Traitement et peinture de surfaces en bois. Préparation de nouvelles surfaces en bois pour la peinture

29.08.2019

Préparation des surfaces pour différents types de revêtements

Avant le début des travaux de peinture dans les locaux, tout est terminé travaux de construction(sauf pose de linoléum sur sols et pose de parquet), travaux électriques, installation et essais chauffage central, plomberie, assainissement. La surface à peindre doit avoir une certaine teneur en humidité (pas plus de 8% pour les surfaces en plâtre et en béton et 12% pour les surfaces en bois). Dans des conditions hivernales, les travaux de peinture intérieure sont effectués dans des pièces isolées et chauffées à une température des surfaces les plus froides supérieure à 8 ° C. Les structures en bois doivent être bien fixées, exemptes de fissures, bavures et autres défauts. Les blocs de fenêtres et de portes arrivent aux objets peints une fois (c'est-à-dire que tous les processus précédant la première peinture sont effectués par le fabricant).

Préparation des surfaces pour la peinture avec des compositions à l'eau consiste à effectuer les opérations technologiques suivantes : nettoyage de surface ; apprêter la surface nettoyée; reboucher les fissures et les coquillages; dépoussiérage; lubrification partielle des irrégularités de surface; ponçage des zones lubrifiées.

De plus, les points de jonction avec les plafonds, les murs et les cloisons des armoires encastrées, si, selon le projet, ils doivent être collés avec de la gaze. Elle a également collé sur les coins saillants (moustaches) des cloisons en plaques de plâtre ou en produits.

Ils nettoient les surfaces et les fissures de la poussière, de la saleté, des éclaboussures et des traînées de solution, des taches de graisse et des efflorescences à l'aide de grattoirs, de meules mécaniques émeri et non émeri, ainsi que de brosses et d'aspirateurs. Pour lisser les surfaces en plâtre et en béton, un dispositif de meulage de surface est utilisé.

Après avoir lissé la surface avec un couteau ou une truelle en acier, coupez et nettoyez les fissures, tout en tenant le couteau ou la truelle à un angle de 60° par rapport à la surface.

La poussière est enlevée avec une brosse à herbes ou un aspirateur. Dans ce cas, il est nécessaire d'utiliser un respirateur et des lunettes.

Après le nettoyage, les zones contaminées de la surface sont lavées à l'eau et séchées. Les taches de graisse avant le lavage à l'eau sont essuyées avec une solution à 2%. d'acide chlorhydrique. L'efflorescence qui est venue à la surface est brossée et lavée avec de l'eau. Les efflorescences réexposées sont balayées à la brosse sans lavage ultérieur.

Avant de coller avec de la gaze, la surface est enduite d'une composition adhésive et une bande de gaze de 8 à 10 cm de large est posée sur un film humide, en la lissant avec une brosse à main trempée dans une composition adhésive. La gaze fraîchement collée est finalement nivelée avec une spatule en acier, tout en enlevant l'excédent d'adhésif.

L'apprêt consiste à appliquer des compositions spéciales sur la surface. De ce fait, la surface à peindre acquiert la propriété d'absorber également le liant liquide de la couche de peinture suivante.

L'apprêt à l'alun est utilisé pour recouvrir les surfaces contenant de la chaux. Pour sa préparation, de la colle pré-imbibée et gonflée est dissoute dans le pot à colle. Du savon raboté est versé dans la solution de colle chaude obtenue par chauffage supplémentaire, puis de l'huile siccative est ajoutée sous agitation rapide. Dans un bol séparé, l'alun est dissous dans de l'eau chaude et progressivement, sous agitation constante, une solution d'alun est versée dans l'émulsion, puis de l'eau jusqu'au volume complet et de la craie. L'apprêt est appliqué à chaud à une température de 50-60 °C. Les taches indélébiles pour la coloration adhésive sont apprêtées avec la même composition.

L'apprêt-savon est conçu pour les surfaces qui ne contiennent pas de chaux. Dans un récipient séparé, sous agitation rapide, une solution émulsionnée de savon avec de l'huile siccative est préparée. Dans un autre récipient, de la chaux est versée avec de l'eau (dont la masse est une fois et demie la masse de la chaux). Pendant l'ébullition de la chaux, les solutions sont égouttées, mélangées et diluées avec de l'eau au volume total.

Les trois autres types d'amorces sont utilisés :

caséine- sous coloration à la caséine ;
silicate- pour le revêtement de silicate, de ciment et de polymère ;
latex ou émulsion- sous coloration en émulsion.

Les amorces prêtes sont filtrées à travers un tamis avant utilisation (1200 trous / cm 2). La viscosité des amorces finies doit être d'environ 15 s selon le viscosimètre VZ-4.

Le remplissage des fissures, des coquilles et la lubrification des irrégularités de la surface sont effectués en appliquant des compositions de mastic sur la surface à l'aide de spatules. Le mastic doit être une masse homogène, non séparatrice, facile à niveler, ne laissant pas de grains et de rayures lors de l'étalement en couche mince.

La consistance des mastics est déterminée en immergeant un cône standard. Il doit être de 6 à 8 cm pour une application manuelle, 12 cm pour une application mécanisée.

Le mastic xylène-solvant résiduel (OKS) est utilisé quel que soit le liant avec lequel le revêtement de peinture sera appliqué.

Le mastic au latex sans huile (BLS), parfois appelé KLM (craie au latex de carboxyméthylcellulose), est utilisé pour tous les types de peintures à l'eau.

Le mastic ciment polymère est également utilisé pour tous les types d'aquarelles.

Le mastic adhésif à l'alun est utilisé uniquement pour la peinture adhésive. Pour sa préparation, l'alun est dissous dans 20 à 30% du volume d'eau bouillante. Dans une solution de colle pré-imbibée, du savon raboté est ajouté et de l'huile siccative est versée sous agitation rapide. Un mélange de gypse et de craie, pris dans un rapport de 2 (craie) : 1 (gypse), est versé dans la solution d'émulsion résultante sous agitation continue jusqu'à l'obtention d'une masse homogène de consistance de travail.

Le mastic de caséine est destiné uniquement à la coloration de la caséine.

Le mastic en émulsion est utilisé pour la peinture en émulsion.

Le mastic au silicate est utilisé pour la peinture au silicate, au ciment et au ciment polymère.

Le traitement de surface pour une peinture simple consiste en un apprêt. Amorcez la surface avec une brosse à mouches ou une canne à pêche. Les apprêts sur vitriol, alun et alumine sont appliqués uniquement avec une brosse à mouches, tandis que les apprêts au savon neutre et au savon de chaux peuvent également être appliqués avec une canne à pêche.

Pour appliquer la composition avec un pinceau à mouches, il est immergé dans un réservoir avec la composition et, lorsqu'il est retiré, son excès est expulsé. Appliquez la composition avec un mouvement fluide du pinceau vers la droite et vers la gauche, en la tenant à un angle de 70 ° dans le sens du mouvement. Au fur et à mesure que la composition d'amorçage est consommée sur la brosse, elle est mise en rotation autour de l'axe.

Le traitement de surface pour une peinture améliorée consiste en un premier apprêt, une lubrification des fissures (avec ensuite un meulage et un apprêt des zones lubrifiées) et un deuxième apprêt.

Le premier apprêt sur les plafonds et les murs est effectué simultanément. Pour ce faire, utilisez une tige de pistolet pulvérisateur en utilisant une composition savonneuse.

Pour graisser les fissures, utilisez une spatule.Remplissez les fissures avec des mouvements transversaux de la spatule, en enduisant fermement le mastic. Cette opération est complétée par un lissage de la couche de mastic en déplaçant la spatule le long de la fissure.La graisse est appliquée en couche fine (sur la peau), en évitant l'épaississement en surface. La graisse séchée est polie avec un dispositif de polissage de surface.

Les endroits enduits sont apprêtés avec un pinceau afin que les zones épaissies de la composition de peinture (noyaux) ne se forment pas.

Le deuxième apprêt des murs est effectué à l'aérographe, au rouleau ou au volant, selon la future méthode de peinture. Pour peindre au rouleau, l'apprêt est également réalisé au rouleau. Cela est dû au fait que lors de l'application de la composition d'apprêt avec un rouleau, la surface acquiert une texture rugueuse, qui est encore accentuée lors du processus d'application de la composition de peinture avec un rouleau. Dans le cas où il deviendrait nécessaire d'obtenir une texture plus lisse, l'apprêt pour peindre au rouleau ou au pistolet est mis en plumes avec un pinceau à mouches.

Pour obtenir des surfaces plus lisses, de la craie est introduite dans les apprêts (pour 10 litres de composition pour le premier apprêt 2-3 kg, pour le second - 6-7 kg).

Le traitement de surface pour une peinture de haute qualité, en plus des processus effectués pour une peinture améliorée, implique le masticage, qui garantit des surfaces lisses.

Mastic sur des surfaces soigneusement apprêtées, en évitant les lacunes. Ce travail est réalisé à la main à la spatule ou mécaniquement.

Masticage manuel. Lors du masticage, la spatule est maintenue à différents angles par rapport à la surface. Cela vous permet d'ajuster l'épaisseur de la couche appliquée.

Effectuez le masticage en bandes de gauche à droite, ainsi que de haut en bas et de bas en haut. La spatule est tenue de manière à ce que le côté gauche de la toile soit légèrement plus bas que le droit. Dans ce cas, la masse de mastic se déplace le long de la lame lors de la pose, formant une surface lisse du côté gauche et un peigne du côté droit. Lors de l'application de la bande suivante, le peigne est retiré et lissé, mais en même temps un nouveau se forme à droite, qui est également lissé lors de l'exécution de la bande suivante.

Le ponçage de la couche de mastic est effectué après séchage. Pour le meulage, du papier abrasif n ° 8-12 est utilisé, pris en sandwich dans une râpe à charnière. La poussière est balayée avec une brosse à cheveux. Cela ne peut pas être fait avec un chiffon, car la poussière est frottée dans les pores du mastic, ce qui conduit en outre au pelage du film de peinture.

Préparation et traitement de surface des panneaux et platelages en béton armé

Habituellement, les panneaux et les revêtements de sol en béton armé sont produits par des usines avec une texture lisse et uniforme qui ne nécessite pas de scellement ni de masticage solide. Par conséquent, le traitement de surface pour la peinture à l'eau-craie et aux couleurs adhésives est effectué dans l'ordre suivant : les surfaces sont apprêté avec une tige de pistolet pulvérisateur, en utilisant un apprêt au savon neutre; coller avec de la gaze la jonction des armoires encastrées aux plafonds et aux murs; mastic sur gaze, nivellement du collage de la surface au ras du plan du mur et du plafond (corriger les petits défauts de surface avec du mastic); poncez les endroits enduits avec du papier abrasif n ° 8-12; les surfaces sont apprêtées pour la deuxième fois, à l'aide d'une tige de pistolet pulvérisateur pour les plafonds et d'un rouleau ou d'une brosse volante pour les murs. En cas de surfaces de panneaux et de terrasses de mauvaise qualité, des opérations de masticage et de meulage sont introduites.

Préparation de nouvelles surfaces en plâtre et en bois

La préparation pour la peinture à l'huile commence par le nettoyage de la surface. Cela se fait de la même manière que pour les surfaces à peindre avec des peintures à base d'eau.

Préparation de compositions pour le traitement de surface pour la peinture avec des peintures à l'huile. Lors de la préparation des compositions d'apprêt et de mastic, tous les composants constitutifs prévus dans la recette correspondante sont introduits. Cela garantira que la peinture adhèrera bien pendant l'application et fournira la résistance de film requise.

La craie pour les compositions lubrifiantes et mastic est introduite jusqu'à l'obtention d'une densité de travail. Proolifka est réalisé avec de l'huile siccative. Les grandes surfaces sont huilées avec un rouleau ou une brosse à mouche pesant 200-300 g, et les petites - avec un frein à main.

À la frontière de deux couleurs, ils travaillent avec une ligne secondaire, en la plaçant exactement le long de la ligne de frontière.

Lorsque vous travaillez avec un rouleau ou une brosse à mouches, une ligne est battue avec un cordon pollinisé à la frontière des peintures à l'huile et à la colle.En dessous de cette ligne, une bande de 10 à 15 cm de large est huilée avec une brosse à main. Lorsque vous travaillez avec un rouleau, un bain avec un filet est utilisé. L'excès d'huile siccative est pressé dessus. Lors de l'huilage avec une brosse à mouches, l'huile siccative est d'abord appliquée avec des mouvements ondulatoires de la brosse, puis ombragée dans le sens transversal.

La lubrification des fissures et autres défauts est effectuée sur une surface qui a séché après séchage avec une huile ou un mastic lubrifiant. En même temps, ils graissent les endroits où le plâtre jouxte les plateaux et les plinthes. Lors du graissage des fissures et des défauts, une spatule est utilisée et lors de l'assemblage, une plaque de caoutchouc de 7x10 cm et de 5 à 6 mm d'épaisseur est utilisée. La graisse séchée est nettoyée avec du papier abrasif n ° 8-12, tendu sur le bloc. La poussière est balayée avec une brosse ou une brosse.

Le masticage des surfaces à peindre avec des composés non aqueux est effectué manuellement avec des spatules. Les méthodes de travail sont les mêmes que pour la peinture à la colle. Sous mastic de couleur amélioré en une couche, sous haute qualité - en deux, et parfois saules trois couches. Chaque couche est lissée avec du papier abrasif n° 8-12 tendu sur le bloc.

La résistance de la couche de mastic et la faible absorption d'eau permettent d'appliquer une deuxième couche sans apprêt. La dernière couche - le pansement - est appliquée avec une spatule en métal sur la surface apprêtée.

Les surfaces enduites sont apprêtées avec un apprêt liquide non aqueux pour correspondre à la couleur de la future couleur. Appliquer l'apprêt sur grandes surfaces rouleau ou brosse volante pesant 200-300 g Lors de l'amorçage avec des rouleaux, les endroits difficiles d'accès, comme dans le pro-huilage, sont pré-peints avec des brosses à main.

traitement de la menuiserie et cloisons en bois effectuer la même chose que le traitement des surfaces en plâtre, en utilisant les mêmes méthodes de travail. Les compositions de mastic sont prises en fonction des conditions de fonctionnement - produits en bois. Lors de la finition de produits de menuiserie intégrés dans des structures d'enceinte extérieures, seuls 1% de mastics à l'huile sont utilisés, et lorsque finitions intérieures- 3% d'huile ou de colle.

Traitement des parquets effectuer en utilisant de l'huile siccative avec des pigments secs (pour le pro-huilage) et du mastic à l'huile (pour la lubrification). Huiler et apprêter les sols avec un rouleau de limon avec une brosse à mouches, sans sursaturer le film d'apprêt. Pour le graissage et le masticage, utilisez une spatule en métal. Ils le font sur une pro-huile séchée, en enduisant étroitement le mastic dans les défauts.

La couche de mastic séchée est poncée avec du papier abrasif n ° 25-40, en enlevant soigneusement la poussière avec une brosse à cheveux. Le deuxième masticage est effectué de la même manière, en nettoyant avec du papier abrasif n ° 8-12 et en enlevant soigneusement la poussière.

Les nouveaux planchers en bois avec des joints scellés et rabotés avant le pro-huilage ne sont pas lavés, car cela entraîne une augmentation de la teneur en humidité du bois, mais ils sont nettoyés avec des grattoirs, en éliminant la poussière avec des brosses à cheveux.

Préparation pour la coloration surfaces métalliques tuyaux et radiateurs pour chauffage, gaz et Tuyaux d'eau, grilles, rampes d'escalier et de balcon) consiste à nettoyer avec des brosses en acier des éclaboussures de solution, de la rouille et à dégraisser la surface.

Apprêt de surface structures métalliques faire immédiatement après le nettoyage, en couvrant soigneusement la surface avec un apprêt. Cela protège le métal de la corrosion qui suit la préparation. Pour l'apprêt, une huile siccative naturelle ou Oksol est utilisée avec l'introduction de pigments râpés (généralement du plomb rouge). Les compositions d'apprêt sont appliquées sur de grandes surfaces avec des brosses à mouche pesant 200-300 g, des rouleaux et sur de petites surfaces - avec des brosses à frein à main. La viscosité de la composition pour l'application au pinceau et au rouleau est de 30-40 s selon le viscosimètre VZ-4.

CHARTE TECHNOLOGIQUE TYPIQUE (TTK)

CHAMP D'APPLICATION

Typique routage conçu pour les travaux de peinture, pour la préparation des surfaces à peindre (préparation des surfaces en bois).

PRÉPARATION DE LA SURFACE POUR LA PEINTURE.

Lors de la peinture de la surface, un certain nombre d'opérations sont effectuées, qui sont réduites à quatre apprêts : I - préparation de la surface ; II - traitement de surface ; III - coloration de surface; IV - finition de la surface peinte.

Préparation des surfaces en bois des menuiseries pour la peinture à l'huile

Les produits de menuiserie doivent arriver sur le chantier préparés pour la peinture. Avant de peindre, ils doivent être nettoyés de la poussière, de la saleté, des éclaboussures de solution et essuyés avec un chiffon sec.

Le nettoyage se fait avec une spatule en acier. Les nœuds et les résines qui sont sortis après séchage du bois sont coupés à une profondeur de 2 ... 3 mm à l'aide d'un ciseau. Dans le même temps, les surfaces sont nettoyées de la rugosité. Les gros défauts sont corrigés par le menuisier. Les portes et les fenêtres doivent être équipées et vitrées.

Préparation des planchers en planches de bois pour la peinture

La surface du sol est nettoyée des débris et de la poussière. De petites surfaces de sols sont nettoyées avec de la dorade, la poussière est balayée. Pour les gros volumes de travail, les sols sont nettoyés avec une ponceuse à parquet remplie de papier abrasif à gros grain. La poussière est enlevée avec un aspirateur. Le lavage des sols en bois pour le nettoyage n'est pas recommandé, car les sols humides retardent considérablement l'exécution des processus technologiques ultérieurs.

La liste des opérations de finition avec des compositions de peinture à l'eau, en émulsion et sans eau est donnée dans les tableaux 1.1, 1.2. Le nombre d'opérations technologiques effectuées dépend tout d'abord du type de peinture et des exigences de qualité, ainsi que de la qualité de la surface et du matériau de la structure finie. La consommation de compositions de peinture est déterminée par le type de revêtement de finition et la qualité de la surface de la structure finie.

Tableau 1.1

Opérations technologiques effectuées lors de la finition de surface avec des compositions de peinture à l'eau et en émulsion à l'intérieur des bâtiments

Technologie- opérations cal	Peindre la façade avec des compositions d'eau	Peindre la façade avec des composés en émulsion
				chaux		Acétate de polyvinyle
			Haute qualité	Pour plâtre et béton	Pour la brique et le bois		Haute qualité
Préparation de surface

Mouillage avec de l'eau
Lissage de surface
Joint de fissure
Traitement de surface
Premier amorçage
Lubrification partielle avec primer
Ponçage des zones graissées
Le premier mastic solide
affûtage
Deuxième mastic
Peinture de surface
Première coloration
affûtage
Deuxième coloration

Aplatissement, surfaçage, moletage, pulvérisation, etc.

Lors de la préparation de la surface pour la peinture, les opérations suivantes sont effectuées: nettoyage, lissage, colmatage des fissures, découpe des nœuds et des résines et (si nécessaire) séchage du plâtre, du béton et du bois (tableaux 1.1, 1.2).

Lissez manuellement la surface avec une brème (grès, brique), de la pierre ponce ou le bout d'un morceau de bois. Avec le lissage mécanisé, des rectifieuses universelles sont utilisées, créées sur la base de perceuses pneumatiques et électriques (Fig. 1).

Ces machines disposent d'équipements de travail interchangeables : disques avec revêtements en pierre ponce, bois, écaillage ou pierre émeri pour lisser et nettoyer la surface enduite ou polie de mastic ; disque avec patins en feutre pour lisser le mastic fraîchement appliqué; un disque avec une brosse en acier pour nettoyer la surface de la rouille et de la vieille peinture, etc., fournissant un certain nombre d'opérations liées à la préparation des surfaces pour la peinture.

Tableau 1.2

Opérations technologiques effectuées lors de la finition de la surface avec de l'huile et composés synthétiquesà l'intérieur des bâtiments

Opérations technologiques	Type de coloration
	Pour le bois
	amélioré	haute qualité
Préparation de surface

Lissage de surface
Couper les nœuds et les résines avec le coulis
Joint de fissure
Traitement de surface
Amorçage de prohuilage
Graissage partiel avec amorçage des zones lubrifiées
Ponçage des zones graissées
Mastic solide
affûtage
Deuxième remplissage complet
affûtage
Amorçage de prohuilage
Peinture de surface
Première peinture de façade
Flamboyant
affûtage
Deuxième coloration
Finition de surface peinte
Aplatissement, rognage, moletage de motifs, pulvérisation

Nettoyage superficiel. L'élimination des éclaboussures, des traînées de peinture au mortier s'effectue à l'aide d'un grattoir métallique, d'une spatule et d'un pinceau. La poussière est enlevée de la surface avec une brosse à cheveux (brosse) ou un aspirateur. Préparez d'abord les plafonds, puis les murs.

Lissage superficiel. Les peintres, à l'aide d'appareils équipés d'une pierre feuilletée, d'un treillis métallique, d'une pierre ponce ou d'une barre de bois, traitent des sections individuelles ou une surface complètement finie. Dans le cas de l'utilisation de mélanges secs et de mortiers sur sable fin dans la couche de coulis de l'enduit, l'opération de lissage de surface n'est pas effectuée.

Réparation de fissures. Les peintres inspectent la surface et les fissures visibles à l'œil nu sont ouvertes avec une spatule en métal ou un couteau à plâtre sur une profondeur de 2 mm. Cette opération s'effectue en déplaçant la lame d'une spatule ou d'un couteau le long de la fissure.

Couper les nœuds et les résines. Les nœuds qui tombent sont éliminés par les peintres en perçant ou en coupant avec un ciseau, puis en scellant avec un bouchon en bois sur de la colle. Les goudrons sont soigneusement enlevés avec un ciseau.

Séchage des couches superficielles. La réduction de la teneur en humidité du matériau dans la structure finie aux valeurs requises (tableau 1.3) est réalisée par une méthode thermique ou de ventilation thermique.

Tableau 1.3

Teneur en humidité admissible du matériau W,%, dans les couches superficielles des ouvrages finis

Avec la méthode de séchage par ventilation par chaleur, l'aérotherme est placé à l'extérieur du bâtiment et l'air extérieur chauffé est fourni aux locaux. Les aérothermes de type USV ont une puissance calorifique de 42 000 à 420 000 kJ/h et un débit d'air de 250 à 4 500 m3/h. Pendant le processus de séchage, la température de l'air dans la pièce et l'humidité du matériau de la structure finie sont mesurées.

Propriétés des matériaux en bois.

Le bois en tant que matériau de construction se prête bien au traitement, a une résistance élevée à la traction, à la compression et à la flexion, un faible poids en vrac, une conductivité thermique et acoustique. Cependant, ce matériau présente un certain nombre d'inconvénients : il est facilement exposé au feu et à la pourriture, absorbe l'humidité et sa structure est hétérogène.

Pour une utilisation correcte et appropriée et une augmentation de la durée de vie du bois, il est nécessaire de connaître ses propriétés.

La partie principale de l'arbre est le tronc, Partie inférieure(diamètre plus grand) qui s'appelle le bout, ou la coupe inférieure, et la partie supérieure est appelée le haut, ou la coupe supérieure.

Le bois est la partie la plus dense et la plus durable du tronc. Il se compose d'une série d'anneaux de croissance concentriques, particulièrement prononcés sur les arbres. conifères. Chaque couche annuelle se compose de bois de printemps (intérieur), plus clair et d'été (extérieur), plus foncé. Plus le pourcentage de bois d'été sur la coupe du tronc est élevé, plus le matériau est considéré comme durable.

Au centre de la section du tronc se trouve le noyau - la première partie de la formation du tronc. En termes techniques, il est bien pire que le bois, se compose de cellules à parois minces et est un tissu lâche.

Il existe deux grands groupes d'essences de bois : les résineux (pin, épicéa, mélèze, sapin, cèdre) et les feuillus (chêne, hêtre, charme, érable, frêne, bouleau, aulne, châtaignier, tilleul, noyer, etc.).

Dans la construction, les conifères sont les plus largement utilisés. Le bois dur est davantage utilisé dans la fabrication de meubles et d'autres produits en bois.

Espèce à feuilles caduques.Chêne. Matériau dur, durable, visqueux et résistant à la pourriture. Il est principalement utilisé pour la fabrication de structures souterraines. Il a une belle texture, est bien traité, grâce à quoi il est largement utilisé dans l'industrie du meuble et pour les finitions coûteuses dans la construction (parquet, panneaux, escaliers intérieurs, etc.).

Hêtre. Il a un bois dur et durable, mais pourrit facilement. Il est utilisé principalement pour la fabrication de menuiseries et de travaux de finition.

Charme. Lors du séchage, le bois est fortement déformé, le tronc dans sa section est de forme irrégulière et rarement droit, il n'est donc presque jamais utilisé en construction.

Des espèces telles que le bouleau, le tilleul, l'érable, l'aulne et le noyer ne sont presque jamais utilisées dans la construction. L'objectif principal est la fabrication de meubles et de finitions coûteuses. Le tremble est utilisé pour fabriquer des bardeaux de toiture.

Races de conifères.Pin. Le matériau de construction le plus courant. Son bois est majoritairement solide, souple, résineux, résiste bien à la pourriture, se déforme au séchage intensif, mais se fissure un peu. En raison de la faible quantité de branches sur la partie principale du tronc, cela permet d'obtenir un bon bois d'œuvre.

Épicéa. Le bois est moins solide et résistant que celui du pin, moins résineux, donc il se prête mieux au collage. Cependant, en raison du grand nombre de nœuds solides, il est plus difficile à traiter.

Mélèze. Plus résineux que le pin, plus solide que le pin, beaucoup plus résistant à la pourriture. Le bois se fissure lors du séchage, ce qui limite son utilisation en cloutage et en menuiserie.

Sapin. Bois léger, doux et résistant. Il n'y a pas de substances résineuses dans le bois, ce qui le rend instable à la pourriture. Il est utilisé dans des structures ouvertes (non enduites) protégées des précipitations atmosphériques. L'utilisation dans la fabrication de menuiserie est limitée.

Cèdre. Il possède un bois résineux léger avec une belle texture (disposition des couches annuelles sur une coupe longitudinale). Il est plus faible que le pin en force. Il est utilisé pour la fabrication de menuiseries.

Défauts du bois. Durant sa croissance, ainsi que lors de l'abattage, du transport, de l'entreposage et du séchage, un arbre présente souvent un certain nombre de défauts qui limitent son utilisation en construction.

Les principaux défauts du bois sont les suivants.

oblique - placement hélicoïdal des fibres autour de l'axe longitudinal du tronc. Trouvé dans toutes les races. Scier ce bois en planches n'est pas souhaitable. Avec une couche oblique importante, les rondins sont utilisés dans leur ensemble dans les ouvrages secondaires.

Boucle - disposition ondulée ou enchevêtrée des fibres, ce qui rend difficile le traitement du bois.

fissures distinguer le gel, le noyau, l'otlupy et l'air. Tous contribuent à la décomposition prématurée du bois et à l'endommagement des structures.

Noeuds- les bases des branches de l'arbre, situées dans le bois. Les nœuds sont imbriqués (sains) et non imbriqués (décrochage); colorés, en vrac et tabac (selon le degré de décomposition).

Les nœuds imbriqués ont peu d'effet sur la qualité du bois, et les nœuds tombants limitent son utilisation dans les structures qui travaillent en tension et en flexion. Le bois avec des nœuds peints, et en particulier avec des nœuds lâches et du tabac, n'est pas utilisé dans la construction tant que l'emplacement du nœud n'est pas supprimé. En règle générale, ces nœuds non seulement pourrissent eux-mêmes, mais provoquent également la pourriture du bois sain.

Trou de ver- les dégâts du bois par les insectes ravageurs, principalement leurs larves. Le plus grand mal est causé par le scolyte, qui gâte le bois directement sous l'écorce; le barbillon qui endommage le bois à plus de 5 cm de profondeur; charançon creusant dans le bois un grand nombre de se déplace.

pourrir le bois est la décomposition de ses cellules, accompagnée d'un changement de couleur, d'une fissuration dans le sens longitudinal ou transversal et de la transformation du bois en une masse brune, s'effritant au toucher en poussière. La pourriture est causée par un champignon qui infecte le bois.

Plus champignons dangereux, qui détruisent les structures de bâtiments entiers - le brownie est réel, le brownie est vaporeux et le brownie est blanc.

Antiseptique et protection incendie du bois. Lors de la construction d'une maison, il est tout d'abord nécessaire de prendre des mesures constructives et opérationnelles qui empêchent l'apparition et le développement de la pourriture dans les structures en bois, par exemple, prévoir une isolation entre les éléments en bois et la pierre ou la brique, ainsi qu'une ventilation au sous-sol pour ventiler le sous-sol, éliminer les sources d'humidité, etc. Si ces mesures ne peuvent pas être prises (dans les chaises en bois de la fondation, dans le revêtement des cloisons pour le plâtre, lors de la pose de sols sur des bûches directement sur le sol, etc.), des mesures chimiques sont utilisées pour lutter contre la pourriture du bois - antiseptiques.

Les principaux produits chimiques utilisés dans les antiseptiques, ou antiseptiques, sont le fluorure de sodium et le chlorure de zinc.

Le fluorure de sodium - le principal antiseptique utilisé dans les structures en bois à l'intérieur. Sa solution aqueuse pénètre relativement facilement dans le bois. Peut être utilisé en combinaison avec d'autres antiseptiques.

fluorure de sodium - 3,0 kg;

colorant - 0,05 kg;

eau - 97 l.

chlorure de zinc qualité inférieure au fluorure de sodium, facilement lavé à l'eau. Si du bois imprégné de chlorure de zinc est adjacent Matériel ils sont très corrosifs.

La composition de l'antiseptique pour 100 litres de solution :

chlorure de zinc - 5 kg;

colorant - 0,05 kg;

eau - 95 l.

Ces antiseptiques sont des poudres facilement solubles dans l'eau. La surface du bois est pulvérisée deux fois ou enduite d'une solution; le retraitement est effectué après 2 à 4 heures.La consommation de la solution avec un tel antiseptique est de 0,6 à 0,8 l pour 1 m 2 de surface de bois traitée.

Lorsque les structures antiseptiques à l'air libre ou dans le sol, les meilleurs sont les antiseptiques huileux suivants, insolubles dans l'eau.

Huile de créosote de goudron de houille- un liquide brun foncé (presque noir) avec une odeur piquante spécifique qui limite son utilisation dans les structures intérieures en bois. Il est utilisé avec un solvant (carburant pétrolier, solvant naphta et huile verte) dans un rapport de 1:1.

goudron de bois(résine) - un liquide épais de couleur sombre. Il est principalement utilisé pour la lubrification des structures souterraines et des points de contact entre le bois et la maçonnerie ou le béton.

huile verte- Il est utilisé principalement sous la forme d'un additif à l'huile de créosote, ainsi qu'indépendamment.

La méthode d'utilisation de ces antiseptiques consiste à enduire (de préférence chauffé) avec un pinceau.

Structures en bois ouvertes (système de fermes), ainsi que fermées (cloisons plâtrées, poutres de plancher), situées à proximité immédiate de fours de chauffage, cheminées, tuyaux et fabriqués en violation des réglementations incendie pendant la construction, peuvent provoquer un incendie ou se propager. Par conséquent, tout d'abord, il est nécessaire de respecter strictement les mesures constructives qui empêchent la survenue d'un incendie. Les retardateurs de flamme ne peuvent qu'empêcher sa propagation rapide. De tels moyens comprennent les peintures ignifuges suivantes.

Solution d'imprégnation de surface (en %) :

phosphate d'ammonium - 20;

sulfate d'ammonium - 5;

contact solaire - 3 ;

eau - 72.

Il s'applique par pulvérisation ou au pinceau 2 fois avec une pause de 4 à 24 heures.La consommation pour 1 m2 de surface est de 1,1 kg de solution.

Peinture au silicate (en g/m):

verre liquide (sodium) - 185;

glycérine - 10;

blanc de zinc - 10;

eau - 110.

Il est appliqué par pulvérisation ou au pinceau deux fois avec une pause d'au moins 12 heures.La couleur normale est blanche. Convient pour une utilisation dans les 8 heures suivant la préparation.

Revêtement superphosphate (en g/m) :

superphosphate - 1400;

eau - 600.

Appliquer deux fois au pinceau. La couleur normale est le blanc. Convient pour une utilisation dans les 6 heures suivant la préparation.

Construction et propriétés technologiques du bois.humidité du bois est le rapport du poids de l'eau qu'il contient à la masse de bois séché jusqu'à l'état complètement sec, exprimé en pourcentage.

Selon l'humidité, on distingue le bois séché à l'air (teneur en humidité ne dépassant pas 20%), le bois brut (teneur en humidité de 20 à 50%) et le bois fraîchement coupé ou flotté (teneur en humidité supérieure à 50%).

A un degré d'humidité donné, le bois est séché naturellement (il est stocké longtemps à l'air dans des tas protégés par un toit temporaire) ou artificiellement (dans des séchoirs spéciaux).

Lors du séchage, le bois change de volume - il se dessèche et le rétrécissement du bois le long de la section transversale du tronc se produit de manière inégale.

La fissuration du bois se produit en raison de son retrait inégal dans différentes directions, ainsi que dans les couches extérieures et intérieures. Des fissures se forment d'abord aux extrémités, puis le long de la bûche ou de la planche. Avec un séchage habile des matériaux forestiers, une légère fissuration du bois peut être obtenue ou l'apparition de fissures peut être complètement évitée.

Le gauchissement du bois se produit lorsqu'il sèche en raison d'un retrait inégal dans différentes directions. Les planches sciées à partir d'une grume brute, lorsqu'elles sont séchées, se déforment en coupe transversale de telle sorte que la surface, plus éloignée du noyau de la grume, devient concave et plus proche du noyau de la grume - convexe. Une planche sciée à partir du noyau d'une grume devient plus fine sur les bords qu'au milieu de la section.

Le gonflement du bois se produit à partir de sa saturation en humidité et s'accompagne d'une augmentation inégale de la taille du matériau, semblable à une diminution de la taille lors du retrait du bois.

La couleur est un trait caractéristique du bois. Par couleur, vous pouvez déterminer le type de bois, sa qualité. Le bois sain a une couleur uniforme; les taches et les rayures indiquent le début de la pourriture du bois. La coloration naturelle, la brillance de l'intersection des rayons centraux, une disposition particulière des fibres créent la texture du bois de cette espèce. texture différentes races le bois est différent : lisse (en buis), rugueux (en chêne), oblique, dentelé, etc. La texture du bois est largement utilisée dans la production de travaux de finition.

L'odeur du bois, propre à chaque race, sert également à reconnaître la race et à déterminer la bonne qualité.

Le pouvoir calorifique du bois (la quantité de chaleur dégagée lors de la combustion de 1 kg de bois) à une teneur en humidité de 15% est de 3700 kcal, tandis que le pouvoir calorifique des meilleurs charbons du bassin de Donetsk ne dépasse pas 7500 kcal.

Le bois est un matériau combustible, par conséquent, dans les structures porteuses et enveloppantes, il doit être protégé du feu par imprégnation de retardateurs de flamme ou de revêtements de protection en matériaux ignifuges. Dans ce dernier cas, les structures en bois ont une limite de résistance au feu importante, qui se caractérise par la capacité des structures à résister aux effets du feu pendant une certaine période de temps jusqu'à ce que la résistance et la stabilité des structures soient perdues ou jusqu'à ce que des fissures se forment. Oui, interfloor Sol en bois au rouleau ou à la lime et enduits sur liteau ou treillis d'une épaisseur d'enduit de 20 mm, ils ont une limite de résistance au feu de 0,75 heures ; monolithique ou préfabriqué sols en béton armé avec une épaisseur de la couche protectrice d'armature en dalles de 10 mm, et en poutres et nervures - 20 mm, elles ont une limite de résistance au feu de 1 heure.

La résistance des différents types de bois est différente. Si la résistance du bois de pin et d'épicéa en tension, flexion, compression et écrasement le long des fibres est prise à 100%, alors la résistance du chêne, du frêne européen, du charme, de l'érable, de l'acacia blanc sera de 130%, du mélèze - 120%, bouleau, hêtre, frêne d'Extrême-Orient - 110%, pins de Yakoutie, sapin du Caucase, cèdre - 90%, sapin de l'Oural, de Sibérie et d'Extrême-Orient, tremble, peuplier - 80%.

La résistance du bois dépend également de son degré d'humidité et de son âge :

- plus la teneur en humidité du bois est élevée, plus sa résistance est faible ;

- le bois des jeunes arbres est moins durable.

Le bois est utilisé dans la construction.

assiettes obtenu en sciant des grumes le long de l'axe du tronc en deux parties (tableau 1.4).

Tableau 1.4

Volume de la plaque, m

Diamètre de la plaque à l'extrémité mince, cm

quarts- grumes sciées dans l'axe du tronc en quatre parties.

croasseur- déchets lors du sciage d'une bûche parallèle à l'axe du tronc.

barres— épaisseur 13 ... 25 cm, largeur pas plus du double de l'épaisseur (tableau 1.5).

Tableau 1.5

Volume de barres de 10 m, m

Largeur, mm			Épaisseur, mm

barres- épaisseur 4 ... 12 cm, largeur inférieure au double de l'épaisseur.

Reiki- épaisseur jusqu'à 3,5 cm, largeur inférieure à 7 cm.

Planches- épaisseur jusqu'à 8 cm, largeur 8 ... 25 cm (tableau 5).

Tableau 1.6

Le volume de 100 m de bois à une teneur en humidité de 12%, m

Largeur, mm

Épaisseur, mm

Le côté large des planches et des poutres s'appelle la face, le côté étroit est le bord et la ligne de leur intersection est la nervure. Selon la nature du traitement, les planches et les poutres peuvent être non bordées avec une flache (bord brut), semi-tranchées et bordées.

La longueur standard des planches et des poutres est de 1 ... 6,5 m avec une gradation de 25 cm.En fonction de la qualité du bois, le bois est divisé en qualités: les planches et les barres sont fabriquées en six qualités (qualités sélectionnées C et qualités ordinaires - I, II, III, IV et V) , et des barreaux de cinq grades.

Les produits semi-finis en bois sont généralement fabriqués sous forme de planches à rainure et languette, de plinthes, de filets, de mains courantes, d'architraves, de corniches, de rustiques, de revêtements, de cadres de portes et de fenêtres, de parquet, de contreplaqué, etc. (Fig. 3). Les planches rainurées sont utilisées pour les planchers, cloisons et autres structures qui nécessitent une connexion longitudinale entre les planches.

Les plafonds et les murs sont recouverts de planches à clin, les ouvertures des fenêtres et des portes sont encadrées de plateaux, les plinthes et les filets sont utilisés pour combler les espaces entre le sol (plafond) et les murs.

Le contreplaqué est collé et fait face. Le contreplaqué collé, ou dict, est utilisé dans la fabrication de portes intérieures, de soubassements de parquet, de cloisons légères et de parements - à partir de bois précieux pour l'ameublement.

Le contreplaqué collé est généralement fabriqué dans des dimensions de 1525 x 1220 et 1525 mm avec une épaisseur de 2 ... 15 mm avec le nombre de placages (couches) 3 ... 13. Par qualité, le contreplaqué est produit en cinq qualités.

Outils et montages pour le travail manuel et mécanisé

Lors du traitement et de l'assemblage de pièces et de structures en bois, en plastique et en métal, des outils et dispositifs de mesure et de marquage sont utilisés: mètre pliant, ruban à mesurer, compas de marquage, équerre, biseau, yarunok, niveau, fil à plomb, jauge d'épaisseur.

Un compas est utilisé pour marquer et mesurer les arcs et les cercles, et le diamètre extérieur de la pièce est déterminé avec un pied à coulisse. Les angles droits (90 °) sont mesurés avec un carré, et pour marquer les angles de 45 ° et 135 °, un yarunok est utilisé. Small peut mesurer et marquer des angles de différentes tailles. Le niveau et le niveau à bulle sont utilisés pour vérifier les surfaces horizontales et verticales. Un fil à plomb - un cordon avec une charge en forme de cône - est utilisé pour contrôler la verticalité des structures. Des jauges d'épaisseur et des traînées sont utilisées pour marquer les lignes parallèles.

Outils à main: haches, marteaux, scies, charrues, burins et burins, perceuses et perceuses.

Les haches pour couper, tés, fendre le bois, couper les épines et autres travaux ont un manche (hache) de 49 cm de long, en bouleau, érable, orme, frêne, charme ou hêtre. Après avoir planté le manche, la hache est renforcée avec une cale en métal ou en bois. L'angle d'affûtage de la lame de hache est de 30°. Poids de la hache 1,1 ... 1,75 kg.

Les scies, selon le but, ont la forme de dent appropriée:

- pour le sciage longitudinal - un triangle oblique avec la direction des dents dans le sens de la coupe,

- pour la coupe transversale - un triangle équilatéral,

pour le sciage universel (le long et en travers) - un triangle rectangle.

Pour éviter que la scie ne se «coince» dans la coupe, les dents sont élevées - après une, elles sont pliées dans des directions différentes, laissant une ou deux dents inexplorées pour nettoyer la coupe de la sciure de bois. Les dents sont réglées pour une épaisseur de lame de scie de 1,3 ... 1,5, tout en utilisant un câblage et des gabarits spéciaux.

Scies à une main : scie à archet (lame de scie en acier fixée dans une machine à bois) et scies à métaux (lame de scie rectangulaire ou trapézoïdale avec une poignée renforcée à l'extrémité). Il existe plusieurs types de scies à métaux: une ordinaire - donne une coupe grossière, non limitée par la largeur de la lame, avec une arête - une coupe fine, mais limitée en hauteur, une récompense avec une lame réglable - une coupe d'un certain profondeur, étroite - est utilisée pour les coupes curvilignes au milieu de la planche.

Les charrues sont constituées d'un bloc de bois ou de métal, d'un couteau en acier (pièce de fer) et d'un coin; des poignées sont fabriquées sur les blocs. La fraise de la charrue est placée dans une douille spéciale de la chaussure (trou de robinet), la partie inférieure de la chaussure a une fente (portée) pour la sortie de la fraise. Les fraises doivent dépasser du plan de la semelle du bloc de 1 ... 3 mm pour un rabotage grossier et de 0,1 ... 0,3 mm pour un rabotage propre.

Pour raboter des surfaces planes en bois, on utilise les charrues suivantes: un ours, un sherhebel, des raboteuses, une meuleuse, une dégauchisseuse, une semi-menuisier, un tsinubel, un cycle.

Medvedka avec un morceau de fer (couteau) de 50 ... 60 mm de large est utilisé pour le rabotage grossier de bûches, de poutres et de planches.

Scherhebel avec un morceau de fer de 30 ... 40 mm, dépassant de 3 mm au-delà du plan de la semelle, est utilisé pour le rabotage initial des pièces avant le traitement de surface avec une raboteuse.

Une raboteuse simple et double (elle a un deuxième morceau de fer brise-copeaux - un bossu) est utilisée pour niveler la surface rabotée avec un sherhebel, et une raboteuse double est également utilisée pour nettoyer les éraflures et affûter les extrémités.

La meuleuse est une double raboteuse raccourcie avec un angle de coupe augmenté à 60 ° - elle élimine les copeaux très fins, nettoie les éraflures, les endroits et les extrémités dentelés.

Dégauchisseuse - une grande double raboteuse (longueur de bloc 700 ... 900 mm, largeur 85 mm, hauteur 75 mm) avec un morceau de fer de 50 et 65 mm de large - est utilisée pour le traitement précis de grands plans pour une règle et l'alignement des bords des planches.

Cycle - une plaque de 100 ... 150 mm de long, 60 mm de large et jusqu'à 1 mm d'épaisseur (fabriquée à partir d'anciennes lames de scies à métaux, de scies à archet et à ruban) - est utilisée pour nettoyer le bois dur après traitement avec une double raboteuse.

Pour le rabotage bouclé du bois, on utilise des charrues avec des blocs façonnés et des morceaux de fer: un zenzubel pour les quarts d'échantillonnage, un shpupubel pour les palplanches, un grubbel pour les faîtes, une moulurière pour les lattes et les bords des barres-moulureuses, un bossu pour le rabotage concave et des surfaces convexes (Fig. 7).

Tsinubel donne à la surface traitée une rugosité, qui contribue à un fort collage des pièces en bois, et il est également utilisé pour raboter les bois dentelés et très durs (orme, hêtre, ébène). Les glandes de l'outil de rabotage sont faites de 160 ... 200 mm de long et affûtées sur un chanfrein avec un angle d'affûtage de 30 ... 35%, les blocs sont insérés dans la douille et fixés avec une cale à un angle de 45 . .. 60° et de manière à ce qu'elles dépassent du plan de la semelle du bloc de 0,2... 0, 5 mm.

Pour creuser des trous et des nids, des ciseaux étroits et larges avec une lame de coupe de 6 ... 25 mm de large et un angle d'affûtage de 20 ... 30 ° sont utilisés. Le nettoyage des trous oblongs est effectué avec des ciseaux plats et semi-circulaires de 4 ... 50 mm de large et avec un angle d'affûtage de 18 ... 25 ° (Fig. 8).

Un maillet - un marteau en bois pesant 1,5 ... 2 kg - est utilisé pour le rainurage et le calfeutrage.

Leopard - un marteau en bois pesant 3 ... 5 kg - est utilisé pour renverser les bûches lors de la coupe de murs, de la conduite de pieux, etc.

Un ensemble de petits outils : pinces, clé universelle, tournevis (gros, moyen et petit), guide-clou pour enfoncer les clous sous la surface du bois et autres matériaux, limes, etc.

Le poste de travail est équipé en atelier d'un établi permanent (jusqu'à 3 m de long, 1 m de large et 0,8 m de haut) et sur le chantier d'un établi portatif (1,5 m de long, 0,5 m de large en haut et 0,8 m de haut ). L'établi portatif (Fig. 14) peut être déplacé directement sur le lieu de travail, par exemple pour installer des portes et des fenêtres, visser des charnières, etc.

Tableau 1.7

Spécifications de l'outil de travail du bois électrifié

Outil	Puissance du moteur électrique, kW	Poids (kg	Objectif
Scie stationnaire, diamètre de la lame de scie 200 mm			Pour scier du bois et couper des planches de parquet
Scie circulaire à main, diamètre de la lame de scie 200 mm			Pour la coupe longitudinale et transversale du bois, ainsi que des matériaux de construction en panneaux de fibres synthétiques

Machine à bois			Pour scier, percer, raboter et fraiser le bois
Manuel de puzzle			Pour effectuer des coupes dans le bois, les plaques de plâtre, l'aluminium, la tôle d'acier
Rabot - largeur de rabotage 100 mm largeur de rabotage 75 mm largeur de rabotage 200 mm			Pour le rabotage du bois dans la fabrication d'éléments de structures en bois


Raboteuse			Pour raboter le bois conditions de vie sauf locaux d'habitation
Dolbezhnik			Pour couper des trous rectangulaires et des douilles dans le bois, des rainures de dérivation, etc.

Menuiserie et menuiserie

Menuiserie - l'installation de sols, plafonds, cloisons, chevrons, murs et rangées associés au traitement du bois.

Menuiserie - fabrication et installation de cadres et châssis de fenêtres, de cadres et de panneaux de portes, de cloisons propres, de fabrication de meubles, de parquets artistiques et d'autres travaux de menuiserie plus propres.

Lors de l'exécution de travaux de menuiserie et de menuiserie, les bûches, les poutres et les planches sont reliées dans différentes directions à l'aide de compagnons - épissage, construction, joints de ralliement à un angle. Les appariements se font par encoches et à l'aide de clous, chevilles, boulons, pinces, agrafes, colle. L'épissure est utilisée pour la connexion longitudinale des rondins, des poutres, des planches pour augmenter leur longueur et la construction - pour augmenter leur hauteur (Fig. 15).

Le ralliement des rondins, planches et poutres (Fig. 16) se fait dans la fabrication de grandes dimensions transversales de structures en bois (plancher, bardage, cloisonnement, etc.).

Les connexions à un angle de bûches et de poutres (Fig. 17) sont réalisées dans la fabrication de fenêtres et Cadres de porte et toiles ou reliures, découpe murs et cloisons Maisons en bois et etc.

Lors de l'exécution de travaux de menuiserie et de menuiserie, le découpage, le taillage, le sciage, le rabotage, le perçage et le ciselage du bois sont effectués.

La coupe et le taillage du bois à la hache (Fig. 18) s'effectuent dans deux directions: d'abord, les fibres sont coupées en travers (après 40 ... 50 cm), puis elles sont coupées obliquement, s'approfondissant vers le milieu du Charpente. Le sciage commence par deux ou trois courts mouvements de la scie le long de la ligne de sciage, et après avoir reçu une incision, ils commencent à travailler à plein régime sans forte pression sur la scie. Pour que la coupe soit ouverte et ne pince pas la scie, il est nécessaire de mettre une doublure près de la coupe.

Lors du sciage de plusieurs planches à des angles différents, des gabarits sont utilisés qui donnent la direction à la scie - «boîte à onglets».

Le rabotage nécessite de suivre la séquence: d'abord, ils planifient un plan grossier avec un sherhebel, après quoi la surface est nivelée avec une raboteuse simple et double, et l'affûtage final en douceur se fait avec des dégauchisseuses. Les dégauchisseuses éliminent les copeaux solides et continus en déplaçant un charpentier avec une dégauchisseuse le long de la pièce. Lors de la coupe (gougeage des extrémités), afin d'éviter d'écailler le bord de la pièce, la coupe doit être effectuée du bord au milieu de la pièce, puis coupez la barre de l'autre bord au même milieu. Le rainurage des nids, des yeux, etc. se fait selon le marquage avec encoche les bords du nid - le ciseau est placé verticalement avec la lame en travers des fibres, chanfreiné au nid, laissant une certaine quantité de bois sur les côtés du le nid, et des coups légers sont appliqués avec un marteau. Le ciseau est martelé à 3 ... 8 mm de profondeur, puis il est retiré et les fibres de bois sont ourlées obliquement. Des nids traversants sont creusés des deux côtés et des marquages sont appliqués des deux côtés de la pièce. Les trous traversants sont d'abord martelés à la moitié de la profondeur de la douille, puis la pièce est retournée et le martelage se poursuit de l'autre côté. Avec plus travail propre les nids et les yeux après le burinage sont nettoyés avec des ciseaux.

Le perçage de trous ronds est effectué pour le réglage des boulons, des chevilles, des pointes selon le marquage, le gabarit, le gabarit de gabarit. Les gabarits sont fabriqués à partir de tôle jusqu'à 2,5 mm d'épaisseur, de contreplaqué jusqu'à 5 mm d'épaisseur ou de planches sèches. Le diamètre du trou doit être inférieur de 1 mm au diamètre du boulon, de la cheville ou du goujon.

Règles de connexion des éléments de structures en bois sur des chevilles, des boulons et des clous:

- la distance entre les goujons et les boulons, ainsi que ceux-ci du bord d'extrémité des éléments doit être d'au moins 5 diamètres pour les goujons en chêne et 7 diamètres pour les goujons ou les boulons en acier,

- la longueur du clou doit dépasser de 2 à 3 fois l'épaisseur de l'élément cloué,

- la distance entre les clous doit être d'au moins 15 ... 25 diamètres de clous,

- la distance entre le clou extrême et l'extrémité de la planche ou de la barre est d'au moins 15 diamètres de clous, ne pas enfoncer de clous dans l'extrémité des éléments en bois pour éviter les fissures,

– ne pas piquer des planches d'une épaisseur inférieure à 4 diamètres de clous afin d'éviter la possibilité de leur fissuration,

- vous ne pouvez pas enfoncer de clous d'un diamètre supérieur à 6 mm dans du bois de conifères et dans du bois dur (chêne, hêtre) - plus de 4 mm,

- s'il est nécessaire d'utiliser des clous plus épais, il est nécessaire de pré-percer des douilles de 0,9 du diamètre du clou à une profondeur de 0,4 ... 0,5 de la longueur du clou,

– il n'est pas recommandé d'enfoncer des clous dans du bois humide et gelé ; si nécessaire, cet enfoncement doit être généreusement lubrifié avec de l'huile technique

- les clous doivent être enfoncés uniquement avec un marteau perpendiculaire à la surface des éléments à assembler,

- l'enfoncement des clous pour qu'ils ne s'arrachent pas doit être fait obliquement dans différentes directions à un angle d'environ 15 °,

- clouage temporaire, s'il est censé les retirer après un certain temps, il est fait de manière à ce que les chapeaux dépassent de 5 ... 10 mm au-dessus de la surface de l'élément cloué,

- les clous pliés pendant la conduite doivent être retirés et remplacés par des neufs.

Le collage de pièces en bois est réalisé principalement dans la fabrication de menuiseries utilisant de l'os, de la peau, de la caséine, de la résine et des adhésifs spéciaux. Les surfaces des pièces à coller sont soigneusement ajustées les unes aux autres et étirées avec un cynubel. Le bois à coller doit être sec, la colle est appliquée en fine couche uniquement sur une face du collé. Les éléments à coller sont serrés avec des pinces ou des wyms. Lorsqu'il est pressé, l'excès de colle est expulsé et seulement quantité requise adhésif pour un collage solide.

La solution de colle à base d'os et de peau est préparée pour 1 à 2 jours de travail, elle peut être conservée à une température de 5 à 10 °C pendant 5 à 7 jours sans perdre ses propriétés.

Préservation des qualités de base des solutions de caséine - 4 ... 5 heures, résine - 2 ... 4 heures, adhésifs spéciaux - selon les instructions.

ORGANISATION ET TECHNOLOGIE DE L'EXÉCUTION DU TRAVAIL.

PRÉPARATION DES SURFACES POUR LA PEINTURE.

Préparation des surfaces en bois

La composition de l'oeuvre. Nettoyer la surface des éclaboussures de la solution. Couper les nœuds, enlever la poix, enrober les têtes de clous, sceller les fissures.

Emplois manufacturiers. exigences de qualité. Les produits en bois préparés pour la peinture ne doivent pas présenter de défauts de menuiserie (panneaux fissurés, planches fendues, nœuds tombés, etc.).

Les surfaces préparées ne doivent pas avoir de traces de machines à bois, d'endroits putréfiés. Les nœuds constatés lors de l'inspection sont coupés, les résines sont coupées à une profondeur de 2 ... 3 mm, les défauts mineurs de la menuiserie (fibres non coupées aux jonctions, bavures, éclats) sont éliminés et nettoyés avec un papier de verre.

Dans les planchers en bois, les planches doivent être bien soudées et clouées aux solives, les têtes de clous doivent être enfoncées à une profondeur de 3 ... 4 mm.

Les fissures formées aux joints des planches ou dans le sens des fibres doivent être élargies pour la commodité de leur scellement ultérieur.

Les produits et structures en bois à peindre doivent être secs (le taux d'humidité ne doit pas dépasser 12%), exempts d'éclaboussures de mortier et de poussière.

Technologie de travail. Avant la préparation des surfaces pour la peinture, il est nécessaire de vérifier la rigidité et la résistance de l'étanchéité des nœuds tombés, des panneaux fissurés, etc. Les défauts majeurs de menuiserie doivent être éliminés avant le début des travaux de peinture, et non corrigés avec de la graisse, comme il tombe par la suite.

Pré-nettoyez les surfaces des éclaboussures de la solution.

Les nouveaux planchers de bois sont nettoyés mais pas lavés, car le séchage lent de la surface retardera les processus ultérieurs. Les petites surfaces sont nettoyées avec des spatules ou des brosses en métal, ainsi que des grattoirs en acier sur un manche allongé, la poussière est enlevée avec des brosses à cheveux ou des chiffons; pour les gros volumes de travail, des ponceuses à parquet sont utilisées. Les machines nettoient non seulement la surface, mais collectent également la poussière à l'aide d'un aspirateur ou d'un ventilateur avec un dépoussiéreur installé dessus.

Malgré le fait que les produits de menuiserie (châssis de fenêtres, panneaux de portes) sont plus souvent préparés pour la peinture en usine, lorsque le bois sèche, des défauts peuvent se former qu'il faut éliminer avant de peindre.

Les nœuds et les goujons saillants (clous en bois) sont découpés au ciseau (Fig. 20). Tout d'abord, un ciseau marque la limite de l'enlèvement du bois, puis un nœud ou une cheville est coupé avec un petit diamètre des deux côtés, avec un grand - de trois à quatre. Un nœud est coupé en couches annuelles, sur une profondeur de 5 mm, et un morceau de bois de la même espèce est inséré à sa place. La pièce insérée est fixée sur la colle de sorte que la direction des fibres qu'elle contient corresponde à la direction des fibres du produit principal.

Les goudrons qui peuvent se former sur les structures et les produits en bois de conifères (pin, épicéa) sont coupés au ciseau à une profondeur de 2 ... 3 mm (pour du bois sain).

Défauts mineurs - fibres saillantes, bavures - avec des mouvements légers, les ciseaux sont coupés le long des fibres sans affecter la partie saine du bois.

Lors de la coupe de nœuds, chevilles, résines, etc. le ciseau doit être tenu à un angle de 35 ... 40 ° par rapport à la surface.

En raison du retrait du bois, la formation de fissures et de fissures se produit également, à la fois aux jonctions des planches individuelles et dans le sens des fibres. Afin de réparer plus facilement et plus fermement les fissures et les crevasses, il est nécessaire de les élargir quelque peu avec un ciseau. Cette opération s'appelle couper ou fendre.

Si, après l'installation des menuiseries dans le bâtiment en construction, des travaux de plâtrage ont été effectués, alors les blocs de fenêtres et de portes, ainsi que les moulures, les cadres de portes, les plinthes, les bords des cadres de blocs de portes et de fenêtres intégrés dans l'enveloppe du bâtiment avec le formation de pentes, doit être nettoyé des éclaboussures de mortier. Peindre sans nettoyer la surface de la solution conduit au mariage (le film de peinture tombé sur la solution se décolle rapidement). Nettoyez correctement les surfaces en bois avec une spatule, une brosse ou un grattoir en métal.

Le séchage du bois se produit de manière inégale. Ainsi, le retrait dans la direction radiale est de 5 %, et le retrait est le plus grand le long de la tangente aux anneaux de croissance et atteint 10 %. Dans cette direction, les grumes sont sciées en planches, à la suite desquelles des nœuds peuvent tomber et des saillies peuvent se former aux endroits où la menuiserie est fixée avec des goujons. Les compositions de peinture sur les rebords ne tiennent pas bien.

Pour couper les nœuds et les emplacements, un ciseau semi-circulaire avec une largeur de lame de 12 ... 15 mm et un marteau sont utilisés.

Lors de la coupe des nœuds, il est nécessaire de faire attention à la position du ciseau pendant le fonctionnement - à un angle de 35 ... 40 ° par rapport à la surface, ainsi qu'à la technique de coupe. Une coupe incorrecte entraînera une fissuration du bois et des dommages au produit. Lors de la taille des bavures, des entailles et d'autres défauts, la coupe doit être effectuée avec de légers mouvements du ciseau le long de la fibre, en coupant les zones défectueuses, mais sans affecter la partie saine du bois.

Étant donné que la technologie de peinture des surfaces en bois implique non seulement l'application d'une couche de peinture, mais également un prépolissage et parfois un polissage après peinture, nous devons souvent effectuer toutes les opérations ci-dessus. Bien sûr, cela nécessite certains outils, divers compositions chimiques et les compétences professionnelles que vous pouvez maintenant acquérir.

Ici, vous aurez également la possibilité de regarder la vidéo de cet article.

Étapes du travail de peinture

Noter. Je vous propose plusieurs options pour la préparation et la peinture du bois. Vous pouvez choisir ce qui vous convient le mieux dans une situation donnée.

Sélection d'outils

Considérant que le processus de peinture comporte plusieurs étapes, vous pouvez choisir les outils et commencer par la préparation :

Tout d'abord, vous devrez décider comment préparer la surface du bois pour la peinture. Cela signifie que vous devrez enlever l'ancien revêtement ou simplement dégraisser ou poncer la surface ;
comme il existe de nombreuses façons de décaper la peinture d'une surface en bois, vous avez à votre disposition du papier de verre, un sèche-cheveux technique ou domestique, ou des lavis ;
vous devrez peut-être également choisir comment dégraisser la surface du bois avant de peindre(après avoir appliqué un lavage ou simplement des taches d'huile) - vous avez ici à votre disposition des solvants P-5, P-646, P-647, du white spirit, etc., pour l'application desquels des lingettes en tissus naturels sont utilisées.

Pour appliquer des matériaux de peinture sur la surface, différents outils sont également utilisés :

Bien sûr, le plus souvent, les peintres sont utilisés pour peindre le bois. tailles différentes- tout dépend de la superficie et de la surface de l'objet en cours de traitement ;
mais pour de très grandes surfaces, par exemple pour appliquer du vernis sur le mur d'une maison en bois, un aérographe peut être utilisé;
pour une surface lisse de murs, sols, portes, etc., un rouleau à peinture est très pratique, mais il est préférable qu'il ne soit pas en caoutchouc mousse, mais en laine ou en mohair;
dans certains cas, une éponge peut être utilisée pour appliquer des matériaux de peinture, tels que du vernis, une serviette gaufrée peut être utilisée pour essuyer l'excès de cire d'huile et un chiffon doux peut être utilisé pour lustrer.

Nettoyage des anciennes peintures et préparation pour le revêtement LKM

Pour enlever les anciens revêtements, il est très pratique d'utiliser différents lavages. Par exemple, il peut s'agir d'un médicament universel Antikras-Universal, qui, en plus du bois, est utilisé pour les surfaces métalliques et minérales (son prix est d'environ 270-280 roubles / kg).

Essuyez la surface à traiter avec un solvant s'il y a des taches de graisse dessus, ou nettoyez simplement la poussière et la saleté. Étalez ensuite avec un décapant pendant 3 à 15 minutes jusqu'à ce que la peinture commence à se fissurer et à gonfler.

Dès que vous voyez une réaction similaire, retirez la couche détruite avec une spatule en acier. Dans tous les cas, ne tardez pas longtemps - le temps maximum est de 2,5 heures - vous ne devez pas laisser le lavage sécher sur la surface, car il sera difficile de l'enlever. Après avoir démonté la peinture, essuyez la surface avec l'un des solvants dont nous avons parlé ci-dessus.

Comme nous l'avons dit, vous pouvez utiliser un bâtiment (de préférence) ou un sèche-cheveux domestique comme décapant, même si le premier, bien sûr, vous le ferez beaucoup plus rapidement. Quoi qu'il en soit, la technologie du processus restera la même.

Vous devez chauffer la couche de peinture en vous déplaçant de bas en haut, car les flux d'air chauds ascendants chaufferont également la peinture au-dessus, c'est-à-dire qu'avec cette direction de mouvement, vous accélérez le processus. Immédiatement après le sèche-cheveux, à chaud, passer à la spatule. Ayez une serviette en papier à portée de main lorsque vous faites cela, car la peinture fondue peut s'accrocher à la lame et vous devrez l'essuyer.

Une vieille surface en bois peut présenter des fissures, des trous de nœuds et divers dommages causés mécaniquement, qui apparaîtra après la peinture et il sera laid dans un sens esthétique. Par conséquent, la meilleure façon d'éviter une telle nuisance est de mastiquer tous les défauts, comme sur la photo ci-dessus.

Pour ce faire, vous pouvez acheter du mastic à bois dans n'importe quelle quincaillerie. Il existe bien sûr d'autres compositions, mais dans ce cas, celle-ci sera la plus adaptée, et vous pourrez utiliser une spatule en caoutchouc ou en acier pour l'application.

Après avoir enlevé l'ancienne peinture et masticé les défauts, la surface en bois présentera diverses irrégularités sous forme de petits éclats, bavures et rugosités qui apparaîtront à travers la couche de peinture. Par conséquent, vous devriez recourir au meulage.

Cela peut être fait avec du papier de verre n ° 160-200, qui est mis sur une meuleuse à disque ou à bande (pour grande surface), ou toute la surface est rectifiée de leurs propres mains.

Peinture

Je n'entrerai pas dans les détails sur le type de peinture nécessaire pour les surfaces en bois, car il s'agit d'un sujet pour un article séparé. Cependant, dans tous les cas, vous pouvez naviguer par l'étiquette qui se trouve sur n'importe quelle banque - son objectif y est indiqué.

Disons simplement que les peintures à l'huile sont parfois utilisées, mais les matériaux de peinture acrylique sont le plus souvent utilisés, parmi lesquels il peut y avoir des options transparentes (vernis incolores) ou de couleur. Faites également attention à l'étanchéité si vous devez soudainement effectuer ces travaux pour la rue.

Le bois est un matériau poreux et si vous appliquez de la peinture directement sur sa surface, non seulement vous gaspillerez du matériau, mais vous risquez également que le revêtement commence à se décoller par la suite. Par conséquent, pour appliquer des revêtements à l'huile, le bois est pré-enduit d'huile siccative. Pour l'acrylique et les émaux - apprêts, ce qui crée un film sur les pores et favorise en même temps une excellente adhérence.

Vous pouvez également dire que les huiles siccatives sont mieux utilisées naturelles - lin, chanvre. Bien que des formulations semi-naturelles, combinées et synthétiques soient également produites.

Pour les revêtements acryliques et autres, on utilise des apprêts pour bois, qui peuvent également être transparents ou colorés (plusieurs nuances de gris, marron, rouge, noir). Dans tous les cas, la pré-couche doit être complètement sèche après application. Seul le temps ici peut être très différent, par exemple, les sols PG sèchent pendant plusieurs heures, mais pour l'huile siccative naturelle, cela peut prendre plusieurs jours.

La destination doit également être prise en compte. charpente en bois, et s'il est en quelque sorte lié à l'humidité (situé dans la rue ou dans une pièce très humide), il doit alors être traité en plus avec des antiseptiques. N'oubliez pas que l'huile siccative est déjà un antiseptique, car elle enveloppe parfaitement les pores.

Mais dans les cas où vous utilisez apprêts acryliques, alors sous eux, il ne fait pas de mal d'appliquer une telle composition antibactérienne pour se protéger contre la pourriture et les moisissures fongiques. Bien que de nombreux apprêts soient fongicides en eux-mêmes, ils contiennent des additifs spéciaux et vous protégez immédiatement la surface des micro-organismes.

Comme je l'ai dit, le choix de l'outil de peinture dépend de la zone à couvrir, ainsi que de la présence ou non de relief sur celle-ci. Par exemple, pour les sols et les portes à panneaux, il est bon d'utiliser un rouleau, mais pour les cadres ou les plinthes (sol et plafond), il est plus pratique d'utiliser une brosse.

De plus, vous pouvez utiliser plusieurs outils à la fois, là où il y a de la place, peindre avec un rouleau et en endroits difficiles d'accès- avec un pinceau. Il peut y avoir plusieurs couches de peinture, mais c'est à vous de décider.

Les instructions pour recouvrir les surfaces en bois avec de la cire à l'huile sont quelque peu différentes - ici, vous n'avez pas besoin d'utiliser d'apprêts ou d'huiles siccatives. La composition est appliquée immédiatement, plusieurs fois mètres carrés(autant que vous pouvez en 10 minutes).

Le temps est strictement limité, car vous aurez besoin d'avoir le temps d'enlever l'excédent de revêtement dans les 15 minutes suivant l'application de la couche. Pour ce faire, vous pouvez utiliser un chiffon naturel non pelucheux et, mieux encore, une serviette gaufrée.

Le fait est qu'après 15 minutes, la cire commence à durcir et si vous n'essuyez pas l'excédent, elle restera à la surface. Par conséquent, la structure du bois sera peu visible et, de plus, vous n'obtiendrez pas la couleur souhaitée.

Le séchage complet de telles compositions a lieu en une journée, mais le travail de peinture ne s'arrête pas là. Pour ajouter de la brillance et une protection supplémentaire, une autre couche est appliquée (au pinceau ou au rouleau), seulement déjà incolore, et l'excédent est essuyé de la même manière après 10 minutes. Et en un jour, l'objet est prêt à fonctionner.

Noter. Les peintures ignifuges pour métal POLISTIL ne sont pas utilisées pour les surfaces en bois. De plus, la galvanisation à froid ne doit pas être utilisée pour le bois - il s'agit de peinture conductrice d'électricité ZINGA.

Conclusion

Comme vous pouvez le voir, pour les travaux de peinture, il est souvent nécessaire de passer plus de temps à préparer la surface qu'à peindre la structure elle-même, mais une telle procédure ne peut être évitée, car 50% de la qualité en dépend. Peut-être que vous ne comprenez pas certains points, alors écrivez à ce sujet dans les commentaires.

Les surfaces destinées aux travaux de peinture sont d'abord préparées, puis traitées avec des matériaux auxiliaires, et seulement après cela, elles sont recouvertes de compositions de peinture. Les nouvelles surfaces en plâtre sont d'abord lissées et nettoyées des gros grains de sable avec de la dorade, du papier de verre, puis la poussière est retirée du plâtre. S'il y a des fissures, elles sont coupées avec un couteau à une profondeur de 2-3 mm à un angle de 45 ° et dépoussiérées.

Les surfaces déjà peintes sont nettoyées de la poussière et lavées à l'eau tiède à l'aide de brosses à mouches (les sols doivent être recouverts). S'il y a un revêtement épais, il ne peut pas se limiter uniquement au lavage, il doit être enlevé. Pour cela, la surface est abondamment humidifiée avec de l'eau, la peinture imbibée est nettoyée avec un grattoir. Les revêtements de silicate et de caséine s'enlèvent très difficilement. Dans de tels cas, les nabels sont lavés avec une solution d'acide chlorhydrique à 2-3%: la craie gonfle et les nabels s'enlèvent facilement. Il peut y avoir des zones décolorées sur la surface du plâtre, taches de rouille, qui sont apparus à la suite du mouillage du plâtre et de la formation de composés colorés hydrosolubles. Les endroits rouillés et les zones décolorées sont lavés avec une solution d'acide chlorhydrique, puis ils sont apprêtés avec un apprêt au vitriol puissant - herbe.
Les endroits rouillés sont bien recouverts d'une composition de chaux, éteinte dans du lait et diluée à une consistance de peinture. Si, après traitement de surface, les défauts ne peuvent pas être complètement éliminés, la surface lavée et séchée est peinte avec du blanc d'huile, puis apprêtée avec un apprêt au vitriol.
Si le plâtre est imprégné de substances résineuses et huileuses, les endroits défectueux sont éliminés de la manière suivante. Avec des zones relativement petites de la surface, le plâtre est scellé avec de fines feuilles de papier d'aluminium, qui est l'un des meilleurs moyens d'isolation des huiles, puis apprêté et mastic de la manière habituelle.
Les surfaces préparées sont ensuite traitées avec des compositions de mastic et d'apprêt afin d'éliminer la rugosité restante. Le nombre d'opérations lors du traitement de surface dépend du type de finition de la pièce qu'il est prévu de réaliser - simple, amélioré ou de haute qualité. Plus la catégorie de finition est élevée, plus la surface doit être lisse, ce qui nécessitera un grand nombre d'opérations.
Le traitement de surface pour une peinture simple avec des compositions aqueuses comprend le maculage des fissures, le meulage et l'apprêt en une seule couche.
Les fissures dans le plâtre sont enduites d'une spatule, tandis que le plan de la spatule doit être incliné à un angle de 60 "par rapport au plan de la surface à traiter vers la droite (en se déplaçant à nouveau, vers la gauche). Enduit et séché les endroits sont polis, la poussière est balayée avec une brosse.
Il est beaucoup plus efficace de faire une lubrification avec de la pâte de plâtre. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire d'amorcer au préalable les fissures. La pâte de gypse, du fait de l'augmentation de volume du gypse lors de la prise, comble plus complètement les fissures.
L'apprêt des surfaces pour la peinture à base d'eau est effectué afin d'égaliser la capacité de la surface à absorber l'humidité (capacité de «tirer»), qui n'est pas la même même dans le même mur en raison de l'inégalité des pores du turc pièce.
Si le masticage est effectué sur une surface non apprêtée, le liant du mastic pénétrera dans l'épaisseur du plâtre, ce qui peut entraîner le décollement du mastic avec la peinture. De plus, en l'absence d'apprêt protecteur, le mastic ne peut pas être appliqué en une couche uniforme, car la phase liquide du mastic est absorbée par la surface, à la suite de quoi elle se déshydrate et s'épaissit, et la surface devient rugueuse.
Dans le cas où une surface qui absorbe fortement l'humidité est peinte sans apprêt préalable, des accumulations importantes de peinture sous forme de renflements ("natasks") se forment dans des zones séparées. Ces zones diffèrent toujours en couleur du reste de la surface.
Sous les peintures à la chaux, des apprêts à la chaux ou au savon sont utilisés; pour adhésif - alun, vitriol ou savon. Pour fixer les plâtres fragiles, un apprêt en émulsion est utilisé.
Il est nécessaire d'introduire 2 à 3 kg de craie pour 10 litres de composition dans les compositions d'apprêt pour la finition sur un enduit neuf pour une simple peinture collée (avec une telle quantité de craie, un badigeon se forme qui masque les rugosités).
Tous les types d'apprêts, à l'exception du vitriol, peuvent être appliqués manuellement et mécanisés ; l'apprêt au vitriol est appliqué uniquement à la main. De grandes surfaces sont amorcées avec une brosse à mouches ou maklovitsa. Petites surfaces et surfaces à la jonction de deux plans peints en Couleurs différentes, amorcé avec une brosse de frein à main. L'apprêt est appliqué avec deux mouvements mutuellement perpendiculaires; les murs sont d'abord apprêtés, effectuant des mouvements horizontaux, puis verticaux, et les plafonds sont perpendiculaires et parallèles à la direction de la lumière.
Pour obtenir une surface plus lisse avec une rugosité à peine perceptible, un deuxième amorçage est effectué; en même temps, 7 à 6 kg de craie pour 10 litres de composition sont introduits dans l'apprêt. Il est impossible d'effectuer un apprêt sans craie, car le film sera très fin et ne masquera pas la rugosité de la surface.
Lors du traitement de la surface pour une coloration de haute qualité, un masticage continu est effectué sur les surfaces apprêtées; en même temps, la craie n'est pas introduite dans les apprêts, car en présence de craie, des marques de pinceau restent sur la surface nivelée, qui sont visibles même après la peinture.
Les compositions de mastic pour peintures adhésives sont préparées sur des adhésifs dont la concentration ne doit pas dépasser 5%, car les contraintes qui surviennent dans la couche de mastic lors du séchage doivent être inférieures à la résistance du plâtre sur lequel elles sont appliquées. Un mastic avec une quantité excessive de colle peut arracher la couche d'apprêt et même le plâtre mais toute son épaisseur avec formation de fissures.
De plus, lors de la peinture à la colle sur des mastics avec une quantité excessive de colle, des taches ressemblant à du marbre apparaissent souvent à la surface. Cela est dû au fait que lors de la peinture, la colle gonfle dans le mastic avec sa dissolution et sa pénétration (diffusion) simultanées dans le film de peinture. Il est difficile de lutter contre ce phénomène ; parfois, vous devez décoller toute la couche de mastic pour cela.
Le mastic est appliqué à la spatule ou au pistolet. L'épaisseur de la couche de mastic est de 1 à 1,5 mm. La couche de mastic appliquée au pistolet est immédiatement lissée avec une spatule en caoutchouc ("po-luter"), en effectuant deux mouvements mutuellement perpendiculaires. Lorsqu'il est appliqué à la spatule, il est placé à un angle de 60 e1 par rapport à la surface à traiter. Avec un angle d'inclinaison plus petit, la couche est plus épaisse, à un angle de 80 ° - la couche de mastic la plus fine. Lors de l'utilisation d'une spatule coupée (10 -120 ° par rapport à l'axe longitudinal), lorsqu'elle se déplace, le mastic est retiré du côté raccourci de la spatule sans résidu, et du côté allongé, il glisse avec un rouleau. Le côté court de la spatule est appliqué sur la surface déjà mastic à un angle de 10-15 °, en la chevauchant de 2-3 cm.Après séchage, le mastic est poncé et la poussière est enlevée.
Ainsi, avec une finition de haute qualité avec un adhésif aqueux, des compositions de caséine, les opérations suivantes sont effectuées: nettoyage et lissage de surface; jointoiement de fissures; première amorce ; graisse partielle; meulage des endroits graissés; la première shnatlevanie continue; meulage superficiel; le deuxième amorçage (lorsque la coloration avec des composés de caséine n'est pas effectuée); le deuxième masticage et meulage continus. Ce n'est qu'une fois toutes les opérations terminées que la peinture et la coupe sont effectuées.
Dans un certain nombre de cas, par exemple, lorsque les exigences de décoration sont moins strictes ou lorsque la surface est peinte suffisamment lisse et sans défauts, il suffit d'effectuer des opérations préparatoires de base, après quoi la lubrification et le meulage des zones lubrifiées sont effectués.
Étant donné que les surfaces en plâtre, en béton ou en brique sont généralement peintes avec des composés de chaux dans diverses pièces de service où il n'y a pas d'exigences de décoration, la préparation de la surface est également simplifiée et comprend le nettoyage, le mouillage avec de l'eau, le lissage, le jointoiement des fissures, la gestion du feu, la lubrification partielle et meulage de ces zones. Après cela, la coloration est terminée.
Le traitement de surface des feuilles de revêtement (plâtre sec) consiste en les opérations suivantes : joints d'étanchéité (joints) ; isolation des têtes de clous (si les feuilles étaient fixées avec des clous); apprêt des surfaces avec un apprêt au vitriol, au quartz ou au savon. Les parois des feuilles sont fermées avec de la pâte de mélamine de gypse. Les têtes de clous sont peintes avec de la peinture à l'huile ou de l'émail nitro, qui sèche plus rapidement. Le traitement ultérieur ne diffère pas du traitement des surfaces en plâtre.

Il est très important. Cette préparation fait partie du système d'application de la peinture. La base d'une telle préparation sera le nettoyage de la surface de tout ce qui est superflu, son dégraissage et son meulage, seulement une fois toutes ces procédures terminées, la surface aura une bonne adhérence. L'adhésivité détermine combien de temps le revêtement de surface sera en bon état. Ensuite, considérez étapes de préparation de la surface pour la peinture.

Pour calculer la consommation de peinture, vous pouvez utiliser le calculateur de consommation de peinture.

Au départ, les matériaux en vrac doivent être éliminés, tels que la saleté, le tartre, la graisse, le film d'oxyde, etc. Cela aidera la peinture à mieux adhérer à la surface.

Attention: S'il y a de la saleté sur la surface à peindre, il sera difficile d'appliquer uniformément la couche de peinture sur la surface, car le polluant empêchera la peinture de s'appliquer uniformément et de manière dense.

Après avoir nettoyé la surface de la saleté, il est nécessaire d'augmenter la surface de la base; pour cela, sa rugosité et la norme métallique sont augmentées. Pour déterminer les opérations de préparation des surfaces à peindre, vous pouvez utiliser le tableau ci-dessous.

Table de préparation de surface pour la peinture.

S'il n'y a pas de conditions particulières pour peindre certaines surfaces, un sablage abrasif Sa 2.5 SIS 05 5900 peut être utilisé.

Souvent, les métaux non ferreux doivent être peints, tels que le zinc, le bronze, l'aluminium, le cuivre, etc. Ils sont utilisés dans la construction et l'industrie, ils sont peints à des fins de protection ou d'esthétique.

Alors, aluminium souvent utilisé dans l'aviation, les compagnies maritimes et la construction, il est donc important de bien préparer la surface à peindre pour une bonne adhérence de la couche de peinture. Pour ce faire, il est nécessaire d'éliminer la saleté, l'huile et la graisse, après quoi la surface est meulée à l'aide d'outils mécanisés ou par sablage. L'étape suivante sera mis à la terre avec un revêtement spécialement formulé. Ce principe est utilisé dans le nettoyage du bronze et du laiton.

Contamination sur le métal, son effet sur l'adhérence de la peinture.

Plus difficile à préparer acier galvanisé. Parfois, les systèmes de peinture ne fonctionnent pas lorsqu'ils sont appliqués sur un type de revêtement donné. Cela est dû à une préparation insuffisante de la surface ou au manque du sol nécessaire. Si la surface n'est pas nettoyée, les possibilités suivantes développement d'événements : lorsque la solution cuivrique réagit avec la surface, la couleur peut virer au noir, s'il reste de la graisse ou de l'huile sur la surface, alors la couleur sera métallique brillante.

L'acier galvanisé doit être dégraissé dès le début, après quoi la surface doit être soigneusement rincée pour éliminer les sels solubles. Après avoir enlevé la saleté et dégraissé, il est nécessaire de nettoyer la surface, pour cela, vous pouvez utiliser un léger traitement abrasif avec du papier de verre. Tout cela affectera positivement la qualité de l'adhérence de la peinture à la surface.

Si vous travaillez avec de la maçonnerie, béton ou plâtre, il y a quelques particularités. Le nouveau béton, avant le processus de peinture, doit être durci pendant au moins 4 semaines. La surface est soigneusement séchée et nettoyée, à l'aide de moyens mécaniques, sablage ou acide pour éliminer la laitance qui peut se trouver sur le béton. Il faut comprendre que les durcisseurs et les huiles réduiront l'adhérence du revêtement au substrat, ils doivent donc être éliminés. Le sablage à l'aide d'un granulat non métallique est meilleur remède obtenir une surface de bonne qualité.

Le décapage à l'acide nécessite une solution d'acide chlorhydrique (concentration de 10 à 15 %). Cependant, sur du béton armé, il faut utiliser un acide organique, il réagit avec les composants calciques du ciment, cela se voit lors de l'apparition de bulles. Après cela, il est lavé eau fraiche le produit de réaction est le chlorure de calcium.

À enlever l'ancien revêtement du béton vous avez besoin d'un ciseau rotatif ou de fléaux mécaniques. Cette méthode convient aux zones à réparer dans lesquelles du mortier de chaux a été utilisé pour reprofiler la surface.

Si besoin préparer la surface du bois, plâtre sec ou contreplaqué pour la peinture, la teneur en humidité dans matériel en bois ne doit pas dépasser 15 %. Toutes les parties saillantes doivent être entièrement protégées. Les surfaces en bois sont traitées avec un solvant et il est important de traiter les pièces de reliure. Le papier de verre peut être utilisé pour créer une surface lisse.

Il arrive souvent qu'il y ait déjà de la peinture sur la surface et que vous deviez en appliquer une nouvelle, donc d'abord enlever l'ancien revêtement. Cependant, il n'est pas toujours possible d'appliquer simplement n'importe quelle peinture après cela, car l'ancien revêtement affecte toujours nouveau système qu'ils souhaitent appliquer. Vous devez d'abord examiner attentivement les fondations. La surface doit être vérifiée pour la poussière, l'adhérence, la propreté. Essayez de trouver d'éventuels défauts. La surface peut être nettoyée avec une solution dégraissante et de l'eau douce, si la couche de peinture existante n'est pas endommagée, elle est séchée. Mais il y a parfois des particularités.

Ainsi, le processus de préparation de la surface pour la peinture joue rôle important. Après tout, cela dépendra apparence matière teintée. Par conséquent, prenez-le au sérieux !