L'ail gèlera-t-il à des températures inférieures à zéro au printemps ? Faits intéressants sur l'ail

22.07.2019

Quand planter l'ail d'hiver

Planter de l'ail avant l'hiver voie du milieu Il est d'usage de l'effectuer de fin septembre à la première quinzaine d'octobre. En plus dates tardives Il n'est pas prudent de planter des clous de girofle, car lorsque les gelées commencent (surtout lorsqu'il n'y a pas de neige), les plantes faibles mourront.

Cela ne vaut pas non plus la peine de creuser les clous de girofle avant. Ils peuvent pousser, mais une telle plante tolère moins bien le froid. Dans ce cas, la verdure germée mourra et les clous de girofle en souffriront. Ainsi, si vous plantez l’ail d’hiver trop tôt, vous devrez probablement planter de nouveaux massifs au printemps.

Si la plantation est effectuée en octobre, il est conseillé de faire tremper les gousses d'ail pendant quelques heures dans une solution humate ou simplement dans de l'eau à température ambiante. Mouillez la sciure de bois avec le même liquide et saupoudrez-la de clous de girofle. Étant dans un endroit chaud, après 2-3 jours, ils produiront les premières racines. Cet ail est planté jusqu'à la mi-octobre. Même si le sol est déjà gelé, il est arrosé d'eau tiède et des plantes sont plantées.

Pourquoi faut-il couvrir les lits ?

Dois-je couvrir l’ail ? La mise à l'abri de l'ail pour l'hiver est nécessaire pour protéger la culture du gel. Les jardiniers expérimentés identifient plusieurs autres raisons pour lesquelles il est nécessaire de couvrir l'ail pour l'hiver.

Changements de température. Souvent en hiver il y en a plusieurs journées chaudes, dans lequel la gousse d'ail plantée commence à pousser. Mais elles seront certainement suivies de gelées et les plants mourront.
En couvrant les plantes, vous pouvez compter sur une récolte plus importante.
Les matériaux de couverture organiques garantissent des pousses d'ail d'hiver plus précoces et plus fortes.
En couvrant l'ail d'hiver, vous pouvez le protéger de certains ravageurs et maladies.
Les propriétés de rétention de neige de l'abri protégeront la culture de l'humidité excessive et, par conséquent, de la pourriture.
L'abri protège les clous de girofle du gel.
Si vous plantez de l'ail avant l'hiver et ne l'isolez avec rien, il y a une forte probabilité que la récolte meure. Les plants survivants mûrissent généralement 1 à 2 semaines plus tard.

La meilleure façon de couvrir l'ail

Après avoir planté l'ail, il est conseillé de pailler les plates-bandes avec une petite quantité de mélange de sable et de cendres. Le délai de préparation d'un abri plus sérieux varie en fonction des conditions météorologiques et climatiques. Dans la zone médiane, c'est généralement la mi-novembre. Quelle est la meilleure façon de couvrir l’ail ?

Vous pouvez recouvrir l'ail pour l'hiver d'agrofibre.

Il s'agit d'un matériau de revêtement de nouvelle génération qui a déjà fait ses preuves avec côté positif. L'agrofibre ou spandbody est un film mince en polypropylène. L'excès d'humidité ne s'accumule pas sous l'agrofibre, elle transmet bien la lumière et ne ail d'hiver geler. Après la fonte des neiges, elle servira de sorte de serre. Cependant, les plantes ne sont recouvertes d'agrofibre que dans les régions chaudes.
Dans la zone médiane, il faut isoler les lits avec autre chose. Agrovolkno est également pratique car il dure environ 4 à 5 saisons s'il est manipulé avec soin. Il est très simple de recouvrir les plates-bandes d'agrofibre : il suffit d'étirer le film et de saupoudrer ses bords de terre ou de presser avec des pierres. Le revêtement avec de l'agrovolk doit être effectué en même temps que le revêtement avec le matériau habituel. Le seul inconvénient sera peut-être le coût, mais l’agrofibre en vaut la peine.

La tourbe retient parfaitement la chaleur, les clous de girofle seront donc protégés des gelées les plus sévères.

Ce matériau isolant est idéal pour le paillage et retient bien l'eau. L'inconvénient est qu'il oxyde le sol et, en cas de pluie ou de fonte rapide des neiges, se tasse et se transforme en croûte.

Les feuilles mortes dans le jardin constituent un bon matériau de couverture.

Les feuilles laissent bien passer l'air, retiennent la chaleur et sont accessibles à tout jardinier. Mais les feuilles peuvent geler ou surchauffer en cas d’humidité élevée et de changements brusques de température. Le feuillage compacté perd sa respirabilité et les plants pourrissent simplement sous le couvert. De plus, de nombreux insectes préfèrent hiverner dans les feuilles mortes, ce qui n'améliorera sans doute pas la santé de l'ail d'hiver.

Le recouvrement avec de la sciure de bois est une méthode courante pour préserver les plates-bandes.

A la sciure haut niveau isolation thermique, ils absorbent et retiennent bien l'humidité. De plus, la sciure de bois est idéale pour le paillage des lits. L'inconvénient de la sciure de bois est une mauvaise perméabilité à l'air lorsqu'elle est mouillée, l'oxydation du sol et une difficulté à réchauffer le sol.

Les tiges de plantes sans graines ni inflorescences créeront une bonne isolation.

Ils retiennent bien la neige et évitent que le sol ne soit trop mouillé. L’inconvénient des tiges sèches est qu’elles se compactent et pourrissent, formant une couverture dense. De plus, ils sont sensibles à la pourriture et à la moisissure, ce qui peut rendre les cultures malades.

Comment bien couvrir un massif de jardin ?

Les jardiniers expérimentés couvrent leurs plates-bandes en plusieurs couches.

Le plus souvent, le choix se porte sur la méthode suivante. Après avoir paillé le sol avec du sable et des cendres, 3 à 4 centimètres de tourbe y sont versés. Ensuite, ça va film protecteur, et en haut - les feuilles tombées. Le sommet des lits peut être recouvert de neige poudreuse. Cette méthode sauvera certainement les clous de girofle du gel, de l'humidité excessive et des insectes hibernant dans le sol. Au printemps, l'abri est retiré et les clous de girofle enterrés au printemps pousseront rapidement.

Il semblerait qu'après avoir lu de nombreux livres et conseils sur Internet, un résident d'été puisse facilement recevoir grosses récoltes ail Mais, comme le dit le proverbe, de la même farine, mais entre de mauvaises mains. ..Donnez la récolte si cela vous plaît, puis essayez de la conserver.

Quand tu conseilles tes amis les meilleures pratiques cultivant de l'ail, ils sont ravis : « Oui ! Nous sommes d'accord!" Et puis nous devons leur donner à nouveau de l'ail d'hiver pour la plantation.

Et mon ail (restant de la plantation avant l'hiver) reposera sous la table de la cuisine et sera dur jusqu'en juillet ! Bien que la plupart des ails d'hiver soient mous et germent déjà en février. Parce que tout le secret de la sécurité et de la dureté des clous de girofle réside dans le moment de la récolte et dans un stockage approprié avant utilisation.

Atterrissage de puces

Il existe une opinion tellement répandue : tout doit être planté avant l'hiver, avant l'Intercession (14 octobre). Mais pour l'ail, l'essentiel est différent : il doit être planté après les premières gelées. Cela signifie que le lit doit être préparé à l'avance : déterrer, ajouter de l'humus, traiter avec une solution sulfate de cuivre(1 cuillère à soupe pour 10 litres d'eau). Il y a environ cinq ans, nous pouvions produire de l'ail sans l'arroser de vitriol, mais aujourd'hui, une partie de la récolte est affectée par la maladie et la pourriture.

Mais revenons à la plantation de l'ail. Après les premières gelées d'octobre, le sol gèle de 1 à 2 cm, mais ce ne sont pas les gelées qui détruisent l'ail, mais le dégel.

Ainsi, après les premières gelées, le sol dégèle. Sur un lit préparé de 1,2 m de large, je trace quatre lignes le long de celui-ci - les futures rangées. Il y a 8 à 10 cm entre les ail dans une rangée, plus est possible, 20 cm entre les rangées. De nombreuses sources déconseillent catégoriquement de presser l'ail dans le sol. Mais la plupart de nos sols sont limoneux sableux et meubles.

Pendant des décennies, les grands-mères prenaient l'ail dans leurs mains et le pressaient avec deux doigts, l'approfondissant de 10 à 12 cm. Le cratère supérieur était nécessairement rempli de terre - cela se faisait généralement verso râteau. Et puis ils l’ont légèrement frappé avec une pelle. Et le lit est resté découvert jusqu'au prochain gel (gel de 2 cm). Après le gel, remplissez le lit de copeaux de scierie en couche de 2 cm.

Mais pas avec de la sciure de bois : la sciure est comprimée et la terre ne respire pas au printemps. Même si un dégel survient après un gel, l'ail n'aura pas le temps de libérer des pousses à la surface, puisque les copeaux protègent la croûte du sol gelé de la fonte.

Quand allons-nous creuser ?

Avec l'arrivée du printemps, un lit d'ail recouvert de copeaux dégèle une semaine, voire une semaine et demie plus tard que terrain découvert. Mais sous les premiers rayons chauds du soleil, l’ail éclot. Lorsque les pousses atteignent 10 cm, vous devez ratisser les copeaux avec un balai métallique et ameublir légèrement le sol.

À ce moment-là, il faut absolument aider l'ail : arroser le lit de jardin après la pluie avec une solution de nitrate d'ammonium ou de nitrophoska -7 Boîte d'allumettes pour un seau de 10 litres.

Après le début de la croissance active de la masse verte, il est nécessaire de pailler avec les mêmes copeaux, foin ou feuilles de bouleau tombées. Pour protéger la masse verte, je la pulvérise avec un fongicide - et ainsi de suite trois fois par saison (la deuxième fois en juillet, la troisième fois par semaine avant de déterrer l'ail).

Au cours de la croissance, des nodules apparaissent sur les pousses. Sur plantes fortes On les laisse, on les abat sur les faibles. Ils peuvent être utilisés comme aliments ou ajoutés à des préparations. Au début, les flèches sont tordues, à mesure que les nodules mûrissent, elles se redressent et la coquille commence à éclater. Les feuilles étaient déjà devenues jaunes aux deux tiers à ce moment-là. Il est maintenant temps de déterrer l’ail et de le trier par taille.

Tout d’abord, séparez les nodules avec des flèches, décomposez-les jusqu’aux entre-nœuds et suspendez-les pour qu’ils sèchent dans une pièce aérée. Nous trions les têtes d'ail par taille et les attachons en bouquet. Nous ne coupons pas les racines et les sommités, nous les suspendons donc entièrement pour qu'elles sèchent dans un courant d'air - laissons sécher la récolte et les sommités.

Dans cet état, il reste presque jusqu'en octobre. Après un demi-mois, vous pouvez retirer partiellement les racines et décoller les sommets séchés avec votre main. Les réserves alimentaires des feuilles et de la tige sont progressivement transférées vers les clous de girofle. Et l'ail laissé à la nourriture restera dur pendant longtemps. Sinon, j'ai dû surveiller combien, après avoir rapidement déterré l'ail, coupé immédiatement tout l'excédent, puis me suis plaint qu'au bout d'un mois leur ail était déjà mou.

L'essentiel est qu'il mûrisse et se repose - les substances accumulées des feuilles s'écoulent vers la tête. Dans notre Région de Léningrad Or, du début juillet à la fin août, il a plu continuellement. Les plus pressés ont déterré l’ail début juillet : « Et s’il ne pourrit pas ! » Et l’ail non mûr se dessèchera et pourrira plus tôt, si tôt qu’il n’y aura plus rien à planter ! Oui, des pertes de récoltes se produisent. Mais avec la méthode de nettoyage et de stockage décrite ci-dessus, même dans de mauvais conditions météorologiques Vous pouvez choisir des spécimens bien conservés pour la plantation.

Dégénérescence de l'ail ? Pas de mise à jour!

J'envoie quelques photos. Sur les photos 1, 2 - ail de printemps, 35-37 cm de haut. Sur les photos 3, 4 - ail d'hiver, 50-60 cm (photographié le même jour). Sur la photo 5 - ail d'hiver en août : l'épaisseur de la tige est d'environ 2 cm. Sur la photo 6 - ail de printemps, l'épaisseur de la tige est d'environ 1 cm. Sur la photo 7, une récolte d'ail d'hiver en pirogue sur un lit de 5 × 1,2 m Les plus gros spécimens avec un diamètre de 5 à 6 cm – environ la moitié de la récolte.

De mon point de vue, il faut planter l'ail d'hiver avant l'hiver et l'ail de printemps au printemps. Le printemps est moins capricieux et plus facile à travailler. Même si les têtes sont plus petites, elles font moins mal. Il reste en place tout l’hiver et ne sèche pas beaucoup.

Je plante également des nodules avant l'hiver - ils peuvent pousser pendant deux ans au même endroit sans repiquage. Ensuite, vous pouvez transplanter les dents unitaires dans plantations de fraises et d'autres endroits. Une tête d’ail à quatre gousses naît d’une seule gousse. Beaucoup de gens écrivent : quatre gousses signifient que l'ail dégénère. Regardez bien : c'est de l'ail renouvelé ! La prochaine fois qu’il sera planté, il produira une tête de 6 à 8 gousses plus grosse !

Assurez-vous de planter des nodules d'ail. Ils produisent des plantes plus saines, augmentant encore la taille de la tête d’ail.

Bande utile

Nos pruniers sont aujourd'hui attaqués par les pucerons. A la radio, nous avons entendu un conseil : de l'eau eau froide couronne Nous l'avons essayé. Un peu a été emporté par les feuilles, mais la plupart sont revenues en hordes d'en bas. Je me suis souvenu de mes cours de botanique - les ceintures de chasse. Et à ce moment-là, il avait du ruban adhésif dans les mains. Ma femme Lyudmila et moi l'avons pris et avons enveloppé le tronc de prune avec du ruban adhésif à l'envers (la longueur d'enroulement est d'environ 1 m). Sous nos yeux, tous les pucerons se sont coincés !

Et les taupes sont accélérées par une pompe vibrante descendue dans un fût rempli d'eau (50 l). Rayon de fonctionnement -10m.

Chaque année, l'ail coûte de plus en plus cher sur le marché - 7 à 9 fois plus cher que les pommes de terre ! Et trois fois plus chères que les fraises en pleine saison. La principale raison de ce coût élevé est le gel partiel ou complet de l'hiver dernier et les catastrophes météorologiques de l'été.

Mais jardinier expérimenté il faut avoir un don de prévoyance pour empêcher situation similaire. Cela nous a incité à étudier la littérature sur bonne culture ail pour éviter des pertes futures. Alors, que recommandent les jardiniers expérimentés ?

Tout d'abord- arrêtez de parler de la haute résistance au gel de l'ail d'hiver. Il peut résister à certaines gelées dans de bonnes conditions météorologiques, mais pas à celles que nous avons eues l'hiver dernier. La deuxième raison pour laquelle l'ail gèle est la plantation trop précoce. terre chaude, lorsqu'il a réussi à libérer une plume du sol avant le gel.

Ail d'hiver, hiver.

Et troisièmement, planter de l’ail trop petit. Oui, et planté à grande profondeur, il poussait plus lentement au printemps, mais il germait et donnait une récolte ! L'ail d'hiver est cultivé en plantant dans des plantations de fraises. Cela n’arrivera que début novembre. Mais d'abord il remplit le lit d'un mélange de cendres broyées coquilles d'oeufs, pelure d'oignon et de l'humus. Les dents proviennent uniquement de grosses têtes saines et bien séchées.

en automne Le lit de jardin n'est pas fertilisé avec de l'ail, car les fraises sont nourries tout l'été, entre lesquelles l'ail est planté à l'automne. Les gousses sont approfondies de 6 à 8 cm, les bulbes sont plus petits jusqu'à 3 cm.Au début du printemps, ils sont nourris avec un engrais minéral complet et du compost, puis, en fonction de l'état des feuilles, ils déterminent ce qui manque à l'ail. Si leurs extrémités sont vert pâle, nourrissez-les avec de l'urée ; devenir rouge et s'estomper - avec du superphosphate ; devenir ondulé - magnésie potassique.

Beaucoup d'entre nous, ayant cultivé et déterré de l'ail en été, le laissent toujours dans le jardin pendant 3 à 4 jours.
- nécessaire uniquement à l'ombre, sous un auvent. Au soleil, l'ail perd rapidement ses nutriments et la nuit, il est saturé de rosée et est donc mal conservé. Par conséquent, il est préférable de l'attacher immédiatement en petites tresses et de l'envoyer dans une grange sombre. Au bout d'un mois, coupez les racines et les tiges sèches et versez les têtes dans un sac en tissu.

Lors de la culture de l'ail un lit séparé devrait être attribué, car cela nécessite beaucoup nutriments. Il est planté dans d'anciens massifs de concombres, abondamment fertilisés depuis l'automne dernier avec de l'humus et crottes de poulet. En été, les concombres sont également régulièrement nourris en infusion bio. Par conséquent, à l'automne, après leur récolte, les plates-bandes d'ail sont toujours hautes et lâches.
Autre détail : Pour toujours avoir du matériel de plantation sain, faites pousser des fleurs à une dent à partir de tiges florales. Ils ne tardent pas à déterrer les épis, et ce dès que les feuilles commencent à jaunir, à la mi-juillet.

À l'automne, après la plantation de l'ail, le lit est recouvert de feuilles mortes et, pour éviter qu'elles ne soient emportées par le vent, elles sont pressées avec des framboises coupées à sec. Au printemps, après avoir retiré la couverture, les massifs sont toujours humides et propres, sans mauvaises herbes.

Remarqué que l'ail fonctionne mieux après les pommes de terre, qui sont récoltées début août. Après avoir creusé, les mottes de terre ne sont pas brisées, les trous ne sont pas nivelés : ainsi, sous la chaleur du soleil, tous les parasites restés dans le sol après les pommes de terre meurent.

Entre les anciennes rangées de pommes de terre, de nouvelles sont fabriquées, arrosées abondamment avec de l'eau, fertilisées avec des fientes d'oiseaux infusées de liquide, et des radis ou des radis sont semés. Après la récolte des radis, les plates-bandes sont désherbées, légèrement desserrées et l'ail est planté en novembre. En mars, lorsque ses plumes s'élèvent de 10 cm, le massif est desserré pour la première fois, saupoudré de cendres et arrosé. Ils ne déterrent l'ail que tôt le matin, pour que le soleil ne cuise pas les têtes fraîches, les attachent immédiatement et les suspendent dans les cimes denses des arbres. En hiver, ils sont stockés dans des boîtes en treillis dans l'entrée - il y fait frais et sec.

Planter de l'ail.

Faire attention à importance de la sélection variétale : Seules les variétés zonées doivent être plantées. Depuis plus de 20 ans, des variétés hollandaises, américaines, du Kouban, des espèces de steppe et de forêt sont testées, mais elles ne résistent pas à la concurrence des variétés locales. C'est Otradnensky qui réussit le mieux. Certes, cette variété pousse et il est important de casser les pousses à temps. Avant la plantation, versez dans les sillons une poignée de cendres, une cuillère à soupe de superphosphate et quelques grains de sel de table pour 5 clous de girofle. Couvrez les plantations de tourbe ou de compost pour l'hiver.

Il vaut mieux faire pousser de l'ail sur des plates-bandes larges : au moins 150-160 cm.Sur des plates-bandes étroites, l'ail s'avère petit et gèle. Parmi les variétés qu'ils préfèrent, la variété Gribovsky Yubileiny est préférée. Il est épicé et les variétés épicées se conservent mieux. Les massifs sont préparés depuis l'été : ils déterrent bien, sélectionnent les mauvaises herbes et fertilisent. Ensuite, ils creusent des tranchées de 25 à 30 cm de largeur et de profondeur et remplissent chacune de paille hachée mélangée à du superphosphate : pour 2 kg de paille, deux cuillères à soupe de superphosphate.

sol Arrosez-le abondamment et la paille commence à pourrir. Au moment de la plantation, le lit se tasse de 10 cm. En octobre-novembre, les dents extérieures des grosses têtes sont plantées dans des tranchées jusqu'à une profondeur de 15 cm. Ensuite, le lit est nivelé et recouvert de branches coupées de groseilles, de groseilles et framboises pour retenir la neige. Au début du printemps, lorsque les feuilles d'ail atteignent 6 à 8 cm, arrosez le lit avec une solution rose de permanganate de potassium (un verre pour chaque plante). A une hauteur de 15 cm, nourrir avec du nitrate d'ammonium : une boîte d'allumettes dans un seau d'eau.

Par nature, tout jardinier est un expérimentateur. Et aime beaucoup grandir différentes variétés, en sélectionnant finalement le meilleur. Aujourd'hui, l'ail d'hiver tendre, à gros fruits, non gerçant, pouvant supporter les hivers sans abri, a fait son apparition sur les parcelles.

De plus, il mûrit deux semaines plus tôt que les variétés habituelles et se conserve parfaitement : les épis ne se dessèchent pas même en été ! Il aime également une variété du sud, au goût semi-aiguisé, productive et très stable en conservation. L'ail cultivé en Biélorussie est bon, produisant toujours de grosses têtes régulières. Pour réduire les pertes, lors de la plantation, remplissez le lit de cendre (un seau pour mille clous de girofle) et de deux seaux de crottes sèches de pigeon. Et en hiver, le lit est recouvert d'aiguilles de pin tombées.

Conseil: Lors de la culture de l'ail, avant un semis tardif, il est nécessaire de faire tremper les gousses dans une solution de permanganate de potassium pendant une demi-heure maximum, ce qui désinfecte efficacement le matériel de plantation des maladies fongiques. En plus de l'humus, des cendres et du superphosphate, elle ajoute également 40 g de chlorure de potassium au lit pour chacun. mètre carré. Les variétés d'ail préférées sont Polet et Yubileiny Gribovsky.

Comment nourrir l'ail ?

Au printemps et en été, l'ail est nourri trois fois : au début du printemps infusion de fumier - un kg pour 10 litres d'eau, en ajoutant une cuillère à soupe d'urée dans chaque seau. Deux fois - au milieu de l'été - une cuillère et demie de superphosphate et de chlorure de calcium.

Alors, quelles sont les conclusions de tout ce qui précède ? Pour éviter que l'ail ne gèle, a poussé en bonne santé et a été bien stocké, vous devez tout d'abord le cultiver dans des conditions décentes : dans un lit de jardin bien cultivé et rempli d'engrais. Il est bon de choisir une variété, mieux encore, celle qui a été zonée ou qui a déjà été testée par vos soins. Utilisez uniquement du matériel sain et de bonne qualité. Plantez en octobre-novembre, lors des vagues de froid persistantes et à une profondeur suffisante. Couvrez-le bien en hiver, sans compter sur « peut-être ». Et enfin, déterrez l'ail à temps, séchez-le correctement et conservez-le correctement dans un endroit frais.

Cultiver de l'ail sur votre propre parcelle est nécessaire non seulement pour votre santé, mais aussi pour cultures maraîchères. La plantation de l'ail, ou plutôt le moment de la plantation, dépend de son type. Vous savez probablement que les espèces de printemps et d'hiver sont plantées dans temps différent, mais ce n'est pas la seule différence entre eux. Aujourd'hui je vous propose de découvrir comment cultiver de l'ail de ces deux types, ainsi que comment cette culture vous aidera dans votre jardin.

La technologie de culture de l'ail est assez simple, mais ce légume a un certain nombre d'exigences spécifiques. Par exemple, cette culture est assez exigeante sur la fertilité des sols. Par conséquent, il est préférable de cultiver de l'ail sur des terres cultivées. sols fertiles type loam sableux et limoneux avec une acidité proche du neutre.

Ail- plante qui aime la lumière. Habituellement, il est cultivé dans un lit séparé, mais s'il n'y a pas assez d'espace, des plantations compactes avec d'autres légumes et baies sont organisées. Planter de l'ail à côté séduira les fraises, les oignons, les concombres, les pommes de terre, les tomates, les framboises, les groseilles et les cassis. Les fleurs comme les glaïeuls, les tulipes et les roses aiment aussi la proximité de l'ail.

Cette culture repousse les chenilles, les limaces et les foreurs. On dit que même les taupes n’aiment pas vraiment creuser leurs trous près de l’ail. Les roses avec de l'ail poussant à proximité seront en meilleure santé car cela protège ces fleurs des taches noires.

Mais le chou, les haricots et les pois ne peuvent pas partager le même lit que l’ail, car cela inhibe leur croissance. Bien que les légumineuses et les choux soient bons prédécesseurs l'ail, ainsi que les cultures vertes et citrouilles.

Cultiver de l'ail après les oignons et lui-même est possible après 4 ans.

Méthodes de propagation de l'ail
La particularité de l'ail est qu'il ne forme pas de graines, mais se reproduit par voie végétative. L'ail de printemps se multiplie uniquement par les gousses, tandis que l'ail d'hiver se multiplie par les gousses et les bulbes aériens.

Il faut 2 ans pour obtenir une ampoule pleine. Au cours de la première année, lors de la culture de l'ail, un petit ensemble d'oignons se forme à partir des bulbes, composé d'une gousse et d'un seul. l'année prochaine- une ampoule multi-dents à part entière. Mais même un oignon à une gousse est le même ail avec les mêmes propriétés bénéfiques.

L'ail se multiplie principalement par les gousses, qui produisent des bulbes pleins l'année de la plantation.

La récolte future dépend directement de la qualité du matériel végétal, qui doit être restauré. Il est également recommandé de mettre à jour périodiquement les variétés.

Avant de planter les dents :

Calibrer : trier par taille et éliminer les petits, malades (avec des fissures sur le fond) et de forme irrégulière (avec deux pointes, doubles).
Les dents sélectionnées pour la plantation doivent être denses, grandes et avec une coque externe solide.
Désinfecter avec de la lessive de cendre. Pour préparer la lessive, prenez 400 g de cendres pour 2 litres d'eau. Le mélange obtenu est bouilli pendant une demi-heure, refroidi, égoutté, puis les gousses d'ail y sont conservées pendant 2 heures.

L'ail de printemps peut être germé avant la plantation (pour une croissance plus rapide). Pour ce faire, les dents sont enveloppées dans un chiffon imbibé d'eau et placées dans un sac en plastique pendant 2-3 jours. Germer à température ambiante. Mais cette technique n’est pas obligatoire.

Les flèches florales avec bulbes sont bien séchées. Seuls les plus gros sont sélectionnés pour la plantation. Le reste des bulbes peut également être planté, mais vous n'en obtiendrez pas de matériel de plantation de haute qualité.

Après avoir lu cet article, je vous recommande de regarder la vidéo dans un autre article de mon site. La vidéo entière est intéressante, mais si vous n'êtes intéressé que par l'ail, regardez-la à partir de la 14e minute environ.

La plantation d'ail au printemps est particulièrement pertinente pour la variété printanière. Les semis devraient commencer en avril-mai, dès que la neige fond et que la température du sol atteint +5...+7 °C. Si le sol est humide, aucun arrosage n’est nécessaire ; s’il est sec, un arrosage abondant est nécessaire.

La profondeur de plantation de l'ail est déterminée par la hauteur de la gousse, multipliée par deux et est de 5 à 6 cm. Si vous avez déjà fait germer les gousses, plantez-les soigneusement, en essayant de ne pas endommager les racines. Immédiatement après avoir planté l'ail de printemps, paillez le sol.

La plantation s'effectue en rangées tous les 18 à 20 cm et les clous de girofle sont placés en rangée tous les 8 à 10 cm.

Les pousses d'ail de printemps apparaissent à +3...+4°C et ne craignent pas le gel. L'ail nécessite différents régime de température selon le stade de son développement. Température optimale est:

pendant la première saison de croissance +5…+10°C ;
au stade de la ponte et de la formation des bulbes +15…+20°C ;
au stade de maturation du bulbe +20…+25°C.

De ces conditions de température, il ressort clairement que l’ail vous remerciera de pailler le sol, surtout si les étés sont très chauds dans votre région. Dans ce cas, le paillis du lit d'ail doit être léger.

Pendant la saison de croissance, il est nécessaire d'organiser un arrosage adéquat. Dans la première phase, lorsque la croissance est active, elle est abondante. Dans la deuxième phase, lorsque les bulbes mûrissent, elle est modérée, et une fois établis climat pluvieux L'arrosage est complètement arrêté. L'excès d'humidité dans la seconde moitié de la saison de croissance est dangereux, car il provoque le développement de maladies et peut entraîner la fonte des semis des bulbes.

Pendant la période de croissance de l'ail, 2 nourrissages sont effectués :

au printemps, sur sol dégelé - avec une solution de fumier de vache pourri (dans un rapport de 1:10) ou une solution de fientes d'oiseaux (1:12) ;
en juin-juillet - solution de cendres (200 g par seau d'eau).

Et vous n’avez pas besoin d’utiliser d’engrais minéral pour l’ail, car en faisant cela, vous ne ferez que nuire à la terre et à votre santé.

Le soin de l'ail comprend également un ameublissement systématique du sol et un contrôle des mauvaises herbes. Pour faciliter l'entretien des plantations d'ail, il est recommandé d'utiliser le paillage. Cela élimine non seulement le besoin de desserrage et de désherbage, mais réduit également la fréquence des arrosages.

L'ail d'hiver est planté à l'automne en septembre-octobre. Il est très important de planter les dents à temps. Embarquement anticipé provoque une croissance prématurée, ce qui réduit la résistance à l'hiver des plantes, et lorsqu'elles sont plantées tardivement, les dents n'ont pas le temps de s'enraciner en raison de l'apparition du gel.

La surface réservée à l'ail d'hiver est préparée à l'avance, environ 2 semaines avant la plantation, afin que le sol se tasse. Pour la plantation, des rainures sont pratiquées, au fond desquelles est versée une couche de sable grossier (il peut être remplacé par des cendres) de 1,5 à 3 cm d'épaisseur. Le sable empêche le contact des clous de girofle avec le sol et les protège de la pourriture.

La plantation de l'ail avant l'hiver s'effectue également en rangs tous les 20-25 cm, la distance dans le rang est de 8 à 10 cm (pour les petites gousses) et de 12 à 15 cm (pour les grosses gousses).

Les plates-bandes plantées d'ail d'hiver doivent être paillées. Une couche de paillis crée une protection supplémentaire contre le gel, son épaisseur doit être de 1,5 à 2 cm. De la tourbe sèche ou un mélange est utilisé comme paillis sciure avec de la terre de jardin. En cas de conditions météorologiques défavorables (froid et manque de neige), le lit est recouvert d'un film plastique ou d'un feutre de toiture, qui est ensuite retiré pour que la neige tombe sur le sol.

Les bulbes sont semés en même temps à une profondeur de 3 cm, selon un schéma de 2x10 cm. Les bulbes peuvent également être semés au début du printemps (dans la première quinzaine d'avril). À l'automne, les bulbes unidentés obtenus à partir de bulbes sont déterrés, bien séchés et replantés afin d'obtenir un bulbe normal en un an.

L'ail d'hiver se caractérise par une résistance accrue au froid et à l'hiver. Les clous de girofle bien enracinés hivernent bien et supportent des températures du sol allant jusqu'à -20°C. Plus basses températures peut provoquer du gel, en particulier lors des hivers légers et sans neige.

Prendre soin de l'ail d'hiver (conditions de température, arrosage, fertilisation, paillage période estivale) s'effectue de la même manière que pour le printemps.

Les pousses florales sont retirées des variétés à pousses d'ail d'hiver lorsque leur longueur atteint 10 cm. Cette technique permet d'obtenir bonne récolte. Si vous le souhaitez, laissez plusieurs plantes avec des flèches pour la maturation des bulbes.

Vous pouvez apprendre à conserver l’ail dans un article précédent sur mon site Web.

Ravageurs et maladies de l'ail

Pendant la saison de croissance, les plants d'ail peuvent le plus souvent être affectés par les maladies suivantes :

Pourriture du fond (ou fusarium)
Agent pathogène : champignon.
Signes de dégâts : jaunissement des feuilles, mort des racines. Dans la partie inférieure du bulbe - au bas et entre les écailles, une couche de mycélium blanc ou mycélien (mycélium) apparaît. Couleur rose, provoquant la pourriture du bulbe.

Pourriture bactérienne
Agent pathogène : bactérie.
Signes de dommages : formation d'ulcères bruns sur les dents, qui deviennent vitreuses, « gelées ». Accompagné d'un changement de couleur et de l'apparition d'une odeur pourrie.

FAUX oïdium(ou mildiou)
Agent pathogène : champignon.
Signes de dégâts : apparition d'une couche grise sur les feuilles et les flèches, séchage des parties affectées de la plante, immaturité des bulbes.

Pourriture blanche de l'ail
Agent pathogène : champignon.
Signes de dégâts : jaunissement et mort des feuilles, apparition de mycélium blanc sur les racines et les bulbes, entraînant la pourriture des clous de girofle et la mort des plantes.

Moisissure noire (ou stemphylliose)
Agent pathogène : champignon.
Signes de dégâts : apparition de taches jaunes sur les feuilles des plantes, qui se recouvrent progressivement d'une couche de moisissure noire. Conduit à une réduction du rendement.

Les principales mesures de prévention et de contrôle des maladies de l'ail sont l'utilisation de matériel végétal sain, l'élimination des plantes malades et la protection contre les ravageurs.

Les plus gros dégâts causés aux cultures sont causés par les mouches de l'oignon et leurs larves, qui se nourrissent des tissus des bulbes.

Les autres ravageurs de l'ail comprennent : le syrphe de l'oignon, les thrips de l'oignon, le secret de l'oignon, la teigne de l'oignon, le nématode de la tige de l'oignon, les acariens des racines, l'acarien de l'ail à quatre pattes.

Pour protéger l'ail des nématodes, la proximité de la chicorée et du calendula (souci) sera utile. Ces fleurs décoreront également le parterre de jardin par leur floraison.

Pour l’instant, c’est tout ce que je voulais vous dire sur la plantation de l’ail et son entretien. Comment faire pousser de l'ail de printemps ou d'hiver pour pouvoir l'avoir en hiver protection fiable des virus, vous le savez déjà. Mais la culture de l’ail dans le jardin a également d’autres objectifs, dont celui de protéger les autres plantes contre les ravageurs et les maladies.