Формирование виноградного куста с первого года. Формирование молодых виноградных кустов

11.11.2018

Какие виды формирования куста наиболее распространены?

В основном можно выделить всего 2 типа формировки кустов: со штамбом и без штамба (рукавный). Для укрывных зон чаще применяют многорукавные виды, при таких способах формирования больше вероятность сохранить основу куста при зимовке. В южных, неукрывных регионах, применяют оба типа.

Разновидностей достаточно много, но все они сводятся к основным принципам. Штамбовые формировки предусматривают наличие единственного вертикального ствола (штамба), от которого в одну или две стороны отходят второстепенные лозы. Рукавные формировки имеют по одному (кордоны) или по несколько стволов, расположенных под углом к поверхности земли.

Вернуться к оглавлению

Как сформировать молодой куст?

Куст формируется с первого года посадки.

Виноградарь заинтересован в том, чтобы куст начал плодоносить в полную силу как можно быстрее. Для этого и производят формировку виноградных кустов. Начинается она уже в первый год выращивания саженца: тронувшимся в рост побегам надо дать вырасти до 6-8 см и оставить только самые сильные. При этом нужно следить за тем, чтобы из одного глазка рос только 1 побег. Остальные выламываются до основания.

За первое лето виноградный кустик вырастит 1-2 длинных (до 1 м), хорошо вызревших мощных побега. С весны 2-го года начинается формировка по штамбовому или безштамбовому типу:

Для формирования штамба выбрать лучший из двух побегов, отмерить на нем 0,5 м, оставить выше этого места 4-6 глазков и удалить остальную часть ветви. Безштамбовый куст обрезать на 3 глазка на каждом из побегов.
Когда начнется распускание почек, на кусте со штамбом нужно удалить все побеги ниже отметки в 0,5 м, оставляя только те 4-6, что растут выше нее. Безштамбовые формы будут расти свободно, на них нужно только оставить по 1 побегу из каждого глазка.

Молодые ветви нужно подвязывать к временным кольям, пока они не достигнут нижнего уровня шпалеры. После этого их можно подвязать к шпалере, не затягивая петлю обвязки, оставляя свободу для утолщения побега.

Если условия для развития растения в первый год жизни были неблагоприятны и побеги оказались недостаточно длинными для формирования штамба, то осенняя обрезка кустов производится так, чтобы оставить только хорошо вызревшую часть лозы.

На 2-й год кустику обеспечить улучшенное питание и уход, стараясь получить побеги максимальной длины. Для образования штамба выбрать верхний, самый сильный побег, удалив остальные. Сформировать штамб, как указано выше.

Вернуться к оглавлению

Второй и следующие годы формировки

Уход за кустом заключается в ежегодном выращивании нового сучка замещения и плодовой стрелки.

С этого момента начинаются отличия в формировании штамбовых и безштамбовых форм кустов. За лето на штамбовом кусте вырастут 4-6 побегов из оставленных почек. Для того, чтобы придать кусту одностороннюю штамбовую форму (кордон Казенава), на 3-й год, весной из них выбирают 1 наиболее сильный. Он будет служить горизонтальным продолжением штамба и основой конструкции куста. При желании можно оставить плодовую стрелку.

Побег продолжения подвязать в горизонтальном положении к проволоке шпалеры и оставить 6-8 глазков, произведя его обрезку. Вертикальные побеги осенью обрезать на сучки замещения, то есть оставить по 2-3 глазка. Весна 4-го года начнется с роста 2-3 побегов на каждом сучке. Обычно оставляют по 1 плодовой стрелке, которую надо подвязать к шпалере и 1 побегу для сучка замещения. Осенью эти побеги нужно будет укоротить на 2-3 глазка, формируя сучки продолжения для 5-го года, а отплодоносившую стрелку удалить до уровня сучка замещения. Дальнейший уход за кустом заключается в ежегодном выращивании нового сучка замещения и плодовой стрелки для получения урожая на каждой из 6-8 заложенных весной 3-го года лоз.

По этому же принципу можно сформировать двухсторонний куст со штамбом. Из отросших в первый год побегов выбрать тот, что сильнее, обрезать как было указано ранее, сформировать штамб. Куст в конце 2-го года жизни, имеет развившиеся побеги из глазков над штамбом и места обрезки этих побегов: 2 нижних — на сучки замещения, 2 над ними — на плодовые стрелки.

Для формирование штамба куста его необходимо подрезать и подвязывать.

Верхняя часть куста удаляется. Плодовые стрелки должны быть укорочены до 6-15 глазков. Весной 3-го года куст начнет плодоношение. Плодовые стрелки при этом можно подвязать горизонтально к шпалере либо скрутить в кольца и подвязать к шесту.

На сучках замещения этим летом должны вырасти по 2 побега, из которых будет сформировано новое плодовое звено (стрелка и сучок). На следующие годы обрезку куста производить таким же образом, как осенью 3-го года.

Для многорукавной веерной формировки в 1-й год куст должен дать не менее 2 хорошо вызревших побегов. Если их больше, лишние надо удалить, оставляя самые сильные. Процесс формирования 4-рукавного куста винограда таков: весной 2-го года молодое растение с 2-мя побегами (1) обрезать на 3 глазка.

Осенью из полученных 4-6 побегов выбрать 4 сильнейших и обрезать их, оставляя длинные внутренние побеги и обрезав на 2-3 глазка внешние. Весной 3-го года формировать 4 рукава, каждый со своим плодовым звеном.

При необходимости можно увеличить количество рукавов до 6 штук, используя отплодоносившие лозы этого же года. В этом случае плодовое звено на них сформируется только на следующий год.

Ускоренная формировка куста предусматривает прищипывание верхушки побега. Это приводит к росту боковых побегов (пасынков), из которых осенью этого же года могут быть получены 2-3 лозы для создания плодового звена уже к следующей весне. Такой способ позволяет получить урожай с молодого кустика на 1 год раньше.

Существует предание, что в Древней Греции был сооружен памятник первому обрезчику винограда.... ослу. Виноградари приметили, что на кустах, случайно объеденных животным, на следующий год и урожай был выше, и ягоды крупнее. Виноград - многолетняя лиана. В диком виде она поднимается на самые высокие деревья, а в культуре естественная форма лозы переделывается в приземные кусты самой различной формы. В отличие от винограда любое плодовое дерево имеет свою характерную форму, его легко узнать даже среди массы других деревьев. Мы ясно представляем себе, как выглядит яблоня, груша, абрикос, грецкий орех. Внешний вид куста винограда в культуре очень разнообразен.

В Древнем Риме кусты винограда поднимались на сухих деревьях. Поэтому сбор урожая был трудным и опасным для жизни. По существующим в то время законам сборщики винограда до начала работы должны были составить завещание и обеспечить себя досками для гроба. Расходы по похоронам брал на себя владелец виноградника.

Способ культуры винограда на деревьях сохранился до настоящего времени на старых виноградниках в Грузии и в Азербайджане. В Узбекистане и Таджикистане можно встретить «расстилочный» способ, при котором кусты винограда расстилаются по земле без опор.

Современное виноградарство более совершенно. На виноградниках используются разнообразные, часто довольно сложные опоры. Виноградным кустам придают рациональную форму с учетом сорта, местности. В условиях культуры виноградное растение принимает вид то низкоштамбового деревца, то ветвистого кустарника, едва поднимающегося над землей, то покрывает десятки и сотни метров земли.

Известны десятки форм виноградных кустов, которые поддерживаются с помощью ежегодной обрезки и подвязки на специальных опорах. В неукрывной зоне виноградарства распространены крупные, высокоштамбовые формировки куста. Там, где виноградные кусты приходится укрывать на зиму, применяют формировки, удобные для укрытия.

Обрезка винограда - самая сложная и наиболее ответственная работа на винограднике. Формировка винограда отличается от формировки других плодовых и ягодных растений. Начинающим виноградарям следует запомнить, что плодовая древесина у винограда - это прошлогодние побеги, на которых ясно различимы глазки.

Обрезку выполняют с помощью секатора и садовой пилки. Поверхность раны должна быть по возможности небольшой и гладкой. Режущую щеку секатора обращают к оставляемой части. Особенности техники обрезки однолетних побегов и плодовых стрелок показаны здесь. При полном удалении однолетних побегов срезы делают у самого их основания, не углубляясь в оставляемую древесину. Многолетние образования обрезают с оставлением пенька высотой 0,5-1,0 см. Укрывные сорта обрезают дважды: осенью и весной. Молодые кусты и неукрывные сорта обрезают весной.

С помощью обрезки ограничивается полярность, характерная для виноградной лозы; регулируется сила роста куста, его отдельных частей и их взаимосвязь; определяется распространение и расположение в пространстве вегетативных и генеративных органов куста; поддерживается определенная форма куста и др.

Обрезка виноградных кустов состоит в ежегодном удалении от 50 до 90% прошлогоднего прироста, а при необходимости и многолетних частей куста.

В зависимости от длины оставляемых на кусте лоз различают короткую (до 4 глазков), среднюю (на 5-8 глазков), длинную обрезку (9 и более глазков) и смешанную, сочетающую среднюю и длинную обрезку лоз на плодоношения и короткую - сучков замещения.

Короткую обрезку применяют при головчатых и некоторых кордонных формировка, на приземных укрывные формировках, при выращивании сортов с высокой плодоносностью глазков у основания побегов. В северной зоне виноградарства короткую обрезку применяют к сортам с неудовлетворительным вызреванием лозы, а также на маточнике интенсивного типа для получения черенков.

Ряд сортов при короткой обрезке имеет низкую плодоносность первых двух глазков. О таких сортах говорят, что они не переносят короткой обрезки. Например, в условиям северной зоны виноградарства у сорта Маленгр ранний из первого глазка не развиваются плодоносные побеги, из второго глазка на одном побеге образуется в среднем 0,2 грозди, на третьем глазке - 0,5 гроздей. И только на побегах из четвертого глазка развивается в среднем 2 грозди. У сорта Соловьева-58, независимо от положения глазка на плодовой стрелке, на одном побеге образуется в среднем от 1,2 до 2,2 гроздей. Из этого следует, что сорта, подобные Маленгру раннему, следует обрезать не менее чем на 5-б глазков. Сорта, подобные Соловъеву-58, хорошо плодоносят при полной длине лоз плодоношения. По данным Д. X. Токарева в условиях Подмосковья при короткой обрезке хорошо плодоносят сорта Агат донской, Алешенькин, Космонавт, Московский белый, Русвен, Сверхранний бессемянный и другие.

Среднюю обрезку применяют при обрезке многих сортов в неукрывных и укрывных средних и крупных формировках.

Длинную обрезку на юге применяют при выращивании малоплодоносных сильнорослых сортов винограда преимущественно восточной группы. Длинная обрезка в большей мере соответствует климатическим условиям северной зоны виноградарства. С учетом того, что при перезимовке погибает до 40% и более глазков, то нормальную нагрузку кустов можно обеспечить в ряде случаев только за счет длинной обрезки, т. е. путем оставления на плодовых лозах 9-12 и более глазков.

Длинная обрезка применяется при формировках типа Гюйо. При этих формировках урожайность кустов обычно ниже, чем при других, но зато качество урожая, величина гроздей и ягод, их внешний вид и вкус намного выше, что особенно важно при выращивании столовых сортов.

Кроме этого, на винограднике применяют формирующую обрезку, которая используется для придания молодым кустам определенной формы; обрезку на плодоношение взрослых кустов; различного рода обрезки в период вегетации - зеленые операции; омолаживающую обрезку; санитарную обрезку, применяемую при механических повреждениях куста, повреждении градом, весенними заморозками, вредителями.

В северной зоне виноградарства большинство сортов требует различных способов укрытия кустов на зиму, чтобы получать гарантированные ежегодные урожаи.

Начинающим виноградарям лучше всего осваивать культуру винограда, формируя кусты по системе Гюйо . Она разработана еще в середине прошлого столетия известным французским ученым-виноградарем Ж. Гюйо. Это самый простой и доступный способ формирования кустов винограда, обеспечивающий хорошие условия для ежегодного получения урожая высокого качества. Во Франции и других западноевропейских странах, где виноград не укрывается на зиму, кусты имеют штамб различной высоты. Для укрывной культуры в условиях северного виноградарства наиболее приемлема формировка приземных кустов по системе Гюйо без штамба.

а - весна первого года. Высажен саженец винограда с оголенной корневой системой. Сверху надземная часть окучена холмиком земли;
б - осень первого года, куст после обрезки.
в - осень первого года, куст укрыт на зиму;
г - осень второго года, удолены пасынки, листья, усики и невызревшая часть побегов.
д - весна третьего года, обрезка на плодоношение: 1 - плодовая стрелка, 2 - сучок замещения; е - весна третьего года, "сухая" подвязка: 1 - плодовая стрелка, 2 - сучок замещения.
ж - осень третьего года, куст без листьев; з - куст после обрезки, вырезаны плодовые стрелки с побегами, оставлены сучки замещения с побегами.

Виноградник в первый год после посадки

От тщательности ухода в первый год жизни в значительной мере зависит приживаемость кустов, время вступления в первое плодоношение, долговечность, количество и качество будущих урожаев. Главная задача виноградаря в первый год - способствовать развитию сильной корневой системы у молодых кустиков. В первые годы жизни растения основная масса корней развивается в пределах посадочной ямы. Это нужно учитывать при поливах, жидких подкормах и укрытии растений на зиму.

Основные неудачи плохой приживаемости саженцев с голенной корневой системой связаны с подсыханием надземной части: корневая система еще не успевает восполнить потери влаги в результате испарения, и глазки не распускаются или, распустившись, засыхают.

Чтобы предупредить подсыпание надземной части, ее окучивают холмиком земли на 5-7 см выше верхушки саженца. Если образуется корочка, ее разрыхляют. Почву постепенно разокучивают после начала роста побегов. Еще лучше установить конусовидный каркас, обтянув его прозрачной пленкой, а края присыпать почвой. С тем же успехом можно использовать трехлитровые стеклянные банки, надев их на высаженные растения. В жаркие дни и по мере отрастания побегов банку наклоняют, чтобы исключить перегрев.

Важное значение для приживаемости растений имеет тепловой режим почвы. Чтобы почва быстрее прогрелась, ее мульчируют черной или прозрачной пленкой или подобным материалами.

Особое значение для приживаемости растений играет полив. Первый раз поливают сразу после посадки, второй через 10-15 дней после посадки, третий - через две-три недели после второго полива. В жаркие засушливые периоды вегетации нужно поливать чаще. Поливы совмещают с подкормками.

Не следует излишке злоупотреблять поливами. Почва вокруг кустов должка быть слегка влажной, но не мокрой. Излишек воды для растений винограда значительно более вреднее, чем ее недостаток.

Зеленые побеги не должны лежать на земле: в этом случае на них быстро развивается мильдью и другие болезни. Побеги привязывают к кольям по мере их роста в вертикальном положении. Виноградари называют эту операцию по закреплению на опоре зеленых побегов зеленой подвязкой.

По достижении побегами высоты 80-100 см прищипывают верхушку. Если растения растут слабо, то прищипывание проводят позже, в конце августа. Цель: приостановить рост и способствовать вызреванию побегов. Усики, которые появляются на побегах, прищипывают.

В пазухах листьев образуются летние и зимующие почки. Из летних почек вырастают пасынки. Их прищипывают после того, как на них появилось 5 листочков. Оставляют 1 – 2 листа. Эту операцию называют пасынкование. В дальнейшем на пасынках вырастают новые пасынки (пасынки 2-3 порядков), их обрезают таким же образом.

Особую опасность для молодых растений представляют грибковые болезни и в первую очередь мильдью. Не будьте оригинальными: болезнь легче предупредить, чем бороться с ней.

Для предупреждения заболевания мильдью нужно провести 3-4 профилактические обработки. Следует иметь в виду, что своевременное проведение зеленых операций также препятствует поражению растений грибковыми заболеваниями.

После первого осеннего заморозка, который убивает листву, растения не трогают до середины, конца октября. После первых заморозков обычно наступает период сухой и теплой погоды. Побеги в это время интенсивно вызревают.

Через 12-15 дней после первых заморозков побеги отвязывают, обрезают невызревшую часть, пасынки, усики.

В конце октября месяца, независимо от складывающейся погоды, растения должны быть укрыты на зиму. В сухую погоду обрезанные побеги укладывают на поверхность почвы и пришпиливают проволочными крючками.

Виноградник на второй год после посадки

Уход за растением в течение второго года жизни практически ничем не отличается от предыдущего. Главная задача виноградаря на второй год - вырастить 3-4 сильных побега толщиной 6-8 мм.

С наступлением теплых погожих дней, обычно в середине апреля, кусты следует освободить от зимнего укрытия.

Потом нужно проверить, как перезимовали лозы. Секатором делают пробные срезы, начиная сверху до тех пор пока не появится срезы с ярко-зеленой древесиной и корой. 3атем нужно убедиться в сохранности глазков. Для этого острым ножом нужно сделать поперечные срезы через верхние глазки. У живых глазков центральная и боковые почки зеленого цвета.

Если лоза перезимовала хорошо, проводят обрезку. Оставляют два нижних, хорошо развитых побега, а на них по 4 нижних, хорошо развитых глазка. Такие коротко обрезанные побеги в виноградарстве называют рожками. Если не обрезать растения, то разовьется много слабых побегов, начало плодоношения затянется на долгие годы. Цель такой обрезки: вырастить не менее четырех лоз длиной 80-100 см и толщиной у основания 7-8 мм.

Если же есть какие-то сомнения в перезимовке лоз, то окончательную обрезку нужно отложить до начала распускания глазков, а уж затем провести описанную ранее обрезку.

После распускания глазков проводят обломку, оставляя расти по одному побегу из каждого живого глазка. Всего такиx побегов должно быть не более восьми.

По мере необходимости проводят зеленую подвязку, пасынкование и прищипку усиков.

В середине августа побеги обрезают над 12-15 листом для лучшего вызревания оставшихся лоз. Этот прием называют чеканкой.

В сухую и жаркую погоду проводят 3-4 полива с подкормками.

Не забывают о проведении профилактических мероприятий против мильдью.

Осенью, перед наступлением постоянных заморозков, лозу снимают с опоры, обрезают невызревшую часть, пасынки, усики.

Лозы соседних кустов пришпиливают к земле вдоль ряда навстречу друг к другу. Делается это с целью облегчить укрытия виноградных кустов.

Пригнутые лозы и почву вокруг кустов опрыскивают 3% раствором медного или железного купороса. Затем кусты укрывают на зиму.

Виноградник на третий год

При правильном уходе и доброжелательном взаимоотношении на третий год после посадки можно ожидать первый урожай солнечных ягод. С учетом этого обстоятельства изменяется и уход за растениями. Весной третьего года должна быть обустроена шпалера для поддержки кустов на винограда.

Кусты освобождают от зимнего укрытия, как обычно, в середине апреля. Потом нужно проверить, как перезимовали лозы.

Если лоза перезимовала хорошо, проводят обрезку на плодоношение. Рассмотрим оптимальный вариант: на кусте было оставлено два рожка и на каждом развилось по 4 побега толщиной у основания 6-8 мм. По два верхних побега вырезаем. На каждом рожке остается два побега. Теперь выполняем окончательную обрезку на плодоношение и образуем два плодовых звена. На верхнем побеге оставляем 6-8 глазков - это плодовая стрелка. Нижний побег обрезаем, оставив 4 глазка - это сучок замещения. После обрезки на кусте получилось два плодовых звена: плодовая стрелка и сучок замещения. Куст приобрел вид, характерный для формировки «двуплечий Гюйо без штамба».

Если на рожке в прошлом году образовалось три побега, то верхний вырезаем, а оставшиеся обрезаем, как описано выше: верхний - на плодовую стрелку а нижний - на сучок замещения. Независимо от формировки, плодовая стрелка должна всегда быть выше сучка замещения.

Взаиморасположение сучка замещения (1) и плодовой стрелки (2) при обрезке

А если на рожке образовался всего один побег, то его лучше обрезать на 4 глазка. Нужно думать о будущем и вырастить сильный куст, а не ослабляя его преждевременным плодоношением.

Если побеги тоньше 6 мм, то начало плодоношения также лучше отложить до следующего года. В этом случае обрезают также, как весной второго года: на каждом рожке оставляют по одному побегу, а на них - по 4 глазка.

После обрезки приступают к «сухой» подвязке. Сухая (в отличие от зеленой), потому что подвязывают сухие лозы. Плодовые стрелки привязывают горизонтально, в различные стороны от куста. Плодовые стрелки привязываю в нескольких местах шпагатом в виде восьмерки с учетом разрастания лоз в толщину. Особенности «сухой» подвязки»:

Следующие очень ответственные работы - зеленые операции: обломки, зеленые подвязки, пасынкования, прищипка, чеканка.

Своевременно проводят поливы и подкормки. Не забывают проводить профилактические обработки против болезней.

Через 2-3 недели после первого осеннего заморозка начинают готовить кусты к укрытию на зиму. Сначала полностью снимают всю лозу со шпалеры. Затем обрезают невызревшую часть, вырезают пасынки и усики. После этого вырезают плодовые стрелки со всеми лозами. Остаются только сучки замещения с выросшими на них побегами. Кусты принимают вид, как осенью второго года: остаются два рожка с 4-8 побегами.

Итак, формировка по системе Гюйо без штамба закончена. Теперь остается ежегодно ее поддерживать. Обрезку проводят дважды: осенью - предварительную и весной - окончательную. При осенней обрезке полностью вырезают плодовые стрелки с выросшими на них побегами. На побегах, выросших на сучках замещения, удаляют пасынки, не вызревшую часть, усы. Обрезанные кусты укрывают. Осенью третьего года кусты опять приобретают такой же вид, как и весной предыдущего года: после обрезки на них остается от 4 до 6 однолетних лоз. Предварительная обрезка теперь проводится ежегодно.

Особенности обрезки плодоносящих кустов с учетом степени развития побегов на сучках замещения показаны здесь. При нормальном развитии побегов на сучке замещения плодовую стрелку осенью вырезают полностью. Но случается и так, что на сучке замещения выросли очень слабые, тонкие побеги. В таком случае сучок замещения осенью вырезают на кольцо, без оставления пенька. На плодовой стрелке оставляют два сильных, расположенных как возможно ближе к основанию куста, побега. Может быть и такое, что на сучке замещения образовался один сильный побег. При обрезке оставляем его и дополнительно оставляем еще один или два побега. С правой стороны рисунка показана весенняя обрезка.

Обрезка при двух (А), одном (Б) нормально развитых и слоборазвитых (В) побегах на сучках замещения. Слева - до обрезки, Справа - после обрезки

Чтобы не изменить форму куста в последующие годы, следует придерживаться некоторых правил. Сучки замещения необходимо оставлять непосредственно на голове куста, особое внимание уделять выбору плодовых стрелок. Они должны быть хорошо развитыми, достаточно длинными и удобно расположенными. Длина плодовых стрелок не должна превышать расстояния между кустами. Если по каким либо причинам глазки на сучках замещения не распустились, то в качестве сучков замещения используют порослевые побеги, которые обычно появляются на головке куста, или побеги, выросшие у основания плодовой стрелки. В случае сильной гибели глазков или если побеги короткие из-за плохого вызревания в предыдущем году, оставляют не две плодовые стрелки, а три-четыре. Все их подвязывают к первой проволоке.

При освоении формировки Гюйо виноградарь знакомится с биологическими особенностями различных сортов винограда, приобретает основные навыки по уходу за кустами. Очень важно и преодоление психологического барьера при обрезке кустов. На первый взгляд кажется противоестественным ежегодное удаление 70-90% надземной части куста. Но бояться этого не стоит, ведь виноградный куст ежегодно образует значительно больше почек, побегов и гроздей, чем может обеспечить нормальным питанием.

При подвязке сухие однолетние побеги располагают горизонтально, а зеленые, выросшие из них, вертикально под небольшим углом. Тем самым преодолевается нежелательное влияние полярности и создаются условия для равномерного развития всех зеленых побегов, улучшается световой и тепловой режим куста, повышается масса гроздей, их внешний вид и вкус ягод.

Овладев особенностями формировки Гюйо, можно переходить к другим, более сложным и крупным, а потому и более урожайным формам куста, так как элементы ее входят в другие формы в виде плодового звена (сучок замещения, плодовая стрелка).

Веерные формировки - одни из самых распространенных. Существует много модификаций веерных формировок, которые различаются по величине, количеству и длине рукавов, наличию и отсутствию штамба и другим особенностям. Все они более урожайны по сравнению с формировкой Гюйо. Веерные формировки характеризуются наличием не менее трех рукавов, которые размещаются по шпалере в виде веера. Отсюда и название этих форм куста - веерные. На каждом рукаве формируется, как правило, одно плодовое звено, состоящее из плодовой стрелки и сучка замещения. При крупных веерных формировках на одном рукаве может быть несколько плодовых звеньев. Для укрывных кустов винограда используются в основном приземные веерные формировки без штамба. Для зимостойких сортов может быть использована большая веерная формировка с рукавами разной длины.

Веерная бесштамбовая формировка. Эта форма куста является более сложной по сравнению с Гюйо и для малоопытного виноградаря таит много неожиданностей и неприятностей. Кусты легко перегружаются: на них образуется значительно больше плодоносных побегов, чем куст в состоянии обеспечить питательными веществами. Это приводит к тому, что в молодом возрасте кусты отстают в росте и развитии. Взрослые кусты при перегрузке загущиваются, сильнее поражаются болезнями. На них плохо завязываются плоды, хуже вызревает лоза и затягивается созревание ягод.

Обрезка веерной бесштамбовой формировки: А - третий год. 1 - весна; 2 - осень.

Первый и второй годы. Обрезка и уход за растениями такие же, как и при формировке Гюйо.

Третий год. Весной третьего года при нормальном развитии кустов приступают к созданию рукавов. К этому времени на кусте должно быть не менее четырех побегов длиной 80-100 см и толщиной 6-8 мм. Побеги обрезают на длину будущих рукавов. Внутренние два рукава должны быть несколько короче и доходить до первой проволоки шпалеры. Два крайних побега оставляют длиннее в наклонном поло¬жении, они также должны доходить до первой проволоки, чтобы кусты в дальнейшем можно было легко укрывать, длина рукавов должна быть не менее 50 см. После обрезки - побеги подвязывают к первой проволоке шпалеры в виде веера.

После того, как побеги достигнут длины 8-10 см, проводят зеленую обломку. На каждом рукаве оставляют по 2 – 3 верхних побега, а остальные выламывают. Один из оставленных зеленых побегов (верхний) на будущий год будет обрезан на плодовую стрелку, а второй (нижний) - на сучок замещения. В дальнейшем зеленые побеги подвязывают вертикально к проволочным шпалерам. Для этой формировки необходима четырех-проволочная шпалера. Осенью перед укрытием, удаляют невызревшую часть побегов, вырезают пасынки и усики.

Четвертый год. На четвертый год уже формируют плодовые звенья на каждом рукаве. В качестве плодовой стрелки оставляют верхнюю лозу на рукаве, обрезав ее на 4-6 глазков. Нижнюю лозу обрезают на сучок замещения - на 2-3 глазка. Из него будет сформировано плодовое звено на будущий год.

Б - четвертый год; В - техника обрезки рукава

После обрезки сразу же приступают к сухой подвязки Плодовые стрелки подвязывают прочным шпагатом, очень туго, горизонтально к нижней проволоке шпалеры. Их размещают, так, чтобы в дальнейшем зеленые побеги равномерно располагались в плоскости шпалеры. Осенью удаляют отплодоносившую лозу, а на каждом рукаве оставляют только побеги на бывшем сучке замещения. Лозы на сучках замещения очищают от пасынков, усов и невызревшей части побега. Такую осеннюю обрезку практикуют ежегодно.

Пятый и последующие, годы. При весенней обрезке ежегодно оставляют на каждом рукаве по одной плодовой стрелке и один-два сучка замещения. Длину плодовых стрелок в последующие годы регулируют весной в зависимости от силы роста куста и степени зимних повреждений глазков. При необходимости на одном рукаве можно оставлять по две плодовых стрелки. Нагрузку в этом случае регулируют во время обломки зеленых побегов. В дальнейшем виноградарь поддерживает эту форму куста, своевременно омолаживает рукава.

B Подмосковье виноградарями разработана московская малая бесштамбовая веерная форма куста . Ее описание приводится по Д. X. Токареву (1993). Весной после посадки саженцы не обрезают, а подвязывают однолетний побег горизонтально. Осенью оставляют 2 побега: первый от основания куста и последний, остальные вырезают.

Весной на второй год прошлогодние побеги подвязывают горизонтально для создания рукавов. Осенью второго года на одном рукаве оставляют первый от основания побег, а на другом - последний. У сортов, хорошо плодоносящих при короткой обрезке, оставляют по 4-5 глазков на каждом побеге; у сортов, хорошо плодоносящих при средней обрезке, оставляют по 6-8 глазков. Весной третьего года прошлогодние побеги подвязывают горизонтально: при короткой обрезке навстречу друг другу, при средней - оба побега в одну сторону. Осенью третьего года у сортов с короткой обрезкой оставляют первые от основания побеги; у сортов со средней обрезкой на одном рукаве оставляют первый побег, на другом - последний.

Московская малая бесштамбовая веерная формировка: 1 - весна 1-го года; 2 - осень 1-го года; 3 - весна 2-го года; 4 - осень 2-го года; 5 - весна 3-го года; 6 - осень 3-го года; (по Д.Х. Токореву)

При такой формировке кусты высаживают в ряду через 0,7-1,0 м, а между рядами через 1,5 м. Сучки замещения оставляют только тогда, когда хотят заменить рукава. Если кусты укрывать по «сухому способу», то рукава служат до 10-12 лет. В последующие годы подобным образом количество рукавов можно довести до 4-6.

Большая веерная формировка используется в пристенной культуре, для озеленения при устройстве беседок, галерей, трельяжей. От обычной веерной формировки она отличается большей длиной рукавов и наличием на каждом рукаве нескольких плодовых стрелок и сучков замещения. Длина отдельных рукавов превышает 1 м. Принцип выведения этой формировки тот же, что и веерной четырехрукавной. Для удлинения рукавов используют лозы из верхних глазков. На рукавах через 40-60 см создают плодовые звенья. В данной форме куста количество рукавов может быть и более четырех. Они создаются на долгие годы и обновляются только в случае механических и сильных зимних повреждений. Со временем рукава значительно утолщаются и превращаются в своеобразные стволы, на которых в свою очередь размещаются рукава. Принцип замены и обрезки плодовых звеньев тот же, что и при четырехрукавной веерной формировке. Для этой формировки используют самые зимостойкие сорта.

Крупные формировки; 1 - вертикальный кардон; 2 - большая веерная формировка на шпалере; 3 - она же на беседке; 4 - она же в пристенной культуре.

Полувеерная формировка, или односторонняя веерная формировка. Позволяет более равномерно, без загущения размещать зеленые побеги на шпалере и облегчает укрытие кустов на зиму. У всех кустов, сформированных в той форме, рукава направлены в одну сторону. Полувеерная формировка выводится по тем же принципам, что и веерная. Обычно формируют 3 рукава длиной 50, 80 и 100-110 см. Для омоложения устаревших рукавов близ поверхности земли у основания рукава оставляют сучок восстановления, обрезая его на 3-4 глазка или используют порослевые побеги. Односторонняя длиннорукавная формировка широко используется в приусадебном виноградарстве на Украине, Северном Кавказе. Например, известный харьковский виноградарь В. И. Гудзенко, используя эту формировку, разместил на своем дачном участке около 600 кустов винограда.

Односторонняя длиннорукавная формировка состоит из 1, 2, реже 3 рукавов длиной от 100-120 до 150-200 см в зависимости от расстояния между растениями в ряду и высоты размещения лоз. Кусты в ряду могут быть высажены через: 50-60, 1,25-1,5, 2,0 м, а ряд от ряда через 2-4 м. На каждом рукаве создают по 2-3 разветвления с плодовыми стрелками и сучками замещения.

Шпалера для этой формировки трехъярусная, с размещением нижнего яруса на высоте 70 см, второго - 120 см, третьего - 160 см с двумя параллельными проволоками.

Формировка позволяет создавать различные конструкций насаждений с размещением гроздей на высоте 70, 100, 130 см, со свободным размещением прироста и урожая. Она может быть использована на специальных шпалерах - двухплоскостных, беседочных и др.

Односторонняя веерная формировка: А - третий год; Б - четвертый год (слева - до весенней обрезки, справа - после обрезки и сухой подвязки); В - пятый год

Mногоярусный двусторонний кордон Казенава можно применять для озеленения, используя зимостойкие сорта. В первый год после посадки необходимо вырастить 1-2 сильных побега. Следующей весной оставляют один, самый сильный побег, обрезав его на 5-6 глазков. Когда зеленые побеги достигнут 5-10 см, проводят их обломку, оставляя 3 верхних побега. Весной третьего года два нижних побега обрезают на 4-6 глазков каждый и привязывают их к первой проволоке горизонтально. Верхний побег подвязывают вертикально и обрезают его на расстоянии 60-70 см от первой проволоки. Он служит продолжением будущего ствола. После зеленой обломки на нем опять оставляют три верхних зеленых побега. В последующие годы удлинение кордона вверх и в стороны производят до полного заполнения отведенной под куст площади. Побеги, которые подвязываются горизонтально, образуют рукава. На рукавах формируются плодовые звенья, состоящие, как обычно, из плодовой стрелки и сучка замещения. Расстояние между рукавами должно быть таким, чтобы зеленые побега на них могли свободно развиваться и не затеняли друг друга. Расстояние между плодовыми звеньями на рукавах - не менее 50 см. На каждом плодовом звене формируются плодовые стрелки из 5-8 глазков и сучок замещения. Обновление плодовых звеньев проводится так же, как и при большой веерной формировке.

Формирование кордона Казенава: 1 - третий год после посадки; 2 - четвертый год; 3 - пятый год.

Для пристенной формировки хорошо подходит вертикальный кордон . И. С. Бухтик, житель г. Лунинца (Беларусь), используя эту формировку, посадил около 30 кустов винограда у стен своего деревянного дома и сарая. Растения размещены на расстоянии 30 см от стен и через 1 м в ряду. Высота шпалеры до 3 м, проволоки размещены через 40 см.

Для выведения этой формы весной второго года при обрезке оставляют один побег с 4-5 глазками. После распускания почек оставляют один-два верхних побега, а остальные обламывают. Зеленые побеги привязывают вертикально к проволоке шпалеры.

Весной третьего года оставляют по 2-3 глазка рядом через каждые 40-60 см, а остальные глазки ослепляют, т. е. выламывают во время их распускания или вырезают. При зеленой обломке в каждом таком ярусе оставляют только по два побега и направляют их в разные стороны.

В последующие годы на каждом ярусе формируют плодовое звено. Сначала на каждом из двух побегов яруса оставляют по 3-4 глазка, а на следующий год обрезают на сучок замещения и плодовую стрелку.

Особенности обрезки плодовых звеньев на крупных формировках показаны на рисунке.

Обрезка плодового звена по годам. А - четырехлетнее звено; Б - пятилетнее звено: 1,2,3 - отплодоносившие плодовые стрелки, 4 - плодовые стрелки, 5 - сучки замещения

Формирование для беседочной и галерейной культуры. По примеру жителей южных городов куст винограда можно вывести на балконы многоэтажного дома. Кусты винограда, украшающие многоэтажные здания, можно встретить в Бресте, Пинске, Минске, других городах Беларуси. Для этой цели используют самые зимостойкие сорта. Растения высаживают на расстоянии 80-100 см от стен и через 100-150 см.

Куст вначале формируют в один ствол, без ответвлений, сразу закрепляя в вертикальном положении. Для этого ежегодно обламывают все зеленые побеги, кроме верхнего хорошо развитого. Когда штамб сформирован, т. е. выведен на необходимую высоту (например, на уровень балкона второго этажа), на нем формируют рукава, а на них в свою очередь плодовые звенья, как и при формировании вертикального кордона или кордона Казенава. Подобным образом куст можно сформировать на высоту 3-6-го этажа.

Для подвязки кустов на балконах сооружают нечто вроде шпалеры из тонких трубок, проволоки и других подручных материалов. К такой опоре крепят сухую лозу и зеленые побеги. Зеленые побеги можно и не подвязывать, давая им возможность свободно располагаться в пространстве.

При уходе за такими кустами можно воспользоваться советами древнеримского писателя Катона Старшего: «За виноградом смотри, ухаживай так: хорошо подчищенную лозу подвязывай прямо, чтобы она не сгибалась, веди ее все время вверх до тех пор, пока можешь. Оставляй плодовые побеги и те, которыми обновляется лоза, действуй правильно. Заставляй лозу расти, как можно выше и подвязывай ее правильно, не слишком стягивай... Старые лозы режь как можно меньше».

Какой же хозяин не мечтает рассадить на дачном участке виноградник? Сам процесс сбора урожая — это непередаваемое удовольствие. Спелые, сочные ягоды послужат и питательным десертом, и прекрасным дополнением к напиткам. Некоторые же владельцы дачных участков предпочитают выращивать сорта для приготовления благородных вин, но в обоих случаях нужно точно знать, как правильно ухаживать за виноградом, чтобы получить высококачественный урожай.

Занимаясь разведением виноградников, садоводам придется столкнуться с множеством нюансов, прежде чем из посадочного материала получатся ягоды, которые высоко оцениваются не только из-за вкуса, а также благодаря полезным свойствам. В диком виде виноград имеет вид лианы. Это светолюбивый многолетний кустарник, который нуждается в хорошей освещенности, с длинными лозами. Чтобы виноград активно дарил плоды, нужно обладать некими умениями. Необходимо знать, как формировать куст винограда, чтобы он плодоносил. Лишь соблюдая ряд необходимых условий, виноград будет хорошо развивать листья, побеги, плоды.

Элементарные правила выращивания

Виноград — это растение, умеющее адаптироваться к разнообразным условиям окружающей среды. Его раньше выращивали без опор, но с появлением заболеваний, вызванных грибками, кусты начали поднимать, чтобы избежать первичного инфицирования на почве. Также не стоит забывать, что виноград обладает высокой восстановительной способностью после воздействия внешних факторов, например, после поражения градом или сильной обрезки. Оптимальной температурой для жизнедеятельности винограда является от +25 °C до +30 °C, но она не должна превышать +45 °C. Для растения она окажется губительной.

Особенно стоит уделить внимание такому нюансу, как формирование лозы винограда, ведь это залог хорошего урожая. Для того чтобы формировка винограда принесла пользу, хозяин должен подобрать верный способ, в зависимости от района, где он непосредственно произрастает, а также особенностей сорта. Методы подразделяются, в основном, на 2 группы: неукрывные и укрывные. Первую группу применяют для выращивания морозоустойчивых сортов в некоторых районах. Ко второй относят различные веерные и частично кордонные. Если владелец виноградника не знает, как правильно формировать виноград, ему нужно присмотреться к негативным факторам, преобладающим в регионе выращивания. Именно от них будет зависеть способ формирования растения.

К одной из самых трудоемких работ на винограднике можно смело отнести такую, как , ведь форма, которая придается лозе, должна защищать растение от климатических условий в районе его произрастания. Например, на почвах с высоким содержанием влаги следует растения формировать с большей нагрузкой, большими многорукавными кронами, нежели на сухих. Некоторым пунктам стоит уделить особое внимание при формировании куста, а формирование винограда — схема кратко содержит в себе основные из них:

Техника веерного метода

На севере самым популярным является веерный метод. Такой вариант характеризуется большим количеством рукавов — 3-6. Несколько плодовых звеньев образовывают своеобразный веер, располагаясь на вертикальной шпалере. Такие формировки подразделяются на большие и малые, одно- и многоярусные, одно- и двусторонние. Это зависит от длины рукавов. При этом побеги плодовые располагаются в 2-3 яруса.

В холодных регионах чаще используется веерная формировка винограда, которая называется бесштамбовая.

К преимуществам данного метода можно отнести:

Используя веерный метод, к созданию рукавов приступают лишь весной 3 года. Суть в том, что нужно вырастить на рукавах по 2 лозы. Обычно, к этому периоду виноград уже вступает в плодоношение. На кусте есть, как минимум, 4 побега, толщиной в 6-10 мм и длиной до 1 м. Важно учитывать все рекомендации по тому, как сформировать куст винограда правильно, не отрезав лишнего.

Побеги осенью срезаются на длину будущих рукавов, не меньше 50 см. Затем подвязывают к 1 проволоке, формируя веер. Высота выбирается в пределах 30-60 см. Внутренние побеги обрезают короче, а внешние — выше. Для укрытия в наклонной позиции их подвязывают.

На протяжении всего процесса вегетации отщипываются однолетние побеги, которые прорастают из верхних глазков. Те, которые из них предназначаются на продолжение рукавов (2-3 верхних), подвязывают к шпалере вертикально. Используя простые рекомендации, формирование винограда станет менее хлопотным занятием.

Как описывалось выше, методов для формирования кустов достаточно.

В статье формировка винограда по Акованцеву также описывается, формировка является одним из 4 ведущих факторов, влияющих на будущий урожай.

От обрезки и формировки зависит, какие почки раскроются, а какие из них в дальнейшем станут развиваться в побеги. На качество производимого винограда влияет насыщенность листового аппарата. Так, листья, которые скрыты за первым слоем, по итогу получают не больше 10% энергии света. Затененные листья являются тормозящим фактором в созревании гроздей, а влага, которую они испаряют, лишь увеличивает шансы заражения грибком. Принимая данные обстоятельства во внимание, смело можно утверждать, что оптимальной структурой листового аппарата является рыхлая.

Определить идеальный рост куста за вегетативный период можно по следующим критериям:

не должно быть чересчур высоких побегов;
количество пасынков в небольшом количестве;
побеги в диаметре составляют 8-10 мм.

Виноград – это одна из любимых ягод каждого человека. Однако вырастить его не так-то и просто. Чтобы получить хороший урожай, нужно учесть много деталей. Формировка винограда – один из самых важных факторов, влияющих на количество и качество плодов. Для получения стабильно высоких урожаев за первые 3-4 года необходимо вырастить сильный куст. Но большинство начинающих виноградарей не знают, как правильно сформировать куст.

Лучшие способы формировки виноградного куста

Высокоштамбовый способ формировки кустов.

Это популярная методика, хорошо подходящая для неукрывных сортов винограда со средней или большой силой роста кустов. Данный способ подходит для использования в регионах, где температура воздуха зимой не опускается ниже -28 градусов.

В течение первого года нужно создать условия для хорошего развития корней и нескольких побегов. Для этого проводят подкормки и орошения молодого куста. В течение первого года виноградник подкармливают как минимум 3 раза. Для весенней подкормки используют комплексные минеральные удобрения. Их разводят в воде и поливают куст. Летом куст нуждается в калии и фосфоре, поэтому используют вещества, содержащие именно эти элементы. Осенью молодое растение поливают раствором навоза, в который предварительно добавляют древесную золу. Возле каждого виноградника устанавливают приштамбовые колы, высота который должна составлять около 1,5 метра.

За летний период подвязку делают 4-5 раз. Выбирают самый сильный побег, который в будущем будет штамбом и при каждой подвязке удаляют на нем пасынки. Кроме этого нужно выбрать резервный побег, который в случае чего можно будет использовать в качестве штамба. Также этот побег будет способствовать быстрому развитию корневой системы. Если основной побег вырос хотя бы на 50 сантиметров, верхушку резервного побега можно прищепить.

В конце первого вегетационного года необходимо поставить шпалеру. На ней натягивают два ряда проволоки. Нижний ярус проволоки должен находиться на высоте 1,1-1,2 метра от земли, верхний – на 0,3 метра выше.

На втором году, ранней весной штамбовый побег подрезают на высоту 1,2 метра, а все остальные побеги удалят. После распускания почек на штамбе, большинство из них удаляют. Оставляют только две самых верхних. В будущем они станут плечами кордона. Когда длина эти побегов составит 60-70 сантиметров, их подвязывают строго горизонтально к первому ряду проволоки, а верхушки прищипывают. Это стимулирует развитие почек, из которых после прорастания можно сформировать рожки.

Первую почку оставляют на расстоянии как минимум 10 сантиметров от штамба, все остальные должны быть отдаленные от штамба на 20 сантиметров. Если из почек проросли хорошие побеги, на следующий год из них формируют рожки, которые будут основанием для плодовых звеньев. При плохом развитии почек, для формирования рожек используют основные побеги. Из побегов, которые выросли на следующий год, создают плодовую лозу и заместительный сучок. Двухлетние побеги подвязывают ко второму ряду проволоки, иначе под весом кистей они обвиснут вниз и станут непригодными для формирования плодовых звеньев.

Преимущества данного способа:

высокоштамбовый способ повышает урожайность на 30-40% (если равнять с приземной формировкой);
хорошее продувание куста, что практически исключает поражение куста грибками;
упрощается уход за виноградником.

Высокоштамбовый способ имеет один существенный недостаток. При его применении плоды созревают дольше, чем обычно, особенно если в этот период было много дождливых дней.

Четырехрукавная веерная формировка.

Способ предусматривает начало формировки уже на первом году развития виноградного куста. Саженцы высаживают на расстоянии 1,5 метра друг от друга. Целью первого года является выращивание как минимум двух сильных побегов. Весной второго года проводят обрезку этих лоз, оставляя по 3 глазка на каждой из них. После вырастания из них новых побегов, их направляют в разные стороны и подвязывают к проволоке. На третьем году из четырех лучших побегов формируют рукава длиной 50-60 сантиметров. Два из них должны быть направлены в одну сторону, а два – в другую. При обрезке их оставляют немножко длиннее, чем должны быть будущие рукава. Побеги, которые не нужны для создания рукавов, удаляют. Созданные рукава подвязывают к проволоке шпалеры под наклоном.

В дальнейшем, после прорастания побегов на рукавах, их подрезают. Верхние побеги, именуемые плодовыми стрелками, подрезают, оставляя 7-8 почек. Нижние побеги называются заместительными сучками. Их обрезают на 2 глазка. Вместе они формируют плодовое звено.

Четырехрукавный веерный способ формировки может иметь некоторые модификации, которые зависят от особенностей развития куста. Допускается ступенчатая формировка рукавов. Два из них можно сформировать в одном году, а два – в следующем. Если за первый год выросла только одна мощная лоза, тогда формирование рукавов можно отложить на год.

Веерный способ имеет некоторые преимущества:

Кордонная формировка виноградника.

Такой способ хорошо подходит для виноградников, растущих возле стены дома или в других местах, где создание двухплоскостной шпалеры не представляется возможным.

В первый год стараются вырастить на кустарнике один мощный побег. Если весной следующего года он оказался еще слабым, проводят обрезку побега, оставляя около 1,5 метра, и подвязывают его к шпалере под наклоном. Почки, распустившиеся в нижней части основания виноградника, удаляют. Мощные побеги, расположенные в средней и верхней части куста оставляют. При этом расстояние между ними должно быть не менее 25 сантиметров. В следующем году эти побеги обрезают, оставляя на каждом 2-3 почки. Через год из них создают плодовые звенья.

Безрукавный способ формировки (головчатый).

Для этого метода нужно сделать одноплоскостную шпалеру и натянуть на ней 4 ряда проволоки. Задачей первых двух-трех годов является формирование головы кустарника. Молодое растение обрезают на 3-4 глазка. Побеги, выросшие из них, обрезают так же, оставляя 3-4 почки. Благодаря такой обрезке штамб получится короткий и мощный. На третий или четвертый год, сильные побеги, отросшие от основания виноградника можно оставить для плодоношения. После сбора урожая их удаляют. Зеленые лозы направляют по самой нижней проволоке, плодовые лозы подвязывают ко второй проволоке, а плодоносящие побеги к третьей и четвертой проволоке.

Преимущества безрукавного способа:

простота укрытия на зимний период;
для плодоношения можно выбрать самые мощные двухлетние побеги;
лозы удобно распределять по рядам проволоки;
возможна густая посадка саженцев (на расстоянии 1-1,5 метра друг от друга).

Обрезка винограда на фото

Виноград - мощная лиана, в естественных условиях без труда взбирающаяся на деревья, высота которых составляет несколько десятков метров. Как и все лианы, виноград обладает полярностью роста, то есть каждый сезон рост побегов происходит из самых верхних глазков, способных к прорастанию. В природе это важно, ведь для начала плодоношения нужно занять удобное место под солнцем. Для винограда, растущего в культуре, такое стремление вверх можно считать бесполезным - под виноградники и так выбирают самые освещенные места. Однако отказаться от своей «природной привычки» растения не могут. Если дерево или кустарник даже без надлежащего все равно сохраняет свою форму и плодоносит, то виноград быстро превращается в «паутину» из тонких, плохо вызревающих побегов.

А на хорошее плодоношение надеяться и не приходится: все, что можно получить от такого растения - мелкие ягоды плохого качества, собранные в недоразвитые кисти. Кроме того, запущенные растения в большей степени подвержены , хуже зимуют, их трудно укрыть на зиму без повреждений.

Для правильной обрезки винограда нужно хорошо знать биологические особенности растения и представлять, к чему приведет то или иное действие. Неправильная обрезка винограда весной и осенью может привести к полной потере урожая. Но как бы сложно это ни казалось, необходимо усвоить, что только правильно проводимая обрезка позволит вывести нужную форму куста, поддерживать ее состояние в течение многих лет и получать богатые урожаи максимально высокого качества.

В этой статье вы узнаете, как правильно обрезать виноград, и какими способами можно формировать лозу.

Еще в глубокой древности люди обратили внимание на то, что растения, лозы которых объедены животными, дают урожаи лучшего качества по сравнению с теми, которые остались невредимыми.

Опробуя разные способы и методы формировки винограда, люди поняли, что для получения максимального качества урожая на кустах должно оставаться не более 50% от всего годового прироста. Случается, что удаляют и 90% всех побегов и даже многолетнюю древесину. В зависимости от возраста растений, сроков проведения и преследуемых целей различают разные типы обрезки. Начинающим нужно знать, что обрезка винограда весной и осенью, направленная на создание запланированной формы куста, называется формирующей. Та, что регулирует и стимулирует плодоношение – это обрезка формирование винограда на плодоношение. Удаление больных или поврежденных лоз - санитарная обрезка. Приемы, проводимые в летний период, - зеленые операции.

Обрезать виноград, как показывает практика, можно на разную длину. Это зависит от способности образовывать плодоносные побеги, типа формировки кустов, зимостойкости растений.

Как показано на фото, при длинной обрезке винограда на побеге оставляют более девяти глазков:

Для культуры в Нечерноземье этот прием оправдан в том случае, если есть опасность частичного вымерзания почек. При средней обрезке оставляют 5-8 глазков, ее применяют для подавляющего числа сортов независимо от их формировки и типа ведения культуры. При короткой обрезке на побеге оставляют 3-4 глазка. Такой способ формировки винограда используют для сортов, способных образовывать плодоносные побеги из самых нижних глазков. Этих сортов относительно немного, из числа зимостойких к ним можно отнести Агат донской, Апешенькин, Русвен и некоторые другие. При правильном формировании у винограда звеньев плодоношения применяют смешанный тип обрезки. Побег плодоношения чаще всего укорачивают на среднюю длину, из его глазков будут расти плодоносящие лозы. А сучок замещения укорачивают на 3 глазка, из образовавшихся за лето побегов на следующий год будет сформировано новое плодовое звено.

Не все начинающие знают, что при формировании винограда существуют приемы, выполняемые без использования садовых инструментов. Это фиксирование лоз на шпалерах, или подвязка. Шпалеры для винограда, как правило, представляют собой проволочную опору, натянутую между двумя столбами. Опорные столбы можно установить до растений. Проволоку натягивают на второй год перед началом вегетации.

Посмотрите на фото – при формировании винограда таким способом для опоры также можно использовать металлические или деревянные решетки и другие приспособления, главное, чтобы они были достаточно прочными.

Подвязку проводят весной и летом. Весной применяют сухую подвязку - для фиксации на опорах многолетних частей растения, освобожденных от зимнего укрытия; летом используют зеленую подвязку - для отрастающих побегов. При помощи подвязки кустам придают нужную форму, обеспечивающую оптимальные условия для роста и плодоношения, а также для удобства ухода за растениями.

Фиксирование лоз в горизонтальном или наклонном положении позволяет преодолеть полярность, благодаря чему пробуждение глазков и рост побегов происходит по всей длине лоз, а не только в их верхней части.

На видео обрезки винограда показаны основные приемы формирующих мероприятий:

Как делать обрезку винограда: правильная технология для начинающих (с видео)

Начинающим для правильной обрезки винограда нужно подготовить обычные для каждого садовника инструменты: секатор - для работы с молодыми побегами, имеющими небольшой диаметр, и садовую пилу - для прочных многолетних частей растения. Секатор необходимо держать в чистом и идеально заточенном состоянии.

Садовая пила отличается от обычной особым разведением зубьев и их заточкой. Это позволяет легко, без особых усилий выполнять аккуратные срезы. Благодаря специальной форме полотна садовой пилой можно удалять ветви даже в неудобно расположенных местах.

После удаления ветви садовой пилой срез подправляют садовым ножом. Если необходимо укоротить однолетний прирост, то делают косой срез на 2-4 см выше узла. Согласно технологии обрезки винограда, нижний край среза должен быть направлен в сторону, противоположную глазку. Это важный момент, ведь если сделать наоборот, стекающая из среза пасока может привести к повреждению глазка. При удалении многолетних ветвей (рукавов) оставляют небольшие, высотой около 1 см, пеньки. Однолетние приросты по правилам обрезки винограда нужно удалять у самого основания, не оставляя даже совсем маленьких пеньков, но и не углубляясь в многолетнюю древесину. В условиях Нечерноземья обрезку винограда проводят дважды.

Первый раз кусты обрезают осенью, в первой половине октября, непосредственно перед укрытием растений на зиму. Эта обрезка является предварительной. При ее проведении полностью вырезают слабые побеги, а также порослевые и волчковые, если, конечно, они не понадобятся для формирования новых рукавов.

Удаляют сломанные или поврежденные болезнями части куста. Остальные лозы только укорачивают, но длина их должна быть в 2,5-3 раза больше, чем необходимо для окончательной обрезки. Все имеющиеся на них пасынки обрезают над первым узлом. Проведение предварительной обрезки винограда осенью облегчает укрытие кустов на зиму.

Это видео демонстрирует обрезку винограда осенью перед укрытием:

Весной после снятия укрытий проводят основную обрезку кустов. Ее можно сделать как до распускания листьев, так и после. Если обрезку проводить рано (в апреле), то из срезов будет активно вытекать пасока. Это явление, называемое плачем, происходит вследствие того, что корневая система уже интенсивно работает, но листьев еще нет. При распускании листьев плач прекращается. Многие виноградари считают, что сильное течение пасоки может привести к некоторому ослаблению виноградного куста. Однако эти опасения не имеют весомых подтверждений - содержание питательных веществ в пасоке ничтожно мало. Проводить обрезку допустимо и в момент распускания листьев. Тогда можно безошибочно определить, хорошо ли растение перезимовало и на какую длину следует укоротить приросты, чтобы не остаться без урожая и не перегружать растение.Таким образом, срок весенней обрезки во многом зависит от зимостойкости сорта.

На видео «Обрезка винограда весной» показано, что делать с лозой после снятия укрытия:

Нетрудно догадаться, что все работы, объединенные под этим названием «зеленые операции», проводят в период вегетации. Зеленые операции не являются вспомогательными, их выполнение так же необходимо, как и проведение обрезки, подкормки или укрытия на зиму. Летние работы на растении винограда направлены на предотвращение загущения кустов, придание побегам правильного положения, повышение качества урожая и улучшение вызревания лоз.

Начинающим, только познающим правила обрезки винограда, важно знать, что сезон летних работ начинается с удаления лишних побегов. Первый раз его проводят, когда молодые побеги достигнут длины 5-10 см. При этом удаляют побеги-двойники и тройники - из каждого глазка должен расти только один побег. Без надобности не нужно оставлять и побеги, образовавшиеся на многолетней части куста из спящих почек. Выломку слабых побегов повторяют после появления всех соцветий. Это время легко определить по усикам, появившимся на побегах выше соцветий. Если образовалось большое количество соцветий, то часть из них необходимо удалить. Это актуально для таких сортов, как Алешенькин, Краса севера и некоторых других. Слабые и недоразвитые грозди оставлять не следует - качество урожая будет выше.

На растениях сортов с функционально женскими цветками проводят искусственное опыление: пыльцу собирают с растений с обоеполыми цветками других сортов, а затем кисточкой наносят на нужные соцветия.

Виноград опыляется при помощи ветра, но не каждый год погодные условия благоприятствуют получению хорошего урожая, поэтому всегда лучше подстраховаться и провести искусственное опыление. Отрастающие побеги по мере необходимости подвязывают к шпалере. Этот прием называется зеленой подвязкой. Для хорошего освещения расстояние между побегами должно быть не меньше 10 см. Их ни в коем случае нельзя связывать охапками.

А как правильно делать обрезку винограда, чтобы улучшить качество ягод? Для этого применяют прореживание нижних листьев, затеняющих грозди. При этом созревающие грозди получают больше солнечного света и приток ассимиляционных продуктов к ним возрастает. Особенно полезно проводить эту операцию в годы с дождливым летом - снижается риск распространения грибных заболеваний. В конце лета рост побегов постепенно прекращается. О снижении ростовых процессов свидетельствует выпрямление верхушек побегов, загнутых вниз в период интенсивного роста. Примерно в это же время, в середине августа, полезно провести чеканку - удаление верхней растущей части побега. С одной стороны, это способствует лучшему вызреванию побегов, с другой - положительно влияет на величину урожая.

Ведь для роста лозы в длину также необходимы питательные вещества, следовательно, при удалении точки роста и развивающихся листьев все продукты ассимиляции направятся в ягоды. Удаление верхушек при более ранних сроках может спровоцировать бурное развитие пасынков, а при более поздних - оно практически бесполезно. Верхушки удаляют над 15-16-ым листом, слишком низко обрезать побеги не следует - это приведет к ослаблению кустов.

Формировка куста винограда зависит от выбранной системы ведения кустов, то есть от того, на каких опорах будет закреплено растение, и какая предполагается ориентация ветвей в пространстве. Это в свою очередь определяется климатическими условиями и зимостойкостью сортов. Выращивание винограда возможно как на опорах, так и без них. Выращивать виноград целесообразнее на опорах, лучшие из которых - разнообразные шпалеры. Безопорный метод имеет некоторые преимущества: виноград получает хорошее освещение, а также отсутствуют затраты на установку и обслуживание шпалер.

Но все-таки у него больше недостатков, и основные из них следующие:

лежащие на земле лозы в большей мере подвержены грибным заболеваниям, а проведение защитных мероприятий в таких условиях затруднено;
сбор урожая более трудоемкий, а сами ягоды сильно загрязняются;
такое ведение культуры требует довольно больших площадей, да и подходит в основном для слаборослых сортов.

За многие века возделывания винограда было разработано огромное количество всевозможных способов формировки и обрезки винограда. Куст растения состоит из многолетних и однолетних частей. Поскольку плодоношение на многолетней древесине не происходит, то ее доля в объеме всей лозы должна быть невелика. Она составляет скелет куста, представленный одним или несколькими рукавами, длина которых ограничена. Так как плодоносные побеги образуются только на прошлогодних приростах, то и основная задача состоит в их ежегодном обновлении. При этом количество приростов и их длина определяются типом формировки и сортом, но может корректироваться и для конкретного растения. В зависимости от мощности куста каждое растение должно иметь определенную нагрузку.

Под нагрузкой подразумевают количество глазков на кусте, а следовательно, и количество побегов, и величину урожая. Если нагрузка мала, то на кусте образуется большое число мощных волчковых побегов толщиной более 1,5 см. Такие чрезмерно сильно растущие побеги плохо вызревают к зиме и чаще болеют. В этом случае нагрузку кустов следует увеличить, то есть при обрезке оставить большее количество глазков.

При чрезмерной нагрузке снижается качество урожая (ягоды мельчают, их вкус становится хуже, формируются недоразвитые грозди), а побеги становятся слабыми и тонкими.

Следовательно, нагрузку куста необходимо снизить - провести более сильную обрезку.

Для ежегодного получения плодоносных побегов и сохранения при этом определенного объема и формы куста на многолетних частях растения формируют плодовые звенья. Для выведения плодовых звеньев побеги, образовавшиеся непосредственно на рукаве, после перезимовки сильно укорачивают, так, чтобы на них осталось по 2 глазка - теперь они называются рожками. В начале лета следят, чтобы из каждого глазка появлялось только по одному побегу, которые весь сезон растут свободно. Следующей весной приросты на рожке укорачивают: из верхнего формируют плодовую стрелку (применяют среднюю, а иногда и длинную обрезку), а из нижнего - сучок замещения (короткая обрезка).

Обратите внимание на фото – после такой формировки винограда все образовавшиеся на плодовом звене побеги растут свободно, в течение сезона на них проводят весь комплекс зеленых операций:

Формировка винограда на фото

На плодовой стрелке происходит плодоношение, на сучке замещения растут два бесплодных побега. Весной следующего года весь плодовый побег с находящимися на нем приростами обрезают над сучком замещения, захватывая при этом часть трехлетней древесины рожка. Из приростов, образовавшихся на сучке замещения, формируют новое плодовое звено: верхний прирост станет новой плодовой стрелкой, а нижний - новым сучком замещения. Эта схема повторяется ежегодно. В случае если на сучке замещения образовался только один побег, пригодный для дальнейшей формировки, новое плодовое звено можно вывести, используя нижний прирост на старой плодовой стрелке. В любом случае важно, чтобы сучок замещения всегда был у основания плодового звена. Все существующие формы можно разделить на 6 групп: головчатые, чашевидные, штамбовые, веерные и полувеерные, кордонные, комбинированные.

На видео «Формирование винограда» показаны основные агроприемы:

Способ формировки головчатой кроны винограда (с фото и видео)

Головчатые - самые простые укрывные формы крон. Они состоят из многолетней разросшейся части (головы) и расположенными прямо на ней одним-тремя плодовыми звеньями. Для начинающих такая обрезка винограда наиболее приемлема: эту форму очень просто выводить и легко укрывать на зиму. Такие кусты начинают плодоносить раньше других, а небольшая нагрузка позволяет получать прекрасные урожаи отменного качества. Однако неполная загруженность кустов нередко приводит к возникновению большого количества волчков. В результате низкого расположения головы все срезы оказываются близко к земле, что увеличивает риск возникновения болезней. Кроме того, малый объем многолетней древесины быстро приводит растения в упадок. Несмотря на имеющиеся недостатки, головчатые формы часто используются в небольших хозяйствах и в частных садах.

Как правильно сделать обрезку винограда, чтобы сформировать такую форму? В основе выведения головчатой формы лежит бесштамбовый вариант системы Гюйо. В первый год, как упоминалось выше, необходимо вырастить 2 сильных побега. Осенью их слегка укорачивают, снимают с опоры и укрывают. На второй год побеги коротко обрезают, оставляя на них по 3 глазка, - это рожки, на которых будет формироваться плодовое звено. В течение лета образуется 6-побегов (все двойники необходимо удалять). На зиму их укрывают. Весной третьего года проводят формирование куста винограда на плодоношение: верхние лозы -стрелки плодоношения - укорачивают на среднюю длину.

Вторые лозы - сучки замещения - обрезают коротко. Из двух самых нижних приростов один удаляют, а другой коротко обрезают и оставляют для подстраховки (сучок восстановления), его сохраняют из года в год на случай необходимости восстановления куста. Выведя окончательную форму куста, ее необходимо поддерживать на протяжении всей жизни растения. Ежегодно весной плодовые звенья обрезают по уже рассмотренной схеме. При нормально складывающихся обстоятельствах плодоношение начинается с третьего года после посадки.

Чашевидные формы кустов предполагают выведение округлой кроны, состоящей из трех и более рукавов, направленных в разные стороны. Обычно ведутся по коловой системе, то есть вместо шпалеры устанавливают в нужных местах колья, на которых закрепляют многолетние части куста. Такие формы кустов трудно укрывать на зиму, и в условиях Нечерноземья их, как правило, не используют. Не подходит для северных регионов и формирование лозы винограда на высоких штамбах.

Видео «Правильная обрезка винограда» демонстрирует, как сформировать головчатую форму:

Правила обрезки винограда для начинающих: формировка веерной кроны

Также начинающим полезно узнать б обрезке винограда весной и осенью для формирования веерных и полувеерных крон, ведь они широко распространены в виноградарстве. Они состоят из трех рукавов и более, расположенных в одной плоскости. Обычно оставляют четное количество рукавов.

Веерные формы отличаются от полувеерных направлением рукавов. Последние имеют рукава, направленные в одну сторону, что позволяет укрывать кусты на зиму. И, конечно же, для северных регионов кусты выводят без штамбов.

При этом способе формирования винограда в первые два года растения выращивают так же, как и для выведения головчатой формы.

Весной третьего года формируют рукава: выбирают нужное количество лоз, лучше три, направленных в одну сторону, и обрезают их на высоте 40-60 см, причем ближе к центру куста - короче, дальше - длиннее. Одну лозу обрезают коротко, это сучок восстановления, остальные удаляют полностью. На рукавах оставляют по 2 верхних глазка, а все расположенные ниже ослепляют. В течение лета на каждом рукаве развивается по 2 побега.

Их немного укорачивают в конце лета, а осенью кусты отвязывают от опор и укрывают на зиму. Весной четвертого года прошлогодние приросты обрезают, формируя на конце каждого рукава по одному звену плодоношения. Таким образом, первое плодоношение при данной формировке произойдет на четвертый год.

На этих фото показано, как обрезать виноград для формирования веерной и полувеерной кроны:

Если растение сильное и в первый же год начало хорошо расти, наступление плодоношения можно ускорить. В этом случае на второй год все отросшие лозы укорачивают на нужной высоте в начале лета, а из образовавшихся пасынков весной третьего года формируют плодовые звенья и в этот же год получают первый урожай. В дальнейшем, если нагрузка куста окажется слишком низкой, звенья можно формировать с двумя плодовыми стрелками. Для этого сучки замещения обрезают на одну почку длиннее. При необходимости замены рукава используют порослевые побеги.

Посмотрите видео «Формировка у винограда веерной и полувеерной кроны»:

Правильная обрезка винограда: фото и описание кордонной формы

Кордонные формы, как правило, предусматривают наличие довольно высокого штамба, но для условий укрывной культуры штамб можно формировать совсем небольшой. В любом случае-укрывать такой куст будет не слишком удобно. Тем не менее, кордоны имеют огромное множество модификаций, позволяют оптимально расположить растение в пространстве и просто незаменимы для неукрывных сортов, располагаемых на перголах, арках или стенах строений и украшающих их. Кордоны бывают одно- или двуплечими, могут состоять и из четырех плеч, расположенных в два яруса.

Как формировать виноград таким способом? При выведении двуплечего кордона в первый год растение выращивают как обычно. На второй год одну лозу укорачивают на высоте расположения плеч, но так, чтобы на ней осталось не менее трех глазков, если осталось больше, то нижние нужно выломать. Из второй лозы формируют сучок восстановления. До конца лета побеги растут свободно, осенью куст снимают с опор и укрывают на зиму. Весной третьего года на двух верхних лозах оставляют по 4-5 глазков. Полученные рукава закрепляют горизонтально на шпалере. Третью лозу удаляют.

Как показано на фото правильной обрезки винограда, если необходимо сформировать второй ярус, то плечи первого яруса формируют из двух нижних лоз:

Самую верхнюю лозу обрезают примерно на высоте второго яруса (70-90 см) и закрепляют вертикально. На этой лозе оставляют 3 верхних глазка, а остальные выламывают. На следующий год второй ярус формируют так же, как и первый.

На закрепленных горизонтально рукавах по всей длине образуются побеги, которые по мере роста подвязывают вертикально на шпалере. На этих побегах могут образоваться соцветия. Их лучше удалить для формирования более сильного куста. Если сорт укрывной, его закрывают на зиму как обычно.

Весной четвертого года растение закрепляют в нужной форме, а все прошлогодние приросты на рукавах коротко обрезают, оставляя по 2 глазка. В течение лета растение растет свободно, на нем проводят только зеленые операции. Весной пятого года проводят обрезку на плодоношение.

При формировке кордона до первого плодоношения проходит наиболее продолжительный период. Однако к этому времени садовод получает крепкое, хорошо развитое растение. Кроме того, это самая декоративная форма, и если сорт не укрывной и служит украшением сада, то стоит выбрать именно ее. Выбор формы куста зависит от многих факторов. В некоторых случаях можно применять комбинированную формировку, включающую в себя разные приемы.

На этом видео демонстрируется, как формировать лозу винограда кордонной формы:

Катаровка винограда

Теперь, когда вы знаете, как формировать куст винограда, важно освоить такой прием, как катаровка. Её проводят во время вегетации, помимо зеленых операций. Она предусматривает работы, направленные на формирование глубоко уходящей корневой системы. На молодых растениях эту операцию проводят дважды: в июне и в августе, на плодоносящих кустах - один раз, весной. Для этого аккуратно разгребают почву вокруг растения на глубину 15-20 см и секатором полностью удаляют все росяные корни, образовавшиеся в этом почвенном горизонте. Если в какой-либо год катаровку пропустили, то на следующий год, чтобы не ослаблять растение, удаление росяных корней проводят в несколько приемов.

Однако если глубина плодородного слоя небольшая или близко залегают грунтовые воды, удалять поверхностные корни нужно с осторожностью, так как на большей глубине корни могут быть слабо развиты.