Masă din lemn ars cu propriile mâini. arderea cu lemne

Tehnica de ardere și structurare a lemnului

Structurarea este o tehnică care vă permite să evidențiați și să arătați cel mai clar frumusețea naturală a lemnului. Adesea această metodă se numește „periere” - de la cuvânt englezesc„perie” - perie, curat, curat.

Periajul este folosit pentru acele tipuri de lemn care au o structura buna vizibila cu ochiul liber. Inelele anuale ale unui astfel de lemn ar trebui să fie distinse și separate unele de altele la o distanță considerabilă. Semnificația structurării este de a selecta fibre moi din stratul superior al suprafeței lemnului. În locul straturilor moi, apar depresiuni, iar straturile mai dure formează creste. În acest caz, suprafața devine în relief, texturată.
Pentru structurare, cel mai potrivit este lemnul, care are o densitate scăzută, textură neuniformă și, în mod ciudat, are unele „defecte” care deseori reduc costul materialului, dar după periere dau rezultate uimitoare. efecte decorative. Astfel de defecte includ prezența nodurilor, tortuozitatea (un aranjament sinuos sau dezordonat al fibrelor de lemn), bucle (curbura straturilor anuale din apropierea nodurilor), ochi (urme de muguri latenți care nu s-au dezvoltat într-o evadare).

Tipuri de lemn potrivite pentru structurare: pin, molid, zada, stejar, frasin, nuc,

Nu este potrivit pentru periere: fag, par, cireș, ienupăr, tec, arțar, arin.

Structurarea se realizează în două moduri - chimic și mecanic. La cale chimică compuși speciali sunt aplicați pe suprafața lemnului, îl înmoaie și apoi are loc răzuirea mecanică a straturilor moi. Deși este mai rapid și mai ușor, procesul de structurare chimică are marile sale dezavantaje. Pentru periajul chimic se foloseste amoniac, sumanita si alti agenti departe de "moale", ceea ce inseamna ca se lucreaza in protectie speciala si in spatii bine aerisite. Pe scurt, mizeria este totul, mizerie și nu ne convine. Prin urmare, să trecem la periajul mecanic. Este manual și mașină. Acesta din urmă este bun pentru lucrări la scară largă sau pentru producția de masă - parchet, pereți, grinzi. Straturile sunt selectate folosind dispozitive speciale sau accesorii de perie pe un burghiu.

Și ce zici de noi, am dori să facem plăci și cutii frumoase, așa că vom folosi cu toții pixuri ... Pentru periajul manual, aveți nevoie de un semifabricat frumos din lemn, cu o suprafață netedă, desigur, o perie și o perie largă - un flaut. Veți avea nevoie de o perie ca aceasta:

Îl poți cumpăra în majoritatea magazinelor de feronerie și construcții, iar mulți îl au acasă - este folosit pentru curățarea suprafețelor de vopsea veche.

Structurarea lemnului este moale și dur. Cu o structurare moale, selecția fibrelor are loc la o adâncime mică, doar „indică” modelul lemnului. Acest tratament este bun pentru lăcuirea ulterioară. nuanțare, decupaj pe lemn negrusat, Structurarea rigidă se realizează la o adâncime mare, uneori în 2-3 trepte, depresiunile și crestele sunt clar vizibile, piesa de prelucrat seamănă placa veche, care a zacut de multa vreme sub cerul liber. Dupa aceasta periere, lemnul poate fi nuantat, conferindu-i un aspect invechit, cel mai potrivit pentru tehnica bare-grain.

Ei bine, partea teoretică s-a terminat, îmi propun să trecem la practică. Cu toții știm să colorăm, să pictăm, să colorăm și să ceară lemnul, așa că nu voi vorbi despre asta. Și a arăta periajul unui copac simplu este plictisitor. Vreau să arăt periajul după ardere - aceasta este o tehnică mai rară, dar destul de accesibilă și nu complicată.

Pentru a face acest lucru, totuși, aveți nevoie de un dispozitiv - un arzător cu gaz. Acum puteți cumpăra un instrument minunat, cum ar fi Dremel Boschevsky

Se alimentează cu gaz dintr-o canistra de brichetă convențională, umplerea durează mult timp. Doar nu uitați de măsurile de siguranță - la urma urmei, flacăra de acolo are o temperatură foarte decentă! Apropo. Există o mulțime de atașamente în kit, foarte utile. Cu acest arzător puteți arde lemn și piele (pirograf), puteți lipi, puteți curăța vopseaua veche, o mulțime de lucruri, încă nu le-am studiat pe deplin ...

Acum să începem. Deci, avem nevoie de un semifabricat de lemn (de preferință de pin) cu o structură frumoasă de fibre, un arzător, o perie, un flaut. Lucrul se face cel mai bine în aer liber (la urma urmei, fum, foc, din nou, și va fi mult praf). Ard în apartament - și pe balconul cu rame deschise, fumul trage puțin, dar nu un dezastru, iar mirosul este plăcut. Da, iar gospodăria nu se deranjează, știind că știu să manevrez acest aparat și nu voi da foc apartamentului. Dar deja o să fac eșantionarea pe alta - un balcon deschis în holul comun, unde briza suflă, praful nu zboară în apartament.

La fermă era o cutie de pin de la Armagnac, așa că voi lucra la ea.

Aprindem arzătorul și începem să ardem suprafața. Arderea trebuie efectuată uniform, fără a sta mult timp într-un singur loc, dar nici nu „pâlpâie” cu mâna, permițând lemnului să ardă uniform, fără pete puternic arse și ușoare nearse. Alegeți singur gradul de „carbonizare” - puteți alege de la o ușoară „fumat” până la înnegrirea completă. Doar pentru a te asigura că totul este la fel. Îmi place mai tare, dar e o chestiune de gust.

Țineți arzătorul ca pe un mâner, nu vă încordați mâna pentru ca mișcările să fie netede, nu sacadate. Și nu vă fie teamă - mânerul arzătorului nu se încălzește, doar nu înlocuiți cealaltă mână sub flacără.

Uneori se găsește în lemn buzunare din rășinăși dungi, rășina începe să ardă - nu o lăsa să facă asta. doar stinge flacăra. În caz contrar, în acest loc copacul va arde mai puternic, apoi va apărea o pată. Nodurile și alte „frumusețe” sunt uneori mai rău prăjite, acest loc se poate trage de mai multe ori, pentru uniformitate.

Așa arată cutia

și aceasta este o scândură de pin de la mine munca timpurie, voi arăta rezultatul mai târziu


Când tragerea este încheiată, trecem la selecție. Veți avea nevoie de o perie și o perie tare. Este necesară o perie pentru măturarea rumegușului răzuit.

Așezați piesa de prelucrat orizontal, periați suprafața arsă strict de-a lungul fibrelor, într-o direcție, în mișcări lungi de la început până la sfârșit. Dacă este posibil să fixați piesa de prelucrat, atunci puteți lucra cu ambele mâini, cu a doua apăsare pe partea de sus a periei și creând un efort suplimentar. Dacă lucrezi cu o mână, atunci fii foarte atent - ai grijă de cealaltă mână! Perii de pe perie sunt metalici și ascuțiți, o mișcare inexactă - și veți avea nevoie de iod și un bandaj, iar piesa de prelucrat va fi „protonată” într-o culoare diferită, de care va fi greu de scăpat. Deci "Senya, ai grijă de mâna ta!"

Apropo, în timpul periajului normal, fără tragere, pentru a reduce cantitatea de praf și nu numai munca usoara, suprafața piesei de prelucrat poate fi umezită cu apă. Dar nu înmuiați prea mult, doar stropiți sau treceți peste cu o perie umedă și lăsați-o să stea câteva minute. Fibrele moi sunt îndepărtate mai ușor.

După puțină răzuire, luăm un flaut în mână și curățăm rumegușul. Este necesar să curățați nu cu mișcări arbitrare libere, ci din nou de-a lungul fibrelor, în direcția în care a fost lucrată peria. Și nu cu mișcări de mângâiere, în timp ce aplicăm vopsea, ci „împotriva grămezii”, ca și cum ar fi scos praful din adâncituri cu peri. Dacă o procedați diferit, particulele de praf sunt netezite în cavități, înfundate mai adânc.

După ce am curățat piesa de prelucrat, vom începe să răzuim în continuare, aici o puteți întoarce, lucrați cu o perie în direcția opusă. Dar din nou, doar de-a lungul fibrelor, doar cu mișcări lungi. Dacă peria este periată fără succes peste fibre, vor rămâne zgârieturi vizibile adânci. Avem nevoie de ea?

Deci, răzuim și curățăm uniform rumegușul până în acel moment. pana ne place culoarea si textura lemnului. Te poți opri puțin mai devreme, te poți opri mai târziu. Iată cutia după tragere și structurare:

Încă poate fi răzuit, va fi mai contrastant, dar chiar și acum este deja clar că straturile moi sunt selectate mai rapid și mai ușor. Acest gol poate fi acum colorat sau poate face altceva cu el. Dar a fost o singură ardere și periere - s-a dovedit a fi o structurare moale, relieful nu iese prea mult în evidență. Dacă vrei ceva mai „extrem”, poți să faci o a doua tragere și să răzuiești din nou. Rezultatul va fi așa (acestea sunt fragmente din tablă pe care le-am arătat sub formă carbonizată). Acestea sunt fragmente, privite în unghi, dar relieful este clar vizibil:

Și aceasta este vedere de sus

In general, sunt un iubitor al structurarii dure, nu nuantez produsele finite. și acoperiți cu ceară sau lac de ceară. Îmi place rugozitatea și „naturalitatea” materialului. Dar aceasta este alegerea mea și majoritatea încă folosesc nuanțarea, colorarea, albirea și alte tehnici decorative.

Lucrările mele în această tehnică sunt simple, aspre și fără pretenții... Bufnițele, însă, sunt pictate în ulei, dar despre ele am mai scris deja.

Tehnologia de ardere a lemnului este utilizată pentru a crea un material de finisare numit „Lemn ars”. Constructori cu experiențăștiți că lemnul este un material prietenos cu mediul și foarte dificil, care trebuie întotdeauna tratat cu impregnări speciale înainte de a putea fi utilizat în construcții și reparații.

Cu toate acestea, există metode pentru a proteja copacul și a-l face potrivit pentru construcție fără utilizarea de antiseptice și ignifugă, acestea fiind utilizate pe scară largă în Europa, Asia și America.

Care este tehnologia de tragere

1. Tratamentul termic al lemnului constă în arderea lemnului de conifere cu un arzător cu gaz.

2. Întreaga procedură durează până la 10 minute, apoi materialul este scufundat în apă.

3. Placa se scoate din apa, se spala bine si se curata cu perii metalice speciale care iti permit sa scapi de depunerile de carbon.

Dacă tragerea s-a dovedit a fi uniformă, acest lucru vă permite să creați un strat carbonizat pe suprafața plăcii cu o grosime de 1-5 mm. O astfel de muncă vă permite să protejați materialul de apă, microorganisme dăunătoare, insecte și chiar foc. În același timp, o astfel de placă ca material de construcție nu își pierde din proprie și poate fi folosită oriunde.

Tratamentul termic al lemnului acasă, cu o oarecare îndemânare, permite într-adevăr lemnului să devină mai puțin susceptibil la efectele focului. De îndată ce materialul se usucă, acesta poate fi utilizat imediat în scopul pentru care a fost prevăzut. Cu toate acestea, poate fi dotat cu caracteristici și mai bune dacă este tratat suplimentar cu uleiuri speciale.

O listă cu astfel de uleiuri poate fi găsită în orice magazin de hardware, iar gama lor este foarte diversă. Nu merită să sfătuiți un anumit producător, trebuie doar să clarificați că constructorii, de regulă, lasă recenzii negative despre cele mai ieftine uleiuri.

Tehnologie de neegalat

Este uimitor cât de eficient este tratamentul termic al lemnului, mai ales când știi că în Japonia, lemnul ars este folosit pe fațadele aproape ale fiecărei case. Cu toate acestea, aceasta nu este singura modalitate de a utiliza această tehnologie.

Este de remarcat faptul că arderea lemnului vă permite să pictați materialul într-o nuanță argintie unică, care nu poate fi dată de nicio vopsea. În plus, adâncimea și saturația acestei culori depind direct de priceperea maestrului și, cel mai important, de durata tragerii. De exemplu, o placă poate lua o culoare variind de la gri la negru jet. Desigur, materialul rezultat în urma acestei lucrări nu putea să nu intereseze mulți designeri și decoratori.

Astăzi, dacă doriți, arderea cu lemne poate fi făcută destul de simplu, pentru aceasta aveți nevoie doar de respectarea exactă a tehnologiei și de pricepere. Dacă înveți cum să faci această lucrare, în curând vei putea folosi un material unic pentru decorarea interioară, podele, face mobilier excelent. În același timp, prelucrarea lemnului prin ardere vă permite să faceți copacul mai durabil și tot ce aveți nevoie este doar să aplicați periodic impregnare cu ulei pe el.

am facut măsuţă de cafea din beton care arata ca marmura (cel putin pentru mine). Blatul mesei este realizat dintr-un amestec gata de beton armat cu fibră de sticlă (GRC) și turnat într-o matriță de melamină. Am împărțit soluția în părți, le-am dat culoare diferită(de la alb la gri închis), turnat totul într-o formă și amestecat ușor cu mâna pentru a da amestecului un aspect marmorat.

Pentru bază, am aplicat o tehnică japoneză străveche numită „Shou Sugi Ban”. Am folosit o versiune îmbunătățită a acestuia și am carbonizat suprafața lemnului cu o lanternă cu propan. Acest tratament este modalitatea naturii de a conserva lemnul. Și după aplicarea unui ulei cu vâscozitate scăzută, cum ar fi danez, suprafața va deveni rezistentă la uzură. Tehnica funcționează bine pe orice lemn cu granulație grosieră, cum ar fi bradul Douglas, pinul și cedru. Am folosit o cherestea de brad Douglas ieftină de 10 x 10 cm pe care am achiziționat-o de la un magazin local.

materiale

COPAC:

• - trei grinzi de brad Douglas, cedru sau pin de 10 x 10 cm si 2,5 m lungime;
• - diblu cu diametrul de 20 mm;
• - Tabla melaminata 120 x 250 cm pentru realizarea matrite din beton.

AMESTECURI DE BETON (BETON DE STICLA):

• - doi saci de amestec pentru baza de beton de sticla;
• - pachet de 0,68 kg sticla fibroasa rezistenta la alcali;
• - un instrument pentru decorarea prajiturilor pentru alinierea marginilor;
• - malaxor constructii;
• - impregnare pentru beton la alegere;
• - etanșant siliconic absolut negru;
• - amestec de lustruire pe baza de ceara;
• - vopsea pentru beton.

MAI MULTE LUCRURI DE CARE AI NEVOIE:

• - arzator propan;
• - ulei danez;
• - respirator;
• - roată de șlefuit cu strat de diamant (pentru prelucrarea părții inferioare a mesei);
• - un set de burghie pentru lemn;
• - nivel;
• - conductor pentru foraj;
• - o carcasă pentru polizor unghiular cu evacuare pentru praf.

INSTRUMENTE UTILIZATE ÎN PRODUCȚIE:

• - polizor unghiular;
• - ferăstrău onglet cu acumulator 18V;
• - un set de șurubelnițe fără fir de 18 volți;
• - mașină de tăiat cu o lățime de tăiere de 82 cm;
• - fierastrau;
• - Fierăstrău cu oglindă.

Realizam o baza de lemn dintr-o bara de 10 x 10 cm.

Baza este realizata din 8 bucati de cherestea de 10 x 10 cm.Am folosit doar brad Douglas. Am prelucrat toate bucățile de cherestea cu o rindele pentru a obține materialul de exact aceeași dimensiune. Puteți face lățimea lor după cum doriți, dar puteți utiliza și bare standard de 10 x 10, doar încercați să alegeți imediat unele netede. Pentru bază, veți avea nevoie de 3 grinzi de 2,5 m lungime fiecare.

Iată opt elemente (sunt în imagine):

• 4 picioare (A);
• 2 curele exterioare (B) - fiecare situată între două picioare laterale;
• 2 curele interne (C).

Toate colțurile vor fi tăiate la un unghi de 36 de grade. Cu toate acestea, aș recomanda mai întâi să tăiați toate scândurile puțin prea lung (de exemplu, 10 cm sau mai mult decât este necesar), apoi, setând ferăstrăul de onglet la 36 de grade, faceți restul lucrării.

Mai întâi tăiați 4 picioare (A). Pentru a nu te angaja în trigonometrie și a obține lungimea lor exactă, recomand tăierea fasciculului la un unghi de 36 de grade, apoi atașarea acesteia cu partea tăiată pe suprafața mesei, măsurați 40 cm (sau înălțimea de care aveți nevoie) perpendicular pe suprafața mesei, faceți un semn pe grinda și în acest loc tăiați-o la un unghi de 36 de grade. Apoi tăiem restul picioarelor după mărimea primului.

Apoi tăiați cele două legături exterioare (B). Pentru a face acest lucru, am pus două picioare laterale și le-am sprijinit cu resturi dintr-o bară care au rămas după ce le-am tăiat, astfel încât să stea în picioare. Apoi, răspândiți-le în direcții diferite pentru a obține distanța dorită între vârfuri (pentru mine a fost 110 cm). Apoi, am măsurat distanța dintre marginile inferioare ale picioarelor, așa că am obținut o lungime mai scurtă (pentru partea inferioară) a suporturilor exterioare (B). Apoi am tăiat fasciculul la un unghi de 36 de grade în locurile marcate.

Acum tăiați cele două distanțiere interioare. Pentru a face acest lucru, trebuie să atașați cele două picioare laterale și bretele exterioare împreună (din nou, tunderele vă vor ajuta în acest sens). Puneți un bloc pentru distanțierul intern lângă el și marcați locul pentru tăiere în unghi. Lăsat la muncă fierăstrău de onglet.

După ce am tăiat toate cele 8 bucăți, le voi lipi. În mod ideal, cu ajutorul clemelor, trebuie să realizați un mecanism care să fixeze unghiul intern dintre fiecare picior și bara exterioară la 144 de grade. Cu toate acestea, am uns piesele cu lipici și, folosind garniturile de cherestea, am așezat manual părțile structurii. Am fixat totul cu șuruburi până s-a uscat lipiciul.

După ce lipiciul s-a uscat, am fixat structura cu cocoș de munte de 15 cm. Au fixat picioarele cu suporturi interne. Mai întâi, am făcut o gaură mică cu un diametru de 20 mm, astfel încât capul să fie ascuns în interior, apoi o gaură preliminară de 6 mm și am introdus cocoșul de munte în ea.

După ce am bătut un diblu în găuri, am ascuns capetele cocoșului de munte.

După aceea, bandă mașină de măcinat a prelucrat elementele distanțierilor pentru a netezi toate neregulile dintre ele și a șlefuit resturile proeminente ale diblurilor. Apoi a venit timpul pentru prăjire.

Prelucrarea lemnului cu foc

Această parte a lucrării lasă o impresie pozitivă. Pregătiți arzătorul pe gaz conform instrucțiunilor acestuia. Procesul în sine este destul de sigur, dar cel mai bine este să aveți un stingător de incendiu în apropiere. Doar în cazul în care.

E greu să exagerezi aici. Îndreptați duza arzătorului spre copac. Cea mai fierbinte parte a flăcării (capătul albastru) ar trebui să atingă ușor suprafața lemnului. Lemnul devine maro și apoi se înnegrește. Când această parte a lucrării este terminată, opriți arzătorul și umeziți suprafete din lemn apă (am folosit o sticlă cu pulverizator). După aceea, folosind o perie, trebuie să îndepărtați părțile arse ale culorii cenușii cu mișcări ușoare.

Când lemnul s-a răcit, aplicați ulei de lustruire pe el. Am folosit ulei danez pentru că pătrunde în lemn și se fixează în el. Acest lucru face ca „pielea de aligator” carbonizată de pe lemn să fie mai durabilă și mai rezistentă la uzură. O să ai nevoie un numar mare de ulei, deoarece această tehnică usucă bine lemnul și își deschide porii pentru absorbție. L-am acoperit cu trei straturi, iar după aceea a trebuit să o fac din nou.

Faceți o matriță de beton din melamină

Aceasta este o matriță, deci blatul va fi turnat cu susul în jos.

Pentru a face forma, faceți ușor următoarele:
a) Tăiați benzile de melamină pentru părțile laterale ale formei la înălțimea blatului dvs. de masă + 2 cm.În cazul meu blatul avea 4 cm înălțime, așa că am tăiat benzile de 6 cm lățime.Acest lucru este mai ușor de făcut pe un fierăstrău, dar puteți folosi un ferăstrău de onglet dacă veți face totul în mod constant și precis. Tăiați toate benzile în același timp, astfel încât să aibă aceeași lățime. Apoi tăiați benzile la lungime. Fiecare ar trebui să fie cu câțiva centimetri mai lung decât baza. Cu această parte proeminentă, banda laterală va fi mai ușor de îndepărtat după ce betonul s-a întărit.
b) Tăiați baza matriței de melanină pentru a se potrivi blatului mesei. În cazul meu, era de 120 x 55 cm.
c) Faceți găuri preliminare în lateral, apoi înșurubați-le la bază. Am folosit șuruburi de 30 mm pentru asta.
d) Acoperiți interiorul matriței cu amestecul de ceară.
e) Aplicați sigilant siliconic pe cusăturile interioare și utilizați un instrument pentru decorarea torturilor (minută mică pe un băț) pentru a le nivela. După ce etanșantul se usucă, trebuie să eliminați excesul acestuia.

PUNCTUL IMPORTANT PE CARE L-AM OPERAT: Veți avea nevoie de blocuri pentru a ține inserțiile de spumă în soluție. Ele pot fi atașate pe părțile laterale ale formei în ultima etapă de turnare a soluției.

Tăiați inserțiile de spumă în beton

Trebuie să tăiați inserții de spumă dintr-o foaie de 15 mm grosime care va fi scufundată în soluție. În aceste locuri, blatul mesei va avea o grosime de 2,5 cm (spre deosebire de margini, unde grosimea va fi de 4 cm). Cu un cuțit, tăiați două plăci de spumă dimensiunile potrivite astfel încât acestea să fie așezate la 7-10 cm de fiecare margine a blatului. Placa poate fi tăiată doar, după care se rupe ușor cu mâna. Dacă aveți nevoie de precizie, puteți utiliza un ferăstrău de onglet sau puteți tăia inserțiile pe o mașină de ferăstrău.

Se amestecă și se toarnă soluția în formă

În proiectul meu, am folosit un amestec de beton de sticlă gata făcut în care trebuie doar să adăugați apă. Adăugați apă conform instrucțiunilor. Estimați de câtă soluție veți avea nevoie.

Am primit aproape 45 kg de amestec uscat. Am separat circa 10 kg pentru placare (fara fibra de sticla) si restul de 35 kg am folosit pentru baza (cu fibra de sticla). Pentru 35 kg amestec am folosit 0,7 kg fibra de sticla.

Când pregătiți mortarul de fațare (și pentru bază), adăugați încet amestecul în apă. De exemplu, adăugați o treime, amestecați, o altă treime etc. Puteți adăuga puțină apă (dar nu prea multă) dacă doriți să faceți soluția mai fluidă. Ar trebui să se toarne ca aluatul bătut.

Pentru a obține aspectul marmorat, am selectat trei găleți mici de mortar. I-am adăugat multă vopsea unuia, după care culoarea sa a devenit gri închis (aproape negru). Am turnat o cantitate mică de colorant în restul soluției de placare din găleata principală și am amestecat-o puțin, astfel încât culoarea să nu fie uniformă. Apoi toate trei opțiuni de culoare Am turnat alternativ soluția în formă și am amestecat-o cu mâna până când întregul amestec a acoperit complet fundul cu un strat subțire (aproximativ 5 mm). Partea de față turnată trebuie să stea timp de 30 până la 60 de minute (în funcție de timpul de întărire), după care ar trebui să se simtă ușor umedă la atingere, dar suficient de puternică. Când turnați mortar pentru fundul blatului, fața nu trebuie spartă.

ATENȚIE: nu este necesară vibrarea mortarului pentru beton de sticlă.

Pregătiți mortarul pentru baza blatului în același mod, dar după ce este gata, adăugați fibră de sticlă. Adăugarea de fibră de sticlă ar trebui să fie în părți, de exemplu, o treime într-o singură amestecare. Dacă soluția este prea groasă, puteți adăuga puțină apă. Completați-l în formular. Cu mâna, poți ajuta să o răspândești în toate colțurile. Din nou, vibrațiile nu sunt necesare. Dacă soluția este mai fluidă, se va distribui uniform în formă. Mai întâi, completați o parte din soluție fără colorant (de exemplu, alb), apoi adăugați vopsea la rest și amestecați, lăsând-o eterogen. În această etapă, scufundăm inserțiile de spumă și le fixăm în interiorul soluției cu ajutorul unor bare înșurubate pe părțile laterale ale matriței. Apoi turnați restul de soluție până când matrița este umplută.

Slefuirea fundului matriței

Întărirea trebuie să dureze cel puțin 24 de ore (36 la temperaturi sub 20 ºC). Dacă mortarul s-a ridicat deasupra inserțiilor de spumă, acest exces poate fi îndepărtat cu o polizor unghiular cu un disc diamantat. Apoi îndepărtați inserțiile de spumă. În această etapă, este important să nu dezasamblați forma, deoarece la șlefuire este convenabil să aliniați fundul cu părțile sale.

Îndepărtarea elementelor de matriță, șlefuire și impregnare

După alinierea tuturor marginilor fundului blatului, este timpul să dezasamblați forma. Deșurubam toate șuruburile și le separăm toate părțile.

Dacă pereții laterali nu se mișcă foarte bine, îi puteți lovi ușor cu un ciocan de cauciuc. Dacă răsturnați blatul, va fi mai ușor de separat partea inferioară forma (acum cea de sus). Pentru a face acest lucru, puteți folosi o spatulă de plastic (dar nu metal, pentru a nu lăsa zgârieturi). Dacă baza matriței este puternic legată de beton, atunci vidul previne, cel mai probabil, separarea. În acest caz, va ajuta pistolul compresor, al cărui capăt trebuie introdus între plastic și beton. Acest lucru va rupe etanșeitatea creată de vid, iar plasticul se va desprinde ușor.

Așezați blatul deasupra bazei de lemn, nivelându-l astfel încât să fie perfect centrat. Ridicați cu atenție o parte a blatului mesei una câte una pentru a aplica adeziv pe suprafața picioarelor. Înainte ca lipiciul să se usuce, asigurați-vă că blatul este perfect nivelat.

Urmărește videoclipul de realizare a mesei

În ciuda faptului că trăim într-o epocă a tehnologiilor inovatoare, carcasa din lemn nu își pierde relevanța, continuând să cucerească noi orizonturi. Popularitatea clădirilor din lemn se datorează proprietăți unice lemn, și anume siguranța mediului și rezistența ridicată la uzură. Cu toate acestea, datorită particularităților structurii sale, lemnul are nevoie de o protecție adecvată, care va prelungi durata de viață a materialului, păstrând în același timp caracteristicile sale originale. Acum este obișnuit să se trateze lemnul cu substanțe chimice care au caracteristici antiseptice și antifungice și să prevină deteriorarea lemnului de către insecte, mucegai și alte microorganisme, precum și să reducă inflamabilitatea lemnului. ÎN În ultima vreme susținătorii materialelor ecologice au început să acorde atenție unui alt mod de prelucrare a lemnului - prăjirea. În ciuda faptului că este considerat a fi inovator, iar lemnul ars este o noutate în domeniul materialelor de finisare, prima mențiune despre utilizarea acestei metode se referă la secolul al XVIII-lea. Atunci japonezii au povestit pentru prima dată lumii despre tehnologia unică de prelucrare uniformă a lemnului Shou Sugi Ban, care în limba rusă înseamnă „languishing cedru”. După cum știți, totul nou este un vechi bine uitat, iar astăzi lemnul ars este din nou la vârful popularității. Care sunt avantajele lemnului ars și cum să ardem lemnul acasă - vom lua în considerare în acest articol.

Tehnologia arderii lemnului: context istoric

În ciuda faptului că meșteșugarii autohtoni au acordat recent atenție lemnului ars, în țările dezvoltate acesta a fost de mult timp în vârful popularității. De exemplu, pe insula Naosami (Japonia) ca material de construcții lemnul ars este folosit în mod obișnuit, iar în decoratiune interioara Locuințele folosesc cu siguranță produse din lemn arse, pentru fabricarea cărora s-a folosit vechea tehnică japoneză de „languishing cedru” Shou Sugi Ban. Prelucrarea lemnului în conformitate cu această tehnică permite nu numai să facă textura materialului mai distinctă, ci și să-l protejeze de insecte, putrezire și foc. Istoria acestei metode de protejare a lemnului a început în secolul al XVIII-lea, când japonezii, gândindu-se la protecție împotriva incendiilor teritorii, au început să ardă plantații de chiparos japonez (numit și cedru japonez), crescând în jurul satelor japoneze. Mai târziu, au observat că lemnul de chiparos ars nu numai că și-a păstrat proprietățile originale, dar a dobândit și calități decorative și operaționale suplimentare, devenind rezistent la ciuperci și insecte. Acesta a fost punctul de plecare pentru utilizarea pe scară largă a lemnului ars pentru placarea fațadelor.

În ciuda faptului că Japonia este considerată locul de naștere al lemnului ars, această metodă de prelucrare a lemnului este cunoscută pe aproape toate continentele încă din antichitate, când, împreună cu pătarea (impregnarea lemnului cu rășină fierbinte), era folosită ca una dintre cele mai eficiente. modalități de a proteja lemnul de insecte și putrezire. . Acest lucru se datoreaza caracteristici structurale lemn, sub influența focului deschis, suferind unele modificări. Să le luăm în considerare mai detaliat.

Modificări structurale ale lemnului sub influența arderii

Structura lemnului este astfel încât pe măsură ce straturile subcorticale cresc, se formează pori în el, ceea ce duce la moartea treptată a celulelor fibroase. Porozitatea crescută a structurii și deplasarea treptată a fibrelor determină una dintre cele mai importante calități de performanță ale lemnului - higroscopicitatea sa ridicată, adică capacitatea de a da și absorbi particule de apă, în funcție de diferența dintre propriul conținut de umiditate și cea a mediului.

O altă caracteristică a lemnului este denivelarea structurii sale. Se datorează formării polimerilor de celuloză, zaharurilor și rășinilor în timpul vieții unui copac, care sunt principalele sale componente organice și provoacă principalele dezavantaje ale lemnului - combustibilitatea și prezența unui mediu favorabil pentru reproducerea ciupercilor și bacteriilor.

Cu toate acestea, sunt destui moduri eficiente reduce expunerea la lemn influente externe. Acestea includ încălzirea în autoclavă (termoliza) și gătirea cu creozot a lemnului, timp în care cheresteaua este expusă la temperaturi ridicate (până la 300-400 de grade), contribuind la distrugerea formațiunilor instabile de hemiceluloză. Ele sunt cauza formării gazelor de piroliză ușor combustibile și, ca urmare, aprinderii. Este aproape imposibil să efectuați o astfel de prelucrare acasă, dar există și altele, mai multe modalități disponibileînfundarea parțială a porilor și îndepărtarea celor mai multe formațiuni polimerice instabile. Acestea includ arderea lemnului.

De ce arde lemnul și cum îi va afecta performanța? În timpul procesului de ardere, canalele de fibre ale lemnului se îngustează, precum și blocarea acestora cu rășini și produse de ardere, ceea ce ajută la prelungirea duratei de viață a acestuia.

În Rus', pentru a arde lemne, acesta era deseori pur și simplu aruncat în foc, care a devenit un fel de prototip pentru procedeul modern de ardere. Adesea, doar partea inferioară a stâlpilor a fost arsă, care au fost instalate în gropi în timpul procesului de construcție, precum și bușteni și scânduri pentru podea și acoperiș. Acest fenomen în Rus' se numea „fumat”.

Beneficiile lemnului ars

• Lemnul ars poate fi făcut singur acasă. Pentru a face acest lucru, nu este necesar să implicați specialiști, este suficient să vă familiarizați cu principiile de bază ale tragerii și să pregătiți instrumentele adecvate;
• Materialul astfel preparat capătă un grad ridicat de siguranță la foc, deoarece reaprinderea lemnului este aproape imposibilă;
• Datorită faptului că în procesul de ardere a lemnului, distrugerea componentelor celulozei, care sunt un mediu nutritiv favorabil pentru bacterii și microorganisme fungice, practic exclude deteriorarea acestuia de către insecte, mucegai și microorganisme bacteriene;
• Se caracterizează lemnul ars un grad înalt higroscopicitate.

Fotografie din lemn ars

Care este procedura de tragere: tipuri de tragere

Aspectul și valoarea decorativă a lemnului ars pot varia și depinde direct de tehnica și adâncimea arderii. În funcție de adâncimea de ardere, există trei grade de prelucrare a lemnului:

• Tragere completă - un fel de tratament termic al lemnului, despre care este logic să vorbim atunci când vine vorba de lucrări la scară largă. Arderea completă a lemnului se realizează în cuptoare cu vid la temperaturi de până la 400 de grade. Lemnul care a fost supus unei proceduri complete de ardere este folosit extrem de rar, deoarece, în ciuda rezistenței sale inițial ridicate, nu numai că scade în dimensiune cu aproape jumătate, dar își pierde și caracteristicile de performanță. Cu toate acestea, această tehnică și-a găsit aplicația în fabricarea mobilierului din lemn ars;
• tragere adâncă - o tehnologie folosită mai des pentru cheresteaua care era folosită anterior. Supunând scândurile și grinzile la ardere profundă, veți observa că întreaga grosime a materialului s-a încălzit calitativ, iar suprafața acestuia a devenit mai expresivă. aspect- nuanța unui astfel de lemn variază de la grafit irizat la negru jet, ceea ce face posibilă imitarea speciilor valoroase. O astfel de culoare neagră profundă este aproape imposibil de obținut prin prelucrarea lemnului cu alte metode, datorită cărora valoarea materialului a crescut semnificativ în ochii designerilor moderni. Arderea în adâncime a lemnului se efectuează în cuptoare deschise, iar adâncimea admisă de ardere a stratului superior al materialului poate ajunge la 20 mm;
• Tragere la suprafață - cea mai populară metodă de tratare termică a lemnului la domiciliu și la locul de muncă, a cărei esență este arderea uniformă a materialului cu o pistoletă sau un arzător cu gaz cu stratul superior care arde până la 5 mm. Lemnul care a fost supus procedurii de ardere este lustruit, în urma căruia capătă nu numai textura originală, ci și caracteristici de rezistență sporite.

Cum să ardeți lemnul acasă: un ghid pas cu pas

Cum să alegi tipul potrivit de lemn?

Primul lucru pe care trebuie să îl decideți înainte de a începe lucrul este alegerea unui tip de lemn potrivit. Tehnologia originală japoneză de ardere a lemnului Shou Sugi Ban a implicat utilizarea numai a cedrului, dar de-a lungul timpului a existat o acumulare treptată de experiență în această tehnică, iar opiniile s-au schimbat oarecum. Astăzi se crede că orice lemn este potrivit pentru a crea efectul lemnului ars, cu toate acestea, adevărații cunoscători ai deliciilor vizuale preferă speciile cu textura cea mai pronunțată și originală. Aceste soiuri includ lemne moi de conifere - pin și molid, caracterizate printr-un model distinct de inele anuale.

Lemnul ars de fag și carpen, care se caracterizează printr-o densitate crescută, nu va arăta mai puțin original. Acest lucru face ca doar stratul superior să ardă, datorită căruia lemnul capătă revărsări originale de nuanțe de gri și antracit.

Nu mai puțin populare sunt speciile de lemn valoroase - arțar, arin și plop, care, după ardere, capătă celebra textură alungită, precum și zada și nucul, pe suprafața cărora sunt bizare. desene cu textura dimensiuni mici. Când pregătiți material pentru construcția și finisarea unei băi sau a saunei, acordați atenție mesteacănului - după ardere devine foarte poros, datorită căruia capătă o capacitate termică scăzută și nu arde pielea atunci când intră în contact cu ea după încălzire.

Cum să pregătiți materialul pentru ardere?

Materialul care urmează să fie ars necesită o pregătire atentă. Este important să vă asigurați că suprafața sa este curată, uscată și netedă, Atentie speciala lipsa umidității la suprafață. Conținutul de umiditate al lemnului nu trebuie să fie mai mare de 13-15%, altfel expunerea la temperaturi ridicate va duce la formarea de dungi și pete pe suprafața materialului, ceea ce va reduce semnificativ calitatea lucrărilor efectuate. De asemenea, este important ca pe suprafața lemnului să nu se găsească urme de vopsele și lacuri (vopsele sau uleiuri de uscare), deoarece după ardere vor lua forma unor pete și vor apărea neuniform la suprafață. Totuși, acest lucru depinde în mare măsură de timpul de expunere la foc și de adâncimea materialului.

Important! Materialul ideal pentru ardere este lemnul proaspăt tratat care nu a avut timp să-și schimbe culoarea și textura. În caz contrar, trebuie să-l măcinați din nou.

Cum să arzi un copac cu o pistoletă?

Înainte de a începe tragerea, este necesar să așteptați până când duza pistolului devine roșie, iar focul capătă o nuanță violetă uniformă.

Important! Foc Culoarea galbena nu poate fi folosit pentru arderea lemnului, deoarece suprafața materialului prelucrat va fi acoperită cu funingine în acest caz.

Pentru ca un lemn ars cu pistolul să îndeplinească toate standardele cerute, în procesul de fabricare, focul trebuie îndreptat perpendicular pe placă și ținut în așa fel încât numai capătul pistolului, unde temperatura este cel mai înalt, vine în contact cu suprafața materialului. În procesul de lucru, focul este deplasat lent cu o viteză uniformă, amintindu-ne că aceasta din urmă depinde de temperatura focului și de gradul de uscare a lemnului. În plus, este necesar să se monitorizeze uniformitatea și contrastul modelului. Pentru a facilita lucrul, materialul de prelucrat este recomandat a fi așezat pe scaune, în timp ce pe acestea pot fi așezate câte 4-5 scânduri odată aproape una de alta. Scândurile arse sunt bătute în cuie pe perete în aceeași ordine în care se așează pe scaun în timpul tragerii.

Important! Conform regulilor Siguranța privind incendiile, este interzisă arderea scândurilor bătute în cuie pe perete.

Important! Dacă doriți să obțineți cherestea cu un model contrastant, acordați atenție lemnului de esență moale.

După ce ați fixat scândurile pe perete, acestea trebuie acoperite cu ulei de uscare sau nitro-lac. Puteți folosi și lacuri uree-formaldehidă.

Amintiți-vă că expunerea prelungită la lumina directă a soarelui reduce contrastul lemnului ars cu o pistoletă și, prin urmare, nu este recomandată utilizarea acestuia pentru placarea pereților exteriori ai caselor situate pe partea însorită. În medie, contrastul lemnului în astfel de condiții va scădea după două luni.

Cum să arzi un copac cu un arzător cu gaz?

Arzătorul cu gaz este utilizat numai pentru arderea de suprafață a cheresteanei. Acest lucru se datorează faptului că ținerea mai adâncă a lemnului în foc, de regulă, nu este uniformă, ceea ce contribuie la grosimea și lățimea neuniformă a produsului.

Efectuarea arderii lemnelor arzător de gaz, cu suprafața sa sunt în contact doar cu marginea torței, care are o nuanță albastru deschis. În același timp, mișcările în intensitate, viteză și amploare sunt similare cu cele din timpul picturii. Adâncimea de ardere în timpul prelucrării materialului poate fi controlată cu ușurință prin gradul de schimbare a culorii acestuia.

După ce piesa a fost arsă, suprafața acesteia este umezită cu ajutorul unui pulverizator manual. Intervalul de timp dintre ardere și pulverizare ar trebui să fie același pentru fiecare secțiune a lemnului și, prin urmare, este important să procesați secvențial fiecare parte. După ce lemnul s-a răcit, este necesar să curățați funinginea și depunerile formate în timpul procesului de ardere. Pentru a face acest lucru, utilizați perii de alamă care îndepărtează ușor funinginea fără a deteriora suprafața materialului. În procesul de prelucrare mecanică, este posibil să se producă suplimentar îmbătrânire artificială lemnul sau așa-numitul periaj.

Important! Soluții de culoare pentru mobilier și materiale de finisare din lemn ars se remarcă prin diversitatea lor și se realizează prin utilizarea vopselei acrilice. Daca ai preferat conifere lemn, în special pin, se concentrează pe vopsea acrilică culoare fildeș, care se aplică de-a lungul fibrelor.

După prelucrarea materialului, puteți trece la instalarea produselor. Structura lemnului ars nu are nevoie de protecție suplimentară, dar, după cum arată practica, măsuri de protecție au loc și sunt realizate în principal pentru a păstra caracteristicile operaționale și decorative originale ale materialului, cum ar fi culoarea, contrastul și aspectul general. Deci, căptușeală din lemn ars pt decoratiune interioara se recomanda acoperirea cu ulei de in sau de canepa, care se aplica in mai multe straturi. Lemn de fatada si alte materiale pt finisaj exterior acoperiți cu două straturi de lac incolor de nitroceluloză cu adaos de ceară sintetică, care se aplică cu aerograf sau pensulă.

Important! Pentru a proteja lemnul de fațadă, este necesar să se folosească ceară sintetică, în nici un caz înlocuind-o cu ceară naturală, deoarece aceasta din urmă, datorită caracteristicilor sale de performanță, nu își va pierde adezivitatea după prelucrare. Înainte de a utiliza lacul tehnic, acesta trebuie dizolvat în terebentină încălzită la 40-45 de grade.

Lemn ars în interior

Introducerea lemnului ars într-o producție largă a permis rezolvarea problemelor de actualitate în proiectarea interioarelor și exterioarelor. Dacă designul interior presupune utilizarea lemnului ars pentru fabricarea ușilor, compartimentari interioare si pardoseli, linia exterioara ofera materiale pentru constructia pergole, balcoane, terase si copertine. Setul de mobilier din lemn ars, care include o masă din lemn ars și un set de scaune, împreună cu materialele de finisare termică a lemnului, vă permite să creați o armonie unică în zona de decorat.

Până în prezent, lemnul ars continuă să fie una dintre tendințele modei nu numai în construcții, ci și în industria mobilei.

Designerii moderni au învățat să folosească mobilierul din lemn carbonizat în aproape toate direcțiile stilistice cu un efect estetic izbitor, iar astăzi va deveni o completare organică a diferitelor concepte de design, de la eclectismul clasic la cel ultramodern.

Cum să ardeți un videoclip cu copac