Systèmes d'isolation thermique extérieure pour murs de bâtiments. Comment choisir le bon système d'isolation de façade

3 septembre 2016
Spécialisation : professionnel dans le domaine de la construction et de la réparation (cycle complet de travaux de finition, à la fois internes et externes, de l'assainissement à l'électricité et aux travaux de finition), installation de structures de fenêtres. Loisirs : voir colonne "SPÉCIALISATION ET COMPÉTENCES"

Ce n'est un secret pour personne que l'isolation extérieure des murs d'une maison ou d'un appartement est plus efficace que isolation thermique interne. En installant des matériaux à faible conductivité thermique à l'extérieur, nous réduisons non seulement la perte de chaleur du bâtiment, mais normalisons également le régime d'humidité, en fournissant aération naturelle pièces et empêchant la formation de condensation à l'intérieur de la maison.

Il existe de nombreuses technologies pour les finitions isolantes, parmi lesquelles il y en a des assez simples qui sont abordables pour une mise en œuvre à faire soi-même. Quoi qu'il en soit, j'ai réussi à gérer œuvres similaires indépendamment, sans l'intervention de spécialistes tiers. Réussites Je vais décrire la mise en œuvre de l'isolation dans l'article ci-dessous.

Deux options d'isolation

La réduction de la conductivité thermique de la clôture murale est l'un des moyens de réduire la perte de chaleur du bâtiment dans son ensemble. Et nous ne parlons pas seulement d'améliorer le microclimat en augmentant la température dans une maison ou un appartement.

D'après ma propre expérience, je sais que même une fine couche d'isolant sur les murs peut considérablement économiser sur le chauffage des locaux. Dans les maisons individuelles, cette économie sera plus perceptible en raison d'une réduction de la consommation de caloporteurs, mais aussi dans un appartement avec chauffage central nous en ressentirons l'effet financier - du moins en raison du fait que pendant la saison froide, nous n'avons pas à dépenser d'argent pour un chauffage supplémentaire, et pendant la chaleur estivale - pour la climatisation.

Aujourd'hui, les spécialistes pratiquent différents types de travaux d'isolation thermique, dont la principale différence est:

• dans la méthode d'installation du matériau calorifuge;
• dans l'isolant utilisé.

Et s'il y a pas mal de matériaux sur le marché, j'ai réalisé l'isolation des murs extérieurs avec de la mousse plastique, de la mousse de polystyrène, de la laine minérale, de l'ecowool, etc. - alors il n'y a que deux méthodes d'installation qui sont fondamentalement différentes l'une de l'autre. Classiquement, ils sont appelés humides et secs - selon la méthode de finition :

Méthodologie	Particularités
Humide	Les panneaux d'isolation thermique en matériau synthétique ou en fibre minérale sont collés à la base préparée et fixés en outre à l'aide de fixations mécaniques. Après cela, la surface est enduite, enduite et traitée avec des composés décoratifs.
Sec	Sur les surfaces porteuses, il est monté à partir d'une poutre en bois ou d'un profilé en acier. Un matériau calorifuge est posé dans les cellules du cadre. Le plus souvent utilisé pour cela laine minérale, mais parfois, pour économiser de l'argent, ils prennent de la mousse d'une densité d'environ 20-25 kg / m3. Le parement est monté au-dessus de la couche d'isolation thermique - revêtement, lambris, blockhaus, etc. Parfois, un faux mur de briques décoratives est érigé en revêtement.

Dans l'ensemble, c'est la finition qui détermine la méthode que nous utiliserons :

• si nous voulons plâtrer et peindre les murs de la maison, nous utilisons la technologie humide - avec du plastique mousse ou du polystyrène;
• et si nous voulons le recouvrir d'un revêtement ou d'une imitation de barre, nous montons un radiateur avec un cadre, assurez-vous de laisser un espace à l'intérieur pour la ventilation.

Les deux méthodes ont le droit d'exister, et donc ci-dessous je décrirai en détail ma propre expérience de leur mise en œuvre, en ajoutant quelques conseils utiles des artisans.

technologie humide

Quoi isoler ?

L'isolation "humide" suppose que nous allons coller des panneaux calorifuges sur un mur prétraité, puis les enduire. Pour ce processus, vous pouvez utiliser le plus différents matériaux, et les plus couramment utilisés que je décrirai ci-dessous :

1. La mousse de polystyrène est la variété la moins chère, mais en même temps la plus populaire. Le plus souvent, il est utilisé pour l'isolation thermique des dépendances, ainsi que pour l'isolation de la façade des immeubles de grande hauteur. Le fait est que les propriétés mécaniques du matériau ne confèrent pas à la couche d'isolation thermique une marge de sécurité suffisante. Par conséquent, la façade d'une maison privée sera régulièrement endommagée pendant le fonctionnement.

Pour le travail, nous prenons exclusivement de la mousse architecturale, d'une densité d'environ 25 kg / m 3. Les variétés de construction PSB-S 15 ou PSB-S 10 n'ont pas de résistance à la livraison et les qualités d'emballage non seulement s'effritent sous des impacts plus ou moins intenses, mais se caractérisent également par une inflammabilité accrue. En général, c'est le cas lorsque la sauvegarde est manifestement inappropriée.

1. Le polystyrène expansé ou extrudé est une alternative plus coûteuse aux panneaux de mousse. Il a une densité plus élevée, mais en même temps, il conduit moins bien la chaleur et ne brûle pas aussi intensément (ou plutôt, il ne brûle presque pas tout seul, mais fond lorsqu'il est exposé à des températures élevées). Le prix est plus élevé que celui du polystyrène, mais dans le même temps, l'augmentation du prix est compensée par une augmentation de la durée de vie de la façade isolée.

1. Les dérivés de polystyrène expansé - Technoplex, Penoplex, Sanpol et analogues - présentent à peu près la même liste d'avantages et d'inconvénients. La plupart d'entre eux se caractérisent par une faible conductivité thermique, car, par exemple, l'isolation maison en brique Penoplex une épaisseur jusqu'à 100 mm permet de réduire la perte totale de chaleur d'environ 15 à 20 %.

1. La laine minérale est un autre matériau utilisé pour l'isolation thermique "humide". Contrairement aux plaques de polymère, il ne brûle pas et ne fond pas à des températures élevées, assure une ventilation naturelle et ne réduit pas la perméabilité à la vapeur des murs et retient bien la chaleur.

Beaucoup s'intéressent à la densité de laine minérale optimale pour le plâtrage, et sur ce point je suis entièrement d'accord avec les spécialistes du chauffage: la limite minimale est d'environ 50-65 kg / m3, et pour une garantie, il vaut mieux prendre produits à partir de 80 kg/m3. Le meilleur choix est donc les panneaux de façade ISOVER Stucco, ISOVER OL-Pe, etc.

En fin de compte, le choix du matériau est déterminé par nos capacités financières. Oui, la laine minérale est plus fiable, plus durable et plus efficace, mais si le choix se porte entre pas d'isolation du tout et une isolation thermique avec de la mousse, alors, me semble-t-il, cela vaut toujours la peine de faire au moins quelques économies.

Préparation du mur

Pour que l'isolation des murs extérieurs tienne fermement à la base et protège efficacement le bâtiment des pertes de chaleur, les murs eux-mêmes doivent être soigneusement préparés pour le travail. Je suis généralement cet algorithme:

1. Le mur est nettoyé de l'ancienne finition, car les tentatives de coller un matériau calorifuge sur le vieux plâtre se terminent de la même manière - l'isolation tombe avec des fragments de la base et de la couche décorative.

1. Toutes les fissures et les fissures identifiées sous le plâtre sont scellées avec un composé de réparation. Les fissures profondes avant cela sont nettoyées et brodées, ce qui aide à empêcher leur expansion ultérieure.
2. Le mur est traité avec plusieurs couches d'un apprêt pénétrant avec des composants antiseptiques - cela améliore non seulement l'adhérence au matériau calorifuge, mais protège également contre le développement de colonies fongiques dans un environnement chaud et humide.
3. Lors de la préparation de l'isolation dans maisons à panneaux une attention particulière est accordée à l'étanchéité des coutures: elles sont nettoyées, brodées et remplies de mastics spéciaux qui obstruent étroitement tous les vides. L'efficacité des travaux d'isolation thermique dépend en grande partie de la qualité des joints d'étanchéité entre les panneaux.

Tous les travaux - et la préparation, l'isolation et la finition - peuvent être effectués indépendamment au plus haut du deuxième étage. Pour les travaux en hauteur, il est nécessaire d'inviter des spécialistes munis du permis approprié et du matériel de sécurité professionnel à leur disposition.

Collage et fixation de l'isolant thermique

Après avoir préparé la base, vous pouvez coller l'isolant pour les murs extérieurs. J'agis ainsi :

1. Dans la partie inférieure du mur, je fixe le profilé de base dont la largeur correspond à l'épaisseur du matériau calorifuge. Je règle le profil en fonction du niveau strictement horizontalement, en le fixant avec des ancres encastrées dans le mur d'au moins 40-50 mm.
2. Je prépare une composition adhésive à base d'un mélange sec de Ceresit CT-85 ou de son analogue. Je verse la poudre à haute teneur en ciment et en plastifiants dans de l'eau froide (les instructions du fabricant vous indiqueront les proportions) et mélangez au moins deux fois avec un embout mélangeur installé dans un mandrin de perceuse électrique.

1. Je pose le panneau de matériau d'isolation thermique face vers le bas sur le sol. Sur l'envers, à l'aide d'un couteau ou d'un rouleau à aiguilles, j'applique des encoches en relief qui vont augmenter l'adhérence avec la composition adhésive.
2. J'applique une masse adhésive sur l'isolant - avec une bande autour du périmètre et plusieurs glissières au centre du panneau.

1. Je fixe le panneau au mur en insérant le bord inférieur dans le profil du sous-sol. Je nivelle l'isolant et le presse contre la base pendant 30 à 45 secondes pour la polymérisation primaire.
2. Je colle sur la section sélectionnée du mur selon le même schéma, en plaçant les panneaux en damier - de sorte que les joints entre eux ne coïncident pas.
3. À travers les panneaux, je perce des trous d'un diamètre de 10 mm. La pénétration dans la clôture murale doit être d'au moins 50-60 mm. Pour une fixation fiable, des trous sont nécessaires aux coins des panneaux, ainsi qu'un ou deux au centre.

La longueur du foret utilisé dépend de l'épaisseur des panneaux d'isolation thermique utilisés pour le revêtement. Dans tous les cas, il est utile d'avoir au moins deux ou trois forets pour béton d'une longueur de 20 cm ou plus dans la trousse à outils - ils ne seront certainement pas superflus !

1. J'enfonce des chevilles en plastique avec un col en forme de plat dans les trous percés. Dans ce cas, la partie large de la cheville doit être enfoncée dans l'isolant d'environ 2-3 mm.
2. Après avoir installé les chevilles, je les fixe clous spéciaux(montage express) ou vis de blocage à pointe conique.

1. Je remplis les espaces entre les panneaux avec des morceaux d'isolant, en les fixant avec de la colle. Je souffle de petits vides avec de la mousse de polyuréthane auto-expansible.
2. Je mastique les coutures et les chapeaux des ancres, en utilisant le même mélange pour l'étanchéité que pour le collage.

Finition

Toute isolation des murs extérieurs de la maison, utilisée pour la finition "humide", doit être protégée des influences extérieures. Le plus souvent, la technologie de plâtrage est utilisée pour cela, suivie de la coloration.

La technologie d'enduit sur isolant a ses propres caractéristiques : il faut travailler avec une base qui n'est pas la plus solide, donc on ne peut pas se passer de renfort pour augmenter l'adhérence et améliorer les caractéristiques mécaniques :

1. Je colle les coins de la structure et tous les joints des plans avec des coins perforés en aluminium ou en plastique. S'il n'y a pas de coin, vous pouvez utiliser une bande de treillis d'armature.

1. Puis, à l'aide d'un mortier d'enduit pour décoration de façade, je colle un treillis polymère résistant aux alcalis pour travaux extérieurs sur toutes surfaces. Pour le collage, j'utilise une spatule, avec laquelle je presse le treillis dans une fine couche de solution appliquée sur de la mousse de polystyrène, du polystyrène ou de la laine minérale.

Afin d'éviter le délaminage, les rouleaux de treillis sont superposés avec un chevauchement d'environ 40 à 50 mm.

1. Après polymérisation partielle de la composition avec laquelle le treillis a été collé, j'effectue un jointoiement de surface. Je joins avec une truelle à plâtre sans élément abrasif.
2. Ensuite, j'applique une deuxième couche de nivellement. enduit de façade. Après séchage, je le frotte également, mais cette fois-ci à l'aide d'un filet de plâtre ou de papier de verre. Pendant le jointoiement, je lisse toutes les bosses autant que possible, obtenant une surface parfaitement lisse.

1. Avant de finir, j'apprête la façade. L'apprêt Ceresit CT-16 est utilisé pour le plâtre décoratif ou le matériau de parement léger, Ceresit CT-17 pour la peinture.

Après la polymérisation de l'apprêt, j'effectue la finition finale - je peins la façade avec des pigments pour l'extérieur (à l'aide d'un rouleau ou d'un pistolet), la tapisse de panneaux décoratifs, les fixe avec de la colle, ou applique une couche de pré-teinté plâtre décoratif, formant un relief attrayant sur sa surface.

Technologie sèche

Préparation de la fondation

D'autres méthodes peuvent être utilisées pour l'isolation thermique extérieure des murs, et l'une des plus populaires est la disposition de la façade dite ventilée. Cette technologie implique l'installation d'un matériau calorifuge sous le revêtement, fixé sur un cadre spécial, et il est donc nécessaire ici de prêter toute l'attention à la préparation des murs pour la finition.

Dans l'ensemble, les murs de briques avec isolation sont en contact presque de la même manière que dans le cas d'une finition «humide». Mais maison en bois- à partir d'une bûche ou de bois - il est préparé un peu différemment :

1. Pour commencer, le bois est nettoyé, ce qui consiste à éliminer tous les éléments faiblement retenus - copeaux de bois, résidus d'écorce, etc. Pour une maison fraîchement construite, cette opération n'est pas obligatoire, mais il vaut mieux assainir l'ancien dos.

1. La prochaine étape consiste à sceller les joints. Nous prenons une spatule spéciale, un marteau et colmatons toutes les fissures - à la fois les espaces entre les couronnes et les fissures dans les bûches elles-mêmes ou les barres, formées en raison d'un séchage inégal. Pour le calfeutrage, nous utilisons du jute, de l'étoupe de lin ou des cordons spéciaux fabriqués à partir d'un mélange de fibres naturelles et synthétiques.
2. Après avoir scellé les fissures, nous traitons l'arbre avec un antiseptique. Sous la couche d'isolation thermique, nous avons une zone avec une température et une humidité accrues, il est donc très important pour nous de protéger l'arbre des effets des micro-organismes, des champignons et des insectes.

Installation du cadre

Ensuite, nous procédons à l'installation de la caisse, sur laquelle le matériau de parement sera maintenu. Il peut être fabriqué soit à partir d'une poutre en bois imprégnée d'un antiseptique (cela s'avérera moins cher), soit à partir d'un profilé en acier galvanisé (c'est plus cher, mais il sert plus et est moins sujet à la déformation).

Nous travaillons comme ceci :

1. De l'extérieur du bâtiment, nous installons des supports sur le mur, en les fixant avec des ancres.
2. Pour réduire la perte de chaleur au point de contact entre le mur et le métal, nous plaçons soit une couche de matériau de toiture, soit un joint en paronite sous la base de chaque support.

1. Nous choisissons la longueur du support de manière à ce qu'elle soit supérieure de 10 à 20 mm à l'épaisseur des panneaux d'isolation thermique utilisés. Cette marge est nécessaire pour organiser un espace de ventilation interne.
2. Sur les supports, nous installons les barres elles-mêmes ou les profils de la caisse. Leur emplacement dépend de la façon dont les panneaux de finition seront fixés : pour une finition horizontale, il faut un cadre vertical et inversement.

L'utilisation d'un profilé métallique vous permet de finir le mur avec des panneaux calorifuges sans fissures ni interstices. Dans ce cas, le cadre est fixé aux supports après l'installation de l'isolant thermique.

1. Lors de l'installation de la caisse, nous contrôlons la position de ses éléments à l'aide d'un niveau et d'un fil à plomb. Il est extrêmement important qu'un plan plat soit formé - cela dépend de la netteté du revêtement de façade.

Après avoir terminé cette étape, vous pouvez procéder à l'isolation proprement dite.

Isolation et revêtement

L'isolation thermique du mur extérieur de la maison le long de la caisse est réalisée comme suit:

1. Des panneaux de matériau calorifuge à base de fibres minérales sont découpés, formant des trous aux endroits où passent les supports.
2. Nous plaçons l'isolant sur les supports et le pressons fermement contre le mur.

Pour une force de fixation supplémentaire, vous pouvez utiliser des adhésifs, ainsi que des parapluies à chevilles avec des vis de verrouillage en métal.

1. alternative cette méthode il peut s'agir de la pose de panneaux de laine minérale dans les alvéoles de la caisse, où le matériau calorifuge sera retenu du fait de sa propre élasticité. Pour que nous réussissions, nous devons penser à l'avance au placement des éléments du cadre, en rendant la largeur de la cellule égale à la largeur du panneau calorifuge.

1. Une autre façon de se réchauffer consiste à pulvériser ce qu'on appelle l'ecowool. Ce matériau est une substance en vrac à base de fibre de cellulose imprégnée de colle. Ecowool est pulvérisé à l'intérieur du cadre à l'aide de pompes spéciales et forme une couche inséparable à faible conductivité thermique.

1. Nous montons une membrane coupe-vent sur le dessus de l'isolant, ce qui empêchera le mur de traverser et réduira le risque de mouiller l'isolant thermique si le revêtement perd son étanchéité. Pour la protection contre le vent, il vaut la peine d'utiliser des membranes spéciales à haute perméabilité à la vapeur: si nous prenons du polyéthylène ordinaire, le condensat s'accumulera inévitablement sous celui-ci, humidifiant l'isolation et réduisant son efficacité.
2. Après cela, nous installons les guides de cadre (si cela n'a pas été fait auparavant) et y fixons la garniture de façade.

Pour recouvrir une façade ventilée sur une couche d'isolation thermique, vous pouvez utiliser:

• bardage (PVC ou métal);
• blockhaus;
• faux faisceau ;
• doublure résistante;
• planken (panneaux de bois ayant subi un traitement thermique);
• produits en composite bois-polymère;
• carton ondulé (adapté aux dépendances et installations industrielles);
• panneaux en céramique et grès cérame, etc.

Lors du choix matériau de finition nous nous concentrons sur nos capacités financières, la complexité de l'installation, ainsi que la solution stylistique globale du bâtiment. Il est important que la façade soit esthétique et dure suffisamment longtemps, car nous lui apportons un niveau d'efficacité énergétique de base grâce à l'isolation cachée sous la finition !

Matériaux et outils - informations de référence

L'isolation thermique des murs est un processus assez laborieux, par conséquent, elle ne doit être entreprise qu'avec un équipement technique approprié. Et tout d'abord, nous devrions réfléchir à la façon dont nous allons travailler sur le palier supérieur, car même dans le cas de maison à un étage la hauteur s'avère décente et ni le collage d'isolant ni le plâtrage du sol ne fonctionneront.

Vous devez donc d'abord acheter ou (de préférence) louer un échafaudage approprié ou au moins des chèvres avec une hauteur de plate-forme variable.

De plus, nous aurons besoin de :

• perforateur avec un jeu de forets à béton et un ciseau;
• perceuse;
• Tournevis;
• couteau en mousse;
• un ensemble de spatules pour colle et plâtre;
• pinceaux pour apprêt et peinture;
• outil de mesure;
• scie à bois ou ciseaux à métal pour monter la caisse;
• râpes avec éléments abrasifs pour poncer la surface.

Naturellement, chaque maître ajoutera quelque chose qui lui est propre à cet ensemble de base, mais le minimum doit être à notre disposition, c'est sûr !

Séparément, il convient de parler du coût de l'isolation. Dans le cas de travaux d'isolation thermique de façade centralisée, leur coût est calculé selon les normes élémentaires estimées (le recueil du GESN 2001-26 "Travaux d'isolation thermique" est utilisé). Mais pour la construction privée, la méthode proposée ne convient guère, par conséquent, lorsque vous travaillez de manière indépendante, vous devez d'abord commencer par le coût des matériaux.

Dans le tableau ci-dessous, je donnerai une liste indicative des prix que vous pouvez utiliser lors de la budgétisation des travaux d'isolation thermique :

Matériel	unité de mesure	Coût moyen, roubles
Minéral ouate ISOVER façade en plâtre, 1200x600x100 mm	paquet de 4	1400 -1700
Façade en polymousse PSB-S 25, 1000x1000x50 mm	feuille	170 – 220
Feuille de polystyrène expansé, 1250x600x50 mm	feuille	180 – 220
Grille de façade résistante aux alcalis 160 g/m2, 1m	rouleau 50 m	1200 – 1600
Angle de plâtre de façade	M.	45 – 70
Plaque à chevilles 100x10 mm	100 pieces.	250 – 350
Apprêt Ceresit CT 16	10 l.	780 — 900
Plâtre Knauf Diamant	25 kg	350 — 420
Colle pour polystyrène expansé Ivsil Termofix-P	25 kg	350 — 400
Membrane coupe-vent pour murs ROCKWOOL	70 m2	1500 — 1700
Support coulissant pour façade ventilée	PC.	25 -35
Profil pour pannes, panneau 3 m	PC.	200 – 350
Revêtement en vinyle, 3500x205 mm	PC.	120 – 450
Grès cérame façade, panneau 60x60 cm	PC.	500 – 1200
Maison en blocs de mélèze, 22x90 mm	1 m2	650 — 1200

Conclusion

Une isolation efficace des murs extérieurs d'une maison en brique, tout comme l'isolation thermique des bâtiments en bois ou, nous fournit une normalisation du microclimat et de solides économies d'énergie.

Donc, si vous ne voulez pas payer trop cher pour le chauffage (et en été - aussi pour la climatisation !), vous devriez alors réfléchir à la manière d'équiper vous-même le circuit d'isolation thermique. Une vidéo assez détaillée dans cet article vous y aidera, ainsi que des conseils de pratiquants (dont le mien), que vous pourrez obtenir en posant une question dans les commentaires.

Étant donné qu'il existe de nombreuses méthodes pour isoler les façades des bâtiments, il est difficile pour un non-professionnel de comprendre cette problématique. Par conséquent, nous essaierons de résumer les informations et de vous dire ce qu'est un système d'isolation de façade, quels systèmes sont disponibles et quelle est leur différence.

Les systèmes d'isolation sont une finition complexe appliquée aux parois d'un bâtiment dont la fonction principale est de conserver l'énergie thermique à l'intérieur des locaux.

Le système d'isolation thermique est une "tarte", qui comprend les couches suivantes :

1. Matériau d'isolation thermique ;
2. composition adhésive;
3. couche de renforcement ;
4. Finition décorative.

Cette conception est non seulement un excellent isolant thermique, mais a une fonction de protection, protégeant les murs porteurs de la maison, prolongeant considérablement sa durée de vie.

En tant qu'appareil de chauffage, divers matériaux calorifuges aux propriétés différentes peuvent être utilisés: isolant thermique en béton poreux, mousse plastique, laine minérale, mousse de polystyrène extrudée, etc. Le matériau peut se présenter sous forme de plaques ou de rouleaux. Pour fixer l'isolant thermique au mur, une colle spéciale pour façade et des clous à cheville sont utilisés. Un treillis de renforcement et une couche décorative sont appliqués sur le dessus.

Quels systèmes d'isolation de façade existent

Dans la construction moderne, trois principaux systèmes d'isolation sont utilisés pour isoler les murs extérieurs : un système de plâtre léger, une structure de plâtre lourd et une façade ventilée. Considérez ce qu'est chaque conception, et quels sont ses avantages et ses inconvénients.

Construction en plâtre léger ou "façade humide"

Le moyen le plus simple et le moins cher de réchauffer votre maison. La technologie de production d'œuvres utilisant cette méthode est la suivante: des feuilles d'isolant thermique sont fixées à une base (mur) préalablement préparée avec un mélange adhésif. Il est impossible de confondre un système d'isolation de façade humide avec un autre système. Ci-dessous, une photographie de la maison finie, isolée précisément selon la technique de la façade humide.

La fixation est renforcée par des chevilles. Après cela, une couche de treillis d'armature est appliquée. De plus, la finition décorative est réalisée en appliquant du plâtre et / ou de la peinture de façade. En tant que matériau d'isolation thermique, des dalles de béton poreux, de polystyrène expansé ou de laine minérale sont utilisées.

Les avantages de ce système d'isolation incluent: simplicité de l'appareil, efficacité, rendement élevé. Le système d'isolation utilisant le béton poreux Velit est durable, respectueux de l'environnement et incombustible.

Les inconvénients sont liés aux caractéristiques des autres matériaux utilisés, par exemple, le polystyrène expansé est endommagé par les rongeurs, combustible, et non écologique. Cette conception d'isolation est le plus souvent utilisée pour l'isolation thermique des bâtiments de faible hauteur dans la construction privée.

Construction en stuc robuste pour l'isolation des murs extérieurs

Selon la technologie de production, cette option répète complètement la précédente, mais une couche de plâtre plus épaisse est appliquée. Cette méthode d'isolation rend la façade très résistante aux diverses influences mécaniques et climatiques. Différences dans les méthodes de montage panneaux d'isolation thermique pourtant il y a : mur extérieur avant de fixer les panneaux isolants, des ancrages sont installés et le treillis d'armature utilisé a une structure plus dense.

Les avantages d'un tel système d'isolation: propriétés de conservation de la chaleur très élevées, possibilité de finition finale avec n'importe quel matériau. Le principal inconvénient d'un tel système d'isolation est la création d'une charge supplémentaire sur les murs et les fondations. De plus, cette conception est beaucoup plus chère que le plâtre léger et nécessite l'intervention de spécialistes hautement qualifiés.

Façade ventilée

Cette conception n'est pratiquement pas utilisée pour l'isolation thermique des bâtiments de faible hauteur, cependant, elle est très efficace et fiable. La principale caractéristique de ce système est la présence d'une lame d'air entre le matériau calorifuge et l'enveloppe du bâtiment. La façade ventilée remplit une fonction de protection vis-à-vis des murs porteurs et prolonge leur durée de vie.

L'installation du système d'isolation de façade ventilée est réalisée de la manière suivante: des structures de guidage verticales et horizontales sont montées le long des murs extérieurs, qui forment un cadre en treillis. Après cela, une couche d'isolant thermique est fixée ou remplie, qui est recouverte par le haut d'une membrane protectrice spéciale. À la fin de l'installation, un écran de protection est fixé, qui peut être utilisé comme : grès cérame, artificiel et une pierre naturelle, plaques d'aluminium, bardage, etc.

Avantages d'une façade ventilée : rendement élevé, variabilité de la finition finale. Inconvénients : charge importante sur la façade et les fondations, coût élevé. Pour l'installation d'une façade ventilée, il est nécessaire de commander un projet d'isolation.

Ici, quelque chose comme ça, j'ai brièvement parlé de ces dessins. Bien sûr, il ne sera pas possible de tout décrire en détail dans cet article, mais concept général Maintenant vous avez. Plus en détail, bien sûr, j'écrirai, peut-être même un article pour chaque système, mais ce n'est pas maintenant.

Pendant de nombreuses années, la devise de l'industrie de la construction soviétique a été l'économie totale. Une telle politique économique erronée a permis de minimiser les coûts d'investissement de la construction, ce qui a permis de construire rapidement et facilement des bâtiments à des fins résidentielles, publiques et industrielles. Les conditions de température et d'humidité autorisées pour qu'une personne puisse vivre ou travailler ont été atteintes en raison des coûts de fonctionnement élevés du chauffage, dont le prix était réglementé par l'économie planifiée. Les temps ont changé, l'économie planifiée de l'URSS est entrée dans l'histoire, mais les murs minces demeurent. Les prix de tous les types de vecteurs énergétiques augmentent régulièrement et système centralisé le chauffage a cessé de se justifier. L'isolation des murs est l'une des principales solutions pour assurer des conditions de vie confortables, en minimisant le coût du chauffage supplémentaire.

Isolation des murs extérieurs

Les murs extérieurs doivent être correctement isolés de l'extérieur en ajoutant une couche au mur isolation efficace en mousse ou matériau similaire, caractérisé par une résistance thermique élevée, une résistance suffisante et une faible absorption d'eau.

Pourquoi il est nécessaire d'isoler de l'extérieur, les chiffres suivants le démontrent clairement :

Fig.1 - paroi mince "classique" ; L1- épaisseur du mur principal, 1- le matériel est léger béton avec charges poreuses; 3 - couche décorative extérieure et 5-intérieure, elles sont généralement négligées dans les calculs d'ingénierie thermique; 6 - graphique de température à l'intérieur du mur, où T (Vn) et T (Nar) - températures de l'air interne et externe. 7 - graphique de la température "point de rosée". En analysant le schéma, on peut noter la proximité des graphiques 6 et 7, il reste très peu pour créer les conditions d'apparition de condensat.

Fig. 2 - le même mur, mais la situation a changé : la température extérieure a baissé, la puissance de chauffage n'est pas suffisante. Graphiques de température 6 et 7 - "points de rosée" croisés, une zone de condensation s'est formée - L (k), le mur à l'intérieur est devenu humide, le condensat peut pénétrer plus profondément, aggravant les caractéristiques du mur. Une exposition prolongée à l'humidité sur le matériau du mur extérieur entraîne l'apparition de champignons et d'efflorescences. Le mastic intérieur peut s'écailler et se fissurer tout comme la peinture.

Maintenant, le mur extérieur a été isolé en plaçant une couche d'isolant efficace à l'extérieur.

Fig.3 Symboles :

1. Mur extérieur.
2. Isolation efficace, par exemple, polystyrène expansé.
3. La couche décorative extérieure est faite de mastic spécial, qui est renforcé avec un treillis de verre et peint avec de la peinture pour travaux de façade. Protégez de manière fiable le polystyrène expansé des intempéries, augmentez la résistance au feu de la structure.
4. La solution adhésive assure la fixation mécanique de la couche isolante et son ajustement serré au mur, si la surface de la surface isolée est supérieure à 8 m², des chevilles spéciales sont également utilisées.
5. Couche décorative intérieure.
6. tableau des températures.
7. Tableau des points de rosée.

Le graphique de température -6 et le graphique de point de rosée -7 sont éloignés l'un de l'autre, ce qui signifie que l'apparition d'une zone de condensation ne menace pas une telle structure en couches.

Si le chauffage est central, la pièce deviendra plus chaude, si elle est individuelle, vous pouvez économiser un peu en vissant le thermostat de la chaudière.

Matériaux et technologie d'isolation des murs extérieurs.

Le plus souvent, la mousse est utilisée pour l'isolation, ou plus précisément la mousse de polystyrène, fabriquée par extrusion. Un tel matériau se caractérise par une très faible conductivité thermique, une résistance suffisante avec un faible poids, n'absorbe pratiquement pas l'humidité, car il a des pores fermés. L'industrie chimique produit une gamme suffisante de ce polystyrène expansé sous forme de plaques de différentes épaisseurs (de 2 à 10 cm), densité et résistance.

Panneaux en polystyrène expansé de TechnoNIKOL, série Carbon. Le bord de la feuille est réalisé avec une rainure spéciale en forme de «L», qui élimine la formation de «ponts froids» au niveau des coutures.

Les panneaux rigides en polystyrène URSA avec une rainure spéciale permettent d'isoler les murs, les sols, planchers de grenier et caves d'un seul étage.

Les panneaux de mousse ordinaires ne sont pas recommandés pour l'isolation des murs, mais en raison de leur faible coût (3 à 5 fois moins cher que la mousse de polystyrène extrudée), ils sont encore très souvent utilisés, ce qui affecte négativement la qualité et la durabilité de l'isolation.

Le schéma général d'isolation des murs extérieurs avec du polystyrène expansé:

Le mur extérieur peut être en brique, en mousse ou en panneau de béton d'argile expansée.

La technologie de conduite des travaux lors de l'isolation des murs avec de la mousse de polystyrène:

1. La surface des murs est nettoyée de la saleté et des fragments écaillés de peinture ou de plâtre.
2. Les évidements et les irrégularités sont comblés avec des solutions d'enduit de façade.
3. La surface préparée est apprêtée, selon l'état, avec des apprêts qui renforcent et augmentent l'adhérence.
4. Les plaques sont installées sur la surface préparée à l'aide d'une composition adhésive. La composition adhésive peut être appliquée aussi bien sur la plaque que sur le mur.

Compositions adhésives de la société "Caparol".

Mélanges secs de Ceresit, pour coller le polystyrène expansé ST83, pour coller et renforcer ST85.

Schémas d'application de la solution adhésive: 1 - continu, 2 - rayures, 3 - balises. La solution adhésive est appliquée de manière à ce qu'il reste 1 à 2 cm du bord de la plaque et que la composition ne pénètre pas dans les coutures.

Les plaques sont collées, de même avec la maçonnerie avec habillage:

1. Mécaniquement, les plaques de mousse de polystyrène sont fixées à l'aide de chevilles en plastique à large capuchon de plaque, à raison d'au moins quatre pièces par plaque, dont la pose doit être effectuée un jour après le collage au mortier. Ces chevilles conviennent à la fixation de tous les types et marques de panneaux de mousse de polystyrène, quel que soit le fabricant.

Les ensembles de chevilles avec une tige métallique se caractérisent par une résistance élevée et avec une tige en plastique (polycarbonate renforcé) - performances thermiques, à l'exclusion de l'apparition d'un "pont froid".

Lors de l'installation d'une couche isolante à partir de mousse de polystyrène ordinaire ou de panneaux de mousse de polystyrène sans rainure, des chevilles sont souvent installées dans les joints ou au niveau des joints, mais cela peut ne pas être tout à fait vrai.

De grandes entreprises, fabricants de produits chimiques et de mélanges de construction, par exemple l'allemand Ceresit, ont développé leurs propres technologies d'isolation des murs. Ils produisent une gamme de produits chimiques et de mélanges de construction conçus pour satisfaire pleinement les besoins en matériaux à toutes les étapes de l'isolation.

Il convient de noter que l'isolation avec de la mousse de polystyrène extrudée réduit la perméabilité globale à la vapeur - les murs "ne respirent pas" et, par conséquent, des mesures et des solutions techniques sont nécessaires pour assurer une ventilation suffisante des locaux.

Isolation des murs extérieurs par l'intérieur.

Considérons le cas de l'isolation du mur extérieur lorsque l'isolant est situé à l'intérieur.

Fig.4 Les symboles sont similaires à la Fig.3. Les graphiques de température-6 et "point de rosée" -7 se sont croisés, formant une vaste zone d'occurrence de condensat - L (k), à la fois dans le mur lui-même et dans l'isolation.

Bien que la théorie et la pratique aient prouvé l'erreur d'isoler les murs extérieurs de l'intérieur, de telles tentatives se poursuivent. Pourquoi l'isolation par l'intérieur est-elle si attrayante :

• Les travaux peuvent être effectués à tout moment de l'année, même en hiver ou sous la pluie.
• Simplicité de travail : pas besoin d'échelles, d'échafaudages, de voitures avec ascenseurs ou de matériel d'escalade, ce qui signifie que vous n'avez pas besoin d'engager des spécialistes.

Il est rationnel d'isoler les premier et deuxième étages des échafaudages d'inventaire.

Pour les constructeurs qui maîtrisent le matériel d'escalade, le sol n'a pas d'importance.

Un faux mur en plaques de plâtre avec isolation en laine minérale est moins cher qu'une isolation par l'extérieur tant au niveau du matériau que du coût des travaux.

Moments négatifs d'isolation des murs extérieurs de l'intérieur:

• De la condensation peut apparaître sur le mur et, par conséquent, des champignons, des efflorescences et des taches de rouille.
• La zone de condensation se déplace dans le volume de l'isolant et la laine minérale dans de telles conditions humides perd ses propriétés et peut s'effondrer.
• Le dispositif d'un pare-vapeur impénétrable compliquera grandement la "respiration" des murs, ce qui n'est pas admissible en l'absence de ventilation (systèmes de conduits de ventilation et d'évents).
• L'isolation à l'intérieur réduit la surface utile des locaux.

En théorie, il est possible d'isoler les murs extérieurs de l'intérieur. En tant qu'appareil de chauffage, vous devez utiliser de la mousse extrudée ou de la mousse ordinaire d'une densité d'au moins 50 kg par mètre cube, qui est non seulement durable, mais également étanche, car elle a des pores fermés. Il doit être collé au mur avec une colle spéciale pour mousse de polystyrène à base de ciment. La pierre de ciment d'une telle colle, ainsi que la mousse de polystyrène extrudée, ne sont pas affectées par l'humidité. La couche de mousse-2 (voir Fig. 4) agira comme un pare-vapeur. Ainsi, il n'y aura pas de problème de condensation. De plus, en hiver, en raison du chauffage, l'humidité de l'air est inférieure à la normale (pour assurer une humidité normale, les magasins d'équipements ménagers et climatiques vendent des humidificateurs et des déshumidificateurs spéciaux qui réduisent l'humidité). En pratique, faire assez montage de qualité des feuilles de mousse avec l'organisation des mêmes joints idéaux seront très difficiles. De plus, la mousse est un matériau combustible, donc en cas d'incendie, elle dégagera des produits de combustion toxiques, qui peuvent entraîner la mort.

Il convient d'ajouter qu'en raison de l'utilisation généralisée fenêtres en plastique et portes d'entrée avec des joints en caoutchouc, la ventilation doit être la règle, sinon il sera très difficile d'atteindre une humidité ambiante normale.

Les options avec un pare-vapeur entre l'isolant et une plaque de cloison sèche avec une finition décorative, ainsi qu'avec une ventilation de l'isolation interne en laine minérale à l'aide de lames d'air et de trous de ventilation, sont assez coûteuses. Lors de l'isolation du mur extérieur de l'intérieur, il est logique d'isoler une partie du sol et du plafond adjacents, en conduisant des pare-vapeur à ces zones. Les artisans peuvent ajouter à cela " gâteau en couches» isolation et mousses, où une couche de 1 à 3 cm de matériau polymère expansé est renforcée avec une feuille d'aluminium. Si de tels calculs s'avèrent erronés, de la moisissure noire et des traces d'efflorescence, des taches rouges apparaîtront sur les murs (voir figures 5 et 6).

L'isolation des murs de l'intérieur est considérée comme incorrecte, mais elle ne peut pas être complètement exclue. Indépendamment de l'opinion et des preuves de la majorité, chaque propriétaire prend sa propre décision.

Le seul cas où l'installation d'une isolation par l'intérieur est pleinement justifiée est l'isolation des sous-sols, car il y a de la terre à l'extérieur.

L'isolation des murs extérieurs réduira les coûts d'exploitation avec le chauffage individuel ou réchauffera les pièces avec le chauffage central. Il doit être isolé uniquement de l'extérieur et, comme chauffage, il est recommandé d'utiliser de la mousse de polystyrène extrudée ou haute densité. Les panneaux rigides en laine minérale sont utilisés dans les systèmes de façades ventilées, qui conviennent rarement à l'isolation thermique des bâtiments résidentiels, et cela convient mieux aux bâtiments publics.

Les calculs sont faits pour un maison de deux étages avec un grenier d'une superficie totale de 205 m2, isolé conformément aux normes anciennes et modernes. La puissance requise du système de chauffage avant isolation est de 30 kW. Après isolation de la maison, la puissance nécessaire ne dépasse pas 15 kW. La conclusion est donc claire.

Emplacement du radiateur

Il existe trois options pour l'emplacement de l'appareil de chauffage.

1. De l'intérieur du mur.

Avantages :

L'extérieur de la maison est entièrement préservé.

Facilité d'exécution. Le travail est effectué dans des conditions chaudes et sèches, et cela peut être fait à tout moment de l'année.

Vous pouvez recourir aux technologies les plus modernes du moment, en utilisant le plus large choix de matériaux.

Défauts:

Dans tous les cas, la perte de surface utilisable est inévitable. Dans le même temps, plus la conductivité thermique de l'isolant est élevée, plus les pertes sont importantes.

Il est probable que l'humidité de la structure de support augmentera. À travers l'isolant (généralement un matériau perméable à la vapeur), la vapeur d'eau passe sans entrave, puis commence à s'accumuler soit dans l'épaisseur du mur, soit à la limite «mur froid-isolant». Dans le même temps, l'isolation retarde le flux de chaleur de la pièce vers le mur et abaisse ainsi sa température, ce qui aggrave encore l'engorgement de la structure.

Autrement dit, si, pour une raison ou une autre, la seule option possible pour l'isolation est la mise en place de l'isolant de l'intérieur, il sera alors nécessaire de prendre des mesures structurelles assez strictes pour protéger le mur de l'humidité - installez un pare-vapeur du côté de la pièce, créez un système efficace de ventilation de l'air dans les pièces.

2. À l'intérieur du mur (structures multicouches).

Dans ce cas, l'isolant est placé à l'extérieur du mur et fermé par une brique (parement). La création d'un tel mur multicouche peut être mise en œuvre avec succès dans une nouvelle construction, mais pour les bâtiments existants, c'est difficile à faire, car cela entraîne une augmentation de l'épaisseur de la structure, ce qui nécessite généralement un renforcement, ce qui signifie un remaniement. toute la fondation.

3. De l'extérieur du mur.

Avantages :

L'isolation thermique externe protège le mur du gel et du dégel variables, rend les fluctuations de température de son réseau plus uniformes, ce qui augmente la durabilité de la structure de support.

Le "point de rosée", ou la zone de condensation des vapeurs sortantes, est évacuée dans l'isolant - à l'extérieur du mur porteur. Les matériaux d'isolation thermique perméables à la vapeur utilisés à cet effet n'empêchent pas l'évaporation de l'humidité du mur dans l'espace extérieur. Cela aide à réduire l'humidité des murs et augmente la durée de vie de l'ensemble de la structure.

L'isolation thermique extérieure ne permet pas le flux de chaleur du mur porteur vers l'extérieur, augmentant ainsi la température de la structure porteuse. Dans le même temps, le réseau du mur isolé devient un accumulateur de chaleur - il contribue à une conservation plus longue de la chaleur à l'intérieur en hiver et de la fraîcheur en été.

Défauts:

Extérieur couche d'isolation thermique il est nécessaire de protéger à la fois de l'humidité par les précipitations et des chocs mécaniques avec un revêtement durable mais perméable à la vapeur. Nous devons aménager la façade dite ventilée ou en plâtre.

Le soi-disant point de rosée pénètre à l'intérieur de la couche d'isolation, ce qui entraîne toujours une augmentation de son humidité. Il sera possible d'éviter cela en utilisant des appareils de chauffage à haute perméabilité à la vapeur, grâce auxquels l'humidité pénètre à la fois à l'intérieur de la couche et s'en évapore.

Après avoir pesé le pour et le contre de chacune des trois manières de placer l'isolant, on peut affirmer que l'isolation par l'extérieur est certainement la plus rationnelle.

MÉTHODES DE RÉCHAUFFEMENT DES FAÇADES

Il faut noter tout de suite que lorsque le bâtiment est isolé de l'extérieur, sa décoration cesse de jouer uniquement un rôle esthétique. Désormais, il doit non seulement créer des conditions confortables à l'intérieur du bâtiment, mais également protéger la structure de support et l'isolation qui y est attachée des effets de divers facteurs météorologiques, mais sans perdre son attrait extérieur. À cet égard, il est impossible de parler uniquement des méthodes d'isolation des maisons et des matériaux utilisés pour cela - quoi qu'on en dise, il faudra parler de finition en parallèle, car les deux opérations sont tout simplement indissociables l'une de l'autre.

Tout d'abord, il convient de considérer les structures en bois, car c'est pour elles que le schéma du mur «gâteau en couches» s'avère le plus complexe et ce sont elles qui sont les plus susceptibles d'être détruites en raison d'une mauvaise construction. Il serait utile de considérer au passage les processus intervenant dans la structure isolée.

Isolation des structures en bois

Comme vous le savez, le bois est l'un des matériaux les plus traditionnels matériaux de construction, à partir de laquelle des maisons à ossature et en rondins sont érigées non seulement en Russie, mais également dans de nombreux autres pays. Certes, quelles que soient les propriétés merveilleuses d'un arbre, ce n'est pas un isolant thermique dans une mesure suffisante. Puisque nous parlons d'un matériau relativement humide, très sensible aux processus de décomposition, aux moisissures et à d'autres maladies causées par son humidité, le plus schéma optimal compte isolation extérieure avec un écran de protection et de décoration (peau extérieure) avec un interstice ventilé entre l'isolant et ce même écran (voir Fig.).

Ce schéma comprend des composants tels que le revêtement interne (du côté de la pièce), le pare-vapeur, la structure de support en bois, l'isolation, la protection contre le vent, la lame d'air ventilée, le revêtement externe (de la rue). Si nous voulons comprendre pourquoi chacun de ces composants est nécessaire, il convient d'examiner plus en détail les processus physiques qui se produisent dans une structure isolée (voir Fig.).

En moyenne, pour une exploitation à l'année du bâtiment saison de chauffage dure 5 mois, dont trois tombent en hiver. Cela signifie qu'il existe 24 heures sur 24 une différence de température stable entre l'espace intérieur (une zone de température positive) et la rue (une zone de température inférieure à zéro). Et comme il y a une différence de température, cela signifie que dans une structure de mur avec une certaine conductivité thermique, un flux de chaleur se forme inévitablement dans le sens « du chaud au froid ». En termes simples, le mur prend la chaleur de la pièce et l'emmène dans la rue. Ainsi, la tâche principale du réchauffeur est de réduire ce débit au minimum. À l'heure actuelle, l'utilisation d'appareils de chauffage est régie par les exigences de protection thermique des structures enveloppantes, spécifiées dans l'amendement n ° 3 au SNiP 11-3-79 * "Construction Heat Engineering", entré en vigueur au début de 2000.

Il est important de savoir que le matériau d'isolation thermique est efficace tant qu'il reste sec. Par exemple, une isolation en basalte avec une humidité volumétrique de seulement 5 % perd 15 à 20 % de ses propriétés d'isolation thermique. De plus, plus son humidité est élevée, plus les pertes deviennent importantes. En fait, l'isolant cesse d'être un radiateur, ce qui signifie que la question principale devient : d'où vient l'humidité qui s'y trouve ?

L'air contient toujours de la vapeur d'eau dans un volume ou un autre. A 100 % d'humidité relative et à une température de 20 °C, 1 m3 d'air peut contenir jusqu'à 17,3 g d'eau sous forme de vapeur. Lorsque la température diminue, la capacité de l'air à retenir l'humidité diminue fortement et, à une température de 16 ° C, 1 m3 d'air ne peut déjà contenir plus de 13,6 g d'eau, c'est-à-dire que plus la température est basse, moins il y a d'humidité l'air est capable de retenir. Si, lorsque la température baisse, la teneur réelle en vapeur d'eau dans l'air dépasse la valeur maximale autorisée pour une température donnée, alors la vapeur "supplémentaire" se transformera immédiatement en gouttes d'eau. Et c'est la source de l'isolation contre l'humidité.

Tout le processus se passe comme ça. L'humidité relative de l'air intérieur est d'environ 55 à 65 %, ce qui est beaucoup plus élevé que l'humidité de l'air extérieur, surtout en hiver. Et comme il existe une différence de valeurs entre les deux volumes, un «flux» apparaît inévitablement, conçu pour égaliser ces valeurs - la vapeur d'eau chaude se déplace d'abord de la pièce à la rue à travers la structure isolée. Mais puisqu'il doit passer "du chaud au froid", en cours de route il va se condenser (se transformer en gouttes), hydratant, donc matière isolante.

Vous pouvez arrêter le processus d'humidification en créant un soi-disant pare-vapeur, disposé du côté de la pièce. Pour le créer, vous aurez besoin de quelques couches de peinture à l'huile ou de matériaux pare-vapeur laminés recouverts de garnitures décoratives. Dans ce cas, la vapeur d'humidité est évacuée des locaux au moyen d'un aération forcée(voir fig.).

Mais l'organisation d'un tel pare-vapeur est loin d'être la seule condition nécessaire. L'air contenu dans l'isolant, s'étant réchauffé depuis le mur intérieur (porteur), commencera à se déplacer vers la rue. Je dois dire que les matériaux d'isolation thermique perméables à la vapeur simultanés n'interféreront pas avec un tel mouvement, et à mesure que l'air se refroidit, l'humidité peut également commencer à se condenser. Pour éviter cela, la vapeur d'eau qui a atteint la limite extérieure du matériau d'isolation thermique doit avoir la possibilité de le quitter sans entrave avant que la condensation ne se produise. Ainsi, la deuxième condition pour assurer le fonctionnement normal de la structure isolée est la présence d'une ventilation bien organisée - la création de l'espace dit ventilé entre la peau extérieure et la couche de matériau calorifuge, ainsi que les conditions pour l'apparition de "courant d'air" (flux d'air) dans cet espace. Il suffit de la "pousser" et d'évacuer la vapeur d'eau qui sort du matériau isolant.

Mais même ces mesures ne suffiront pas. Il est également nécessaire d'isoler la couche d'isolation thermique du côté de la rue, et si cela n'est pas fait, les propriétés d'isolation thermique de l'isolation peuvent se détériorer. Premièrement, en raison de l'humidité atmosphérique (pénétration de la pluie, de la neige, etc.), un mouillage de la couche d'isolation thermique peut se produire. Deuxièmement, à cause du vent, il est impossible de "souffler" les appareils de chauffage à faible densité, ce qui s'accompagne d'une perte de chaleur. Troisièmement, sous l'influence d'un flux d'air constant dans l'espace ventilé, la destruction du matériau d'isolation thermique peut commencer - le processus de "soufflage" de l'isolation.

Afin de préserver les caractéristiques de protection thermique de la structure en surface de l'isolant thermique, en bordure ; avec un espace ventilé, une couche de matériau coupe-vent, étanche à l'humidité et en même temps perméable à la vapeur est posée.

Il est inacceptable d'installer le même matériau étanche à la vapeur ("non respirant") du côté de la rue que de l'intérieur (le soi-disant pare-vapeur), car dans ce cas, la structure isolée deviendrait isolée. Le fait est que dans un espace isolé, l'air passe également «du chaud au froid», mais en même temps, il n'a pas la possibilité d'aller vers l'espace ventilé. Avec l'avancement de l'air vers la peau extérieure et le refroidissement simultané à l'intérieur de l'isolant thermique, une condensation active de l'humidité se produit, qui finit par se transformer en glace. En conséquence, le matériau d'isolation thermique perd la majeure partie de son efficacité. Avec l'arrivée de la saison chaude, la glace fondra et toute la structure commencera inévitablement à pourrir.

En résumant tout ce qui précède, nous pouvons formuler la condition de base suivante pour le bon fonctionnement d'une structure de mur isolée : l'isolation thermique doit rester suffisamment sèche, quelle que soit la saison et conditions météorologiques. En raison du respect de cette exigence, la présence d'un pare-vapeur du côté de la pièce et d'un pare-vent du côté de l'espace ventilé est assurée.

La conception et l'ordre de son installation de la caisse dépendront principalement du matériau qui sera utilisé comme écran de protection. Par exemple, le processus d'installation d'un revêtement pour la pose d'isolant, suivi de l'installation d'un revêtement, ressemble à ceci. Sur la surface extérieure du mur, verticale, prétraitée avec une composition antiseptique, des poutres en bois sont fixées - leur épaisseur est de 50 mm et la largeur doit dépasser l'épaisseur des plaques de l'isolant sélectionné. Par exemple, avec une épaisseur d'isolation thermique de 80 mm, l'épaisseur des barres du cadre doit être d'au moins 100-110 mm - cela est nécessaire pour assurer un entrefer. Le pas de la caisse doit être choisi en fonction de la largeur des panneaux isolants. Ces derniers s'insèrent dans les rainures entre les barres et sont en outre fixés à mur porteur par des ancres. Le nombre d'ancrages pour 1 m2 d'isolant est déterminé en fonction de la densité (et donc de la résistance) de l'isolant sélectionné et peut varier entre 4 et 8 pièces. Une couche coupe-vent est montée sur le dessus de l'isolant, puis seulement sur le revêtement (voir fig.).

Bien sûr, c'est le plus simple, mais en aucun cas le plus meilleur circuit, car lors de sa mise en place subsistent des ponts dits froids (zones avec beaucoup moins de résistance thermique que l'isolant), qui sont en l'occurrence les barres de caisse. D'un point de vue thermotechnique, le schéma d'installation est beaucoup plus efficace, dans lequel la couche d'isolation est divisée en deux parties égales (par exemple, avec l'épaisseur requise de 100 mm, deux plaques d'une épaisseur de 50 mm sont utilisées) et chacune de ces couches est posée avec sa propre caisse. Dans ce dernier cas, les barres de la caisse de la couche supérieure sont bourrées perpendiculairement aux barres du fond. Bien sûr, la création d'une telle structure est un processus plus long, mais il n'y a pratiquement pas de "ponts froids". En conclusion, il reste à fermer l'isolant avec une couche d'isolant contre le vent, en le fixant avec des barres verticales, et à monter le même revêtement déjà dessus (voir Fig.).

Comme indiqué précédemment, les matériaux pare-vapeur sont utilisés dans les structures murales isolées en tant que protection «interne» des matériaux d'isolation thermique. Lors du choix de l'un ou l'autre matériau spécifique, ils sont généralement guidés par le principe suivant : plus la valeur de la résistance à la perméabilité à la vapeur du matériau (Rn) est élevée, mieux c'est.

Les matériaux pare-vapeur sont vendus en rouleaux et peuvent être montés horizontalement et verticalement à l'intérieur de l'enveloppe du bâtiment à proximité de l'isolation thermique. La connexion aux éléments de la structure porteuse est réalisée soit avec des agrafes d'une agrafeuse mécanique, soit avec des clous galvanisés à tête plate. Il convient de tenir compte du fait que la vapeur d'eau a une capacité de diffusion (pénétration) suffisamment élevée et que, par conséquent, le pare-vapeur doit être créé sous la forme d'un écran continu, ce qui signifie que prérequis c'est l'étanchéité des coutures. Entre autres choses, il est nécessaire de surveiller attentivement que le film reste intact.

Pendant longtemps, l'étanchéité des coutures a été assurée à l'aide de bandes de raccordement en caoutchouc butyle avec des couches adhésives des deux côtés, ou en posant des "bandes" de matériau pare-vapeur se chevauchant avec fixation le long de la couture avec une contre-poutre.

Lorsqu'il s'agit de plafonds d'espaces de vie, de superstructures de grenier et de pièces à forte humidité, il est nécessaire de prévoir un espace de 2 à 5 cm entre le pare-vapeur et le matériau de revêtement intérieur, ce qui devrait l'empêcher de se mouiller.

À l'heure actuelle, le marché russe des matériaux de construction propose des matériaux pare-vapeur de fabricants tels que : JUTA (République tchèque) - Jutafol N/Al ; TEGOLA (Italie) - Ligne de barres ; ELTETE (Finlande) - ligne Re-Rar 125, ICOPAL (Finlande) - Ventitek, Ventitek Plus, Elbotek 350 White, Elbotek 350 Alu, Alupap 125, Elkatek 150, Elkatek 130 ; MONARFLEX (Danemark) - Polykraft et quelques autres.

Les matériaux d'isolation contre le vent sont utilisés dans les structures murales (y compris les systèmes de façades ventilées), remplissant la fonction de protection externe des matériaux d'isolation thermique. La tâche principale de ces matériaux est de garder l'humidité et le vent hors de la couche isolante, sans empêcher la vapeur d'eau de s'en échapper.

Lors du choix de matériaux isolants contre le vent, il est important de tenir compte du fait que la résistance à la perméabilité à la vapeur d'une enveloppe de bâtiment multicouche doit diminuer dans le sens du mouvement de la vapeur d'eau - «de la chaleur au froid». Autrement dit, plus la valeur de résistance à la perméabilité à la vapeur du matériau sélectionné (Rn) est faible, plus la probabilité de condensation de vapeur d'eau à l'intérieur de la structure isolée est faible. Certes, en suivant ce principe, on risque d'en faire trop. Comme le montre la pratique d'installation de façades ventilées, la perméabilité à la vapeur des matériaux coupe-vent dans la plage de 150 à 300 g / (m2-jour) est tout à fait suffisante et leur prix est adéquat pour la vague (environ 0,5 cu / m2). Quant à l'utilisation de matériaux de superdiffusion (leur perméabilité à la vapeur dépasse 1000 g/(m2-jour)), dans ce cas ils n'apporteront rien de fondamentalement différent au travail de la structure, mais le coût de la structure augmentera sensiblement, puisque les prix de ces matériaux dépassent 1 cu. e./m2.

L'installation de matériaux coupe-vent est effectuée sur le côté extérieur de l'enveloppe du bâtiment à proximité de l'isolation thermique. Le matériau peut être posé à la fois horizontalement et verticalement. Le chevauchement entre les feuilles (largeur) doit être d'au moins 150 mm. Il est extrêmement important de suivre les recommandations du fabricant pour l'installation et l'installation et en aucun cas de confondre la face avant avec le mauvais côté. Ce dernier a grande importance en raison du fait que de nombreux matériaux pare-vapeur ont une conductivité de vapeur unilatérale, et si les côtés sont mélangés, la structure isolée se transformera en une structure isolée, ce qui lui sera préjudiciable.

Lors de l'installation, les feuilles de matériau coupe-vent sont préfixées avec des clous en acier inoxydable galvanisé à tête large, ou des supports spéciaux avec un pas de 200 mm conviennent à cet effet. La fixation finale est réalisée à l'aide d'une poutre d'une section de 50 x 50 mm, clouée avec des clous galvanisés de 100 mm de long avec un intervalle de 300-350 mm.

Ensuite, l'installation du matériau de parement est effectuée.

À l'heure actuelle, pour créer un pare-vent, le marché russe propose des matériaux pare-vapeur de fabricants tels que: JUTA (République tchèque) - Jutafol D, Jutakon, Jutavek; DUPONT (Suisse) - Membranes de la série Tyvek ; MONARFLEX (Danemark) - Monarflex BM 310, Monarperm 450, Difofol Super; ELTETE (Finlande) - Elkatek SD, Elwitek 4400, Elwitek 5500, Bitupap 125, Bitukrep 125, etc.

Isolation d'un mur en pierre (brique)

Réchauffement avec un plâtrage supplémentaire

À ces fins, les systèmes d'isolation thermique de façade dits de contact sont utilisés (Fig. 40). Il existe de nombreuses options pour de tels systèmes: Tex-Color, Heck, Loba, Ceresit (Allemagne), "Termoshuba" (Biélorussie), (États-Unis), systèmes de logement TsNIIEP (RF), "Fur coat-plus", etc. Dans de tels systèmes Des décisions constructives diffèrent par le type d'isolant utilisé et la manière dont il est fixé. Ainsi que l'épaisseur et la composition des couches protectrices et adhésives, le type de treillis d'armature, etc. Les schémas d'isolation proposés par chacun d'entre eux sont similaires à bien des égards : fixation adhésive ou mécanique de l'isolant à l'aide d'ancres, de chevilles et des cadres au mur existant avec un revêtement supplémentaire de sa couche de plâtre protectrice (mais nécessairement perméable à la vapeur) (par exemple, dans le système Dryvit, le plâtre acrylique est le plus souvent utilisé).

Un mur de façade sec, solide et propre en briques, en béton ou en béton mousse-gaz non plâtré ou plâtré peut servir de base. Les irrégularités importantes doivent être éliminées avec du mortier de ciment ou de chaux-ciment. Lorsque la surface mur de briques n'a pas besoin d'être renforcé avec un apprêt, vous pouvez vous en passer pour tous les autres types de bases, cela vaut la peine d'utiliser un apprêt.

L'ordre des travaux est approximativement le suivant. La fonction de support pour la première rangée de matériau d'isolation thermique peut être assurée par le bord saillant de la fondation ou le bord dalle en béton chevaucher. S'il n'y en a pas, un faux support est installé à l'aide de chevilles - un rail de support en bois ou en métal (celui en bois est retiré immédiatement avant le plâtrage). Consommation de colle, par exemple, pour maçonnerie sera de 3,5 à 5 kg / m2, ce qui dépend directement de la qualité de la base. Les dalles sont posées, comme lors de la pose de briques - étroitement les unes aux autres avec un "bandage des coutures".

Il faut dire que la procédure de collage pour les façades d'une petite surface n'est généralement pas nécessaire - la colle n'est nécessaire que pour maintenir les panneaux isolants sur la façade jusqu'à ce qu'ils soient fixés mécaniquement au mur porteur.
-Il est nécessaire de fixer mécaniquement les panneaux isolants, par exemple, cela peut être fait à l'aide de chevilles à expansion en plastique avec une tige en métal inoxydable. Le nombre de chevilles dépend du type d'isolant utilisé, par exemple, pour le polystyrène expansé, il doit être d'au moins 6 pour 1 m2. La profondeur de fixation des chevilles à la base du mur doit être d'au moins 50 mm.

Le travail est effectué 2-3 jours après le collage. Les coins et les bords des pentes des fenêtres et des portes sont renforcés avec des profilés d'angle spéciaux en aluminium ou en plastique perforé. Après cela, vous pouvez commencer à appliquer la couche de plâtre principale. S'il est censé faire une petite couche de plâtre (dans les 12 mm en cas d'utilisation d'un isolation minérale), vous pouvez utiliser un treillis en fibre de verre plastifié résistant aux alcalis, avec une couche plus épaisse (2-3 cm dans le cas de l'utilisation de mousse de polystyrène), il est préférable d'utiliser un treillis métallique (voir Fig.).

Appliquer le plâtre en deux couches. Une couche plus épaisse est posée en premier - des bandes de treillis d'armature y sont pressées. Ceci est fait pour que le treillis, et donc le plâtre, perçoive au mieux la température et les autres charges, il doit être situé dans le tiers extérieur de l'épaisseur de la couche de plâtre, et non à la surface même de l'isolant thermique enrobage. La seconde a mis une couche de plâtre plus fine - immédiatement après avoir pressé le treillis dans la couche inférieure. En largeur et en longueur, les bandes de treillis se chevauchent de 10 à 20 cm et aux angles du bâtiment, elles sont pliées avec un chevauchement.

Il convient de prêter attention au fait que le même mortier et des mortiers différents peuvent être utilisés pour coller des panneaux isolants et fabriquer le plâtre principal. Par exemple, pour le collage - Ispo Kleber Mortar, et pour le plâtrage - Ispos No. 1 Verbundmortel pour une couche mince, ou Ispo SL 540 Armierungs-Leichtputz pour une couche épaisse. De plus, les composés renforcés de microfibres conviennent au plâtrage, ce qui leur donnera une résistance supplémentaire et réduira le risque de fissures (l'un d'eux est Jubizol Lepilna Malta, produit par JUB, Slovénie).

Lorsque le plâtre sèche, vous pouvez procéder à la finition finale. A ce stade des travaux, le choix dépendra largement de vos préférences : enduit traité au rouleau, à la spatule, au spray ; plâtre "brossé", avec frottement "écorce de chêne", etc.; Avec sa peinture supplémentaire ou simplement en peignant la couche de plâtre principale après le masticage (voir fig.).

Avec la méthode décrite ci-dessus, il n'est pas nécessaire d'utiliser des matériaux pare-vapeur et pare-vent. Le pare-vapeur sera remplacé directement par la structure de support elle-même - il a un coefficient de résistance à la perméabilité à la vapeur suffisamment élevé et le pare-vent remplacera la couche de plâtre perméable à la vapeur. De petites quantités de vapeur d'eau qui ont néanmoins pénétré à l'intérieur du mur seront librement évacuées vers l'extérieur à travers le plâtre et la couche d'isolation.

Conception d'espace ventilé

Dans l'ensemble, cette option d'isolation se situe entre les options déjà discutées ci-dessus pour une maison en bois et en pierre avec un plâtrage supplémentaire. Bien que l'isolation dans ce cas ne soit pas collée, mais fixée à la façade avec des chevilles. Après cela, sa surface est recouverte d'un matériau coupe-vent et un espace ventilé est aménagé, qui de l'extérieur devra recouvrir un écran protecteur et décoratif. Comme dans le cas précédent, il n'est pas nécessaire d'utiliser des matériaux pare-vapeur (Fig. 43).

La façade à charnières peut être montée aussi bien sur une caisse en bois que sur une caisse en métal. Les profilés métalliques et autres éléments permettant de réaliser rapidement et simplement une telle installation sont désormais en en grand nombre offerts par de nombreuses entreprises - par exemple, comme "METAL PROFIL".

Le principal avantage de ce schéma d'isolation est que sa fixation peut être réalisée à des températures négatives (il n'y a pas de processus dits humides). Cependant, le système a ses limites d'application pour les bâtiments à l'architecture complexe, ainsi que dans les cas où une reproduction fidèle de l'aspect original de la façade est requise.

Dans les constructions de faible hauteur, il est préférable d'utiliser des écrans de protection décoratifs avec des sources supplémentaires de convection d'air alimentant la surface de l'écran. En réalité, ils sont réalisés sous la forme de prises d'air à fentes, qui sont moulées lors de la fabrication des éléments de façade. Un exemple classique est le revêtement en plastique maintenant populaire avec des perforations au bas des panneaux. Le même écran peut être monté à l'aide de dalles de parement ARDOGRES - lors de la pose, un vide technologique de 10 sur 160 mm se forme sous chaque dalle.

Systèmes d'isolation de façade de bâtiment efficaces pour les maisons et les appartements :

• "BAUKOLOR A2" - un système de matériaux pour l'isolation des façades de bâtiments, un panneau de laine minérale incombustible (NG) est utilisé comme appareil de chauffage. Le système est appliqué à toutes les classes de bâtiments et de structures jusqu'à 75 m de haut.
• "BAUKOLOR V1" - un système de matériaux pour l'isolation des façades de bâtiments, mousse de polystyrène PSB-S-F, classe risque d'incendie K0.

Les systèmes d'isolation thermique "BAUKOLOR A2" et "BAUKOLOR V1" combinent les propriétés d'une isolation efficace et d'un revêtement décoratif dans le style des façades en plâtre classiques. L'isolation thermique des façades d'une maison, d'un appartement ou d'un bâtiment à l'aide de ces systèmes de protection thermique est la plus optimale et la plus parfaite.

Il n'y a pas si longtemps, peu de gens savaient ce qu'est l'isolation thermique d'une maison et à quoi elle est destinée. Or, désormais l'isolation des locaux, qu'il s'agisse de l'isolation thermique d'une maison, d'un appartement ou d'un chalet, fait partie des travaux de finition les plus prisés. L'isolation thermique réalisée de manière qualitative vous permet d'économiser sur le chauffage, créant un microclimat favorable.

Efficacité du système d'isolation de la façade de la maison

Il est généralement admis que la perte de chaleur par murs extérieurs représentent environ 40%, le reste tombe sur le toit, les fenêtres et les fondations. Sur les images prises avec une caméra thermique, vous pouvez voir la différence des différences de température dans différentes parties de la façade d'un bâtiment en pierre par rapport à la température de l'air de la rue. Dans des endroits particulièrement critiques, la différence atteint 120 °C. Les photographies montrent un bâtiment en panneaux, isolé selon le principe de "l'isolation à l'intérieur de l'enveloppe du bâtiment" (puits en maçonnerie). Dans de telles structures, les zones de congélation sont des sols en béton interfloor. En plus d'une perte de chaleur intense, de la condensation se forme à ces endroits, entraînant la corrosion des armatures en acier, la destruction des briques, ainsi que l'apparition de champignons et de moisissures.

Sur la figure, vous pouvez voir l'imagerie thermique de la façade d'un bâtiment en panneaux avant l'application du système d'isolation thermique (photo de gauche) et après (photo de droite). La surface sombre et uniforme de la façade sur la photographie de droite indique l'absence de ponts thermiques et une température de la rue à peu près égale à la surface de la façade. L'effet est donc évident.

Faisabilité économique des systèmes d'isolation

Avec des prix de l'énergie en constante augmentation d'année en année, des économies importantes sur le chauffage des locaux en hiver et la climatisation en été sont très intéressantes, en particulier pour les promoteurs privés.

Pour la mise en œuvre de projets utilisant les produits et technologies BauColor®, nous proposons les services de notre propre division de construction, ainsi que de nos organisations partenaires. Nous offrons des conditions de prix favorables à nos clients et garantissons haute qualité travailler. Vous pouvez vous familiariser avec le coût approximatif de l'isolation à l'aide des systèmes d'isolation thermique BAUKOLOR dans la section Liste de prix. Vous pouvez obtenir un calcul plus précis en remplissant le formulaire dans la section Calcul des coûts.

Différences entre les systèmes "BAUKOLOR A2" et "BAUKOLOR V1"

En principe, les systèmes d'isolation diffèrent par le type de matériau utilisé pour l'isolation thermique et, par conséquent, par leurs propriétés physiques et opérationnelles. Le système d'isolation thermique BAUKOLOR A2 utilise des panneaux de laine minérale, pour la fabrication desquels on utilise du basalte ou de la diabase (c'est important, car la fibre obtenue à partir de ces roches est résistante aux alcalis). Le système d'isolation BAUKOLOR V1 utilise des panneaux en polystyrène expansé auto-extinguible. Le polystyrène expansé PSB-S-25 (F) appartient à la classe d'inflammabilité G1–G4 selon GOST 30244-94, et son utilisation comme matériau d'isolation thermique présente certaines limitations liées à l'épaisseur de la dalle, à la hauteur du bâtiment , conditions d'installation, etc.

Système "BAUKOLOR A2"

Champ d'application:

Le système d'isolation thermique BAUKOLOR A2 peut être utilisé : sur les bâtiments de 1, 2 et 3 degrés de responsabilité, la hauteur des bâtiments résidentiels est jusqu'à 75 m inclus.

Fixation.

Matériau d'isolation thermique.
En tant que matériau d'isolation thermique, des dalles de façade en polystyrène expansé de qualité PSB-S-25F selon GOST 15588-86, densité moyenne 15,1–18 kg / m³, groupe d'inflammabilité G1–G4 selon GOST 30244-94 sont utilisées. L'épaisseur des plaques est fixée en fonction du projet.

Renforcement.

Finition finale.
Dans le système d'isolation BAUKOLOR A2, pour la finition finale, on utilise des enduits minéraux, peints avec des peintures acryliques ou silicones, ainsi que des enduits décoratifs au silicate, siloxane et silicone, teintés dans le volume.

HBW>
HBW>
HBW>40 - enduits minéraux.

Système "BAUKOLOR B1"

Éléments du système "BAUKOLOR A2"

Champ d'application

Le système d'isolation thermique BAUKOLOR V1 peut être utilisé :

• sur les bâtiments de 1, 2 et 3 degrés de responsabilité ;
• sur les bâtiments résidentiels d'une hauteur maximale de 75 m inclus (selon SNiP 2.01.02-85 et SNiP 21-01-97);
• fonctionnement à une température minimale quotidienne moyenne de la période de cinq jours la plus froide de l'année non inférieure à 55 ° C ;
• dans les zones climatiques sèches, normales et humides;
• l'humidité relative de l'air intérieur n'est pas supérieure à 85 % ;
• l'épaisseur maximale de l'isolant est de 200 mm.

Technologie de montage

L'installation du système est effectuée conformément aux instructions d'installation et à l'album "Systèmes "BAUKOLOR A2" et "BAUKOLOR V1" pour l'isolation thermique extérieure des façades de bâtiments. Album de solutions techniques pour application de masse. Code BK TSF2005".

Fixation
Les plaques en matériau calorifuge sont fixées avec la composition minérale OK 1000 WDVS-Spezialkleber, BauTherm SP, BauTherm AR et fixées avec des goujons de façade spéciaux ou à vis approuvés pour une utilisation dans le système.

Matériau d'isolation thermique
En tant que matériau d'isolation thermique, des dalles de façade en polystyrène expansé de qualité PSB-S-25F selon GOST 15588-86, densité moyenne 15,1–18 kg/m3, groupe d'inflammabilité G1–G4 selon GOST 30244-94 sont utilisées. L'épaisseur des plaques est fixée en fonction du projet.

Renforcement
La composition minérale "OK" 1000 WDVS-Spezialkleber, "OK" 2000 WDVS-Armierungsmortel ou BauTherm AR est appliquée sur le matériau d'isolation thermique et renforcée avec un treillis en fibre de verre résistant aux alcalis.

Finition
Dans le système d'isolation thermique BAUKOLOR V1, des enduits minéraux sont utilisés pour la finition, peints avec des peintures acryliques ou silicones, des enduits décoratifs acryliques, silicates et silicones, teintés en volume.

Dans les systèmes d'isolation en stuc mince, des restrictions sur la luminosité ou la saturation de la couche de finition sont adoptées, régulées par l'indice de blancheur Hellbezugswert HBW. Vous trouverez ci-dessous les valeurs HBW pour différents types matériaux teintés dans des couleurs utilisables dans les systèmes BAUKOLOR :

HBW>20 - acrylique, siloxane, peintures silicones et plâtres;

HBW>30 - peintures et enduits au silicate ;

HBW>40 - enduits minéraux.

Dans le catalogue de couleurs VISION 5000, la valeur HBW est indiquée au verso de chaque couleur.

Le principal document autorisant l'utilisation du système sur le territoire de la Russie est le certificat technique pour les systèmes BAUKOLOR A2 et B1 de ROSSTROY n° TS-07-2123-08. Selon ce document, les systèmes BAUKOLOR A2 et BAUKOLOR V1 sont destinés à l'isolation des façades : isolation thermique des murs extérieurs des bâtiments lors de nouvelles constructions, restaurations, reconstructions, réparations majeures et courantes de bâtiments et de structures à des fins diverses, y compris l'isolation d'habitations bâtiments, ainsi que l'isolation thermique des bâtiments de niveaux de responsabilité accru (1), normal (2) et réduit (3).

En plus de l'objectif principal, les systèmes d'isolation vous permettent de résoudre les tâches suivantes:

• réduire l'épaisseur des structures d'enceinte dans les nouvelles constructions et réduire la charge sur les fondations ;
• protéger le métal de la corrosion dans les murs en béton armé, éliminer les problèmes de réparation des joints interpanneaux, protéger contre l'apparition de champignons et de moisissures en éliminant excès d'humidité et condensation à l'intérieur des murs;
• réduire les déformations thermiques des parois ;
• éliminer les problèmes d'efflorescence dans les murs de briques et de plâtre;
• réduire les coûts de main-d'œuvre de la décoration extérieure lors de la reconstruction des bâtiments ;
• améliorer l'isolation acoustique du bruit de la ville ;
• Créer un régime humidité-thermique plus stable et favorable à l'intérieur.

Vous trouverez des dessins et des schémas des systèmes BAUKOLOR dans la section Unités techniques. Pour chaque installation spécifique où le système BAUKOLOR est utilisé, les ingénieurs de notre société élaborent un "Règlement Technique", qui détaille l'ensemble du cycle technologique d'installation du système. Les schémas et dessins de "l'Album de solutions techniques" prennent en compte toutes les caractéristiques structurelles de la façade et sont réalisés au format AutoCad. Des ajouts intéressants peuvent être trouvés dans la section "Foire aux questions".

isolation

L'efficacité de la résistance thermique du système est déterminée par le type et l'épaisseur de l'isolation dont le système est équipé. Dans le système "BAUKOLOR A2", le coefficient de conductivité thermique calculé d'un panneau de laine minérale est de 0,042–0,047 W/(m*K), dans le système "BAUKOLOR V1", le coefficient de conductivité thermique calculé du PSB-S-25 est 0,037–0,045 W/(m*K).

panneau de laine minérale BAUKOLOR A2 - le système est équipé d'une isolation en laine minérale d'une densité de 130-180 kg / m2 (Rockwool Facade Butts D, IZOVOL F, LINEROK FACADE, Paroc RAL 4; RAL 5; Nobasil TF; Izover Fasoterm PF).

PSB-S-25 (F) BAUKOLOR B1 - le système est complété par du polystyrène expansé de façade d'une densité de 15-25 kg / m2 PSB-S-25 (F) ou du polystyrène extrudé.

Finition des enduits décoratifs

Minéral « strié » et « rugueux » : Kratzputz KSL 1,5/2,0/3,0 mm Rauchputz RSL 2,0/3,0 mm Peintures de façade : Egalisationsfarbe Renovierfarbe

Fini "sillonné": Rillenputz 1.5/2.0/3.0mm Silikat Rillenputz 1,5/2,0/3,0 mm Unisil-Putz R 1,5/2,0/3,0 mm

Fini "brut": Edelputz 1.5/2.0/3.0mm Silikat Kratzputz 1,5/2,0/3,0 mm Unisil-Putz K 1,5/2,0/3,0 mm