Приемы обрезки плодовых деревьев. Обрезка молодой груши. Когда следует проводить обрезку деревьев? Сроки обрезки

Любой садовод любитель мечтает собрать урожай, которому позавидовали бы соседи. Но не каждый знает о секретах правильного ухода за фруктовыми деревьями. Одним из важнейших способов улучшить плодоношение является правильная обрезка плодовых деревьев.

Зачем нужна обрезка?

Правильная обрезка продлевает срок жизни растения, повышает устойчивость к заболеваниям, увеличивает урожайность. Конечно, нужны и подкормки комплексным удобрениями, и регулярный полив. Нельзя обрезать деревья не учитывая периоды развития растения, нужно делать это в определённые временные интервалы. Иначе, можно получить высохший и чахлый сад.

Способы обрезки

Каждый, кто собирал в своём саду фрукты, замечал зависимость размеров плодов от величины дерева и густоты его кроны. Удаление лишних веток замедляет рост.

Формирование кроны

Со второго по четвертый год жизни растения формируются таким образом, чтобы не было густых зарослей и солнечные лучи попадали на все побеги саженцы. В то же время, наиболее сильные и здоровые ветви стараются сохранить, чтобы они образовали надёжный каркас. Таким образом формируется правильная крона, что в дальнейшем будет способствовать раннему и обильному плодоношению.

Улучшение плодоношения

Все побеги укорачивают на несколько почек. В зависимости от сорта количество почек варьируется от 3 до 12. Регулярность сбора плодов при применении такого аграрного метода стабилизируется.

Восстанавливающая обрезка

Каждый год необходимо вырезать больные, старые и высохшие ветки.

Омолаживающая обрезка

Один раз в четыре года удаляются устаревшие ветви. Тем самым стимулируется развитие свежих, юных и перспективных побегов. Этот метод наиболее актуален для старых деревьев. Чем запущеннее растение, тем интенсивнее уничтожается отжившая установленный природой срок поросль. И тем выше эффект от произведённой процедуры.

А как же правильно проводить обрезку?

Существует несколько отработанных и подтвержденных временем способов.

Во первых, всегда следует предотвращать развитие молодого побега наружу кроны. Для этого определятся один побег, растущий наружу и на котором есть от двух почек и более.

Таким образом из трёх, растущих на веточке почек, одна должна быть срезана. В следующем сезоне на ветке будут развиваться три новых побега. И один побег, с большой вероятностью, вырастет в правильную сторону, чего и добивался садовод.

А именно, параллельно поверхности земли, а не наружу от кроны. Этот, правильно сформированный, побег оставляют. Два ростка, оставшихся на этой ветке, срезают.

Прореживание

Периодически требуется удалять всю ветвь целиком. Её срезают у самого основания ствола. Делается это так, чтобы кора на месте среза быстро заросла. Для этого оставляют нетронутой специальную складку коры у основания ветви, которая обычно легко визуально определяется.

При соблюдении этого правила риск заболевания растения от проводимых манипуляций минимален.

Инструменты

Выбор правильных инструментов для ухода за садом чрезвычайно важен. Обрезка должна проводиться чистыми и остро заточенными инструментами.

Секатор очень часто применяется при обрезке деревьев. Он должен быть непременно хорошо заточен и не весить слишком много. При выборе секатора обязательно нужно обратить внимание на специфику механизма.

Специальная садовая ножовка необходима для правильного удаления старых ветвей. Применение обычной пилы крайне не желательно. Это может принести вред здоровью растения.

Воздушный секатор поможет срезать ненужные побеги в самых высоких местах, благодаря телескопической конструкции. В остальном это аналог привычных садовых ножниц.

Бензиновая пила обеспечит возможность справиться с самыми толстыми ветвями.

Сроки обрезки плодовых деревьев

Время обрезки выбирается так, чтобы дерево находилось в состоянии покоя, в «спящем» состоянии, до набухания почек. Самое лучшее, в самом конце зимы или ранней осенью.

Вначале обрезают старые деревья, у которых почки просыпаются раньше.

Часто начинающие садоводы пренебрежительно относятся к обрезке сада. Но уже после двух, трёх первых сборов плодов, урожайность начинает резко снижаться. Да и собирать фрукты с загущенной кроны не удобно. Исключительно важно проводить обрезку регулярно и правильно.

Фото примеры правильной обрезки плодовитых деревьев

Вадим Пелехатый | 2015-03-02

Ошибки, допущенные при обрезке, бывает очень трудно, а порой просто невозможно в дальнейшем исправить. Вырезая или укорачивая ветвь, нужно четко представлять себе, для чего это делается, какой будет реакция дерева на обрезку. А значит, необходимо знать, хотя бы в общих чертах, биологию плодового дерева.

Как и любой другой живой организм, плодовое дерево проходит определенные этапы, претерпевая значительные морфологические и биологические изменения. Исходя из этого, жизненный цикл плодового дерева, в зависимости от возраста, можно условно разделить на девять возрастных периодов (по П. Г. Шитту):

1. период роста;
2. роста и плодоношения;
3. плодоношения и роста;
4. плодоношения;
5. плодоношения и усыхания;
6. усыхания, плодоношения и роста;
7. усыхания, роста и плодоношения;
8. усыхания и роста;
9. роста.

В названии каждого периода вначале обозначен доминирующий процесс, затем менее активный, и, наконец, - едва просматривающийся.

Для упрощения 5–9-й периоды можно объединить в один - период затухающего плодоношения. усыхания и роста. Длительность этих периодов у разных деревьев различная. Она зависит от породы, сорта, подвоя и условий произрастания.

В каждом из перечисленных возрастных периодов обрезкой преследуют различные цели. Это необходимо учитывать, обрезая деревья разного возраста. Рассмотрим более детально особенности каждого возрастного периода.

Период роста

Период роста начинается с момента прорастания семени (или привитой почки у привитых растений) и заканчивается началом плодоношения. Продолжительность этого периода колеблется от 2–3 лет у персика, до 10 и более у позднеплодных сортов яблони и груши на семенных подвоях. Период характеризуется интенсивным ростом надземной части и корневой системы плодовых деревьев.

Основная задача обрезки плодовых деревьев в период роста - формирование кроны. В течение 4–5 лет необходимо заложить скелет дерева - 1 -2 яруса скелетных ветвей с равномерно размещенными на них полускелетными и обрастающими ветвями.

Ветви с углом отхождения от ствола менее 40° не стоит оставлять в качестве скелетных, потому что они непрочно прикреплены к стволу. Наиболее подходящие для формирования остова кроны ветви с углом отхождения 45- 60°.

Ветви, у которых угол отхождения от ствола больше, развиваются слишком слабо. Особое внимание нужно уделять соподчинению ветвей в кроне. Если вы формируете лидерную крону (с четко выделенным центральным проводником), то проводник должен превосходить скелетные ветви по толщине и длине. Толщина каждой ветви, отходящей от него, должна быть наполовину меньше, чем ствола над ней. Если ветвь более тонкая, она будет ослабевать, а более толстая - начнет угнетать проводник. Необходимо следить, чтобы ветви высших порядков ветвления не развивались сильнее ветвей нижних порядков.

Крона дерева, сформированная по типу лидерной округлой, имеет подобие конуса:

Крона дерева, сформированная по типу округлой лидерной, должна иметь подобие конуса (а, б). Этим достигается правильное соподчинение ветвей в кроне

Рис.2. Примеры омоложения плодух (сложных кольчаток) у деревьев семечковых пород самые мощные - скелетные ветви первого (нижнего) яруса. Именно на них должна формироваться основная масса урожая.

Обрезка, направленная на формирование плодового дерева, должна быть минимальной. Сильная ежегодная обрезка ведет к усилению ростовых процессов, оттягивает начало плодоношения и может привести к ослаблению, а порой даже гибели дерева.

При обрезке предпочтение следует отдавать прореживанию. Укорачивают ветки в этот возрастной период только для соподчинения и, при необходимости, чтобы стимулировать ветвление. Лишние ветви можно не вырезать, а отогнуть до пониклого положения и зафиксировать. Это будет способствовать закладке на них плодовых почек.

Период роста и плодоношения

Период роста и плодоношения - от получения первого урожая до наступления устойчивого плодоношения. Обычно длится 3–5 лет. Деревья в этом периоде называют вступающими в плодоношение.

Ветвление усиливается, интенсивно закладывается плодовая древесина и увеличивается площадь листового аппарата. Все еще сохраняется сильный поступательный рост ветвей и корней, но скорость его постепенно снижается, поскольку часть питательных веществ расходуется на плодоношение. Первые плоды крупные, но, как правило, недостаточно лежкие и слабо окрашенные.

В этот возрастной период продолжается формирование кроны. Деревья тщательно прореживают, удаляя конкуренты, жирующие и загущающие крону побеги, вырезают неудачно расположенные или растущие внутрь ветки.

Период плодоношения и роста

Период плодоношения и роста длится от наступления регулярного плодоношения до получения наивысших урожаев. Деревья в этом периоде переводят в разряд вступивших в плодоношение.

Продолжительность данного периода у яблони и груши может колебаться от 5 до 20 лет в зависимости от подвоя и сорта. Наступает биологическое равновесие между ростом и плодоношением. Поступательный рост ветвей ослабевает. Крона дерева достигает предельного объема. Скелетные ветви постепенно оголяются, поскольку плодоносные веточки у их основания начинают отмирать. Плодоношение постепенно перемещается на периферию кроны.

Однако образование новых генеративных органов все еще доминирует над их отмиранием, так что урожайность деревьев остается высокой. Плоды крупные, высокого качества. Растения обладают наивысшей зимостойкостью.

В этот период заканчивается формирование кроны. Обрезкой корректируют размеры и форму дерева. Ограничивают рост центрального проводника (у лидерных крон), переводя его на верхнюю боковую ветку.

Продолжают следить за тем, чтобы верхние ярусы скелетных ветвей не доминировали над нижним. В противном случае нижний ярус отомрет. Необходимо также поддерживать нормальный рост всех типов ветвей - скелетных, полускелетных и обрастающих. Вырезают загущающие и поврежденные ветви.

При уменьшении длины годичных приростов до 20 см проводят легкое омолаживание, укорачивая ветви (удаляют часть ветви, выросшую за последние годы, в данном случае - 2-4-летнюю). При этом, как правило, делают перевод ветвей на хорошо развитое боковое ответвление. Если ветви покрыты только короткими плодовыми образованиями, срез у семечковых пород можно делать и на плодуху (сложную кольчатку).

Период плодоношения

Период плодоношения - наиболее продуктивный в жизни плодового дерева. Отличается максимальными и стабильными урожаями. В кроне заканчивается поступательный рост скелетных ветвей, а корневая система достигает максимального размера.

Отмирание обрастающих ветвей преобладает над их образованием, ветви в середине кроны оголяются. Деревья перегружены стареющей плодоносной древесиной. Листовая поверхность уменьшается. Дерево не в состоянии обеспечить многочисленную завязь полноценным питанием, поэтому плоды мельчают. Зимостойкость растений снижается, часто наблюдается периодичность плодоношения. Ослабленные большим урожаем деревья сильнее повреждаются болезнями и вредителями.

Весенняя обрезка плодовых деревьев – в чем выгода?

По мнению авторитетных аграриев, оговариваемая процедура является обязательной. Благодаря незамысловатой "операции", увеличивается урожай, а плоды становятся крупнее. Выполняют обрезку и с эстетической целью, формируя крону деревца, предупреждая его рост сверх желаемой высоты.

• Видеоролик об аквадизайне
• Плодовые деревья в ландшафтном дизайне
• Обрезка декоративных кустарников + видео

Замечено, что прореженные ветви в меньшей степени восприимчивы к возбудителям болезней и вредителям.

От садоводов можно услышать, что ветви по весне, наливающиеся соком жизни, жалко резать. Некоторые просто боятся навредить деревцу, опасаясь лишиться хоть какого бы то ни было урожая. Это мнение ошибочно! Процедура предельно проста, а урожай удивит даже бывалого садовода.

К слову, различают несколько видов оговариваемой процедуры. Для целей плодоношения важна первичная, формирующая и обновляющая обрезка фруктовых деревьев весной. Далее вы узнаете об их важности и особенностях применения.

Садово-огородный ликбез – не жалеем дерево

При первичной процедуре саженец нещадно обрабатывают, удаляя ненужные побеги, расположенные слишком низко, остальные же ветви укорачиваются. Благодаря этому растение легче примется. Очевидно, что с урожаем придется обождать годик.

Знаете ли вы, что форма кроне, по умолчанию, придается раз в пять лет. Особое внимание уделяют удалению сильных побегов – "конкурентов" главного ствола. Не жалейте их, ведь на таких вертикальных ветвях плоды не завязываются. Весенняя обрезка продлит им жизнь: форма важна и для того, чтобы по осени ствол и ветви выдержали груз плодов.

Весенняя обрезка взрослых деревьев подразумевает удаление ветвей с признаками болезней, надломленных, закручивающихся и т.п. Такое вмешательство оказывает благотворное влияние на фруктовые деревья: качество плодов улучшается, объем урожая увеличивается. Этот вид процедуры применим для растений старше трех лет. Обрезаются старые побеги, часто уже не плодоносящие.

Сложна ли обрезка деревьев весной?

Как подчеркивалось выше, для такой процедуры, как обрезка деревьев весной, схема проста. Сроки выполнения таких манипуляций зависят от вида подопечного дерева и погодных условий. Лучше наводить порядок в саду в солнечную погоду, чтобы не повышать риск заражения растения патогенными организмами. В весенний период с грушей, яблоней и сливой работают, когда можно не опасаться возвращения сильных морозов. До начала мая обрезают и ветви персика. А вот вишню и черешню оставляют в покое до сбора урожая.

Ветви обрезаются двумя способами: под основание либо укорачиванием. В первом случае необходимо использовать специальный садовый инструмент – секатор или пилу. При укорачивании удобно пользоваться ножом с острым лезвием: надрез делается под углом, несколько выше почек. Как правило, оставляют побег длиной 10-15 см, хотя этот параметр может варьироваться в зависимости от сорта. После процедуры "спящие" почки, наверняка, проснутся!

Образовавшиеся срезы обязательно защищаются садовым варом, доступным в специальных торговых точках. При первичном виде процедуры, когда работают с саженцами, дополнительная обработка не требуется. Дело в том, что "раны" у молоденьких веточек не так велики, чтобы им угрожали патогенные организмы. Таким образом, обрезка садовых деревьев весной не только позволит получить вкусные плоды в достаточном объеме, но и продлит жизнь растениям. Деревья в саду, посаженные еще дедами, при правильном уходе могут обильно плодоносить многие годы.

nasotke.ru

Когда лучше обрезать дерево, какие факторы влияют на время обрезки

Чтобы плодовое дерево или кустарник давали обильный урожай его нужно не только поливать и подкармливать, но и обрезать. Почему некоторые растения обрезают осенью, а некоторые весной?

При выращивании плодовых деревьев большое внимание уделяется их обрезке. Это одно из основных условий для успешного развития дерева и получения хорошего урожая.

Обрезая плодовые деревья весной можно добиться правильной кроны, которая будет иметь форму чаши.

Открытый центр позволяет проходить достаточному количеству воздуха и света, что необходимо для нормально роста дерева.

Каждое дерево имеет свои особенности. Некоторые обрезать сложней, некоторые проще. Между садоводами стоит еще один вопрос: когда обрезать дерево – весной или осенью. Но и на этот вопрос нет однозначного ответа. Сложней всего обрезать грушу. Она растет не везде, только в теплых регионах. Садоводы боятся отрезать лишнее, именно поэтому дерево зарастает лишними побегами и дает более скудный урожай.

Косточковые деревья обрезают по единой схеме:

• Среди них: вишня, миндаль, абрикос, персик, черешня, алыча, слива. Делается это после появления листьев, то есть в любой период с начала весны до конца осени. Таким образом отсутствует риск получить грибковое заболевание.
• Вишня обрезается на первой же год после посадки. Особенно важно это сделать, если однолетний саженец плохо ветвится или не ветвится вообще.
• Молодой саженец вишни, которому от года до 3-х лет, обрезают для активации боковых почек. Молодой прирост обрезают на 25-30% длины. Можно столкнуться со следующей проблемой: боковые ветки могут отходить под острым углом от ствола, что мешает формированию правильной формы кроны.
• Поскольку ветви у вишни хрупкие, то могут отламываться под собственным весом. Данные углы также нужно устранять. Если угол больше 20°, то побег переводится на боковое ответвление.

Что касается груши, то ее вместе с другими плодово-косточковыми деревьями обрезают весной, если климат в регионе холодный, а если климат теплый, то зимой. Обрезать ветви можно только в период покоя, пока нет листьев и тем более цветов. Нужно успеть сделать обрезку до появления почек. Сначала прореживается крона, а зачем укорачиваются побеги.

Косточковые и плодово-косточковые деревья обрезают в разные периоды времени.

Обрезкой в разном возрасте можно добиться следующего:

• Формирования правильной формы кроны.
• Укрепления тонких молодых побегов.
• Свободного прохождение воздуха и солнечного света.
• Замены больных веток здоровыми.
• Размножения плодоносящих веток.
• Подготовки к зимнему периоду.

Сначала устраняются все ветки, которые отходят под острым углом. Не стоит бояться, если позже в месте расхождения произойдет расщеп. После этого можно приступать к побегам, которые растут строго параллельно стволу.

Нет смысла и от не плодоносящих побегов, поэтому их также устраняют. Обременительными для плодового дерева будут побеги, направленные в центр кроны. Молодой прирост укорачивается на 30%. Чтобы дерево лучше развивалось и давало более качественный урожай, укорачивается сам ствол. Каждый срез обязательно обрабатывается. Для обработки используется вар или другой раствор.

Стоит быть внимательным, чтобы случайно не обрезать плодовые почки, которые в будущем дадут цветы и плоды.

Даже если ствол или ветвь крупные, нельзя оставлять пеньков. Срез делается у самого ствола. Правильность среза определятся по наличию на дереве кольца, когда рана затянется. Если дерево болеет либо слабое – срез не зарастает, что чревато проблемами.

Если ветка широкая и имеет диаметр более 3 см, то делается два надпила, сначала сверху, затем снизу. Если пилить ветку только с одной стороны, то с противоположной в большинстве случаев будет повреждена кора. Этого можно избежать, если крепко держать ветку и не давать ей сгибаться под собственным весом.

Если так случилось, что кора была повреждена, то лишняя кора отрезается, а срез обрабатывается.

Каждые деревья имеют свой срок обрезки. Как определить, когда обрезать деревья: весной, летом или осенью? В чем принципиальное различие?

Что касается яблонь, то пока дерево еще молодое, его обрезают и весной, и осенью. Весной устраняются ветви, которые могли промерзнуть за зиму, а также для формирования кроны, что повысит декоративные особенности и урожайность. Обрезку нужно успеть сделать, пока не появились почки и не начал циркулировать сок.

Что касается осенней обрезки:

• Она осуществляется после опадения листвы. Обрезаются засохшие, поломанные, гнилые ветви, также которые растут в неправильно направлении.
• Если дерево сильно активно разрослось и крона не позволяет проходить достаточному количеству света, то проводится дополнительная летняя обрезка.
• Желательно предусмотреть эти моменты еще весной, поскольку тогда дерево находится в состоянии покоя и легче переносит процедуру.
• Важный момент: зимняя обрезка осуществляется только в регионах с теплым климатом, поскольку на морозе ветви могут быть слишком хрупкими и поломаться, что повредит кору. Этот же момент стоит учитывать и при осенней обрезке. Процедуру нужно успеть провести до первых заморозков.
• Осенью удаляются поломанные и засохшие ветви. Сначала удаляются самые слабые побеги, затем растущие под острым углом. Чтобы срез быстро и успешно зажил, его обрабатывают садовым варом или краской на масляной основе. Обрезанные ветви можно сжечь или закопать.

Когда дерево вырастет, оно не будет нуждаться в обрезке 2 раза в год. Поэтому остается только весенняя. Весной в дереве находится больше полезных веществ, поэтому ему будет легче перенести процедуру и срезы быстрей затянутся.

В 5-летнем возрасте яблоня обрезается сразу после заморозков и перед образованием почек. В этом возрасте дерево считается сформированным: крона должна быть правильной формы, а ветви крепкими. В обрезке оно нуждается только для устранения сгущенности.

Прореживание во взрослом возрасте выполняется один раз в три года. Обрезаются только ветви, которые растут вниз или под острым углом.

Некоторые деревья начинают в этом возрасте плодоносить. Плоды появляются только на прошлогодних побегах. Поэтому при обрезке нужно быть внимательным, чтобы осталось достаточное количество зрелых веток.

Осенью нужно быть аккуратным с обрезкой. Есть риск, что при неправильных действиях, летом дерево не даст плодов. Поэтому осенью желательно только удалить засохшие и больные ветви.

Кустарники также нуждаются в обрезке. Обратить внимание нужно на: чернику, крыжовник, ежевику, малину, смородину. Основной целью обрезки является формирование кроны для прохождения достаточного количества света. Это в свою очередь приведет к активному росту кустарника и увеличению урожая. Вредители будут в меньшем количестве нападать на кустарник.

Черная смородина обрезается:

• В период покоя, то есть пока на дереве нет листьев и почек. Также операцию можно проводить во время сбора урожая.
• Ягоды появляются не только на зрелых, но и на молодых побегах. Но на старых ветвях урожай не такой обильный, а ягоды не такие сочные. Определить старые ветви можно по цвету, они более темные.
• На молодом кусте должно быть до 10 крупных веток. Оставшиеся можно удалить.
• Когда куст повзрослеет, то удаляются только самые старые побеги, их количество будет составлять 1/3 от всех.
• Оставшиеся побеги укорачиваются или до самого основания, или до первой почки.
• Новые ветки должны добавляться от корней, поэтому после обрезки кусты окучиваются.

Малина и ежевика обрезается:

• Сразу после сбора урожая. Этот период наступает в конце лета.
• Обрезка носит санитарный характер, то есть устраняются больные или засохшие ветви.
• Плоды появляются на побегах второго года.
• После сбора урожая их можно обрезать до самого основания, а на новый сезон оставляется до 10 ветвей.
• Плодоношение на оставшихся ветках наступит на следующий год.
• Молодые ветви сами по себе слабые, поэтому нуждаются в подвязке. Если регион с холодным климатом, то подвязка делается весной, когда будет снято укрытие.
• Если куст не дал видимого прироста, то нужно оставить только самые сильные побеги, а боковые отростки укоротить.

Крыжовник и смородину обрезают:

• В период покоя, когда на кустарнике нет листьев и почек.
• Также можно проводить дополнительную обрезку летом. Это необходимо для образования нового прироста, чтобы получить больше урожая.
• Данные кустарники дают ягоды на старых ветвях, поэтому нужно оставить только 5 зрелых ветвей не более 25 см.

Летом обрезаются молодые ветви, оставляя только несколько листьев. Таким образом кустарник будет отдавать все силы не на образование новой зелени, а на созревание ягод.

Черника (голубика) обрезается:

• Зимой или весной, перед периодом активного роста. Плодоношение происходит на боковых прошлогодних побегах.
• Молодые кустарники обрезают лишь слегка или вообще не трогают.
• Взрослые кустарники формируют, оставляя в равной степени взрослые ветви, средние и новый прирост.
• После санитарной обрезки обрезают молодую поросль до 2-х почек, которая в прошлом году плодоносила. Если куст слишком сгущен, то обрезаются 1/3 всех старых веток под корень.
• После обрезки куст обязательно мульчируется и вносятся сульфатные удобрения.

Молодые и зрелые растения обрезают по разным правилам. В большинстве случаев обрезка проводится именно весной, чтобы омолодить дерево и стимулировать рост новых побегов, которые в будущем будут плодоносить.

Больше информации можно узнать из видео.

MegaOgorod.com

Чтобы дерево нормально развивалось и плодоносило, ему необходима правильная и своевременная обрезка в молодом возрасте. Обрезка молодого дерева нужна чтобы сформировать структуру и форму кроны дерева. Если своевременно и правильно производить формирование кроны в молодом возрасте, то в дальнейшем, когда деревья достигнут зрелости, вы сможете обходиться только небольшой корректирующей обрезкой.

Если вы - начинающий садовод и не разбираетесь во всех тонкостях ухода за деревьями, не знаете, как производить обрезку и ухаживать за вашим садом, то специалисты нашей компании придут вам на помощь. Достаточно просто позвонить.

Мы предлагаем вам следующие услуги:

• обрезка и формирование молодых деревьев, омоложение старых;
• посадка и прививка плодовых деревьев;
• удобрение и подкормка сада;
• удаление старых и аварийно опасных деревьев.

Если же вы решили ухаживать за садом самостоятельно, то вы должны знать несколько важных правил, перед тем как приступать к обрезке деревьев.

Обрезка молодых деревьев

1. На дальнейший рост дерева может повлиять каждый срез. Поэтому прежде чем приступать к обрезке, вы должны знать цель каждого среза.
2. Необходимо следовать правильной технике обрезки кроны дерева. Если вы будете делать срезы неправильно и не в тех местах, то это причинит дереву повреждения. Поэтому прежде чем хвататься за секатор, еще раз посмотрите и спланируйте, где и каким образом вы будете делать срезы и к чему это приведет.
3. Наименьшие повреждения причиняют маленькие срезы. Именно поэтому и выполняется обрезка молодых деревьев, ведь если откладывать формирование до того, как дерево станет взрослым, то вам необходимо будет делать большие срезы, которые дереву будет гораздо сложнее зарастить.

Обрезка молодых деревьев весной и осенью

После высадки дерева и до того момента, как оно вступит в стадию плодоношения, главной задачей садовода будет формирование прочных скелетных веток, закладка плодовых образований и регулировка роста новых побегов. Для того, чтобы это обеспечить, вам необходимо стимулировать рост кроны в стороны, а не вверх. Поэтому производится укорачивание однолетних побегов и удаляются ветки, которые загущают крону. Ветки, которые сильно развиваются, укорачивают на 50% длины, а те, которые послабее, обрезают на 25-30% длины. Это позволяет регулировать рост дерева, сделать его крону мощной, крепкой и плодоносящей. Обрезка производится в обязательном порядке , потому что молодые деревья очень быстро растут, но при этом веточки появляются наверху побегов, а нижняя часть ствола и скелетных ветвей остается голой.

Обрезка молодых деревьев осенью – это очень важный этап, который ни в коем случае нельзя пропускать, ведь он существенно влияет на повышение урожайности, на качество и количество плодов. Проводят обрезку поздней осенью, после того, как опадет вся листва. При этом удаляют старые, подпорченные и гнилые ветки, чтобы подготовить дерево к зиме.

Обрезка молодых плодовых деревьев отличается от корректирующей обрезки взрослого или старого дерева. Ведь пока дерево молодое, вы можете правильно сформировать крону, чтобы добиться правильной свето- и воздухопроницаемости в будущем, а как следствие - повышенного плодоношения.

Так как правильно делать обрезку молодых деревьев? Вашей основной задачей в этот период является не допустить повышенного разрастания кроны, для этого необходимо направлять рост побегов наиболее целесообразно. Достигается это прореживанием кроны дерева. При прореживании первым делом нуждаются в обрезке:

1. Больные и засохшие побеги.
2. Ветки, которые трутся друг об друга или же скрещиваются между собой.
3. Обрезка также необходима побегам, которые сильно загущают крону или растут внутрь.

Обрезка молодых фруктовых деревьев разных видов

Обрезка молодой черешни

Обрезка молодых деревьев черешни проводится каждую весну. Для того чтобы сформировать крону молодой черешни необходимо:

1. В первую весну на однолетнем саженце отмериваете высоту штамба, ставите в этом месте отметку и отсчитываете 5-6 почек вверх. Срез делаете над верхней из них.
2. На вторую весну выбираете 3-4 ветки среди боковых побегов, чтобы сформировать первый ярус. Самый нижний побег укорачиваете до 30-50 см., а все остальные срезаете на его уровне. На проводнике от самой верхней ветки отмеряете 70 см, отсчитываете 4 почки и срезаете.
3. На третью весну не трогаем нижнюю скелетную ветку первого яруса, а остальные приросты срезаем на ее уровне. Удаляем конкурентные ветки и те, которые растут к центру кроны.
4. На четвертую весну укорачиваем центральный проводник чтобы сократить рост дерева. Побеги, которые относятся к третьему ярусу, обрезаем так, чтобы они были короче, чем центральный проводник приблизительно на 25 см.

Обрезка молодого персика

Персик – это дерево, формирование которого необходимо проводить не только весной и осенью, но и в теплое время года. Обрезка молодых деревьев летом производится как минимум два раза, а лучше и три раза за сезон. Формирование необходимо делать так часто, потому что у персика много энергии роста, и он отдает много своих сил веткам, которые практически и не нужны. Если обрезка кроны летом не проводится, то дерево очень быстро вырастет и через несколько лет его уже придется заменять на молодой саженец.

Наиболее распространенная схема формирования кроны у персика – это обрезка под чашевидную крону . При этом виде формирования высота штамба (ствол от земли до первого разветвления) должна быть не более полуметра. Персику этого достаточно, ведь он высаживается в незатемненное другими деревьями и солнечное место.

Обрезка молодых деревьев персик производится таким образом: На оптимальной высоте вам необходимо выбрать ветку, которая и будет скелетной. Вторую ветку мы выбираем на несколько почек выше и с противоположной от первой стороны. Далее есть два варианта развития событий:

1. Если выбранные две ветки не образуют угла между собой, а как бы разделяют пространство вокруг штамба на два полукруга, то вам нужно выбрать еще два побега из веточек, расположенных повыше, которые должны быть расположены под прямым углом к первым двум побегам. И тем самым разделить пространство вокруг штамба на 4 равные части.
2. Если первые две ветки образуют между собой угол, то вы выбираете только один побег, который будет располагаться по отношению к другим под таким же углом. И тогда пространство вокруг штамба будет поделено на три части.

Обрезка молодого абрикоса

У абрикоса ветви должны, как правило, размещаться одинарно по проводнику (веретеном) и отходить от него под тупым углом. Либо, как и в случае с персиком, в форме чаши.

В первые четыре года после посадки абрикосы растут хорошо, но очень слабо ветвятся. Поэтому обрезка молодых деревьев абрикос проводится каждый год, начиная со 2 года.

При сильном росте побегов (более 60 см), их укорачивают на 1/2. Центральный проводник, а также проводники скелетных ветвей необходимо всегда оставлять несколько длиннее боковых веток. Конкурентные и отходящие под острым углом от ствола ветки удаляются. Остальные слабые ветви обрезают до 1/3 их длины.

Обрезка молодой яблони

Обрезка молодых деревьев яблонь начинается следующей весной после посадки. Дерево яблони, высаженное как весной, так и осенью, обрезают одинаково. При всем этом саженцы, которые высажены в осеннюю пору, необходимо обрезать весной еще до набухания почек.

Однолетние саженцы яблони еще не особо разветвлены, поэтому их обрезают на уровне 100 сантиметров от почвы. Из боковых почек в дальнейшем будет формироваться крона. Но есть и однолетние саженцы с развитыми ответвлениями. В этом случае все побеги удаляют на уровне 70 см от земли. А из ветвей, которые растут выше, удаляют побеги, которые образуют со стволом острый угол. Побеги, образующие широкий угол отхождения, нужно обрезать на три-пять почек от основания побега. Также укорачивается и проводник, но таким образом, чтобы он был выше боковых веток на 15 см.

Обрезка молодой груши

Обрезка молодых деревьев груши производится таким же способом, как и яблони. Но есть некоторые особенности. К примеру, в отличие от яблони, груша очень плохо переносит сильное укорачивание молодых и прошлогодних побегов. Очень заметно проявляется корреляция роста. Сильно обрезанные ветви дают большую вспышку роста.

Если у вас очень большой сад и вы хотите высадить разнообразные деревья, но ухаживать вам за ними не хочется, вы не знаете как, или просто банально нет времени, то вы можете обратиться в нашу компанию Деревовед и мы с радостью поможем решить любую вашу проблему. Обрезка молодых деревьев фото вы сможете увидеть выше в статье, и убедится, что это не так уж и сложно, но зато безумно красиво.

derevoved.com

Как и когда проводить обрезку деревьев

Обрезка деревьев. Как это делается? Зачем необходима обрезка деревьев? Это мы с вами и рассмотрим.

Обрезка плодово-ягодных деревьев - сложное и ответственное мероприятие. Если провести обрезку неправильно, то это может привести к сокращению периода плодоношения, а также к снижению морозоустойчивости.

Обрезают садовые деревья с несколькими целями.

Обрезка для формирования растения . Такой вид обрезки необходим молодым растениям. Она направлена на то, чтобы регулировать нагрузку урожая на каждую ветвь.

Обрезка для регулирования плодоношения. Этот вид обрезки нужен плодовым деревьям. Таким образом можно продлить период плодоношения, а также регулировать периодичность плодоношения.

Обрезка для улучшения условий освещения. Эта обрезка проводится для сокращения кроны деревьев, чтобы на оставшуюся часть кроны попадало больше солнечных лучей. Так можно влиять на урожайность.

Обрезка для сокращения пути обмена питательных веществ. Плодово-ягодным деревьям необходима омолаживающая и санитарная обрезка. Омолаживающая обрезка применяется для устранения признаков старения дерева. Также она помогает продлить срок жизни растения и срок плодоношения. Санитарная обрезка необходима деревьям для устранения мертвых или отмирающих ветвей, чтобы они не мешали проникновению света на плодоносящие ветви и не задерживали процесс внутренней циркуляции питательных веществ.

Обрезку садовых деревьев проводят, как правило, весной и осенью . В весенний период это делается еще до распускания листьев и начала процесса движения соков. Осенью обрезка нужна для того, чтобы деревья легко перезимовали.

Чтобы повысить эффект обрезки, необходимо правильно ухаживать за землей, а также проводить профилактические мероприятия по борьбе с вредителями и различными заболеваниями.

Регулировать рост и количество урожая можно не только при помощи обрезки деревьев, но и при помощи изменения положения ветвей. Обрезка помогает садоводам выращивать плодовые деревья нужной высоты, с прочным стволом, способным выдержать вес урожая. Если обрезка проводится неправильно, то в результате вы можете получить загущение кроны, позднее вступление в период плодоношения, а также снижение зимостойкости.

Существует два основных способа обрезки плодовых деревьев: укорачивание и прореживание.

Чем сильнее укорачиваются ветви деревьев, тем больше омолаживается дерево. Такой способ укорачивания стимулирует рост побегов, развитие почек, а также утолщение ветвей.

Прореживание, т.е. полное удаление побегов, улучшает поступление солнечных лучей к плодам, что в свою очередь стимулирует их рост и развитие.

Техника обрезки деревьев

При укорачивании однолетнего побега нужно сделать косой срез над почкой. Почка должна находиться с противоположной стороны от среза. Такое укорачивание нужно проводить садовым ножом или секатором. Если ветка очень толстая, то можно воспользоваться пилой.

При прореживании ветку нужно обрезать на кольцо. Срез должен находиться параллельно наплыву у основания ветви. Обратите внимание на то, чтобы возле наплыва не оставалось пенька - это затруднит зарастание раны. Также не следует срезать ветвь ниже кольца - в этом случае площадь раны будет больше. Если ветвь очень толстая, следует воспользоваться пилой. После удаления ветви место спила нужно зачистить острым ножом, чтобы поверхность спила стала ровной.

Когда следует проводить обрезку деревьев? Сроки обрезки

В средней части России плодовые деревья лучше всего обрезать в весенний и летний периоды. Весной обрезку нужно проводить в марте-апреле, пока деревья не вступили в фазу вегетации.

Порода плодовых деревьев и их состояние играют важную роль при обрезке. Начинать обрезку следует с яблонь - наиболее устойчивых к неблагоприятным условиям деревьев. Если деревья совсем г молодые (например, посаженные в предшествующую осень), то их обрезку необходимо проводить до начала процесса сокодвижения.

Что касается деревьев косточковых пород, то их следует обрезать до распускания почек.

Если деревья плохо перенесли зиму, они выглядят слабыми и поврежденными, то такие деревья не стоит торопиться обрезать.

Летом можно делать прищипку. Это вид обрезки, при котором удаляются верхушки растущих побегов. Прищипку, как правило, делают ногтями, без использования садовых инструментов. Срезают ветви секатором лишь в том случае, если удаляется большая часть побега.

Прищипка, проведенная в разное время, оказывает различное влияние на деревья. Если делать прищипку в июне, когда деревья активно растут, то это может оказать неблагоприятное влияние на состояние деревьев в целом.

Прищипка, сделанная в период затихания роста побегов, улучшает формирование пазушных почек, положительно сказывается на росте побегов, а также улучшает созревание плодов.

Возраст деревьев тоже играет определенную роль в проведении обрезки. В разном возрасте у плодовых деревьев разный характер роста и плодоношения. Когда деревья молодые, происходит активный рост кроны. А у более взрослых деревьев рост кроны замедляется, и на первый план выступают процессы, связанные с формированием и созреванием плодов.

Виды обрезки деревьев

Различают несколько видов обрезки плодовых деревьев. Основными и наиболее распространенными являются два из них: мутовчато-ярусная (или пятисучная) и комбинированная.

При формировании мутовчато-ярусной кроны в нижнем ярусе дерева остается 4-5 ветвей. Во втором ярусе - 2-3 ветви. Между первым и вторым ярусом должно быть расстояние около 50-70 см.

Всего на стволе яблони должно быть примерно 8-12 ветвей. Сформировать крону дерева по мутовчато-ярусной системе несложно, поскольку выбор ветвей не представляет трудности.

❧ Ни в коем случае нельзя допускать самопроизвольно растущей кроны плодовых деревьев. Если молодому дереву не формировать крону с самого начала, то в будущем это может привести к тому, что появятся сплетающиеся ветви, нагрузка на разные ветви во время вызревания урожая будет разной, что приведет к поломке отдельных ветвей. Может даже сломаться проводник, что ускорит гибель дерева в целом.

Комбинированная крона формируется иначе. Нижний (первый) ярус образует три ветви, находящиеся в зависимости от сорта через 2-3 почки друг от друга (около 15 см). Иногда садоводы оставляют еще две ветви из смежных почек, но это только если они растут в разные стороны. Бывает, что в ярусе оставляют запасной побег, который используется при поломке одной из скелетных ветвей.

Четвертую скелетную ветвь закладывают примерно в 40 см от нижнего яруса, а каждую последующую - на расстоянии 30-40 см. Всего на дереве насчитывается около 6-8 скелетных ветвей. На рисунке боковые ветки 2, 6, 8 и 10 оставлены как скелетные сучья первого порядка; ветки 3, 4, 5, 7, 9 и 11 укорочены на обрастающую древесину; ветки 1 и 12 вырезаны на кольцо.

Рисунок . Обрезка по комбинированной схеме: а - саженец до обрезки (черточками показаны места подрезки); б - саженец после обрезки

Кустовидная крона подходит тем садоводам, которые предпочитают деревья невысокого роста.

Плодовые деревья с кустовидной кроной в высоту достигают около 4 м, за таким деревьями удобно ухаживать, собирать плоды и т. д. После того, как вы высадили саженец на своем садовом участке, нужно выбрать на нем 5-6 скелетных ветвей, расстояние между ними должно составлять около 10-15 см, а остальные побеги вырезать.

Посаженные весной саженцы обрезают сразу. Однолетние ветви укорачивают на половину или одну треть их длины, а проводник удаляется чуть выше последней боковой ветви в тот период, когда эта ветвь примет устойчивое направление роста.

Такой вид кроны хорошо подходит деревьям с сильноветвящимися кронами.

Молодые деревья следует обрезать каждый год, но умеренно, стараясь не вырезать и не укорачивать большие ветви. Если необходимо получить замедление роста каких-либо ветвей, то это следует делать постепенно, год за годом. Не стоит сразу же сильно обрезать ветви дерева - это отрицательно скажется на росте и развитии кроны в дальнейшем.

Разные сорта плодовых деревьев по-разному реагируют на обрезку, в связи с этим нужно обращать внимание на их способность образовывать побеги, а также на степень возбудимости почек. К примеру, сорта яблони по этим признакам можно разделить на три группы:

К первой группе относятся сорта со слабой возбудимостью почек и низкой способностью к образованию побегов (Коричневое полосатое, Коробовка, Китайка золотая ранняя, Титовка).

На яблонях этих сортов образуются длинные тонкие ветви. Урожайность их не слишком высокая. Такие деревья следует подвергать сильной обрезке, т.е. обрезать от 1/2 до 2/3 побегов. Такая обрезка обеспечит хорошее ветвление, утолщение веток, что в свою очередь приведет к образованию большого количества плодов.

Молодые деревья имеют сильные годовалые побеги длиной около 70 см, умереннорастущие - до 35 см. Сильные побеги укорачивают до 40-50 см, а умеренные оставляют как есть.

Многие сорта груш также имеют слабые способности к побегообразованию. Как правило, сильно растут концевые побеги, образуя голенастые ветви. Поэтому груши обрезают так же, как яблони первой группы.

Ко второй группе относятся деревья с хорошей возбудимостью почек и слабой побегообразовательной способностью (Грушовка московская, Аркад желтый, Боровинка). Эти яблони имеют умеренную ветвистость и обильную закладку коротких плодовых образований. Яблони этих сортов обычно имеют периодичность плодоношения.

Такие деревья нужно обрезать умеренно - на 1/2-1/3 длины однолетних побегов. Этот вид обрезки обеспечит возникновение ростовых побегов, а также усилит развитие слабых плодовых веток.

К третьей группе относятся сорта с высокой возбудимостью почек и хорошей побегообразовательной способностью (Осеннее полосатое, Суйслепское, Антоновка, Мелба, Пепин шафранный, Рижский голубок, Анис). Все деревья этих сортов имеют хорошую ветвистость и высокий уровень плодоношения. При обрезке побегов на деревьях таких сортов следует соблюдать осторожность и не укорачивать побеги слишком сильно. Лучше проводить прореживание побегов, растущих внутрь кроны, поскольку часто случается, что у деревьев данных сортов побеги могут переплетаться между собой.

Старые деревья необходимо обрезать, чтобы продлить срок их жизни и плодоношения. Если деревья сильно запущены и уже долгое время не подвергались обрезке, то рекомендуется сразу провести сильное омолаживание. Сучья таких деревьев укорачиваются на 1/2-2/3 длины, что составляет от 0,5 до 2 м от их вершины. Не следует обрезать ветви больше чем на 2 м, так как это может привести к гибели деревьев.

Обрезку необходимо проводить над ростовым побегом или плодовой веткой. Не следует оставлять обрезанные ветви совсем голыми. Если же на дереве имеются отмирающие ветви с волчковыми побегами на нижних частях, то такие ветви нужно обрезать до этих волчков.

Проводя омолаживание деревьев, необходимо весной обильно удобрить почву под омоложенными деревьями. Это делается для того, чтобы в первый же год после обрезки стимулировать активный рост новых побегов.

После того, как старые деревья после омолаживания дадут обильный прирост новых побегов, необходимо вырезать все пеньки, а места срезов замазать масляной краской.

Процесс омолаживания старых деревьев лучше растянуть на два года. В первый год обрезать верхние ветви, а во второй - нижние. При этом верхние ветви следует обрезать больше, чем нижние. Верхние ветви обрезают на 2/3, средние - на 1/2, а нижние - на 1/3 их длины.

Если обрезка старых плодовых деревьев проведена по всем правилам, то в скором времени омоложенные деревья быстро вырастут, начнут плодоносить и еще примерно в течение 10 лет будут давать богатый урожай.

Деревья косточковых пород скороплодны. В связи с этим крона у них формируется значительнее быстрее, чем у яблонь или груш. Полностью крона у деревьев косточковых пород формируется в течение 5-6 лет. Таким деревьям также проводят обрезку, поскольку она помогает скорейшему развитию дерева. Но при проведении обрезки у деревьев косточковых пород необходимо тщательно следить за тем, чтобы они росли на удобренном грунте. Обрезка, проведенная на плохом агрофоне, может вызвать у деревьев болезни и приостановку роста.

❧ Интересный и сложный процесс - обрезка оливы. Она проводится после сбора плодов. Важно правильно определить, какие ветви нужно обрезать, так как плоды формируются только на двухлетних ветвях. Для обрезки оливы приглашают специалиста - «обрезальщика» олив, который проводит обрезку деревьев. Часто кроны олив имеют чашевидную форму. Так солнечные лучи могут свободно проникать к каждой ветви дерева.

Вишневые и сливовые деревья обрезают по комбинированной или кустовидной схеме. Ветви размещаются на стволе одиночно или группами по 2-3. Между ветвями в ярусах должно оставаться расстояние 8-10 см, между группами - 25-35 см. У взрослых деревьев должно быть по 8-15 ветвей. На ветви первого порядка размещают ветви второго порядка на расстоянии 20-30 см друг от друга, стараясь, чтобы второстепенные ветви располагались по обе стороны от скелетной ветви.

Молодые саженцы в первый год после посадки (обрезают по общим правилам обрезки плодовых деревьев. Скелетные ветви необходимо укорачивать, а верхушка проводника должна быть в высоту на 15-25 см выше верхушек верхних боковых ветвей.

Правильно и вовремя проведенная обрезка плодовых деревьев предотвращает возникновение множества проблем, появляющихся в период роста и плодоношения дерева. Крайне важно своевременно определить необходимость обрезки. Если обрезка проведена по всем правилам, значит, деревья на вашем садовом участке будут жить долго и приносить богатый урожай.

idealdomik.ru

Зачем нужна обрезка плодовых деревьев

Ее цель одна – формирование здорового растения, которое будет приносить большой урожай качественных плодов. Если не регулировать размер плодоносящего дерева, то рост его резко увеличивается, а урожай – уменьшается. Кроме того, плоды становятся мелкими и невзрачными. Обрезка помогает регулировать процессы роста и плодоношения. А для этого применяются следующие виды такой работы:

1. Формирующая. Производится в первые 2-4 года для развития правильной кроны и высокой урожайности. Особенно это актуально для косточковых культур. Создается прочный скелет из сильных ветвей с равномерным размещением полускелетных и обрастающих веток для создания хорошей освещенности. Это помогает саженцу начать плодоносить намного раньше.
2. Регулирующая. Садоводы знают периодичность урожая плодовых культур. Именно регулирующая обрезка поможет дереву плодоносить каждый год.
3. Омолаживающая. Применяется в отношении взрослых деревьев. Укорачивают крупные старые ветви, оставляя молодые побеги. Проводится такая работа один раз в три-четыре года.
4. Санитарная и восстановительная. Включает в себя обрезку сухих, больных, сломанных или погибших от мороза ветвей.

Виды обрезки часто комбинируются, например, после санитарной можно провести омолаживающую, а потом – формирующую крону обрезку.

Когда обрезать плодовые деревья

Делать это можно круглый год. Существует летняя, осенняя, зимняя и весенняя обрезка. Весенняя, в свою очередь, делится на:

• раннюю, которая проводится в первые дни марта. Она необходима для молодых деревьев, формирующих крону. Заканчивается до начала сокодвижения;
• собственно весеннюю, в марте-апреле-мае, причем сначала обрезаются семечковые, а позже – косточковые культуры;
• позднее-весеннюю, проводимую в мае, начале июня. В основном это касается взрослых деревьев, которым надо ограничить крону. Проводится такая обрезка во время цветения или сразу после его окончания.

Важным мероприятием, направленным на получение высоких и устойчивых урожаев, является формирование кроны и обрезка деревьев. Чтобы правильно формировать крону, необходимо знать породно-сортовые особенности плодовых деревьев.

Плодовые деревья состоят из двух частей - надземной и корневой системы. Надземная часть состоит из штамба, ствола и веток (рис. 5). Часть ствола от земли до первой ветки называют штамбом, выше, до прироста текущего года - центральным проводником, или лидером. От центрального проводника отходят ветки первого порядка, на которых расположены ветки второго порядка, на них - третьего. Ветки первого и второго порядков, а иногда и третьего называют скелетными. На них расположены более тонкие и короткие полускелетные ветки с многочисленными побегами и обрастающими ветками, на которых формируется урожай. Совокупность всех разветвлений дерева вместе с центральным проводником называют кроной.

Побегами называют приросты текущего года с листьями. По типу расположенных на них почек различают ростовые и генеративные побеги. На ростовых расположены вегетативные почки, на генеративных - цветковые. Среди обрастающих веток в зависимости от силы роста и морфологических признаков различают следующие приросты (рис. 6).

Плодовый прутик - однолетний прирост длиной 15-25 см, обычно тоньше, чем ростовой, может быть изогнут книзу.

Копьецо - однолетний прирост длиной 5-15 см, немного тоньше к верхушке, отходит от ветки обычно под прямым углом.

Кольчатка - короткий прирост длиной до 3 см с недоразвитыми боковыми почками и хорошо сформированной верхушечной. Сильная кольчатка с большим количеством листьев обычно формирует цветковую почку, слабая - ростовую. Сложная кольчатка - многолетняя веточка, состоящая из нескольких кольчаточных приростов без следов плодоношения.

Плодовая сумка - утолщение конечной части плодовой веточки, образовавшей плод. Чем больше плод, тем крупнее плодовая сумка. Если плод упал недозрелым, сумка небольшая.

Плодушка - многолетнее образование, состоящее из кольчаток, плодовых сумок и коротких приростов.

На ростовых побегах и плодовых образованиях в пазухах листьев формируются почки. Почки - это зачаточные побеги, покрытые чешуями, находящиеся в состоянии покоя. Они делятся на ростовые, цветковые и смешанные. Из ростовой почки вырастает побег, из цветковой образуется цветок, из смешанной может быть и цветок, и побег. У яблони и груши почки смешанные, у косточковых пород (вишня, слива, черешня) - простые цветковые, которые более крупны и округлы, чем вегетативные.

В следующем году после обрезки не все почки прорастают. Жизнеспособность их у яблони может сохраняться десятки лет. Пробудимость почек у разных сортов неодинаковая. Сорта, у которых на следующий год прорастает больше половины всех почек, относятся к группе сортов с высокой пробудимостью, у которых пробуждается меньше трети почек - к группе со слабой пробудимостью, а с прорастанием от трети до половины - со средней пробудимостью. У одних сортов из пробудившихся почек образуется много побегов ростового типа. Это сорта с высокой побегообразовательной способностью. У других - очень мало побегов: это сорта со слабой побегообразовательной способностью.

От степени пробуждаемости почек и побегообразовательной способности зависит строение кроны деревьев при естественном формировании, а также тип плодоношения. Хорошая побегообразовательная способность у растения в сочетании с высокой возбудимостью почек приводит к образованию большого количества ростовых побегов, а значит, к загущению кроны. У сортов с высокой пробудимостью почек и низкой побегообразовательной способностью образуется разреженная крона, как, например, почти у всех сортов груши.

По особенностям роста и плодоношения все сорта яблони можно условно разделить на три группы. К первой относятся сорта типа Коричного полосатого со слабой пробудимостью почек и слабой побегообразовательной способностью. Это ведет к оголению ветвей в молодом возрасте и созданию системы развилок, что влечет за собой опасность разломов ветвей. Плодоношение у этих сортов преобладает на верхушках длинных приростов и плодовых прутиков.

Вторую группу образуют сорта типа Антоновки обыкновенной с высокой пробудимостью почек и низкой побегообразовательной способностью. Эти сорта формируют незагущенную крону, плодоношение преобладает на кольчатках.

В третью группу входят сорта со средней и высокой побегообразовательной способностью. Они склонны к загущению кроны и требуют прореживания. Это такие сорта, как Пепин шафранный, Штрейфлинг.

На поперечном срезе ветки или ствола плодового дерева различаются два слоя. Наружный слой - кора, которая состоит из пробки и луба. В лубяной ткани дерева запасаются питательные вещества. По ней пластические вещества из листьев направляются в корневую систему. Под корой находится древесина - также запасающая и проводящая ткань. По древесине влага и поглощенные корневой системой элементы минерального питания поступают в крону деревьев.

Между древесиной и корой залегает тонкий слой так называемой образовательной ткани - камбий. Клетки камбия способны делиться и откладывать наружу ткань коры, а внутрь - древесину. Весной откладывается более рыхлая, а осенью - более плотная древесина. Поэтому на поперечном срезе ветки или ствола различаются годичные кольца, по которым можно подсчитать возраст дерева.

Приемы обрезки

В зависимости от цели различают формирующую, регулирующую плодоношение и омолаживающую обрезку. Формирующая чаще всего применяется в молодом саду. Ее используют при обрезке загущенных крон и формировании новых веток из волчков, а также после перепрививки деревьев. Формирование кроны служит для создания ее прочного скелета, равномерного размещения в ней скелетных и обрастающих веток и благоприятных условий освещения не только на поверхности, но и внутри кроны.

Обрезку, регулирующую плодоношение, проводят у взрослых плодоносящих деревьев с целью создания условий для обновления плодовой древесины, поддержания хорошего прироста - для обеспечения урожайности.

Омолаживающую обрезку проводят у старых деревьев, у которых снижается способность к росту, с тем, чтобы возобновить рост и сбалансировать его с плодоношением. В практике при обрезке часто применяют одновременно регулирующую и омолаживающую обрезку.

Существует два вида обрезки: укорачивание ветвей (подрезка) и прореживание (вырезка) (рис. 7). При укорачивании срезают часть однолетнего прироста или многолетней ветки. С ветками при этом удаляется больше почек, чем при прореживании, значит, в большей степени нарушается равновесие между притоком влаги и питательных веществ и количеством почек. Поэтому при сильном укорачивании на обрезанной ветке пробуждаются спящие почки, сильнее растет боковое разветвление. Чем больше укорачивание, тем интенсивнее рост, меньше голенастость веток, плодовые веточки усиливаются и становятся более долговечными.

Прореживание заключается в том, что однолетнюю или многолетнюю ветку вырезают совсем. Оно слабо сказывается на усилении ветвления и росте побегов. Но при прореживании улучшается освещение внутри кроны, что способствует формированию там цветковых почек и долговечности обрастающих веток. При вырезке ветки происходит переключение сосудистых связей, поток питательных веществ и влаги распределяется более равномерно между всеми ветками кроны, расположенными выше места среза. Так как это переключение не происходит мгновенно, у места среза возникают сильные побеги волчкового типа.

Однолетние веточки при укорачивании срезаются на почку: верхний край среза должен находиться чуть выше верхушки почки, нижний - на 1-2 мм выше основания почки. Если срез сделать слишком низко, почка может засохнуть или дать слабый побег. При срезе высоко над почкой верхний растущий побег сильно отклоняется от направления роста ветки (рис. 8). Оставленный шипик препятствует зарастанию раны. Обрезку однолетних побегов производят садовым ножом или секатором. При обрезке зимой на них лучше оставлять шипик, чтобы при сильных морозах почка не повредилась.

Обрезка проводится до распускания почек. Ненужные ветки вырезают на кольцо, т.е. срез делают по границе утолщения основания ветки. Нельзя делать срез очень близко от ствола, потому что он травмируется, большая рана медленно зарастает. Большой пенек также нельзя оставлять, так как он высыхает и выпадает, на этом месте образуется рана, которая плохо зарастает.

Наряду с обрезкой для формирования кроны можно применять прищипывание побегов в течение вегетации. Чтобы ослабить рост сильнорастущего побега, нужно прищипнуть его верхушку. Чтобы обеспечить прорастание почки для формирования разветвления, заполняющего пустые места в кроне, над ней делают полулунный надрез.

Раны диаметром больше 1 см нужно замазать садовым варом или охрой на натуральной олифе. Для замазки можно использовать смесь из равных частей глины и коровяка с добавлением (для связанности) шерсти.

Обрастающие и полускелетные ветки обрезают секатором, толстые - садовой пилой. Срезка проводится на кольцо (по границе утолщения основания сука) так, чтобы плоскость среза проходила по самой верхушке кольцевого наплыва вокруг боковой ветки. У веток, отходящих под острым углом, кольцевой наплыв отсутствует, имеется только наплыв у ее основания со стороны, примыкающей к стволу или материнской ветке. В этом случае мысленно намечают одну линию от верхней части кольцевого наплыва параллельно оси ствола, другую - перпендикулярно оси спиливаемой ветки и проводят срез между этими линиями, чтобы разделить угол между ними примерно пополам.

Регулирование силы роста веток

При формировании кроны у деревьев часто возникает необходимость ослабить ту или иную ветку. Это достигается укорачиванием. Хотя рост ее будет идти сильнее, чем неукороченной, она не достигнет размеров необрезанной соседней ветки. Повторное укорачивание «осаживает» ветку, и она подавляется другими, расположенными выше.

Ослабить ветку можно также применением кербовки. Ниже ее делают полулунный надрез и удаляют полоску коры шириной 2-4 мм с частью древесины. Кербовку делают в начале вегетации. Для усиления роста ветки кербовку делают над ней (рис. 9). При формировании кроны применяется также прищипка однолетних побегов (пинцировка). Пинцировку применяют для ослабления силы роста побегов-конкурентов, чтобы ослабить ту или иную ветку, а также для превращения веток в полускелетные или обрастающие. Прищипку проводят в начале июля.

Для регулирования силы роста используют еще изменение угла наклона ветвей. Если нужно усилить рост ветки, ей придают вертикальное положение, ослабить - горизонтальное (рис. 10).

Для ускорения начала плодоношения иногда используют кольцевание, которое возможно только у сильно растущих деревьев, длительное время не дающих урожая. Вокруг ветки рано весной снимают полоску коры шириной 0,5-1 см. Кольцевание делается на ветках, которые в дальнейшем могут быть удалены. Можно также применять для этой цели накладку плодового пояса. Он меньше травмирует деревья, чем кольцевание. Обычно используют кольцо из мягкой жести, например, из консервной банки с разрезанными краями, которое закрепляют проволокой (рис. 11). Еще лучше накладывать эластичный плодовый пояс, например, из резины, который обеспечивает постоянное сдавливание и не травмирует дерево.

Формирование кроны и обрезка молодых деревьев

У молодых деревьев обрезка проводится главным образом для того, чтобы сформировать крону. Без обрезки при естественном росте крона у одних сортов сильно загущается, у других формируется излишне редкая, непрочная, с голенастыми ветками, на которых мало обрастающих разветвлений.

Первое требование к кроне - она должна быть прочной. Прочность кроны определяется не только качеством древесины, но и величиной углов отхождения веток от ствола и углами отхождения веток между собой (рис. 12). Оптимальный угол отхождения ветки от ствола, обеспечивающий прочное срастание ветки со стволом, - 50-60°. При угле отхождения меньше 40° срастание ветки и ствола непрочное, что часто приводит к отломам (отдиранию) веток. Ствол должен доминировать над отходящими от него ветками. Каждый садовод должен знать простое правило: боковая ветка примерно в два раза тоньше, чем ствол выше места присоединения ветки. Если она толще, то подавляет развитие проводника, если тоньше, сама ослабевает и глохнет.

Необходимо, чтобы ветки в кроне размещались свободно, не создавали взаимного загущения. Обрастающая древесина должна находиться в условиях хорошего освещения как на поверхности, так и внутри кроны. При недостатке света в центральной части кроны образуется зона оголения, которая практически не дает продукции, плоды там мелкие, низкого качества. Толщина продуктивной зоны у деревьев составляет 0,8-1,5 м, непродуктивная зона - 20-30 %, иногда до половины объема кроны. Она может быть сокращена до минимума путем правильного формирования кроны. Слишком большие кроны нецелесообразны, урожай на них снижается. Высота дерева не должна превышать 3,5-4 м, иначе верхние ветки затеняют нижние и плодоношение перемещается в верхнюю часть кроны.

По форме кроны разделяют на плоскостные и сферические. При формировании сферических (округлых) крон обычно применяют мутовчато-ярусную, разреженно-ярусную и реже - измененно-лидерную систему. Наиболее просто формируется мутовчато-ярусная крона, когда скелетные ветки располагаются ярусами и закладываются из соседних почек. Достоинство этого способа - простота и быстрота формирования скелета дерева. Недостаток - у многих сортов крона сильно загущается.

При формировании кроны по разреженно-ярусной системе сочетается расположение веток ярусами и одиночное. В ярусе допускается не более трех веток, выросших из соседних почек. Такое формирование дает более прочную к разреженную крону. При формировании кроны по такой системе нижние две ветки закладывают из двух соседних веток, расположенных с разных сторон. Третью располагают на расстоянии не менее 60 см от нижней на стороне ствола, противоположной углу расхождения между нижними ветками. Следующие две-три ветки закладывают на стволе разреженно на расстоянии 40-50 см между собой. После окончания формирования проводник вырезают над последним разветвлением.

При формировании кроны по разреженно-лидерной системе на стволе закладывают 5-6 одиночно расположенных веток с расстоянием между ними 30-60 см.

В плодовых питомниках обычно выращивают саженцы двухлетнего возраста, сформированные по мутовчато-ярусной системе, с 4-5 боковыми ветками, выведенными из соседних почек. Особенно перспективна эта система для деревьев, привитых на Слаборослых подвоях, так как скелет у них формируется быстро, а при малых размерах растений недостатки ее мало сказываются. При формировании кроны по этой системе второй ярус из 2-3 веток формируют непосредственно в саду на расстоянии 50-60 см от последней ветки первого яруса, затем вырезают центральный проводник.

Общее правило, которое должен знать садовод: каждая ветка в кроне занимает свой пространственный объем и не мешает другим. Боковые скелетные ветки должны равномерно располагаться вокруг ствола. Угол расхождения между соседними ветками - не меньше 70°.

При посадке дерева весной формирование кроны начинают сразу, осенью - на следующий год после посадки, до распускания почек. Первая обрезка проводится с целью приведения в соответствие надземной части с корневой системой, которая пострадала в результате пересадки. Одновременно регулируется сила развития боковых побегов и проводника. Обычно после посадки побеги укорачивают на треть длины. Верхний боковой побег обычно расположен под острым углом и конкурирует по развитию с центральным проводником, поэтому его вырезают на кольцо. Сразу нужно отобрать побеги, из которых будут формироваться боковые скелетные ветки, а остальные обрезать больше, соподчинив их перспективным побегам. При обрезке центрального проводника надо учитывать сортовые особенности деревьев: у сортов с пониклой кроной верхушка проводника после обрезки должна превышать верхний боковой побег на 10-15 см, боковые побеги не должны обгонять проводник в росте. У сортов с пирамидальной кроной проводник должен возвышаться над концом верхнего бокового побега на 25-30 см.

Нижние побеги обычно отходят от ствола под более тупым углом и хуже развиты. Их обрезают слабее, чем верхние. У сортов с пониклой кроной обрезку проводят на внутреннюю почку для того, чтобы направить рост скелетной ветки вверх, у сортов с пирамидальной кроной - на внешнюю почку. Для увеличения угла расхождения между соседними ветками, когда нужно изменить направление роста, их обрезают на боковые почки, расположенные на противоположных сторонах.

В первый год после посадки плодовое дерево обычно дает слабый прирост. Поэтому следующей весной обрезку не проводят. Начиная с третьего года после посадки закладывают основные скелетные ветки согласно принятой системе формирования кроны. Промежуточные ветки, расположенные между основными скелетными ветками, с помощью обрезки превращают в обрастающие веточки, укорачивая побег и оставляя на нем 4-5 почек. Из верхних почек укороченного побега образуются более сильные ростовые, из нижних - слабые побеги. На следующий год обрезают ветку над нижним из наиболее сильных ростовых побегов, а сам побег укорачивают на 3-4 почки. Весной следующего года обрезку повторяют, образуя плодовую ветку (рис. 13).

Обрезкой регулируется рост отдельных веток. Ветки, рост которых нужно ослабить, обрезают больше. Часто укорачивание однолетнего прироста не дает ослабления ветки. В случаях, когда нужно изменить направление роста, применяют обрезку на боковую ветвь, т.е. срезают ветку над боковым ответвлением.

Кроме регулирования направления и силы роста веток, ежегодно нужно проводить обрезку с целью пробуждения почек на побегах, что необходимо для дальнейшего отбора скелетных разветвлений и формирования плодовых веточек. Без обрезки почки могут оставаться спящими, ветки оголенными. Кроме того, затрудняется отбор побегов, которые образуют скелетные ветки.

У сортов с хорошей пробуждаемостью почек делают меньшую обрезку побегов, удаляя верхушки с невызревшей древесиной и недоразвитыми почками. При средней пробуждаемости почек срезают около четверти прироста. Определить степень пробуждаемости почек можно по двухлетней ветке, которая не подвергалась обрезке. Чем больше почек на ней остается спящими, тем меньше их пробуждаем ость. Длина удаляемой части при укорачивании однолетнего побега должна быть равной длине части двухлетнего побега, на котором не пробудились почки. Однако у сортов с очень низкой пробуждаемостью почек подобная обрезка не приводит к образованию разветвлений, появляется необходимость в обрезке над боковыми разветвлениями двухлетней древесины.

На боковых скелетных ветках закладывают разветвления второго порядка: первое - на расстоянии 40-60 см от основания ветки, следующие - через 35-40 см поочередно с двух сторон, веерообразно. Для закладки таких веток отбирают только боковые побеги (рис. 14). Побеги, направленные внутрь и наружу, для формирования кроны непригодны.

Для формирования кроны выбирают скелетные ветки а, уравновешивают их в силе развития и подчиняют центральному проводнику, вырезают конкурент к, а также ветки, растущие внутрь в и направленные не в свой сектор б, загущающие г; ветки д можно не вырезать, а попарным переплетением и простым отгибанием перевести в горизонтальное положение и оставить в качестве обрастающих. Побеги, идущие наружу, можно использовать для формирования разветвлений у сортов с пирамидальной кроной.

Крона груши формируется почти так же, как и яблони. Но груша образует пирамидальную крону, поэтому можно допустить большее превышение проводника над боковыми побегами.

У древовидных сортов вишни формируют 8-10 веток, у кустовидных - 10-15. На скелетных ветках побеги вырезают только в том случае, если они направлены внутрь кроны.

Исправление плохо сформированных крон деревьев

В молодом возрасте неправильно сформированную крону у деревьев исправить нетрудно. Чаще приходится иметь дело с деревьями, крона которых практически не формировалась. У таких деревьев она обычно сильно загущена, ветки не соподчинены стволу и между собой, могут встречаться острые углы отхождения и развилки, грозящие отломами веток и даже разломом дерева.

Необходимо наметить основные скелетные ветки на стволе. Ветки, непригодные для формирования скелетных, нужно удалить. Более слабые, загущающие крону побеги и ветки сразу же вырезают на кольцо. Сильные ветки ослабляют, срезая на первое нижнее разветвление, а через 2-3 года вырезают совсем. Оставшиеся ветки формируют путем вырезки ненужных загущенных веток второго и третьего порядков. Если центральный проводник погиб раньше времени, его заменяют нижележащей веткой, придавая ей вертикальное положение подвязкой к колу. Для придания боковой ветке вертикального положения может быть также использована обрезка или перевод ее на ветку, растущую в нужном направлении.

Обрезка плодоносящих деревьев

После окончания формирования кроны деревьев основной задачей обрезки является прореживание для устранения загущения, создания достаточной освещенности внутри ее. В первую очередь удаляют поврежденные и свисающие ветки, а также ветки, направленные внутрь кроны. Обрезают перекрещивающиеся, растущие параллельно, трущиеся ветки. В первую очередь надо срезать более сильные, а затем, при необходимости, и мелкие (рис. 15).

Распространенная ошибка садоводов - недостаточная степень прореживания. Это объясняется тем, что обрезка проводится до распускания листьев и правильно оценить загущенность кроны трудно. При обрезке нужно представить, какой будет ветка и все дерево, когда оно будет плодоносить. В период полного плодоношения наступает время, когда прирост на концах скелетных веток почти полностью прекращается. В это время проводят омолаживающую обрезку. Ветки укорачивают на границе последнего сильного прироста. Это обеспечивает восстановление роста ветки и, кроме того, ограничивает высоту деревьев до 3-3,5 м. Вырезают все свисающие и загущающие ветки. Лишние волчки вырезают, а из наиболее удачно расположенных формируют полускелетные и скелетные ветки (рис. 16).

У старых деревьев также проводят омолаживающую обрезку веток, когда начинается усыхание скелетных веток. Такая обрезка дает возможность продлить продуктивный период дерева и улучшить качество плодов.

Обрезка вишни и сливы отличается от обрезки яблони. Мнение, что раны, сделанные при обрезке вишни, вызывают камедетечение и плохо зарастают, неверно. У здоровых деревьев раны зарастают хорошо. Вишня требовательна к обрезке, но она имеет биологические особенности, которые следует учитывать при проведении этого приема.

По характеру плодоношения сорта вишни различаются на древовидные - Гриот Остгеймский, Гриот Лигеля и кустовидные - Любская, Владимирская. У кустовидных цветковые почки формируются на удлиненных однолетних приростах, где они размещаются в пазухах листьев почти по всей длине ветки. На букетных веточках цветковых почек мало, они образуются только у молодых растущих деревьев. На сильных побегах, кроме листовых, имеются и цветочные почки. На побегах короче 20-25 см обычно все почки, за исключением верхушечной, цветковые. У древовидных сортов основное количество цветковых почек формируется на букетных веточках 4-5-летнего возраста. На сильных приростах все почки листовые, из них на следующий год развиваются букетные веточки. Обрезку нужно проводить, исходя из этих особенностей сортов вишни.

В молодом возрасте формируют скелетные ветки, вырезая лишние с целью предохранения кроны от загущения. У кустовидных сортов укорачивать однолетний прирост не следует, так как боковые почки на нем чаще всего цветковые. Если нужно ослабить ветку, применяют обрезку на боковое ветвление. У древовидных вишен сильные однолетние приросты укорачивают для образования разветвлений, так как без обрезки на таких побегах образуются только букетные веточки.

Наступает время, когда приросты на концах скелетных веток у кустовидных вишен снижаются - за лето до 15-20 см. В это время надо провести легкое омолаживание. Оно заключается в том, что укорачивают ветки первого и второго порядков, на которых в последний год или два не происходило ветвление, так как все почки были цветковые. Удаляют прирост последнего года и 2-3-летнюю оголенную часть до первого, считая от верхушки, разветвления. Одновременно прореживают крону. Волчки, образующиеся после обрезки, можно использовать для формирования скелетных веток.

Без обрезки у сливы часто образуются развилки, крупные ветки оголяются и отламываются, крона загущается. В первые годы после посадки крону сливы формируют с целью создания скелета. Обрезка должна быть минимальной, она заключается в вырезке загущающих веток. Укорачивание применяют только для соподчинения веток. Обрезают также однолетние приросты длиной больше 60 см, так как без укорачивания не образуется хорошего разветвления. В дальнейшем основная цель обрезки заключается в ослаблении роста. Если годовой прирост не менее 40 см, ограничиваются легким прореживанием, чтобы не допустить загущения кроны. При дальнейшем затухании роста применяют омолаживающую обрезку.

Нужно внимательно следить за состоянием штамба сливы. При серьезном повреждении дерево необходимо заменить.

Формирование плоских крон

Формирование плоских крон (пальметтное садоводство) в последние годы получает все более широкое распространение. При пальметтном садоводстве ветви дерева располагаются в одной плоскости, все части кроны хорошо освещаются. Это дает возможность получать хорошие урожаи высококачественных плодов, кроме того, экономится площадь сада, в котором можно высадить больше деревьев.

Создание пальметты требует высокой квалификации садовода и больших затрат труда. Садоводу-любителю Лучше использовать полуплоскую вертикальную крону, которая отличается простотой формирования и дает хорошие результаты, не уступая пальметте. Полуплоская крона имеет высоту 2,5-3 м, ширину - не больше 3 м у основания и 2-2,5 м вверху. Крона состоит из проводника и 4-6 скелетных веток первого порядка. Для формирования нижнего яруса выбирают две близкие по силе развития ветки, расположенные напротив одна другой вдоль ряда на расстоянии не больше 20-30 см. Ветки, отобранные для нижнего яруса, выравнивают по высоте укорачивания. Центральный проводник должен возвышаться на 15-25 см. Все ветки с острым углом отхождения и проводник-конкурент вырезают на кольцо. Разветвления, не используемые для построения кроны, отгибают в горизонтальное положение. Сильные разветвления с нормальным углом отхождения ослабляют обрезкой.

Между нижним ярусом и третьей веткой во избежание загущения должно быть расстояние 60 см. Остальные ветки закладывают через 40-50 см поочередно с каждой стороны ряда. Если формируют крону из 6 скелетных веток, то 3-ю и 4-ю закладывают близко одна от другой, ярусом, как и две верхние.

У полуплоской кроны все ветки располагаются вдоль ряда. Угол между веткой и линией ряда не должен превышать 25-30°. После окончания формирования кроны центральный проводник вырезают над последней веткой. Разветвления на боковых ветках, направленные в сторону междурядья, располагают одиночно или группами. Они могут достигать длины 1,5-2 м в нижней части кроны и до 1 м - в верхней, чтобы ширина кроны не превышала в нижней части 3, в верхней - 2-2,5 м.

К таким приемам относятся обрезка на плодоношение, детальная обрезка плодовой древесины, омолаживание деревьев.

Обрезка на плодоношение. В первые годы после посадки плодовое дерево образует большое количество сильных побегов. Часть их оставляют для образования скелета кроны. Побеги-конкуренты вырезают на кольцо. Вырезке подлежат также некоторые вертикальные сильные побеги. Все остальные вегетативные ответвления обрезкой превращают в полускелетные и обрастающие ветви.

При формировании полускелетных ветвей прошлогодние побеги в первый год укорачивают сильнее, чем скелетных. Обрезкой добиваются, чтобы верхушки полускелетных ветвей располагались ниже верхушек основных. Но чем больше наклон ветви, тем меньше ее следует обрезать.

На укороченной ветви из верхних почек образуется несколько боковых ростовых побегов, а ниже их более короткие, плодовые разветвления. На следующий год эту ветвь еще больше ослабляют обрезкой над самым нижним сильным побегом, который слабо укорачивают.

Все плодовые образования, расположенные ниже этого побега, не обрезают.

Весной третьего года, если в верхней части полускелетной ветви образовалось еще несколько сильных побегов, обрезку повторяют аналогичным способом. Полускелетная ветвь обрастает плодовыми образованиями и в течение последующих лет не нуждается в значительной обрезке.

При формировании полускелетных ветвей важно придать им наклон во внешнюю сторону дерева. С этой целью эффективно применять два варианта обрезки.

I. Сильный побег, имеющий наклон около 60° (относительно большой наклон), укорачивают на внутреннюю почку. В результате такой обрезки из верхней почки вырастает концевой побег, а из нижележащей внешней - боковой с большим наклоном. В следующем году делают перевод на боковой побег.

II. Ветку с малым наклоном обрезают на внешнюю почку. В этом случае после укорачивания возможно образование не 1-2, а 2-3 сильных побегов, так как ветвь занимает приподнятое положение. Из двух побегов, следующих за концевым, первый будет направлен внутрь кроны, а второй, нижележащий, с большим углом наклона, - наружу. Над вторым побегом укорачивают ветвь в следующем году.

Из всех побегов, образовавшихся на скелетных частях кроны молодых и взрослых деревьев, формируют обрастающие ветки. При создании обрастающей древесины сохраняется тот же принцип обрезки, что и при формировании полускелетных ветвей.

Побег укорачивают на 4-6 почек. Обрезка в следующие годы должна быть такой, чтобы из нижних почек развивались короткие веточки (прутики, копьеца, кольчатки), а на верхней части - оставался один ростовой побег. Это сокоотвлекающий побег. Он оттягивает часть питательных веществ от расположенных ниже разветвлений. В результате создаются условия для ослабления роста и закладки на них цветковых почек.

Рост обрастающей веточки после первого плодоношения значительно замедляется.

После укорачивания на 4-6 почек обрезку делают в зависимости от характера ветвления.

Вот распространенные варианты такой обрезки:

1. После укорачивания образуется несколько ростовых побегов. На второй год обрезают над нижним, имеющим наибольший наклон побегом, а затем его укорачивают на 4-6 почек. Весной третьего года ветку укорачивают над нижним из побегов, выросших из этих почек, и сильно его подрезают.
2. На укороченной ветке, помимо верхушечного побега образуется несколько плодовых разветвлений. Весной второго года делают обрезку над верхним плодовым образованием,! не укорачивая его. На третий год производят укорачивание побега замещения.
3. На обрезанной ветке возникают концевой вегетативный побег, а ниже его - слабые кольчатки. Концевой побег весной следующего года обрезают ни 4-6 нижних почек. Оставленный побег укорачивают на 2-3 почки. Предлагают для формирования более компактной обрастающей веточки обрезку на второй год делать не на 4-6 почек, а на 2-3 нижние почки. Такое более сильное укорачивание способствует превращению кольчаток в побеги. На третий год обрезку делают на нижний побег с плодовой почкой.

Обрастающая древесина может быть сформирована из волчков. Волчки, образующиеся на смену стареющей древесине, являются ценной основой для закладки скелетных разветвлений и полускелетных ветвей, заполняющих свободные места в кроне.

Большую часть волчков, находящихся в средней части кроны и на оголенных основаниях скелетных проводников, превращают этим же способом в обрастающие ветки.
Детальная обрезка плодовой древесины заключается в укорачивании и прореживании плодовых веток, плодух, кольчаток и побегов. Она служит для регулирования роста и плодоношения взрослых деревьев.

Необходимость в проведении этой обрезки возникает в связи с появлением чрезмерно большого количества плодовых образований и их сильной разветвленностью, что приводит к ослаблению роста дерева и снижению его продуктивности.

Задачи обрезки заключаются в сокращении длины плодовых веток, уменьшении количества плодовой древесины и улучшении ее роста.

Если у молодых деревьев, чтобы ослабить их рост и ускорить плодоношение, укорачиванием ветвям придают возможно более наклонное положение, то у плодоносящих деревьев при обрезке плодовой древесины удаляют поникшие части веток и оставляют наиболее жизнеспособные части разветвлений, растущие приподнято.

При детальной обрезке принимаются во внимание состояние дерева и его сортовые особенности.

Старые деревья со слабым ежегодным приростом обрезают сильно. У каждой плодушки удаляют 1/2-1/3 количества всех разветвлений.

У сильных, хорошо растущих деревьев плодовые разветвления укорачивают на 1/4-1/5 их длины. Старые засохшие кольчатки вырезают полностью.

Прореживание и укорачивание плодовой древесины производят периодически через 3-4 года.

Детальная обрезка достаточно трудоемка, но неизменно дает положительный результат. Стоимость детальной обрезки почти в 2 раза выше, чем обрезки без удаления большого количества плодовой древесины. Например, на Северном Кавказе детальная обрезка способствует увеличению урожайности на 50%, при этом улучшаются товарные качества плодов: в зависимости от сортов выход стандартных плодов возрастает на 10-15%.

В нечерноземной полосе нарастание плодовой древесины происходит менее интенсивно, кроны у деревьев меньших размеров, различается и сортимент.
В Подмосковье трудоемкость детальной обрезки не очень велика. Затраты труда при детальной обрезке на 1 га в год оказались только на 3,4 человеко-дня выше, чем при общей обрезке, включающей прореживание всех частей кроны и укорачивание скелетных ветвей.

В садах Ленинградской области при детальной обрезке на 1 га было затрачено на 4-4,5 человеко-дня больше, чем яри обычной.
Как показали опыты, детальная обрезка 27- и 34-летних деревьев Сортов Антоновка, Коричное полосатое, Грушовка московская и Осеннее полосатое способствовала развитию плодовых образований в глубинных частях кроны. Усиление- ростовых процессов под влиянием обрезки подтверждается образованием большого количества длинных плодовых побегов. На второй год после обрезки у яблонь сорта Антоновка кольчатки составляли 70%, копьеца и прутики - 30%, а у деревьев этого сорта, не подвергавшихся обрезке, число длинных плодовых побегов не превышало 3,4% всего количества плодовых образований.

Удаление 50% плодовых почек при детальной обрезке в первый год после ее проведения не вызвало снижения урожая. В последующие годы урожай не увеличивался, но заметно улучшилось количество плодов.

В плодоносящих садах с деревьями, имеющими объемные кроны, сформированные по старой системе, детальная обрезка является целесообразным приемом.
Проводя систематическую детальную обрезку, сочетающуюся с другими приемами, в садах Ленинградской плодоовощной опытной станции удается поддерживать высокую урожайность яблонь и смягчать периодичность плодоношения. Степень обрезки и интервалы между ее проведением зависят от сорта.

У сорта Осеннее полосатое, характеризующегося склонностью к обвисанию плодовых веток, наблюдается быстрое нарастание плодовых разветвлений и их старение. Наиболее продуктивный возраст плодух - до 5-6 лет. Яблони сорта Осеннее полосатое в возрасте 17-18 лет (первый хозяйственно-значимый урожай получен на 12-м году) нуждаются в сильной детальной обрезке. При удалении у таких деревьев до 40% плодовых разветвлений необходимость в повторной обрезке плодовой древесины в Ленинградской области возникает через 3 года.

Сорт Антоновка имеет менее долговечные плодовые образования, не развивающие больших разветвлений, основной урожай размещается на молодой 3-4-летней древесине. У деревьев сорта Антоновка в возрасте 17-18 лет проводят слабое укорачивание плодовых веток с интервалом в 3-4 года.

Сорту Боровинка в силу высокой жизнеспособности плодовой древесины требуется регулярная и слабая обрезка плодовых веток.

Омолаживание деревьев достигается укорачиванием скелетных ветвей и обрастающей древесины. Обусловлен этот прием процессом старения дерева. Возрастные изменения, непрерывно происходящие в плодовом растении, внешне проявляются в соотношении роста вегетативных и репродуктивных органов. В период плодоношения признаки старения выражаются в массовом образовании плодовых разветвлений, усилении плодоношения, ослаблении роста, отмирании концевых частей плодовых веток. Углубление процесса старения сопровождается полным прекращением образования вегетативных побегов и периодичностью плодоношения.

Старению подвергаются в первую очередь периферийные разветвления скелетных веток. Возобновление активного роста происходит в результате образования сильных побегов на сгибах обвисших ветвей.

Новые молодые ветви, разрастаясь, также подвергаются процессу старения. На смену им возникают более сильные побеги-волчки, расположенные уже ближе к центру кроны. Чем больше стареют деревья, тем ближе к стволу образуются омоложенные его части.

Омолаживающая обрезка является средством регулирования естественного процесса омолаживания. Она ускоряет этот процесс, вызывая замену старых частей дерева молодыми.
Прежде омолаживающую обрезку проводили для восстановления роста и продуктивности деревьев. В настоящее время обрезка на омолаживание рассматривается как средство сохранения в равновесии вегетативного роста и плодоношения, высокой продуктивности и регулярности плодоношения деревьев. Такой подход к омолаживанию деревьев, рекомендуемый Б. Н. Анзи-ным, П.
По установившимся правилам, омолаживание деревьев начинали тогда, когда ежегодный прирост не превышал 10-20 и даже 5-10 см. В этом случае возможности омолаживающей обрезки используются неполностью: во-первых, продуктивный период не утрачивает прерывистости; во-вторых, сильное подавление ростовых процессов сопровождается истощением деревьев, снижением зимостойкости и усилением подверженности деревьев поражению вредителями и болезнями.

Омолаживающая обрезка, осуществленная до явного угасания роста, когда этот процесс только наметился, способствует более полному проявлению биологического потенциала плодоношения. Такой подход к омолаживанию плодовых деревьев соответствует основным принципам интенсивного садоводства.

Появление первых признаков ослабления роста служит сигналом к укорачиванию ветвей на многолетнюю древесину. Необходимость в слабом омолаживании (чеканке) возникает уже после первых урожаев. При этом срезают окончания всех скелетных ветвей, удаляют однолетний прирост до бокового разветвления на двулетних ветвях или их срезают до бокового разветвления на 3-летней древесине.

Чеканка является самой слабой омолаживающей обрезкой. В дальнейшем, когда чеканка уже не вызывает активного прироста, делают более сильное омолаживание ветвей, укорачивая их на 5-8-12-летнюю древесину. Возраст срезаемой части ветви является ориентировочным показателем для ее укорачивания. При выборе места среза ветви внимание должно быть сосредоточено на определении зоны сильных приростов прошлых лет. Срез делают в нижней части длинного (40- 50 см) годичного прироста. Этот прием обусловлен анатомическими особенностями побегов различной длины.

Сильно растущие побеги обладают хорошо развитой проводящей системой. Их ксилема состоит в основном из проводящих элементов, представленных широкими и длинными сосудами. У слабых, коротких побегов ксилема формируется преимущественно из механических элементов, а проводящие сосуды мелкие и узкие. Таким образом, при обрезке коротких побегов устраняется древесина со слабой проводящей системой и создаются благоприятные условия для передвижения питательных веществ и воды к точкам роста.

Непременным условием омолаживающей обрезки является перевод на боковую ветвь. При легком омолаживании ветвь укорачивают над ростовым боковым побегом, плодовым прутиком или копьецом. Обрезая ветвь на многолетнюю древесину, перевод делают на сильные ответвления нужного направления. Если в зоне обрезки нет бокового разветвления, то ветвь обрезают на кольчатку.

Нижние ветви, мешающие обработке почвы, укорачивают на вертикальные или приподнятые побеги.

Эффективность омолаживающей обрезки увеличивается при дополнении ее детальной обрезкой. Это подтверждается работами, проведенными Научно-исследовательским институтом садоводства нечерноземной полосы. Рекомендации института применимы в сходных условиях Северо-Запада. Аналогичные данные получены и в других районах плодоводства.
В садах Ленинградской плодоовощной опытной станции в результате чередования омолаживающей обрезки средней степени с интервалом 5-6 лет с обрезкой плодовой древесины через 3 года достигнут относительно высокий урожай яблок.

Положительное влияние омолаживающей обрезки бесспорно. Сложным вопросом является установление своевременности ее применения.
На Украине омолаживание 33- и 22-летних деревьев способствовало повышению урожаев яблок в течение 5-6 лет. Нормальный прирост деревья давали на протяжении 3-4 лет, а на 5-6-й или 7-й годы снова возникала необходимость в обрезке.

В Северо-Западной зоне в условиях менее продолжительного вегетационного периода старение яблони происходит быстрее. Деревья основных сортов в легком омолаживании здесь нуждаются в 12-14-летнем возрасте, а в среднем - в 18-20-летнем. Повторное омолаживание через 4-5 лет позволяет поддерживать у яблонь активный рост и высокую урожайность.

Омолаживающую обрезку старых и находящихся в состоянии полного плодоношения деревьев в настоящее время принято сочетать с ограничением их габаритов. Этот прием обрезки описан на стр. 53-60.