Zeder im Winter. Winterschlaf von Nadelbäumen: So schützen Sie Pflanzen vor Frost

Landete in dieses Jahr Nadelbäume haben keine Zeit, kräftige Rhizome zu entwickeln und im Laufe der Saison stärker zu werden, um den harten Winterbedingungen standzuhalten. Junge Pflanzungen benötigen Schutz, der auf verschiedene Weise mit fabrikgefertigten oder selbstgebauten Strukturen geschaffen wird.

Der optimale Zeitpunkt zum Abdecken der Pflanzen ist trockenes Wetter, das mit dem Einsetzen stabiler Kälte einsetzt. Es wird empfohlen, auf den Rahmen Schutzmaterialien anzubringen, die die Unversehrtheit der Äste und eine optimale Belüftung gewährleisten.

Wir kaufen fertige Unterstände.

Gekaufte Strukturen sind vorgefertigte Bausätze, die einfach zu installieren sind und kein zusätzliches Zubehör erfordern. Unter den vielen Optionen können Sie immer eine geeignete Unterstandsmöglichkeit in Form und Größe auswählen.

Die Rahmen dieser Produkte bestehen aus Polymer- oder Metallrohren, Bambusstäben oder feinem Netz. Als Schutzmaterial werden Vliesstoffe verwendet, die Luft durchlassen und eine trockene Atmosphäre im Inneren des Unterstands aufrechterhalten, zum Beispiel Snapbond oder Agrospan.

Wir bedecken den selbstgemachten Rahmen mit gekauftem Material.
Eine andere Möglichkeit, einen Winterschutz zu organisieren, ist der separate Kauf benötigte Menge Vliesmaterial, wodurch Sie etwa die Hälfte der Kosten einsparen können. In diesem Fall wird die Basis zum Befestigen der Leinwand mit eigenen Händen aus dickem Draht gebaut. Über der Anlage werden kreuzweise selbstgebaute Lichtbögen angebracht.

Das Kunststoffgewebe wird über den Rahmen gespannt und mit Drahtstiften befestigt.

Wir gebrauchen Holzstützen und Sackleinen

Um einen einfachen Rahmen herzustellen, benötigen Sie vier Pflöcke, die doppelt so hoch sind wie die Höhe der zu bedeckenden Nadelpflanze. Die Enden der Holzlatten werden mit einem Nagel niedergeschlagen und an Ort und Stelle werden zirkelähnliche Gestelle angebracht. Es ist besser, die Pfähle vorher in den Boden zu stecken, ohne darauf zu warten, dass er gefriert.

Bei einsetzendem stabilen Nachtfrost wird der Holzsockel mit Sackleinen abgedeckt und der Stoff mit gebogenen Drahtstiften oder Steinen fixiert.

Wir sammeln Fichtenzweige

Exzellent Winterunterkunft dient als Fichtenzweig, der die Pflanzen zusätzlich vor Nagetieren schützt. Die unter den dornigen Ästen entstehende Luftschicht ist gut belüftet und weniger anfällig für Temperaturschwankungen. Fichtenzweige werden ausschließlich von gesunden Bäumen geerntet; Sie können keine infizierten Nadeln verwenden und Krankheiten auf junge Sämlinge übertragen.

Als Unterschlupf eignen sich lange Beine aus Fichte oder Kiefer – sie werden in Form einer Hütte über die Pflanze gefaltet und oben mit Bindfaden festgebunden. Aber auch die nach dem prägenden Rückschnitt ausgewachsenen Bäumen verbleibenden Kurztriebe werden genutzt. Zunächst werden Drahtbögen oben auf der Buchse installiert. Anschließend wird der Rahmen mit geschnittenen Ästen abgedeckt.

Das Ergebnis ist ein idealer Schutz, der die Nadelpflanze im Winter vor der Eiskruste schützt.

Ein weiterer Vorteil von Fichtenzweigen besteht darin, dass sie nicht verrotten und nicht zur Vermehrung zerstörerischer Mikroorganismen beitragen.

Wir schützen das Wurzelsystem.
Die Stammkreise von Nadelbaumsämlingen werden mit organischem Material gemulcht und das Material in einer lockeren Schicht von mindestens 5 cm Dicke verteilt. Eine Mischung aus Erde und Blättern eignet sich gut zum Bedecken der Wurzeln. Im Frühjahr unter dem Busch belassen, verrottet es und dient als zusätzliche Nahrung.

Die in den Behältern verbleibenden Nadelbäume werden für den Winter in die Erde eingegraben oder mit einer Sägemehldecke daneben gelegt.

Der Bodenteil der Sämlinge wird durch eine der verfügbaren Methoden geschützt.

Jedes der betrachteten Bauwerke beginnt mit der Belüftung, wenn die Frühlingssonnenstrahlen den Schnee um es herum schmelzen. Zunächst wird die Nordseite leicht geöffnet und nach dem Auftauen des Bodens das Schutzmaterial vollständig entfernt.
Winterunterkunft für die Jugend Nadelgewächse– eines der Mittel, das die Winterhärte von Pflanzungen erhöht. Es sollte nicht als die einzige Methode angesehen werden, die einen sicheren Winter garantiert. Erfahrener Gärtner Geht bei der Vorbereitung der Pflanzen immer vorsichtig vor und achtet auf das Pflanzen, Gießen und Düngen.

Achten Sie bei der Vorbereitung von Nadelbäumen auf den Winter darauf, eine feuchtigkeitsauffüllende Bewässerung durchzuführen, Neuanpflanzungen vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen und Pflanzen mit kugel- und kegelförmigen Kronen vor Schneebruch zu schützen. Was genau ist also im Garten zu tun, wenn man Nadelbäume auf den Winter vorbereitet?

Feuchtigkeitsaufladende Bewässerung

Bewässern Sie die Nadelbäume am Ende des Laubfalls gut an der Wurzel (5-8 Eimer pro Pflanze). Verschwenden Sie keine Zeit mit Waldbäumen und alten, bewährten Anpflanzungen von Thujas, Kiefern und Fichten: Sie haben Wurzeln entwickelt und werden für sich selbst sorgen. Für alle Pflanzungen in der vergangenen und aktuellen Saison ist eine Bewässerung vor dem Winter wünschenswert; für Sortenexemplare und Exoten, unabhängig vom Pflanzzeitpunkt (darunter gibt es auch sehr resistente, aber wenn Sie ein Anfängergärtner sind, ist es einfacher, alles zu gießen, als es zu sortieren – das schadet nicht) .

Die Krone von Nadelbäumen erwacht früh, oft dann, wenn die Wurzeln sie aufgrund des gefrorenen Bodens noch nicht mit Feuchtigkeit versorgen können. Daher das Verbrennen von Kiefernnadeln – häufig in mittlere Spur Problem. Gut befeuchteter Boden gefriert in geringerer Tiefe, was das Risiko von Frühjahrsschäden verringert.

Konsolidierung von Neuanpflanzungen

Die Krone einer Nadelpflanze sammelt viel Schnee. Bei starkem Schneefall bei Temperaturen über dem Gefrierpunkt kann eine solche Schneemasse an den Ästen haften bleiben, dass die Sämlinge, die keine Zeit zum Wurzeln haben, entwurzelt werden. Nach gefrierendem Regen fallen und kippen sogar kleine Pflanzen mit einer Höhe von bis zu einem Meter. Sichern Sie in Erwartung von Schneefällen alle Pflanzungen des laufenden Jahres gründlich mit Abspanndrähten, um selbst kleine Bewegungen zu verhindern: Dadurch werden kleine Wurzeln abgerissen und die Überlebenszeit der Pflanzen verzögert sich.

Nadelbäume vor Verbrennungen schützen

Säulenwacholder, Zypressen, Thuja-Sorten, deren Kronen in den vergangenen Jahren verbrannt sind, und alle kanadischen Fichtenarten müssen zusätzlich mit einem Unterstand vor Sonnenbrand geschützt werden. Lutrasil und andere Abdeckmaterialien sind nicht geeignet: Unter ihnen staut sich die Sonnenwärme, und genau diese brauchen wir nicht. Der Zweck des Unterstandes besteht darin, die Krone zu beschatten und ein Aufheizen zu verhindern. Sackleinen, ein spezielles Netz oder sogar gewebte Polypropylenplatten erfüllen diese Funktion gut. Sie werden auf die Pflanze gesteckt und mit Bindfaden festgebunden (nicht zu fest an den Zweigen ziehen!). Versuchen Sie nicht, die Krone fest zu vermauern – lassen Sie die „Entlüftungsöffnungen“ bestehen. Große Exemplare müssen nur auf der Südseite beschattet werden.

Auf dem Foto: Thuja vor Sonnenbrand schützen

Auf dem Foto: Tui betroffen Sonnenbrand

Krone binden

Bei Thuja- und jungen Kiefernarten, die der Frühlingssonne standhalten und die Sie nicht vor Verbrennungen schützen möchten, binden Sie die Zweige nicht fest, damit sie sich unter dem Joch von Schnee oder (Gott bewahre) gefrierendem Regen nicht verbiegen oder brechen. In manchen Jahren leiden sogar heimische Waldkiefern unter Schneebrechern.

Was tun, wenn...

Keine Vorsichtsmaßnahme bietet vollständigen Schutz vor schlechtem Wetter. Daher ist es hilfreich zu wissen, was zu tun ist, wenn:

… es fiel viel klebriger Schnee

Benutzen Sie einen mit weichem Tuch umwickelten Stab oder ein Brett, um den Schnee von den Ästen zu klopfen. Schütteln Sie die Bäume nicht, schlagen Sie nicht mit aller Kraft auf sie ein, sondern klopfen Sie häufig mit kleinen Stößen darauf, um die Rinde und die Äste selbst nicht zu beschädigen (im Winter verlieren sie ihre Elastizität und brechen leicht).

...es war Eisregen

Versuchen Sie, den Zweigen mithilfe von Stützen und Kabelbindern ihre ursprüngliche Position zu geben. Versuchen Sie nicht, das Eis auf den Zweigen mit einem Haartrockner oder warmem Wasser zu schmelzen – die Knospen können durch die Hitze vorzeitig erwachen und ein neues Problem wird zu dem bereits bestehenden Problem hinzugefügt. Mit Einsetzen des sonnigen Wetters schmilzt das Eis von selbst ab, auch wenn die Lufttemperatur noch negativ ist.

Auf dem Foto: Eisiger Regen auf Nadelbäumen

... im Frühjahr verfärbten sich die Nadeln der Pflanzen gelb oder verfärbten sich

Wenn Sie dies bemerken, beschatten Sie die Krone sofort, indem Sie sie bei sonnigem Wetter zunächst mit Wasser besprühen. Gießen Sie die betroffene Pflanze mit warmem Wasser. Wenn sich das Wasser ausbreitet, ohne absorbiert zu werden, ist der Boden noch gefroren. Anschließend mehrmals täglich in kleinen Portionen gießen. Wenn die Tagestemperatur stetig auf +10°C ansteigt, behandeln Sie die Krone mit Epin, Zirkon oder HB 101.

Zedernwälder sind heilend für den Menschen. Die Luft dort ist überraschend sauber, und das ist natürlich, denn Zedernholz setzt aktiv Phytonzide frei, die pathogene Bakterien abtöten. Aber ist es wirklich möglich, einen Bewohner der Taiga-Wälder in unseren Gärten großzuziehen? Versuchen wir, dieses „schreckliche“ Geheimnis aufzudecken.

Beginnen wir mit der Klarstellung: Sibirische Zeder ist der Name der Sibirischen Zedernkiefer, die zur Gattung der Kiefern gehört und sehr entfernt mit echten Zedern verwandt ist.

Unter natürlichen Bedingungen ist die Sibirische Zeder ein mächtiger, bis zu 40 m hoher Baum mit einer ausladenden mehrstufigen Krone, und nicht jeder kann den Stamm mit den Händen umklammern, da sein Durchmesser bis zu 2 m erreichen kann. Können Sie sich vorstellen, wie groß ein Vorstadtgebiet ist? sollte es sein, dass sich die Zeder wohlfühlt? Aber für diejenigen, die sich nicht mit den Datscha-Eigenschaften eines solchen Gebiets rühmen können, gibt es eine Alternative: niedrig wachsende Sorten der sibirischen Zeder, die nicht viel Platz beanspruchen, aber erhebliche Vorteile bringen.

Aus welchen Gründen verlieben wir uns in die Sibirische Zeder? Erstens ist es das ganze Jahr über ungewöhnlich dekorativ und sieht nicht nur im Sommer, sondern auch im Winter großartig aus, wenn es über den schneeweißen Schneeverwehungen grün wird. Zweitens für sein köstliches und gesunde Samen- Nüsse (oft fälschlicherweise als Früchte betrachtet), aus denen heilendes Zedernöl hergestellt wird. Drittens für das Harz, das eine wundheilende Wirkung hat, für die heilenden Kiefernnadeln, aus denen Aufgüsse hergestellt werden, die bei verschiedenen Beschwerden helfen, und sogar für die Nussschalen, die seit vielen Jahren in der Volksmedizin verwendet werden . Darüber hinaus wird Zedernholz sehr geschätzt (aufgrund seiner schönen Textur, einfachen Verarbeitung und Resonanzeigenschaften) und häufig im Bauwesen, bei Möbeln und Musikinstrumenten verwendet. Sibirische Zeder zeichnet sich durch eine hohe Winterhärte aus – sie hält Frösten unter 60 °C stand und ist resistent gegen gasverschmutzte städtische Umgebungen. Unter günstigen Bedingungen kann die Zeder bis zu 500–800 Jahre alt werden und ist gut an das raue Klima Sibiriens und Zentralrusslands angepasst.

Wenn auf Ihrer Datscha bereits eine Sibirische Zeder wächst, sollten Sie unbedingt einen Ruheplatz in ihrem Schatten schaffen. Wenn Sie auch nur eine Stunde am Tag unter einem Baum verbringen, ist es durchaus möglich, sich von einigen Krankheiten zu erholen, da Zedernholz in der Lage ist, Heilenergie zu sammeln und diese an Menschen weiterzugeben. Und wenn Sie noch keinen dekorativen Heiler haben, schauen wir uns an, wie Sie eine Zedernkiefer pflanzen können Sommerhütte.

In jungen Jahren (bis 16 Jahre) sind die Sämlinge schattentolerant, benötigen dann aber eine gute Beleuchtung; berücksichtigen Sie dies bei der Wahl eines dauerhaften Pflanzplatzes.

Wenn möglich, kaufen Sie Setzlinge bei

(geschlossenes Wurzelsystem). In diesem Fall werden die Wurzeln bei der Transplantation nicht beschädigt. Wenn die Gärtnerei diese nicht hat und Sie eine Pflanze mit offenem Wurzelsystem nehmen müssen, achten Sie auf die Einhaltung wichtiger Voraussetzungen:

• der Sämling muss so schnell wie möglich an einem festen Platz gepflanzt werden; Daher ist es äußerst wünschenswert, dass es in Ihrer Gegenwart ausgegraben wird.
• An den Wurzeln muss sich ein Erdklumpen befinden: bei Pflanzen mit einer Höhe von 1,5 bis 2 m und einem Durchmesser von etwa 40 bis 60 cm;
• Der Erdklumpen sollte sorgfältig in Sackleinen verpackt werden; außerdem ist es möglich (und vorzuziehen), ihn in eine Plastiktüte zu legen oder in feuchtes Sackleinen einzuwickeln.

In guten Baumschulen wird beim Ausgraben von Sämlingen der Wurzelschnitt durchgeführt Wurzelsystem Der Schaden ist minimal, aber die Pflanze braucht dennoch Zeit und Mühe, um an einem neuen Ort Wurzeln zu schlagen. Damit er sich wohlfühlt, ist es wichtig, optimale Bedingungen zu schaffen. Experten zufolge haben Sämlinge der Sibirischen Zeder die beste Überlebensrate im Alter von 6 bis 8 Jahren.

Boarding-Reihenfolge:

• Sie graben die gesamte Fläche um, auf der sie Zedern pflanzen möchten (wenn nur ein Setzling vorhanden ist, graben sie den Boden im Umkreis von 1 m um das Pflanzloch aus).
• Sie halten einen Abstand zwischen den Gruben von bis zu 8 m ein (bei Zwergsorten bis zu 3 m).
• Die Größe des Pflanzlochs sollte 30 % größer sein als die Größe der Erdkugel des Sämlings.
• Wenn der Boden lehmig oder sandig ist, können Zedernsämlinge direkt hineingepflanzt werden. Und wenn es lehmig ist, dann mischen Sie den aus dem Loch entnommenen Boden mit Torf und Sand im Verhältnis 2x1x2.
• Anschließend werden dem Aushubboden Düngemittel zugesetzt: verrotteter Mist, Holzasche, 2-3 Handvoll Nadelland aus Wald, Torf (für lehmigen und sandigen Lehm). Die Erde wird mit den hinzugefügten Zutaten gut vermischt und in das Loch gegossen.
• Befestigen Sie eine Stütze (Pflock) im Pflanzloch und platzieren Sie einen Sämling in der Mitte (der Wurzelkragen sollte sich auf Bodenniveau befinden). Fällt er niedriger aus, wird der Sämling vorsichtig entnommen und noch etwas Erdmischung in das Loch gegossen.
• Wenn der Sämling eine geschlossene Wurzel hatte, sollten die Wurzeln nach dem Herausnehmen aus dem Behälter gut begradigt werden, damit sie frei in das Loch passen, ohne sich zu verbiegen.

• Der oberirdische Teil des Sämlings wird mit Bindfaden an eine Unterlage gebunden. Der Hohlraum um die Erdkugel wird mit vorbereiteter Erdmischung gefüllt, verdichtet und bewässert (mindestens 6 Liter Wasser pro Pflanze).
• Der Baumstammkreis wird mit Nadelstreu, Rinde und Sägemehl von Nadelbäumen gemulcht.
• Gießen Sie 2 Wochen lang alle 2-3 Tage weiter (natürlich nur, wenn es nicht regnet).
• Im ersten Jahr nach der Pflanzung wird auf eine Stickstoffdüngung verzichtet.

Sibirische Zeder aus Samen anbauen

Sie können einen längeren Weg einschlagen: Züchten Sie Zeder aus einem Samen – einer Nuss. Sammeln Sie im Herbst reife Zapfen und wählen Sie kräftige Nüsse von bester Qualität aus. Befolgen Sie als Nächstes die folgende Reihenfolge:

• Geben Sie die Samen in eine Tasse Wasser und lassen Sie sie drei Tage lang so stehen, wobei Sie das Wasser täglich wechseln. Während dieser Zeit quellen hochwertige Samen auf und sinken auf den Boden, während leere Samen auf der Wasseroberfläche bleiben.
• gutartige Samen werden 2-3 Stunden in einer starken Kaliumpermanganatlösung aufbewahrt;
• dann werden die Nüsse in ein feuchtes Substrat (Sphagnum, Torf, Sägemehl usw.) gelegt und mindestens 3 Monate lang geschichtet;
• Vor der Aussaat werden die Samen erneut 24 Stunden lang in einer starken Kaliumpermanganatlösung eingeweicht und anschließend getrocknet.
• Aussaat in geschütztem Boden (Gewächshaus, Folienabdeckung) in gut vorbereitetem Boden: Pro 1 m der Saatfurche wird eine Mischung aus Superphosphat zugesetzt. Holzasche und Torf im Verhältnis 1x2x20. Die Saattiefe beträgt 2,5-3 cm. Die Pflanzen werden mit Torf und Sägemehl gemulcht (0,5-1 cm Schicht).
• Vor der Keimung werden die Pflanzen regelmäßig bewässert. Um Pilzkrankheiten vorzubeugen, können Sie normales Wasser zur Bewässerung mit einer Lösung aus Kaliumpermanganat abwechseln.

In geschütztem Boden werden Sibirische Kiefernsämlinge bis zu einem Alter von 2 Jahren herangezogen. Anschließend wird die Abdeckung entfernt. Im Alter von 6-8 Jahren sind die Sämlinge bereit für die dauerhafte Pflanzung.

Zedernpflege

Die oberste Erdschicht im Baumstammkreis darf nicht austrocknen, daher ist Mulchen notwendig. In Trockenperioden regelmäßig gießen. Das Umgraben des Bodens im Baumstammkreis ist nicht akzeptabel; nur eine oberflächliche Lockerung ist möglich, aber wenn Mulch vorhanden ist, ist dies nicht erforderlich. Eine regelmäßige Bewässerung der Krone ist für Zedernholz sehr vorteilhaft, insbesondere wenn es nicht regnet. Dreimal pro Saison (Mai, Juni, Juli) wird unter jedem Baum ein Top-Dressing (20 Gramm Kaliumsulfat pro 10 Liter Wasser) aufgetragen.

Sorten der sibirischen Zeder

Und jetzt stelle ich Ihnen die beiden beliebtesten Sprosssorten der Sibirischen Zeder vor.

Sorte „Plattenspieler“

Eine einzigartige Sorte, die ihren Namen aufgrund ihrer reichhaltigen Fruchtbildung erhielt.

Aber auch die dekorativen Eigenschaften sind hervorragend – dicht kugelförmige Krone wird jeden Garten schmücken.

Sorte „Ikarus“

Zeder der Sorte „Ikarus“ ist ein niedriger Baum mit einer atemberaubend schönen Pyramidenkrone.

Welche Fortschritte sind erzielt worden! Die Einheit von Natur und Wissenschaft hat uns niedrig wachsende Sorten der mächtigen Heilzeder beschert, die in jeder Datscha angebaut werden kann offenes Gelände oder als

Wanne

Kultur.

Zeder – Nadelholz immergrüner Baum Familie Kiefer. Sie wächst wild in den Mittelmeerländern, in den westlichen Regionen des Himalaya, in Sibirien, auf der Krim und im Fernen Osten.

allgemeine Informationen

Zeder reicht aus dekorativer Baum, kann 500 Jahre alt werden und bis zu 50 Meter hoch werden. Neben seinen dekorativen Eigenschaften wird der Baum auch wegen seiner schmackhaften und gesunden Nüsse geschätzt, die in der Medizin und beim Kochen verwendet werden.

Zedernspross.

Daher wird Zeder sowohl in Forstbetrieben für die Anpflanzung in freier Wildbahn als auch in der Natur aktiv angebaut persönliche Grundstücke.

Zeder ist ein einhäusiger Baum mit einer ausladenden, üppigen Krone, dunkelgrauer Rinde und nadelförmigen Nadeln. Die Nadeln der Zeder sind stachelig und hart, silbergrau, dunkelgrün oder blaugrün.

Zedernzapfen sind aufrecht, zylindrisch oder oval-länglich, reifen im zweiten oder dritten Jahr, die Samen sind essbar. Zeder blüht im Herbst.

Setzlinge pflanzen

Setzlinge zum Anpflanzen von Zedernholz können mit einer Sondergenehmigung in einer Gärtnerei oder Forstbehörde erworben werden. Die hochwertigsten Sämlinge wachsen an einem sonnigen Ort. Wenn sie der Sonne ausgesetzt werden, werden sie stark und dicht, und nach dem Umpflanzen an einen neuen Ort gewöhnen sie sich leicht an die hellen Sonnenstrahlen.

Bevor ein Zedernsämling ausgegraben wird, wird ein Band an einem der Zweige befestigt, um die Zeder richtig ausgerichtet auf die Himmelsrichtungen zu pflanzen. Auch am neuen Standort sollte die Südseite nach Süden ausgerichtet sein.

Zeder wächst nicht schnell, ein einjähriger Sämling wird bis zu 4–5 cm groß, während seine Wurzeln 20 cm erreichen. Zum Pflanzen ist es besser, einen 2–5 Jahre alten Zedernsämling mit einer gut entwickelten Wurzel zu kaufen System und ein starker Rumpf.

Ein im Herbst oder Winter gekaufter Sämling in einem Topf kann auf dem Balkon aufbewahrt werden unbeheizter Raum, und sogar auf der Straße.

Vor dem Umpflanzen wird ein im Frühjahr oder Sommer gekaufter Sämling draußen im Schatten gelassen, korrekt auf die Himmelsrichtungen ausgerichtet. Bei warmem und heißem Wetter sollte die Krone häufig mit einer Sprühflasche besprüht werden. Neben dem Sämling sollte immer ein Behälter mit Wasser stehen, um die gewünschte Luftfeuchtigkeit aufrechtzuerhalten.

Wenn ein Sämling aus einem Forstbetrieb genommen wird, wo er im Freien wächst, beginnt man, ihn in einem Abstand von 30–40 cm vom Stamm entfernt einzugraben und das Loch nach und nach zu vertiefen. Dieser Vorgang kann mit den Händen statt mit einer Schaufel durchgeführt werden, um die Wurzeln nicht zu beschädigen.

Die Mittelwurzel wird komplett freigelegt, die Seitenwurzeln können leicht abgeschnitten werden. Es ist richtig, den Sämling zusammen mit der Erdwurzel auszugraben, anzufeuchten und sofort in eine Plastiktüte zu stecken. Der Beutel ist zugebunden, damit die Erde nicht herausläuft.

Gleichzeitig werden die Zedernnadeln in einem separaten Beutel gesammelt, was zum Düngen und Mulchen des Lochs nützlich ist. Der Sämling wird nach Hause gebracht und sofort an einen neuen Standort verpflanzt.

Um Samen aus Zedernholz zu gewinnen, ist es besser, Setzlinge von verschiedenen Orten zu nehmen. Tatsache ist, dass es sich um eine fremdbestäubte Pflanze handelt und hochwertige Nüsse nur dann erhalten werden, wenn Inzucht vermieden werden kann.

Auf dem Gelände werden Zedern in Gruppen von mindestens 3-4 Bäumen gepflanzt. Der Abstand zwischen ihnen sollte 5-8 Meter betragen – diese Öffnungen können mit Sträuchern gefüllt werden – Elsbeere, Geißblatt, Himbeere. Sie können Zedernholz nicht gemischt mit Laubbäumen pflanzen, da diese sich gegenseitig stören. Wenn Sie neben Zedern Lupinen säen, wird der Boden mit Stickstoff gesättigt, der für ein gutes Wachstum und eine gute Fruchtbildung der Zedern notwendig ist.

Zeder liebt leichte, durchlässige Böden und verträgt keine Staunässe; sie gedeiht gut auf kalkarmen Böden. Daher kann Himalaya-Zeder auf trockenem, kalkhaltigem Boden Chlorose entwickeln und absterben. Libanesische Zedern und Atlaszedern wachsen und entwickeln sich schlecht auf kalkhaltigen Böden.

Der Platz zum Pflanzen von Zedernholz sollte offen, gut beleuchtet und gut belüftet sein. Ein Baum braucht fruchtbaren Boden; schlechter Boden wird den Baum nicht zu seiner natürlichen Größe „ernähren“ können. Mag kein Zedernholz und keine verschmutzte Luft. In einem Garten oder Ferienhaus wird Zeder in einem Abstand von etwa 5 Metern von Gebäuden und mindestens 8 Metern von Stachelbeeren und Johannisbeeren gepflanzt. Wenn die Fläche feucht ist, kann die Zeder auf einem etwa 1 Meter hohen Hügel mit einem Durchmesser von 3 Metern gepflanzt werden.

Wann kann Zeder verpflanzt werden? Zedernsämlinge können vom frühen Frühling bis Anfang Mai und im Herbst (von September bis Oktober) umgepflanzt werden, damit die Pflanze vor dem ersten Frost Zeit hat, Wurzeln zu schlagen.

Die Abmessungen des Lochs zum Pflanzen von Zedernsämlingen hängen von der Länge der Zentralwurzel und dem Durchmesser des Wurzelsystems ab. Wenn das Loch gegraben ist, muss der Boden mit einer halben Bajonettschaufel gelockert werden und etwas Asche, Humus, Kiefernnadeln, Torf und die oberste fruchtbare Erdschicht hineingegossen werden. Diese Mischung sollte etwa ein Drittel der Tiefe des Lochs einnehmen. Die Komponenten können vorab gemischt, ausgegossen und mit Wasser aufgefüllt werden.

Der Sämling wird auf eine feuchte Mischung gelegt und mit Erde bedeckt, sodass der Wurzelkragen bündig mit der Erdoberfläche abschließt. Der Boden wird mit Füßen oder einer Schaufel verdichtet.

Gießen Sie am Ende der Pflanzung weitere 1-2 Eimer Wasser in das Loch, fügen Sie mehr Erde hinzu, wenn diese abgesunken ist, und mulchen Sie mit Tannennadeln, Torf oder Humus. Die Pflege von Setzlingen besteht aus ständigem Gießen, damit der Boden immer feucht ist und mit Mineraldüngern gedüngt wird. Im Frühjahr werden organische Düngemittel benötigt. In den ersten zwei Jahren nach der Pflanzung werden entlang des Kronenumfangs Wasser und Düngemittel auf den Boden aufgetragen.

Wenn der Sämling zusammen mit einem Topf gekauft wurde, kann er vor dem Umpflanzen gewässert und vorsichtig aus dem Topf genommen werden. Es wird zusammen mit einem Erdklumpen in ein Loch gepflanzt, genau wie ein Sämling, der im Freiland wächst.

Wenn Sie in ein Loch pflanzen, können Sie einen Pflock vergraben, an dem der Sämling zur Stabilität befestigt wird. Zunächst muss ein unter Gewächshausbedingungen gezüchteter Sämling vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden, indem man ihn mit einem Holzgitter umzäunt.

Ein gut etablierter Sämling hat dunkelgrüne Nadeln und wächst in einem Jahr um 10–15 cm.

Damit sich die Adventivwurzeln der Zeder gut entwickeln, muss ständig eine Schicht Mulch aufgetragen werden, da Mulch die Feuchtigkeit gut speichert. Dies ist besonders wichtig, wenn die Zeder auf sandigem Lehmboden gepflanzt wird. An Tonerde Mulch verhindert, dass das Wurzelsystem im Winter herausgedrückt wird.

Graben Sie den Boden unter den Bäumen nicht um – dies kann die Wurzeln beschädigen; die oberste Schicht können Sie nur leicht lockern. Seitenäste können nicht entfernt werden; je mehr Äste und Nadeln, desto besser und schneller wächst es.

Zedern sind resistent gegen Krankheiten und Schädlinge, können aber anfällig für kleine saugende Insekten – Hermes – sein. Wenn Sie kleine Wattebällchen an den Nadeln bemerken, waschen Sie diese mit Wasser ab und behandeln Sie sie mit Actellik.

Sibirische Zeder pflanzen und pflegen

Das Wurzelsystem des Sämlings sollte frei im Pflanzloch platziert werden, ohne die Wurzelenden zu verbiegen. Gleichzeitig sollten sich die Wurzeln unter Berücksichtigung der oberflächlichen Verteilung des Wurzelsystems der Sibirischen Kiefer innerhalb der oberen fruchtbaren Bodenschicht befinden. In Zentralrussland sind die Böden dünn. Die Dicke der fruchtbaren Schicht überschreitet selten 20 cm.

Beim Pflanzen von Zedernholz in schwerem Lehmboden muss Sand in das Pflanzloch gegeben werden.

• Graben Sie ein Pflanzloch mit einer Tiefe von 1 m und einem Durchmesser von 1,8 m (bei der Pflanzung großer Zedern ist der Durchmesser größer).
• Füllen Sie das Loch mit einer Mischung aus fruchtbarem Boden und Sand (wenn der Boden auf der Baustelle lehmig ist); wenn der Boden sandiger Lehm ist, müssen Sie keinen Sand hinzufügen.
• Geben Sie 10 Eimer Kompost darüber und graben Sie gründlich aus.

Oben 20 cm. Die Bodenschicht sollte aus leichtem, fruchtbarem Sandlehm bestehen (um Luftzugang zu den Zedernwurzeln zu ermöglichen).

• Nehmen Sie den Sämling vorsichtig aus dem Behälter (zwingen Sie zuerst die Wände des Behälters, damit sich der Erdklumpen leichter entfernen lässt).
• Begradigen Sie die gekräuselten Enden der Sämlingswurzeln, ohne den Erdballen zu zerstören.
• Legen Sie die Wurzeln des Sämlings in einen Eimer mit Wasser (die Wurzeln sollten beim Pflanzen nicht austrocknen).
• Form oben Landegrube Einen Erdkegel ausheben und die Wurzeln des Sämlings vorsichtig darauf verteilen.

Wenn die Zedernkrone asymmetrisch ist, wird die weniger entwickelte Seite nach Süden gelegt (in südlicher Richtung wachsen die Zweige schneller und die Krone wird flacher).

Wenn Sie große Setzlinge pflanzen, schlagen Sie einen starken Pfahl in die Mitte des Lochs und binden Sie den Zedernstamm mit einem Stoffband („Achterfigur“) am Pfahl fest.

• Bedecken Sie die Wurzeln mit Erde und verdichten Sie die Erde mit den Händen.
• Bilden Sie einen Erdring um das Pflanzloch und gießen Sie den Sämling großzügig (ca. 5 Eimer Wasser).
• Mulchen Sie die Bodenoberfläche mit Kompost (nachdem das Wasser vom Boden aufgenommen wurde).

Der Boden im Loch setzt sich um 8–10 cm ab. Pflanzen Sie die Zeder daher auf einem kleinen Hügel, sodass sich der Wurzelkragen nach dem Absetzen auf Bodenniveau befindet.

An feuchte Bereiche, Mit hohes Level Grundwasser, Zedern werden in großen Flächen mit einer Höhe von 0,4 bis 0,8 m und einem Durchmesser von mindestens 3 m gepflanzt. Der Boden wird zunächst unter Zugabe von Kompost und Sand (bei Lehmböden) umgegraben. Auf den Flächen wird Reisig platziert (zur Versorgung der Zedernholzpflanze mit Nährstoffen und zur Verbesserung der Bodenstruktur). Entlang der Ränder empfiehlt sich die Verlegung von Rasenschichten (Schutz vor Bodenerosion).

Der aktive Teil des Wurzelsystems (kleine Saugwurzeln) der Zeder liegt direkt unter dem Waldboden. Daher ist es beim Pflanzen von Zedernholz unbedingt erforderlich, die Bodenoberfläche zu mulchen, um eine hohe Fruchtbarkeit und eine gute Belüftung der obersten Schicht zu gewährleisten. Der beste Mulch ist Waldstreu aus Laubbeständen. In einem solchen Substrat ist die Aktivität von Bodentieren und Mikroorganismen aktiv. Es enthält Pilzmyzel – Symbionten, die die Mineralernährung der Sibirischen Kiefer verbessern und ihr Wurzelsystem vor Wurzelschwammpathogenen und anderen Krankheiten schützen.

Eine Mulchschicht hält die Feuchtigkeit in der obersten Bodenschicht, was besonders wichtig ist, wenn man Zedernholz auf leicht sandigem Lehm anbaut, und schützt auf schwerem Lehmboden das Wurzelsystem vor dem Herausdrücken. Winterzeit. Es ist notwendig, jährlich eine Schicht Mulch aufzutragen, um die Bildung von Adventivwurzeln in der Zeder anzuregen, die ihr Wachstum fördern.

In Trockenperioden müssen Zedernbäume bewässert werden, um die Feuchtigkeit der obersten Bodenschicht aufrechtzuerhalten. Es ist auch ratsam, die Krone junger Zedern abends regelmäßig mit Wasser zu besprühen, um Staub zu entfernen und den Gasaustausch durch die Spaltöffnungen in den Nadeln zu verbessern.

Der Boden unter Zedernbäumen kann nicht umgegraben werden – die Wurzeln werden abgeschnitten (es ist zulässig, nur die oberste Schicht zu lockern).

Die Seitenzweige der Zeder können nicht entfernt werden (je mehr Nadeln, desto schneller wächst die Zeder).

Wenn auf den Nadeln kleine Wattebällchen erscheinen (darunter befinden sich kleine hermessaugende Blattläuse), waschen Sie diese mit einem starken Wasserstrahl ab und behandeln Sie die Triebe mit dem Präparat „ACTELLIK“.

Bäume und Sträucher sollten Zedern nicht beschatten. An offener Ort Zeder bildet eine dekorative, ausladende Krone, ist wind- und schneebeständig, beginnt früher Früchte zu tragen und zeichnet sich durch eine höhere Produktivität aus.

Zeder ist eine selbstbestäubende Art, aber für eine bessere Fremdbestäubung ist es ratsam, nicht einzelne Bäume, sondern Gruppen von 3-4 Bäumen (im Abstand von 8-20 m voneinander) zu pflanzen.

Weitere Einzelheiten zur Sibirischen Zeder und den Besonderheiten ihres Anbaus finden Sie auf der Website des Autors „Wachsende Sibirische Zeder in Zentralrussland“.

Unten sind meine detaillierten Schritt-für-Schritt-Empfehlungen beim Pflanzen von Zedernholz.

Einen Sämling der Sibirischen Zeder pflanzen

Anmerkungen:
Das Wurzelsystem des Sämlings sollte sich innerhalb der obersten fruchtbaren Bodenschicht des Standorts befinden (ca. 20 cm). Im Bereich des Wurzelsystems und darüber sollte sich leichter, fruchtbarer Sandboden befinden (um den Luftzugang zu den Wurzeln des Sämlings zu gewährleisten).
Während der Vegetationsperiode ist es notwendig, den Sämling dreimal mit einer Kaliumsulfatlösung zu düngen – 20 g/10 l. Wasser (Wasser gem Stammkreis, Verbrauch - 10 l. zum Sitz).
Fütterung - Ende Mai, Juni und Juli. Stickstoffdünger können erst ein Jahr nach der Pflanzung verwendet werden.
Bei trockenem Wetter ist eine regelmäßige Bewässerung notwendig, damit die oberste 5 cm Erdschicht nicht austrocknet.
Mulch ist Waldstreu, der unter Erle, Birke oder Hasel zubereitet wird (Sie können gemähtes Gras verwenden). Der Boden im Loch setzt sich um 8–10 cm ab, daher sollte der Sämling in einem kleinen Hügel gepflanzt werden (unter Berücksichtigung der Bodensetzung).

Sibirische Zeder pflanzen.
Fotos wurden freundlicherweise vom Kunden Igor Mikhailovich Troshin zur Verfügung gestellt.

Foto 1. Zeder aus dem Behälter genommen

Foto 2. Pflanzloch 1 m tief, 1,8 m Durchmesser.

Foto 3. Füllen Sie das Pflanzloch mit einer Mischung aus Muttererde und Kompost (wenn der Boden lehmig ist, fügen Sie der Mischung Sand hinzu).

Befeuchten Sie die Mischung beim Füllen des Lochs ständig, damit keine Hohlräume entstehen.

Foto 4. Füllen Sie den oberen Teil des Pflanzlochs mit fruchtbarem sandigem Lehm (heller). Fruchtbarer Boden) und bilden einen flachen Erdkegel.

Das Pflanzloch muss im Voraus, 2-3 Tage vor dem Pflanzen der Zeder, vorbereitet werden, damit das Wasser vom Boden aufgenommen wird und sich der Boden setzt!

Foto 5. Platzieren Sie den Erdball aus Zedernholz in der Mitte des Pflanzlochs, lösen Sie die gekräuselten Enden der Wurzeln (ohne den Ball zu zerstören) und verteilen Sie die Wurzeln entlang des Erdkegels.

Foto 6. Füllen Sie die Wurzeln mit fruchtbarem sandigem Lehm, verdichten Sie die Erde mit den Händen, formen Sie einen Erdring um das Pflanzloch und gießen Sie die Erde im Pflanzloch großzügig (ca. 50 Liter Wasser).

Foto 7. Nachdem das Wasser vom Boden aufgenommen wurde, mulchen Sie die Bodenoberfläche 3 cm. Kompostschicht und zusätzlich 5 cm. eine Schicht Grasschnitt (um die Feuchtigkeit im Boden zu halten)

Foto 8. Rasenstücke können am Rand des Pflanzlochs verlegt werden.

Foto 9. Zeder – ein Jahr nach der Pflanzung.

Foto 10. Zeder – 3 Jahre nach der Pflanzung.

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Züchten dieser wunderbaren Bäume.
Mit freundlichen Grüßen, Kandidat der Agrarwissenschaften Ageev Alexander Borisovich.

Das richtige Pflanzen von Zedernholz ist keine leichte Aufgabe. Es ist notwendig, den richtigen Ort auszuwählen und geeignete Setzlinge zu finden. Es reicht nicht aus, einfach ein Loch zu graben und dort eine Pflanze zu stecken, denn mit dieser Vorgehensweise wird sie hineingesteckt Best-Case-Szenario, wird krank und wächst langsam, im schlimmsten Fall stirbt er. Die Pflege dieses Baumes ist glücklicherweise nicht so schwierig, erfordert aber auch gewisse Kenntnisse.

Zedern sind immergrüne Nadelbäume. Normalerweise werden in Russland Sibirische Zedern genannt Zedernkiefern Pínus sibírica, deren Anpflanzung und Kultivierung in letzter Zeit für Ferienhausbesitzer immer interessanter geworden ist. Es sind diese Bäume, die schmackhafte und gesunde Nüsse produzieren. „Echte“ Zedern sind Bewohner des Mittelmeerraums und des Himalaya. Sie wachsen auch auf der Krim. Achten Sie also bei der Auswahl der Zeder, die Sie pflanzen möchten, auf deren Herkunft. Libanesische ZederÜbrigens hält es Frost bis zu -25°C perfekt stand, sodass es sich unter unseren Bedingungen, zusammen mit dem sibirischen, gut anfühlen kann.

Für diejenigen, die über ein kleines Grundstück verfügen, haben sich Züchter entwickelt Zwergsorten, passt perfekt in die Landschaftsgestaltung.

Auswahl und Vorbereitung eines Platzes zum Anpflanzen von Zedernholz

Zedern sind lichtliebende Pflanzen. Damit ihre immergrüne Krone jahrzehntelang das Auge erfreut und diese Bäume Hunderte von Jahren leben, müssen sie an einem gut beleuchteten Ort gepflanzt werden. Gleichzeitig ist es für Zedern in den ersten Jahren sehr wichtig, dass ihre Äste nicht durch starke Winde gebrochen werden, daher lohnt es sich, ihnen einen kleinen Unterschlupf zur Verfügung zu stellen. Eine Alternative besteht darin, Zedernholz in Büscheln zu pflanzen, also in relativ engen Gruppen, in denen sich die Pflanzen gegenseitig schützen.

Der Abstand zwischen einzelnen Bäumen in solchen Gruppen sollte mindestens zwei Meter und zwischen Gruppen 15 bis 20 Meter betragen. Gruppenpflanzungen gewährleisten die Fremdbestäubung der Bäume, was eine unabdingbare Voraussetzung für eine gute Fruchtbildung ist.

Warum ist eine so große Entfernung notwendig? Tatsache ist, dass das Wurzelsystem der Zedern oberflächlich liegt und dazu neigt, eine große Fläche einzunehmen, anstatt tiefer zu dringen. Damit verbunden ist auch die Art der Pflanzung auf einem Erdkegel. Dazu müssen Sie Folgendes tun:

• Graben Sie ein Loch, dessen Durchmesser halb so groß ist wie der Behälter mit Setzlingen und dessen Tiefe mindestens 1 m beträgt
• Lockern Sie den Boden um das Loch herum bis zu einer Tiefe von eineinhalb bis zwei Schaufeln und in einem Abstand von bis zu eineinhalb Metern von der Mitte des Lochs
• Legen Sie einen Hügel in die Mitte und platzieren Sie den Baum so, dass die Wurzeln entlang der Hänge dieses Kegels verteilt sind
• Füllen Sie das Loch mit Erde und verdichten Sie es von Hand.

Beim Pflanzen ist zu bedenken, dass sich der Boden mit der Zeit um 8-10 cm absenkt und die Wurzeln dadurch freigelegt werden. Daher müssen Sie das Loch so füllen, dass der Wurzelkragen um ein Dezimeter bedeckt ist.

Vergessen Sie vor dem Pflanzen nicht, zu dichten Lehmboden mit Sand zu vermischen, zerbrochene Ziegel, Blähton oder Kieselsteine ​​in den Boden des Lochs zu gießen und diese Schicht mit Sand darüber zu streuen. Solche Maßnahmen sind für eine gute Entwässerung notwendig. Zedernholz mag keine stehende Feuchtigkeit und kann dadurch verfaulen. Übrigens kann es nicht schaden, der Grube reifen, verrotteten Kompost als Quelle für organischen Dünger hinzuzufügen. Legen Sie Mulch über den gesamten Durchmesser des ausgehobenen Bodens auf die Oberfläche.

Nach dem Pflanzen müssen Sie die Zeder gießen. Das Wasservolumen beträgt ca. 10-20 Liter. Wenn in naher Zukunft kein Regen zu erwarten ist, muss der Baum alle drei Tage gegossen werden.

Denken Sie daran, dass das Pflanzen von Zedernholz im Herbst erfolgen sollte, bevor anhaltender Frost einsetzt. Der optimale Zeitpunkt ist von Mitte September bis zur dritten Oktoberdekade. Achten Sie am besten auf die Temperatur, die nachts nicht unter -5°C fallen sollte. Stellen Sie außerdem sicher, dass sich in der Nähe der Zeder keine Laubbäume befinden, die bei starkem Wind die Nadeln und Triebe peitschen können. Diese Regel gilt zunächst für Bäume wie Birke oder Espe, deren Zweige Peitschen ähneln.

Worauf Sie bei der Auswahl eines Sämlings achten sollten

Setzlinge sollten Sie unbedingt mit geschlossenem Wurzelsystem, also mit einem Erdklumpen, in Zellophanbehältern kaufen. Dies gewährleistet eine schnelle Anpassung der Pflanze und schützt die Wurzeln vor Transportschäden und Austrocknung.

Beim Anbau von Pflanzen in Behältern verdrehen sich die Wurzeln im unteren Teil der Erdkugel stark. Sie müssen begradigt und unbedingt angefeuchtet werden. Ein Wurzelschnitt ist nicht erforderlich. Das Maximum ist das Eintauchen in eine schwache Kaliumpermanganatlösung zur Desinfektion. Einige Experten empfehlen, Ton mit dieser Lösung zu verdünnen, bis eine cremige Masse entsteht. Die Wurzeln werden in einen Behälter mit flüssigem Ton gelegt, der sie in der Zeit vom Pflanzen der Zeder bis zum Gießen vor dem Austrocknen schützt.

Der Boden im Behälter sollte gut angefeuchtet sein. Sie sollten es beim Pflanzen von Zedernholz nicht entfernen, da es eine Reihe von Hormonen enthält, die dem Baum helfen, an einem neuen Ort Wurzeln zu schlagen, und bereits eine für ihn freundliche Mikroflora gebildet hat.

Wenn Sie sich entscheiden, Ihren Bereich mit einer Pflanze wie Zeder zu dekorieren, wird sich das Pflanzen und Pflegen in der Region Moskau nicht von jedem anderen Bereich unterscheiden. Denken Sie jedoch daran, dass jungen Bäumen bei trockener Hitze die Feuchtigkeit fehlt und sie nach dem Umpflanzen dem Frost nicht standhalten. Das bedeutet, dass Sie die Krone sorgfältig auf Anzeichen einer Austrocknung untersuchen sollten, bei der die Nadeln sehr steif werden und sich an den Triebenden gelb verfärben.

Rissige Rinde und brüchige Wurzeln weisen ebenfalls auf einen Verstoß gegen die Regeln der Zedernpflege hin. Es kommt oft vor, dass solche Bäume mit einem Rabatt verkauft werden, aber Sparen bedeutet hier den Verlust des gesamten für den Setzling gezahlten Geldes.

Zedernpflege

Zeder liebt lockeren Boden, man sollte ihn aber nicht tief umgraben; es reicht aus, die oberste Schicht aufzulockern. Der Baum bildet unter einer Mulchschicht Adventivwurzeln, daher ist es am besten, die Mulchmenge einfach jedes Jahr zu erhöhen. Die unteren Schichten verfaulen nach und nach und werden zu Humus verarbeitet.

Diese Pflanze mag keine stickstoffhaltigen Düngemittel, also düngen Sie sie mit Nitroammophoska und Vogelkot Es ist nicht notwendig, aber Zedernholz mag Kalium. Das heißt, Kaliumsulfat oder Kaliumchlorid eignen sich zur Fütterung. Wenn dies nicht der Fall ist, können Sie kalihaltige Ofenasche hinzufügen – Kaliumcarbonat. Kaliumdünger lassen sich leicht auswaschen und werden von leichten Böden schlecht zurückgehalten, weshalb die Düngung am besten im Frühjahr, während der Zeit des aktiven Baumwachstums, erfolgt.

Bewässern Sie die Pflanze nicht übermäßig, da die Feuchtigkeit sonst stagnieren kann. Das Pflanzen von Zedernholz auf dem Land im Herbst erfordert in der Regel überhaupt keine Bewässerung, mit Ausnahme der ersten. Liegt Grundwasser in der Nähe, empfiehlt es sich, den Baum auf einem kleinen künstlich angelegten Hügel zu pflanzen. Gleichzeitig ist es in Trockenperioden ratsam, die Zedern abends mit Wasser zu besprühen. Treten Schädlinge auf, können Sie diese mit entsprechenden Medikamenten bekämpfen.

In den ersten 10-15 Jahren sollten die unteren Äste in einer Höhe von 2-3 Metern nach und nach entfernt werden, die Wunden sollten mit Gartenpech abgedeckt werden. Wenn Sie innerhalb von drei bis fünf Jahren nach dem Pflanzen eines jungen, zwei Jahre alten Sämlings die Seitenknospen am Axialspross abbrechen, ist das Entfernen der Triebe nicht erforderlich.

Kein einziges Gebiet ist vollständig ohne Nadelbaumkulturen. Sie bieten einen malerischen Blick auf das Gebiet Winterzeit wenn alle Laubbäume kahl und die Blumenbeete leer sind. Es gibt so viele Sorten und Arten von Nadelbäumen, dass Sie ganze Kompositionen erstellen können, deren dekorativer Wert zu jeder Jahreszeit hoch ist. Es gibt jedoch einen Vorbehalt: Nicht alle Nadelbäume halten dem Winter gleichermaßen stand. Wenn die Sämlinge aus Europa gebracht wurden, wo das Klima viel milder ist als in Russland und sogar in der Ukraine, besteht die Möglichkeit einer schweren Beschädigung der Krone und des Einfrierens der Wurzeln. Schauen wir uns genauer an, wie Sie dies vermeiden können.

Sie können die Wahrscheinlichkeit von Winterproblemen bereits beim Kauf von Setzlingen auf Null reduzieren. Wenn Sie Thujas und Wacholder in heimischen Baumschulen kaufen, wo sie mehrere Jahre lang unter den gleichen klimatischen Bedingungen wie in Ihrer Region gewachsen sind, verschwinden die Probleme mit der Winterhärte. Schwache Pflanzen gefrieren bereits im ersten Jahr nach der Pflanzung in der Gärtnerei aus, sodass sie einfach nicht in die Regale gelangen.

Aber häufiger kaufen wir Pflanzmaterial auf dem Markt, wo es unmöglich ist zu überprüfen, ob der Verkäufer genaue Angaben über die Wachstumsbedingungen der Setzlinge gemacht hat. Und selbst wenn alle Pflanzen im lokalen Klima angebaut würden, gibt es keine Garantie dafür, dass sie nicht mit Stickstoffdüngern überfüttert wurden, um das Wachstum zu beschleunigen. Und überschüssiger Stickstoff verringert die Immunität der Pflanzen erheblich und führt zum Einfrieren.

Daher müssen sich die Eigentümer selbst um die Nadelbäume kümmern und sie am Ende des Herbstes auf den Winterschlaf vorbereiten.

Auf kleinen Flächen kommen sie gut zurecht verschiedene Typen Zwergkiefer, die sich durch Winterhärte und Schneelastfestigkeit auszeichnet

Unter den Kulturpflanzen, die im Winter stärker geschädigt werden als andere, sind Lebensbäume, Tannen (außer Sibirische und Wicha), Metasequoias, Zypressen und Zypressen die Spitzenreiter. In Gebieten mit rauem Klima ist es besser, diese Pflanzen nicht anzupflanzen oder sich darauf vorzubereiten, dass sie jeden Winter vor Frost geschützt werden müssen.

Die Liste der unprätentiösesten Nadelpflanzen umfasst:

• Fichte (außer Eastern und Brewer);
• Zedern;
• Lärche (außer Western);
• Kiefern (außer Thunberg);
• Wacholder (außer Turkestan und Zeravshan);
• Schierling;
• Westliche Thuja.

Die übrigen Sorten müssen unter Berücksichtigung der Dauer und Härte Ihrer Winter ausgewählt werden.

Regeln für die Vorbereitung von Pflanzen auf die Überwinterung

Wasserauffüllende Bewässerung im Herbst

Trotz Minusgrade, Lebensprozesse In Nadelbäumen stoppen sie nicht, sondern verlangsamen nur ihren Fluss. Deshalb müssen Bäume und Sträucher unter Berücksichtigung dieses Umstandes auf den Winter vorbereitet werden.

Vor Einsetzen des ersten Frosts (ca. Ende November) gießen Sie die Nadelbäume ein letztes Mal. Gießen Sie für jede Kultur bis zu einem Meter 2 Eimer Wasser und über einem Meter 3 bis 5. Auf diese Weise versorgen Sie die Pflanzen mit Feuchtigkeit für die Zeit vor dem Frühjahr. Ende Februar, wenn die Sonne heiß wird, erwacht die Nadelbaumkrone zum Leben und benötigt Nahrung und Feuchtigkeit von den Wurzeln. Und wenn nicht genug davon im Boden vorhanden ist, dann bindet der Frost den Boden in größerer Tiefe. Die Wurzeln können kein Wasser aufnehmen, daher trocknen die Nadeln aus und können durch sengende Strahlen leicht verbrannt werden.

Besonders wichtig ist das Gießen:

• einjährige und zweijährige Sämlinge, die kein starkes Wurzelsystem entwickelt haben;
• seltene Nadelbaumarten mit schlechter Winterhärte;
• Pflanzen, deren Kronen in dieser Saison geformt und beschnitten wurden.

Wenn da ein ... ist Nadelbäume in Bonsai-Technik oder mit Topiary-Haarschnitt gewachsen – sie benötigen einen gründlichen Schutz vor dem Schnee

Phosphor-Kalium-Düngemittel

Damit die jungen Zweige der Nadelbäume zu Beginn des Winters reifen können, müssen Sie die Pflanzen richtig füttern. Entfernen Sie ab August alle stickstoffhaltigen Düngemittel. Es provoziert ein schnelles Wachstum der grünen Masse, was das Immunsystem stark schwächt. Es ist sinnvoll, im September eine Mischung aus Kalium und Phosphor in den Boden zu geben. Dadurch wird die Verholzung der Zweige beschleunigt und das Wurzelsystem gestärkt.

Junge Pflanzen mulchen

Eine notwendige Voraussetzung für eine gesunde Überwinterung seltener und nicht winterharter Nadelbaumarten ist das Mulchen. Die ideale Mulchoption ist Baumrinde. Es ist groß, lässt Sauerstoff an die Wurzeln gelangen und behindert den Ausgang nicht, wenn die Temperatur steigt. extra Dampf vom Boden. Durch dieses Mulchen trocknen die Pflanzen nie aus, wie es bei Sägemehl der Fall ist.

Ausgewachsene Nadelbäume oder solche, die in einer örtlichen Baumschule gekauft wurden, müssen nicht mit Mulch bestreut werden. Sie können den Winter auch ohne Schutz überstehen.

Probleme in den Wintermonaten

Wenn Sie die vorherigen Tipps beachtet haben, werden sich Ihre Haustiere im Winter recht wohl fühlen, aber die Pflege endet hier noch nicht. Das Winterwetter bringt viele Überraschungen mit sich, mit denen Sie sich rechtzeitig auseinandersetzen müssen.

Erste Überraschung: starker Schneefall

Manchmal passiert es im Winter starker Schneefall. Nasser Schnee setzt sich stark auf den Nadelbäumen ab und führt dazu, dass skelettartige Äste brechen und dünne Äste abbrechen. Wenn Ihr Haustier mit einer klebrigen und nassen Schneekappe bedeckt ist, versuchen Sie nicht, diese durch Kippen der Äste oder Schütteln des Stammes abzuschütteln. Zu diesem Zeitpunkt sind die Rinde und die Äste so brüchig, dass es zu Rissen kommen kann. Sie müssen das Ende des Bretts mit einem weichen Tuch umwickeln und es über jeden Ast eines erwachsenen Baums hebeln, indem Sie es vorsichtig auf und ab schwingen. Bürsten Sie alle Äste im Zugangsbereich Ihres Wuchses mit einer harten Bürste oder einem Besen ab und bewegen Sie sich dabei von den Spitzen zum Stamm hin.

Die Krone kugelförmiger und säulenförmiger Sorten kann durch das Zusammenbinden mit Bindfaden geschützt werden. Kneifen Sie die Zweige nur nicht ein, um die Saftzirkulation nicht zu stören. Die Schnur sollte die Krone fest gegen den Stamm drücken, aber nicht quetschen.

Die mit Bindfäden zusammengebundene Krone wird kompakt und dicht und verhindert so, dass Schnee in die Mitte gelangt, was dazu beiträgt, den Winter zu überstehen, ohne zu brechen.

Überraschung zwei: Eisregen

Durch den Kontrast zwischen Tag- und Nachttemperaturen können die Äste der Bäume mit einer Eiskruste bedeckt werden. Es hat genug Gewicht, neigt seine Pfoten und gefährdet die Sicherheit der Pflanze. Sie werden diese Schönheit nicht mehr loswerden, da sie fest an den Nadeln klebt. In diesem Fall helfen die Stützen, die Sie im Sommer zur Unterstützung genutzt haben. Obstbäume. Platzieren Sie sie unter zu tief gebogenen Ästen, damit sie nicht brechen. Es bleibt nur noch auf einen sonnigen Tag zu warten, bis das Eis von selbst unter den Strahlen gleitet.

Überraschung drei: böiger Wind

In einigen Gebieten kommt es im Winter zu böigen Winden. Für niedrig wachsende Zwergbäume oder kriechende Sträucher stellt es keine Gefahr dar, vertikale Thujas, hohe Zedern oder Fichten können jedoch leicht entwurzelt werden (insbesondere auf leicht sandigen Lehmböden).

Wenn Meteorologen eine Sturmwarnung angekündigt haben, gehen Sie auf Nummer sicher, indem Sie Abspannseile anbringen. Es gibt sie in zwei Ausführungen: an Pfählen befestigt und als Anker.

Der Kern der ersten Möglichkeit besteht darin, dass an vier Seiten in der Nähe des Baumes dicke Pfähle in den Boden getrieben werden, deren Höhe mehr als die Hälfte der Stammhöhe beträgt. Von jeder Stütze wird eine Schnur zum Stamm gezogen. Es wird nicht an nackter Rinde festgebunden, sondern der Stamm wird zunächst mit Dachmaterial umwickelt oder ein Holzklotz an der Anbindestelle platziert. Zwar wird es im Winter nicht immer möglich sein, Pfähle in gefrorenen Boden zu treiben, daher werden Nadelbäume, insbesondere kürzlich umgepflanzte große, im Herbst auf diese Weise gestärkt.

Mit Hilfe einer Ankerstrecke können Sie den Baum nicht nur vor Windböen schützen, sondern ihn auch streng vertikal wachsen lassen

Bei der zweiten Art – Anker – werden Abspannseile aus Stahl angebracht, die an einem Ende am Baum befestigt und am anderen Ende auf die Anker gezogen werden. Anker sollten sich außerhalb des Wurzelsystems befinden. Um den Stamm vor Stahl zu schützen, müssen Sie den Baum mit dickem Sackleinen umwickeln und Holzunterlagen darauf legen.

Überraschung vier: Februarsonne

Selbst die widerstandsfähigsten Nadelbäume laufen am Ende des Winters Gefahr, zu erfrieren oder umgekehrt zu verbrennen. Zu dieser Zeit ist das Wetter instabil und oft scheint die Sonne tagelang so hell, dass die Wurzeln früh erwachen. Sie beginnen, die Krone aktiv zu füttern und erwarten sofortige Wärme. Dann kann es zu sogenannten Rückfrösten kommen. Sie können den Saftfluss nicht stoppen, aber Sie können die Krone mit einem dicken Vliesstoff wie Lutrasil abdecken oder zumindest Kartoffelsäcke aus Segeltuch über die jungen Sämlinge legen.

Um ein schnelles Auftauen des Bodens zu verhindern, mulchen Sie ihn mit Sägemehl. Ihre weiße Farbe reflektiert die Sonnenstrahlen und die Wurzeln erwachen nicht so schnell. Wenn jedoch stabile Hitze einsetzt, müssen die Sägespäne sofort entfernt werden, damit die Pflanze nicht austrocknet.

Ohne Abdeckung mit Lutrasil oder einem anderen Vliesstoff kann die Krone vieler seltener Nadelbäume den Belastungen durch starken Frost nicht standhalten

Eine weitere Gefahr geht von den Sonnenstrahlen aus, die empfindliche junge Nadeln verbrennen. Daher werden am Ende des Winters alle einjährigen Sämlinge und exotischen Nadelbäume von Süden her mit Schilden abgedeckt oder die Krone wird komplett in Sackleinen gewickelt.

Es ist nicht ratsam, Nadelbäume mit Vlies vor der Sonne zu schützen, da es Wärme speichert und das Austrocknen der Nadeln verstärken kann.

Zum Schutz vor der Februarsonne können Sie Sackleinen oder Agrofasern verwenden, die im Inneren des Unterstands für eine sanfte Dämmerung sorgen und das Austrocknen der Nadeln verhindern

Machen Sie sich keine Sorgen, wenn die Nadeln mancher Pflanzen im Winter gelb werden. So reagieren Wacholder und Hemlock auf Kälte. Im Frühjahr kehrt die Farbe zurück.

Wenn Sie alle Sicherheitsmaßnahmen rechtzeitig durchgeführt haben, erholen sich die Nadelbäume schnell aus dem Winterschlaf und werden Sie mit ihren dekorativen Eigenschaften begeistern.

Es scheint, dass Nadelbäume, selbst in Zentralrussland, im Winter absolut ruhig sind, weil wir es gewohnt sind, in unseren Wäldern Fichten und Kiefern zu sehen. Mittlerweile tauchen jedoch zunehmend auch andere Nadelbäume auf Privatgrundstücken auf, die in unserer Region nicht ganz bekannt sind. Das ist eine Thuja Kanadische Fichte, Zypressen, Eiben, Wacholder. Beim Kauf von Nadelsträuchern und -bäumen ist es wichtig, auf die Frostbeständigkeit der Sorte zu achten. Aber auch wenn Sie die richtige Wahl getroffen haben, muss die Pflanze vor allem in den ersten zwei bis drei Jahren nach der Pflanzung auf den Winter vorbereitet werden.

Die Wintervorbereitungen für Nadelbäume müssen im Voraus beginnen. Ab Anfang August wird die Düngung mit Stickstoffdünger eingestellt, um das Wachstum junger Triebe zu reduzieren, die bis zum Winter keine Zeit mehr zum Reifen haben und natürlich einfrieren.

Bewässerung vor dem Winter

Wenn die Winter in Ihrer Region frostig sind, müssen Laub- und Nadelbäume und Sträucher im Spätherbst gut bewässert werden. Dies wird ihnen helfen, Fröste leichter zu überstehen. Die Bewässerung vor dem Winter erfolgt, nachdem die Bäume ihre Blätter abgeworfen haben. Sie streuen den Boden 50 - 60 cm tief über den gesamten Umfang der Krone (hier befinden sich die dünnen Saugwurzeln) und nicht nur in Stammnähe. Die Sache ist, dass nasser Boden nicht so stark gefriert und weniger abkühlt als trockener Boden. Dies ist besonders wichtig, wenn der Winter voraussichtlich schneefrei, aber frostig sein wird. Natürlich wann regnerischer Herbst Ohne Bewässerung ist ausreichend Feuchtigkeit vorhanden.

Wenn Sie Bäume im Spätherbst richtig gießen, werden Stamm und Krone mit Feuchtigkeit gesättigt. Ich wiederhole, das ist auch für Laubbäume wichtig, für ihren Frühling
Saftfluss, vor allem aber bei immergrünen Pflanzen. Im zeitigen Frühjahr Wenn die Sonne heiß wird, verdunsten die Nadeln aktiv Feuchtigkeit. Doch der Boden ist immer noch gefroren, der Baum kann seine Wasservorräte nirgendwo auffüllen. Und die Nadeln trocknen einfach durch Wind und Sonne aus. Im Frühjahr sieht man oft weißliche, ausgedünnte, leblose Nadeln, die dann abfallen.

Die Baumstammkreise müssen mit organischem Material gemulcht werden; Sie können Sägemehl, Kiefernnadeln oder Fichtenzweige verwenden. Dies ist besonders wichtig für junge Nadelbäume, die dieses oder letztes Jahr gepflanzt wurden. Im zeitigen Frühjahr sollte der Mulch entfernt werden, damit sich der Boden unter den Bäumen schneller erwärmt.

Stärkung der Krone durch Schnee

Stellen Sie sich vor, wie schwer der Schnee, der auf sie fällt, für die dünnen Äste der Nadelbäume ist. Selbst wenn sie nicht abbrechen, wird es für sie schwierig, sich im Frühjahr zu erholen, da sie für lange Zeit ihren dekorativen Wert verlieren. Daher müssen sie im Herbst mit Bindfaden, vorzugsweise synthetischem Garn, zusammengebunden werden, damit sie nicht nass werden oder reißen. Kleine Nadelbäume und Sträucher können in Netze eingewickelt werden.

Die in diesem Jahr gepflanzten Bäume hatten noch keine Zeit, richtig im Boden Wurzeln zu schlagen. Daher müssen sie mit Klammern gesichert werden.

Schutz vor Frost

Nadelbäume sind keine Weichlinge, sie leiden mehr, nicht unter Frost, sondern weil sie an der Pflanzstelle keine Zeit hatten, Wurzeln zu schlagen, und nicht gewachsen sind große Menge neue Wurzeln sind nicht mit Feuchtigkeit gesättigt. Oft genügt es, Nadelbäume einfach mit Bindfaden oder Netzen zu umwickeln, um ein Abbrechen der Zweige zu verhindern. Sie können nur junge, in diesem Jahr gepflanzte oder nicht frostbeständige Pflanzen abdecken, aber es ist besser, solche nicht zu kaufen.

Im Gegensatz zu Laubbäumen „schlafen“ immergrüne Bäume für den Winter nicht ein. Ihre grünen Nadeln oder Blätter produzieren im Winter weiterhin Chlorophyll, allerdings nur in geringerem Maße. Und wie Sie wissen, benötigt die Produktion von Chlorophyll Sonnenlicht. Daher ist es unmöglich, immergrüne Bäume mit dichtem Material zu bedecken, das kein Licht durchlässt. Wenn Sie Zweifel an der Frostbeständigkeit Ihres Nadelbaums haben, binden Sie ihn für den Winter locker mit dünnem Sackleinen zusammen. Verwenden Sie auf keinen Fall Polyethylen oder dickes Vliesmaterial, da dies insbesondere bei Tauwetter im Winter zur Durchfeuchtung der Pflanze führen kann. Vliesstoffe Die mittlerweile so beliebten Materialien Lutrasil, Agrotex oder Spinnvlies kommen im Winter nicht zum Einsatz. Sie lassen Wärme hinein und geben sie nicht wieder ab, sodass die Pflanzen unter ihnen in den Wintermonaten leicht austrocknen. Diese Materialien schützen Sie jedoch nicht vor niedrigen Temperaturen.

Pflanzen werden erst bei einsetzender stabiler Kälte abgedeckt, wenn die Nachttemperaturen bereits unter dem Gefrierpunkt liegen. Auch nicht frostbeständige Koniferen überstehen problemlos Temperaturen bis -5 °C.