Diffusion). Es ist schwierig, dieses Phänomen zu bekämpfen; Manchmal muss hierfür die gesamte Kittschicht entfernt werden.

Die Spachtelmasse wird mit einem Spachtel oder einer Spritzpistole aufgetragen. Die Dicke der Spachtelschicht beträgt 1-1,5 mm. Die mit einer Pistole aufgetragene Spachtelschicht wird sofort mit einem Gummispachtel („Schaber“) geglättet, wobei zwei zueinander senkrechte Bewegungen ausgeführt werden. Beim Auftragen mit einem Spachtel erfolgt die Positionierung im Winkel von 60° zur zu behandelnden Oberfläche. Bei einem kleineren Neigungswinkel ist die Schicht dicker, bei einem Winkel von 80° erhält man die dünnste Spachtelschicht. Bei Verwendung einer Schnittkelle (10 - 120° zur Längsachse) wird bei der Bewegung der Spachtel von der verkürzten Seite der Kelle rückstandsfrei entfernt, von der verlängerten Seite gleitet er wie eine Rolle ab. Die kurze Seite des Spachtels wird in einem Winkel von 10-15° mit einer Überlappung von 2-3 cm auf die bereits gespachtelte Oberfläche aufgetragen. Nach dem Trocknen wird die Spachtelmasse geschliffen und entstaubt.

So werden bei einer hochwertigen Veredelung mit wässrigen Klebstoff- und Kaseinzusammensetzungen folgende Arbeitsgänge durchgeführt: Reinigen der Oberfläche und Glätten; Überbrückung von Rissen; erster Primer; teilweise Schmierung; Schleifen von gefetteten Stellen; erstes kontinuierliches Schnattern; Oberflächenschleifen; zweite Grundierung (wird nicht verwendet, wenn mit Kaseinverbindungen gestrichen wird); das zweite kontinuierliche Füllen und Schleifen. Erst nachdem alle Arbeiten abgeschlossen sind, erfolgt das Lackieren und Beschneiden.

In manchen Fällen, beispielsweise wenn die dekorativen Anforderungen weniger streng sind oder wenn die zu lackierende Oberfläche ausreichend glatt und fehlerfrei ist, genügt es, grundlegende Vorbereitungsarbeiten durchzuführen und anschließend die gefetteten Stellen einzufetten und zu schleifen.

Da Kalkverbindungen in der Regel zum Streichen von Putz-, Beton- oder Ziegeloberflächen in verschiedenen Wirtschaftsräumen verwendet werden, in denen keine dekorativen Anforderungen gestellt werden, vereinfacht sich auch die Oberflächenvorbereitung und umfasst das Reinigen, Benetzen mit Wasser, Glätten, Füllen von Rissen, Spurrillen, teilweises Schmieren und Schleifen dieser Bereiche. Anschließend erfolgt die Färbung.

Die Behandlung der Oberflächen von Schalungsplatten (Trockenputz) besteht aus folgenden Arbeitsgängen: Abdichten von Nähten (Fugen); Isolierung der Nagelköpfe (wenn die Bleche mit Nägeln befestigt wurden); Grundierung von Oberflächen mit Vitriol-, Quarz- oder Seifengrundierung. Die Wände der Platten werden mit Gipskreidepaste versiegelt. Nagelköpfe werden mit Ölfarbe oder Nitrolack bemalt, der schneller trocknet. Die weitere Bearbeitung unterscheidet sich nicht von der Bearbeitung verputzter Flächen.

Es ist sehr wichtig. Dieses Präparat ist Teil des Farbauftragssystems. Die Grundlage einer solchen Vorbereitung ist das Reinigen der Oberfläche von allen überschüssigen Substanzen, das Entfetten und Polieren; erst nach Durchführung aller dieser Verfahren weist die Oberfläche eine gute Haftung auf. Die Haftung bestimmt, wie lange die Oberflächenbeschichtung in gutem Zustand bleibt. Als nächstes werden wir darüber nachdenken Phasen der Oberflächenvorbereitung für die Lackierung.

Um den Farbverbrauch zu berechnen, können Sie den Farbverbrauchsrechner verwenden.

Zunächst müssen Sie loses Material wie Schmutz, Zunder, Fettablagerungen, Oxidfilme usw. entfernen. Dadurch haftet die Farbe besser auf der Oberfläche.

Aufmerksamkeit: Wenn sich Schmutz auf der zu lackierenden Oberfläche befindet, ist ein gleichmäßiges Auftragen der Farbschicht auf die Oberfläche schwierig, da der Schmutz den gleichmäßigen und dichten Farbauftrag verhindert.

Nach dem Reinigen der Oberfläche von Schmutz ist es notwendig, die Oberfläche des Untergrundes zu vergrößern; zu diesem Zweck werden dessen Rauheit und Metallstandard erhöht. Um die Vorgänge zur Vorbereitung von Oberflächen für die Lackierung zu bestimmen, können Sie die folgende Tabelle verwenden.

Tisch zur Vorbereitung von Oberflächen zum Lackieren.

Wenn keine besonderen Bedingungen für die Lackierung bestimmter Oberflächen bestehen, kann das abrasive Sandstrahlen Sa 2,5 SIS 05 5900 verwendet werden.

Oft müssen Nichteisenmetalle lackiert werden, zum Beispiel Zink, Bronze, Aluminium, Kupfer usw. Sie werden im Baugewerbe und in der Industrie verwendet und aus Schutz- oder ästhetischen Gründen lackiert.

Also, Aluminium Da es häufig in der Luftfahrt, der Schifffahrt und im Baugewerbe eingesetzt wird, ist es wichtig, den Untergrund gut vorzubereiten, um eine gute Haftung der Farbschicht zu gewährleisten. Dazu ist es notwendig, Schmutz, Öl und Fett zu entfernen und anschließend die Oberfläche mit Elektrowerkzeugen oder Sandstrahlen zu schleifen. Der nächste Schritt wird eine Grundierung mit einer speziell formulierten Beschichtung auftragen. Dieses Prinzip wird bei der Reinigung von Bronze und Messing angewendet.

Verunreinigungen auf Metall, ihre Auswirkung auf die Lackhaftung.

Schwieriger zuzubereiten verzinkter Stahl. Manchmal funktionieren Lacksysteme nicht, wenn sie auf dieser Art von Beschichtung verwendet werden. Dies ist auf eine unzureichende Untergrundvorbereitung oder einen Mangel an erforderlichem Boden zurückzuführen. Wenn Sie die Oberfläche nicht reinigen, ist dies möglich die folgenden Optionen Entwicklungen: Wenn die Kupfersäurelösung mit der Oberfläche reagiert, kann die Farbe schwarz werden; wenn Fett oder Öl auf der Oberfläche zurückbleibt, wird die Farbe glänzend metallisch.

Verzinkter Stahl muss von Anfang an entfettet werden. Anschließend muss die Oberfläche gründlich gewaschen werden, um lösliche Salze zu entfernen. Nach dem Entfernen von Schmutz und Entfetten ist es notwendig, die Oberfläche zu reinigen; hierfür können Sie eine leichte Schleifbehandlung zusammen mit Schleifpapier verwenden. All dies wirkt sich positiv auf die Qualität der Lackhaftung auf der Oberfläche aus.

Wenn Sie mit Mauerwerk arbeiten, Beton oder Gips, dann hat dies seine eigenen Eigenschaften. Neuer Beton muss vor dem Streichen mindestens 4 Wochen aushärten. Die Oberfläche wird gründlich getrocknet und gereinigt. Eventuell auf dem Beton befindlicher Schlamm wird mechanisch, durch Sandstrahlen oder Säure entfernt. Es ist wichtig zu verstehen, dass härtende Komponenten und Öle die Haftung der Beschichtung auf dem Untergrund verringern und daher entfernt werden müssen. Sandstrahlen mit einem nichtmetallischen Gerät ist möglich der beste Weg eine qualitativ hochwertige Oberfläche zu erhalten.

Zum Säureätzen ist eine Salzsäurelösung (Konzentration 10-15 %) erforderlich. Bei Stahlbeton muss jedoch organische Säure verwendet werden, diese reagiert mit den Kalziumbestandteilen im Zement, was an der Blasenbildung sichtbar ist. Danach wird es gewaschen frisches Wasser das Reaktionsprodukt ist Calciumchlorid.

Zu Entfernen Sie die alte Beschichtung vom Beton Sie benötigen einen rotierenden Meißel oder mechanische Schlegel. Dieses Verfahren eignet sich für Sanierungsstellen, bei denen zur Umformung der Oberfläche Kalkmörtel verwendet wurde.

Wenn benötigt Bereiten Sie die Holzoberfläche vor, trockener Putz oder Sperrholz zum Streichen, dann der Feuchtigkeitsgehalt in Holzmaterial sollte nicht mehr als 15 % betragen. Alle hervorstehenden Teile müssen vollständig geschützt sein. Holzoberflächen werden mit einem Lösungsmittel behandelt, es ist wichtig, die Verbindungsteile zu behandeln. Um eine glatte Oberfläche zu schaffen, können Sie Schleifpapier verwenden.

Es kommt oft vor, dass sich bereits Farbe auf der Oberfläche befindet und neue Farbe aufgetragen werden muss, also zuerst alte Beschichtung entfernen. Allerdings ist es nicht immer möglich, danach einfach irgendeine Farbe aufzutragen, da der alte Anstrich noch wirkt neues System die sie anwenden wollen. Zuerst müssen Sie die Gründe sorgfältig prüfen. Die Oberfläche muss auf Staub, Haftung und Sauberkeit überprüft werden. Versuchen Sie, etwaige Mängel zu finden. Die Oberfläche kann mit einer Entfettungslösung und frischem Wasser gereinigt werden, sofern die vorhandene Lackschicht nicht beschädigt ist, anschließend wird getrocknet. Aber manchmal gibt es einige Besonderheiten.

Der Prozess der Vorbereitung der Oberfläche für die Lackierung spielt sich also ab wichtige Rolle. Schließlich wird es darauf ankommen Aussehen Material, das lackiert werden soll. Nehmen Sie dies deshalb ernst!