Hausgemachte gemauerte Holzöfen. Arten und Merkmale der Verlegung eines gemauerten Ofens für ein Holzhaus: Wie funktioniert der Prozess und wie viel wird er kosten?

Sie können in Ihrem privaten Zuhause für Wärme sorgen verschiedene Wege– Der moderne Markt bietet eine breite Palette an Heizgeräten. Ziegelöfen für Holzhäuser sind jedoch nach wie vor gefragt, da sie eine schnelle und effiziente Beheizung eines Raumes ermöglichen und zudem ein angenehmes Wohngefühl vermitteln. In diesem Artikel werden wir darüber sprechen, wie Sie einen Steinofen für Ihr Zuhause bauen und wie er aussieht.

Vorteile der Ofenheizung

Der Hauptvorteil der Ofenheizung für ein Haus ist die Fähigkeit von Ziegelkonstruktionen, Wärme zunächst zu speichern und sie dann allmählich an den Raum abzugeben, wodurch eine angenehme Temperatur im Raum aufrechterhalten wird. Wenn Sie außerdem im Winter häufig einen gemauerten Ofen für Ihr Zuhause befeuern, bleibt das Haus immer trocken und warm, und der Ofenzug ermöglicht Ihnen eine natürliche Belüftung des Hauses.

Gleichzeitig wird zu heiße Sommerluft aus dem Haus durch das Fundament und den Schornstein in den Boden geleitet, sodass es kühl wird.

Je nach Verwendungszweck eines Ofens für ein Backsteinhaus kann er folgende Funktionen erfüllen:

• Kochen;
• Trocknen von Kleidung und Schuhen oder Aufbewahren von Trockenfrüchten;
• Aufwärmen der Betten für den anschließenden Schlaf;
• dient als offene Feuerquelle.

Erfüllt ein Ofen mehrere Funktionen gleichzeitig, spricht man von einer Kombination. Zu dieser Kategorie gehören Kaminöfen, Koch- und Heizöfen, einige traditionelle Varianten, insbesondere der russische Ofen.

Zu den Nachteilen von gemauerten Öfen zum Heizen eines Hauses gehört ihre mangelnde Effizienz großes Haus mit vielen Zimmern. In diesem Fall müssen Sie entweder eine weitere ähnliche Instanz installieren oder den Ofen mit anderen Heizsystemen kombinieren.

Wenn das Haus klein ist und über einen oder mehrere Räume verfügt, ist der zentrale Teil des Gebäudes der optimale Standort für einen großen Ziegelofen. Dadurch kann der Ofen seine Wände gleichzeitig in alle Räume ausdehnen. In diesem Fall befindet sich in der Küche ein Herd mit Backofen, im Wohnzimmer ein offener Feuerraum und im Kinder- oder Schlafzimmer ein Bett.

Arten von Ziegelöfen

Es gibt verschiedene Arten von Ofenkonstruktionen, die am häufigsten gebaut werden und aufgrund ihrer Funktionalität und Bequemlichkeit gefragt sind. Im Einzelfall werden die Ofenparameter jedoch an die vom Kunden gewünschten Parameter angepasst. Schauen wir uns die wichtigsten Ofentypen an.

Traditioneller russischer Holzofen

Ein russischer, gemauerter Holzküchenherd ist die größte Option von allen. Es zeichnet sich jedoch nicht nur durch seine Größe aus, sondern auch durch sein Multitasking. Ein russischer Ofen verfügt über einen offenen Feuerraum, der manchmal durch eine Klappe blockiert ist, sowie über ein ganzes Labyrinth von inneren Kanälen, durch die heiße Luft strömt und die gesamte Struktur erwärmt (lesen Sie: „Wie man einen russischen Ofen befeuert – Merkmale des Feuerraums“) . Optional kann in den russischen Ofen ein zusätzliches Kochfeld eingebaut werden.

Der Wirkungsgrad eines russischen Ziegelofens für eine holzbefeuerte Datscha liegt bei etwa 60 % (lesen Sie: „Wie ein Ziegelofen für eine Datscha aussehen sollte – die Vorteile eines Ziegelofens, Bauregeln“). Darüber hinaus müssen Sie sich noch an das Anzünden gewöhnen und es regelmäßig erhitzen, damit der Ofenkörper nicht auskühlt. Andernfalls kommt es aufgrund von Temperaturschwankungen zur Bildung von Kondenswasser an den Wänden, das der Ziegel aufnimmt. Dies hat zur Folge, dass es beim erneuten Gefrieren zerbröckelt.

In der warmen Jahreszeit kann zum Kochen ein russischer Ofen verwendet werden, der einen Sommerdurchgang öffnet, durch den der Rauch unter Umgehung des Ofenkörpers direkt in den Schornstein austritt.

Der russische Ofen hat folgende Vorteile:

• Multitasking – Verwendung zum Erhitzen und Kochen;
• schafft angenehme Bedingungen im Haus, sofern regelmäßig geheizt wird;
• verleiht der Atmosphäre eine nationale Note.

Das Design hat auch Nachteile:

• der Ofen ist sehr schwer, daher ist ein massives Fundament erforderlich;
• kostspielige Konstruktion aufgrund des großen Materialaufwands und der Komplexität der Arbeiten;
• die Notwendigkeit einer regelmäßigen Reinigung der Durchgänge;
• geringe Effizienz.

Daher ist es ratsam, diese Ofenoption in Ihrem Zuhause zu installieren, wenn Sie dauerhaft darin wohnen möchten und über die finanziellen Mittel und den freien Platz verfügen.

Holländischer Heizofen aus Ziegelstein

Niederländische Modelle sind bei Besitzern von Sommerhäusern sehr gefragt. Holzöfen aus Ziegeln für zu Hause. Die Kanäle in ihnen sind vertikal angeordnet, wodurch die Wände durch den durch sie hindurchströmenden heißen Rauch erwärmt werden können. Manchmal werden auch gemauerte Öfen für zu Hause mit einem Kochfeld hergestellt, was sehr praktisch ist.

Ein holländischer Ofen nimmt aufgrund seiner Struktur ziemlich viel Platz ein – er kann ein Steinofen von einem Meter mal einem Meter sein. Seine Höhe kann jedoch erheblich variieren. Bei Bedarf kann ein solcher Ofen zwei Etagen gleichzeitig heizen und dabei durch die Decken gehen.

Vorteile eines holländischen Steinofens für zu Hause:

• kostengünstige Konstruktion – Sie benötigen nicht so viel Material wie für einen russischen Ofen und können die Arbeit selbst erledigen;
• schnelle Erwärmung des Raumes aufgrund der geringen Dicke der Ofenwände;
• Lange Heizpausen sind ohne Leistungsverlust möglich;
• Ein kleiner Schmortopf kann ein Haus von etwa 70 m2 heizen.

Zu den Nachteilen:

• geringer Wirkungsgrad – nur etwa 40 %;
• Der Brennstoff darin soll glimmen und nicht brennen, weshalb man ihn auch Ofen nennt langes Brennen;
• die Notwendigkeit einer regelmäßigen Wartung – Entfernung von Ruß und Asche;
• Vorhandensein von Anzündfähigkeiten - die Sicht muss geschlossen sein, sonst kühlt der Ofen schnell ab.

Zum Heizen eines kleinen Hauses, einschließlich eines Landhauses, verwenden Sie am besten einen holländischen Steinofen. Darin können Sie einen Backofen, einen Herd oder einen Warmwasserspeicher einbauen.

Schwedischer Holzofen aus Ziegelsteinen für zu Hause

Wenn man einen schwedischen Ofen mit einem niederländischen vergleicht, liegt der Hauptunterschied in der höheren Effizienz. Der „Schwedische“ kann ein Kochfeld, Nischen zum Trocknen von Kleidung oder Schuhen, einen Ofen, einen Kamin und sogar ein Bett umfassen.

Im Inneren verfügt der schwedische Heizholzofen für ein Backsteinhaus über ein Kanalsystem, fungiert aber auch als Glockenofen, bei dem die Rauchgase unter dem Bogen des Feuerraums ausbrennen. Ein solcher Ofen dient der Beheizung zweier benachbarter Räume, ist jedoch nicht für eine große Fläche ausgelegt.

Zu den Vorteilen des Designs zählen:

• mehr effiziente Nutzung Kraftstoff;
• hohe Aufwärmgeschwindigkeit;
• zusätzliche Erwärmung der Bodenfläche aufgrund von Konstruktionsmerkmalen;
• Möglichkeit zum Kochen;
• das Vorhandensein von Nischen zum Trocknen von Kleidung und zum Aufbewahren von Trockenfrüchten;
• Möglichkeit zum Einbau eines Wärmetauschers zur Warmwasserbereitung.

Hier ein paar Nachteile des Schwedenofens:

• Während des Baus müssen einige Strukturelemente aus feuerfesten Steinen hergestellt werden, was die Kostenschätzung erhöht.
• Um Wärmeverluste durch den unteren Teil des Ofens zu vermeiden, ist eine Wärmedämmung erforderlich.
• Es ist ratsam, den Ofen im Winter nicht vollständig auskühlen zu lassen, da sonst das Mauerwerk aufgrund von Kondensation und Temperaturschwankungen beim Anzünden nach und nach zusammenbricht.

Der Einsatzbereich des Schwedenofens sind kleine Häuser für den dauerhaften Aufenthalt oder die Installation als zusätzliche Wärmequelle.

Holzbefeuerte Glockenöfen

Durch diese Konstruktion können sich holzbefeuerte Ziegelöfen von allen Seiten gleichmäßig erwärmen und recht warm bleiben. lange Zeit. Dies ist die modernste Art von Holzofen aus Ziegelstein. Der Hauptunterschied zwischen einem solchen Ofen besteht darin, dass in seiner Konstruktion keine langen, schmalen Durchgänge vorhanden sind, in denen sich Ruß und Asche ansammeln können, wodurch der Spalt im Schornstein mit der Zeit kleiner wird.

Bei Steinöfen mit Glockenheizung steigt der Rauch aus der Brennstoffkammer auf und sammelt sich unter der Kuppel, wo er verbleibt, bis er abkühlt. Anschließend sinkt er allmählich an den Wänden entlang und überträgt Wärme auf diese. Manchmal gibt es in einem Ofen mehrere solcher Hauben, was für seinen hohen Wirkungsgrad verantwortlich ist.

Die Vorteile des Designs sind:

• niedrige Baukosten aufgrund kompakter Größe und geringer Menge an Verbrauchsmaterialien;
• Zwischen dem Heizen ist eine vollständige Abkühlung möglich, die die hohe Heizrate des Ofens und aller angrenzenden Räume nicht beeinträchtigt.
• Das Design verhindert die Bildung von umgekehrtem Luftzug, so dass es auch bei geöffneter Sicht nicht auskühlt.
• Es ist sehr einfach, einen solchen Ofen anzuzünden.

Der Ofen hat praktisch keine Nachteile und ist daher bei Besitzern kleiner Hütten sehr beliebt. Es kann ein Haus mit mehreren Räumen und sogar Etagen erfolgreich heizen – alles hängt von der Anzahl der Abzugshauben ab.

So bauen Sie einen Ofen mit langer Brenndauer

Nicht wenige Besitzer von ofenbeheizten Häusern wären daran interessiert, ihren gemauerten Ofen auf einen Langbrennbetrieb umzustellen. Dies ist jedoch nicht zu Hause möglich.

Tatsache ist, dass für den Betrieb in diesem Modus die Dichtheit des Feuerraums gewährleistet sein muss, in dem sich Rauch mit einer hohen Kohlenmonoxidkonzentration ansammelt. Diese Gase dürfen nicht in den Raum gelangen. Gleichzeitig ist es zum Schwelen notwendig, den Luftstrom zu minimieren, was mit der Blower Door möglich ist, aber sehr umständlich ist.

Bis zu einem gewissen Grad kann das Schwelen von Brennstoff in einem russischen oder holländischen Ofen erreicht werden. Dies ist jedoch nicht sicher, daher ist es besser, sich für einen Ofen zu entscheiden, der die Wärme lange speichert. Alternativ können Sie einen werkseitig hergestellten Metallofen mit langer Brenndauer kaufen, was übrigens günstiger ist, als einen gemauerten Ofen für Ihr Zuhause nach den Zeichnungen mit eigenen Händen zu bauen. Und ihre Effizienz wird nicht geringer sein.

Wenn Sie sich dennoch dazu entschließen, einen Steinofen selbst zu bauen, wägen Sie alle Argumente ab und entscheiden Sie sich für den Entwurf. Dann müssen Sie eine Bestellung mit einer Beschreibung des Mauerwerks finden und Verbrauchsmaterialien kaufen. Bitte beachten Sie, dass die Arbeit am Ofen bestimmte Fähigkeiten erfordert.

Bevor mit dem Verlegen des Ofens begonnen wird, muss ein stabiles Fundament gegossen werden, dessen Abmessungen den Ofenkörper auf jeder Seite um 10-15 cm überschreiten sollten. Sie können Betonmörtel mit Armierungsgewebe, Bruchstein oder Betonblöcke verwenden. Denken Sie daran, dass das Ofenfundament nicht mit dem Hauptfundament des Hauses verbunden werden darf, da sonst der Ofen oder Schornstein bei Bodenbewegungen zwischen den Jahreszeiten platzen kann.

Der Ofenkörper besteht aus zwei Arten von Ziegeln – Vollziegeln und Schamottesteinen. Für die Verlegung besonders heißer Stellen – der Brennkammer und der Rauchabzüge – werden feuerfeste Schamottesteine ​​verwendet. Zum Verkleben von feuerfesten Steinen wird eine Lösung auf Basis von Schamotteton oder unter Zusatz von Schamottpulver verwendet.

Um Mauerwerk einzusparen, werden Schamottsteine ​​nur dort angebracht, wo normale Vollziegel nicht verwendet werden können. Alle anderen Bauelemente, einschließlich des Schornsteins, bestehen aus Keramikziegeln. Für ihre Verlegung eignet sich ein Mörtel auf Ofentonbasis oder eine spezielle Zusammensetzung mit hitzebeständigem Zement.

Bitte beachten Sie, dass zum Ausgleich der unterschiedlichen Wärmeausdehnung zwischen den feuerfesten und keramischen Steinen ein Spalt von 5 mm verbleibt.

Alle Werksteile – Ansichten, Gitter, Türen, Klappen, Kochfeld – müssen an den im Diagramm angegebenen Stellen installiert werden. Zur sicheren Befestigung der Tür wird ein 30-40 cm langer kalzinierter Draht eingefädelt und im Mauerwerk eingemauert. Bei den Roststäben und Gusseisenplatten werden in den darunter liegenden Ziegeln Rillen angebracht, wobei 5 mm Abstände zum Metall für die Wärmeausdehnung und die Verlegung von Kordeln oder Asbestgewebe berücksichtigt werden.

Das letzte Element des Ofens ist der Schornstein. Es kann aus Keramikziegeln hergestellt werden oder Sie können einen fertigen Blockschornstein kaufen. Fabrikprodukte sind nicht nur langlebig, sondern auch beständig gegen kohlensäurehaltiges Kondensat, verstopfen nicht lange und bieten eine gute Traktion.

Die Fertigstellung des fertigen Ofens liegt im Ermessen der Eigentümer. Sie können Klinker verwenden Keramikfliesen oder Abschlussstein. Dies verleiht dem Ofen ein vollendetes und attraktives Aussehen und schützt ihn außerdem vor Feuchtigkeit und Staub, was seine Lebensdauer verlängert.

Nicht nur seine Haltbarkeit, sondern auch die Sicherheit der Bewohner hängt davon ab, wie verantwortungsbewusst und kompetent Sie bei der Wahl des Ofendesigns und seiner Herstellung vorgehen. Wie dem auch sei, ein holzbefeuerter Ziegelofen erfüllt das Haus immer mit lebendiger Wärme und bringt Gemütlichkeit und Behaglichkeit.

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Der gute alte Steinbackofen verliert unter dem Druck der modernen, hocheffizienten Konkurrenz nicht seine Stellung. Streitigkeiten – warum? – zu viele, um sie aufzuzählen, aber eigentlich gibt es nur einen Grund: Der Ziegelofen atmet. Stone übrigens nein.

Was bedeutet es zu atmen? Beim Erhitzen gibt der mikroporöse Körper des Ofens Feuchtigkeitsdampf an die Luft des beheizten Raums ab und nimmt ihn beim Abkühlen auf. Dadurch unterstützt der Steinofen das sogenannte. der Taupunkt im Raum innerhalb physiologisch optimaler Grenzen liegt. Wenn man sagt, ein Steinofen sei „gesünder“ als jeder andere, dann ist dies, ob bekannt oder unbekannt, genau dieser Faktor.

Neben der wohltuenden Wirkung auf die Gesundheit hat die Atmung des Ofens eine weitere wichtige Konsequenz: Bei der medizinischen und thermischen Berechnung eines Hauses können die unteren Temperaturgrenzen darin aus Komfortgründen auf 18 Grad und aus medizinischen Gründen auf 20 Grad gesenkt werden , Weil relative Luftfeuchtigkeit in Heizperiode wird nahezu optimal sein. In Holz und Backsteingebäude kann eine tolle Ersparnis bringen: Bei 16-17 Grad verspüren über 80 % der körperlich gesunden Menschen keine Beschwerden und die Bettwäsche bleibt trocken. Und in einem mit Heizkörpern beheizten Stein- oder Betonhaus kann es selbst bei 18 Grad kühl sein.

Beim Heizen mit Wasserregistern sollten die niedrigeren Temperaturen bei 20 bzw. 22 Grad liegen, beim Heizen mit IR-Strahlern, elektrisch oder gaskatalytisch, noch ein Grad höher; IR-Geräte trocknen die Luft stark aus. Daher kann ein gemauerter Heizofen mit einem Wirkungsgrad (Wärmeübergangskoeffizient) von 50 % sparsamer in den Heizkosten sein als ein hochmoderner Metall-Verbundofen mit einem Wirkungsgrad von 70 %, da der Wärmeverlust eines Hauses stark ansteigt hängt nach einem Potenzgesetz von der Differenz der Innen- und Außentemperaturen (Temperaturgradient) ab.

Notiz: Ein wenig Atmung kann erreicht werden, indem man es mit einem 30-40 mm dicken Konvektionsschirm (siehe Abbildung) aus Sperrholz, abgelagertem Holz, umschließt Hartholz oder mehrere Schichten Trockenbau. Gleichzeitig wird eine gleichmäßige Erwärmung des Raumes über die Höhe gewährleistet. Aber die Atmung eines solchen Ofens wird nicht tief und gleichmäßig sein. Hier erreichen moderne Technologien noch nicht den Ziegelstein.

Die Ofenatmung in Kombination mit der Physiologie hat eine wirtschaftliche Konsequenz zweiter Ordnung: Die Heizperiode kann später beginnen und früher enden. In der zentralen Zone der Russischen Föderation kann der Unterschied im Jahresverlauf eine Woche erreichen, in der Schwarzerderegion und weiter südlich sogar 2-3. Dafür müssen Sie keinen Treibstoff kaufen. Und wenn man bedenkt, dass ein guter Ziegelofen mit allem funktioniert, was brennt, auch mit Abfall und billigen alternativen Brennstoffen (Pellets usw.), dann steigen die Einsparungen noch mehr.

Notiz: Im globalen Maßstab passen Ziegelöfen immer noch schlecht in die Umwelt – die Gewinnung und Produktion der Materialien für sie verursacht Schäden Umfeld größer als die Einsparungen durch die Ofenheizung bei Verlusten in Wärmenetzen und Stromleitungen. Aber in diesem Fall schafft die Nachfrage nicht mehr das Angebot, sondern diktiert es. Führende Ofenhersteller arbeiten in aller Stille, aber hart daran, die Technologien zur Herstellung von Ofenmaterialien zu verbessern und Ziegelöfen zu entwickeln, die fertig transportiert und sofort am Einsatzort installiert werden können.

Es gibt nicht weniger Menschen, die einen Ofen mit eigenen Händen bauen möchten. Auch professionelle Ofenbauer machen keine Kompromisse beim Preis: Ihre Arbeit ist gefragt, die Konkurrenz groß und zudem sind die meisten von ihnen begeistert von ihrer Arbeit. Um den Ofen jedoch selbst in die Hand zu nehmen oder das vorgeschlagene Projekt kompetent zu prüfen, müssen Sie die Grundprinzipien des Ofenbaus kennen, um die es in diesem Artikel geht.

Ist es nur im Haus?

Ein gemauerter Ofen auf dem Bauernhof eignet sich nicht nur zum Heizen und Kochen. Ein stationärer Grill kann ein sehr gutes Einkommen bringen, ebenso wie ein Grill für einen Einzelunternehmer, der in der Gastronomie tätig ist.

Im Alltag ist vor allem die hohe Wärmekapazität des Ziegels von Bedeutung, die eine langfristige Wärmeübertragung nach dem Erhitzen gewährleistet. Da der Feuerraum leer ist, können Sie ruhig schlafen, ohne Angst vor Dämpfen haben zu müssen. Bei Industrieöfen kommt die geringe Wärmeleitfähigkeit des Ziegels zum Tragen, wodurch eine hohe Wärmekonzentration im Arbeitsbereich erzeugt werden kann. In diesem Fall wird die Atmung des Ofens zu einem schädlichen Faktor und kann meist dadurch gestoppt werden, dass der Ofen in ein gasdichtes Gehäuse gestellt wird.

Kleinunternehmer, die sich auf handwerkliche Industrieproduktion spezialisiert haben, sollten über diese Arten von Industrieöfen nachdenken, die durchaus selbst hergestellt werden können:

• Kupolofen – auf einem Werkhof können darin bis zu 50 kg Altmetall gleichzeitig geschmolzen werden.
• – zum Aushärten von Metallprodukten bei gleichzeitiger Verklebung.
• Brennofen für Keramik usw.

Notiz: Ziegelöfen werden nicht zum Heizen von Gewächshäusern, Gewächshäusern, Geflügelställen und Scheunenhöfen empfohlen. Ein vom Ofen ausatmendes Miasma verdirbt die Luft und wird sich bald verschlechtern.

Tatsache ist, dass Werksmuster kleiner Industrieöfen für den Transport in Teilen oder zusammengebaut ausgelegt sind. Daher sind ihre Preise unerschwinglich hoch. Aber wenn Sie einen Ofen vor Ort installieren, können Sie einen besseren Ofen bekommen, ohne einen unerschwinglichen Kredit aufzunehmen, und ein profitables Unternehmen gründen. Lassen Sie uns zunächst näher darauf eingehen: Sie tauchten erstmals im Alltag auf und die darin verankerten Prinzipien gelten auch für andere.

Notiz: Badeöfen bedürfen einer gesonderten Analyse. Auch hier hat der Ziegel die Nase vorn, allerdings aus etwas anderen Gründen. Den Saunaöfen wird darüber hinaus ein eigener Abschnitt gewidmet.

Herd im Haus

Es ist nicht notwendig, ein Haus aus einem Ofen zu bauen; Sie können einen Ofen wählen, der zum Haus passt. Zunächst müssen Sie jedoch eine wärmetechnische Berechnung des Gebäudes unter Berücksichtigung der oben beschriebenen Faktoren durchführen und den Platz für den Ofen im Haus bestimmen. Sie müssen auch wissen, dass die Isolierung des Hauses von außen die Effizienz einer Ofenheizung viel stärker steigert als die Heizung mit Registern. Und im Gegenzug macht die Verkleidung eines Hauses mit Fassadenverkleidungen die Isolierung wesentlich einfacher und kostengünstiger. Das heißt, die optimale Gestaltung eines Hausofens sollte zunächst umfassend sein.

Was das Layout angeht, ist es hier möglich verschiedene Varianten, siehe Abb. Das Haus links eignet sich beispielsweise für einen alleinstehenden Einsiedler, nicht jedoch für einen Asketen oder eine kinderlose Familie überzeugter Trinker; ein warmes Bett im Schlafzimmer wäre hier sehr nützlich. Der Herd ist ein Heiz- und Kochherd. Das russische passt nicht in ein solches Haus, aber das schwedische (siehe unten) passt perfekt. Eine Option ist eine preisgünstige Unterkunft für eine kleine Familie, dann wird das Schlafzimmer zum Kinderzimmer oder ein Bereich im Penthouse wird dafür reserviert Kinder.

In der Mitte ist das Haus bereits größer und eindrucksvoller. Ein Kaminofen mit einem fertigen Feuerraum aus Gusseisen öffnet sich zum Wohnzimmer, siehe unten; Feuerraumtür aus hitzebeständigem Glas. Auch hier sind verschiedene Optionen möglich. Wenn beispielsweise Küche und Bad vertauscht werden, das Heizpaneel (Details siehe unten) um 90 Grad gedreht und die Veranda vom Flur auf die rechte Seite verschoben wird, dann kann man durch eine leichte Verkleinerung des Wohnzimmers einen Zaun erstellen aus 1-2 weiteren Schlafzimmern. Gleichzeitig wird es einen Korridor geben, der zu den Gemeinschaftsräumen führt.

Der Plan rechts eignet sich eher für ein Sommerhaus. Im Sommer wird es beim Öffnen des Fensters im Küchenflur nicht zu heiß zum Kochen. Ein Kaminofen in der Ecke – für abendliche Zusammenkünfte am Feuer; Bei schlechtem Wetter ist es auch möglich, Schaschlik zuzubereiten oder auf der Raspel zu grillen.

Bereits bei der Planung eines Hauses mit Ofen müssen Sie Folgendes berücksichtigen:

1. Für einen hohen Ofen mit eigenem Schornstein oder für einen Ofen mit 500 oder mehr Steinen ist ein separates Fundament erforderlich, das keine mechanische Verbindung mit dem Fundament des Gebäudes hat, auch wenn beide zusammen entworfen und gebaut werden;
2. Ein niedriges und breites Kochfeld und eine Heizplatte dafür auf dem Boden, die gemäß den Anforderungen von SNiP hergestellt wurde (d. h. einer Last von mindestens 250 kg/m² standhalten kann), kann ohne Fundament installiert werden Wärmedämmung; mehr über sie später. Es empfiehlt sich, den Bodenbelag unter der Abschirmung durch zusätzliche Balken zu verstärken;
3. Der Schornsteinausschnitt (siehe auch unten) sollte nicht mit den Deckenbalken in Berührung kommen; es ist sehr wünschenswert, dass die Abstände vom Schnitt zu den ihm am nächsten liegenden Bodenbalken ungefähr gleich sind.
4. Der Schornstein muss mindestens 500 mm über den Dachfirst hinausragen und mindestens 1500 mm von diesem entfernt sein.

Satz 1 lässt Ausnahmen zu. Wenn der Ofen aus 1000 Ziegeln oder weniger besteht und das Fundament des Hauses aus Streifenprofilen besteht, kann das Fundament des Ofens an der Kreuzung oder T-förmigen Verbindung der Streifen unter den Innenwänden errichtet werden. In diesem Fall muss der Abstand vom Ofenfundament zu den nächstgelegenen anderen Fundamentstreifen des Gebäudes mindestens 1,2 m betragen.

Notiz: Weil Da für einen kleinen russischen Ofen 1.500 Steine ​​erforderlich sind, müssen alle russischen Öfen auf separaten Fundamenten errichtet werden. Aber auch hier gibt es eine Ausnahme: Ein kleiner Russe kann auf einem Geländer aus Holzbalken 150 x 150 mm gebaut werden, das den Boden bis zum Schutt im Fundament des Gebäudes oder im Boden durchdringt.

Ofenstruktur

Der Ofen selbst wird manchmal als Ofenkörper bezeichnet. Der Ofenkörper wird auf der Wasser- und Wärmedämmung des Ofenfundaments oder -bodens installiert und endet mit einem Schornstein, der durch den Dachboden und das Dach führt. All dies zusammen wird als Struktur des Ofens bezeichnet. Der Aufbau eines gemauerten Heizofens ist in Abb. dargestellt. rechts:

1. Stiftung;
2. hydrothermale Isolierung;
3. Gräben sind eine Art Beine, sie dienen zur geringeren Erwärmung und zum Einsparen von Ziegeln;
4. Gebläse;
5. der Eingang des Lüftungsschlitzes – ein Luftkanal, der eine gleichmäßige Erwärmung des Raumes entlang der Höhe gewährleistet;
6. Blower-Door;
7. Gitter;
8. die Feuerraumtür - funktionierte - mit der Brennstoffzufuhr - strömte;
9. Feuerraum des Feuerraums, oder nur ein Feuerraum, oder nur ein Feuerraum;
10. Feuerraumgewölbe;
11. die Mündung des Feuerraums oder sein Hagel. Manchmal wird nur die vertikale Öffnung des Feuerraums mit einer Verengung (Düse) als Hailo bezeichnet, und bei einem russischen Ofen ist Hailo die Düse am Anfang des Schornsteins;
12. Tür putzen oder einfach nur putzen;
13. Überlauf (Durchgang) – Biegung im Kanal des Luftkonvektors der Drossel;
14. Luftkonvektorentlüftung;
15. Ventil zum Umschalten des Ofenhubs (siehe unten, bedingt dargestellt);
16. Gaskonvektor (Rauch) oder Konvektionsofensystem;
17. Ansicht - ein Ventil, mit dem der Schornstein nach dem Anfeuern geschlossen wird, damit der Ofen nicht durch natürlichen Zug oder Windzug auskühlt;
18. den Auslass des Abzugs in den Raum mit seiner Tür. Im Sommer ist die Entlüftungstür geschlossen und die Luftkonvektion stoppt;
19. Schornsteinrauchkanal;
20. Ofendach;
21. interne Schornsteinverkleidung;
22. Decke;
23. Feuerschneiden;
24. Flaum oder Otter ist eine Erweiterung der Schornsteinmündung.

Notiz: Die Seite des Ofens mit der Arbeit (im russischen Ofen wird die Arbeit manchmal als Pharynx bezeichnet) wird Stirn des Ofens genannt, und seine Seitenwände werden Spiegel oder Wangen genannt.

Lassen Sie uns einige Erklärungen geben. Das Fundament besteht aus massivem Stahlbeton; für einen Ofen auf Gräben - ein mit Klebeband versehener. Der Fundamentabtrag beträgt mindestens 50 mm. Isolierung - 2-3 Lagen Dachpappe, darüber 4-6 mm Asbest- oder Basaltpappe, dann eine Dachblechplatte und darauf eine Unterlage für das Mauerwerk - eine getränkte Filz- oder Basaltpappe in einem sehr flüssigen Mauermörtel für den Ofen, siehe dazu. Weiter. Die Einstreu wird nass auf das Bügeleisen gelegt und vor dem Verlegen trocknen gelassen.

Die ersten Mauerwerksreihen des Ofenkörpers (schräge Schattierung in der Abbildung) bestehen aus gewöhnlichem rotem Keramikziegel (ohne Verkleidung!) auf einem Zement-Sand-Mörtel; dies ist der Ofenteil des Ofens. Als nächstes kommt der Ofen bzw. das Feuerteil (schachbrettartige Schattierung), er wird aus keramischen Ofensteinen in Kombination mit Schamott, mehr zu den Ziegeln später, auf einem Ton-Sand-Mörtel verlegt.

Vor der Blower Door und dem Dach wird auf einem Asbest- oder Basaltkartonkissen von 4-6 mm eine Dachblechplatte auf den Boden gelegt, deren Wurzelkante in der nächstgelegenen oberen Naht des Mauerwerks eingemauert wird. Die Spreizung des Blattes nach vorne beträgt mindestens 300 mm und nach den Seiten von der Stirn aus mindestens 150 mm. Die freien Kanten des Blechs werden gefaltet und auf den Boden genagelt.

Lehmmauermörtel bindet nicht ab, sondern trocknet aus. Bei unregelmäßiger Erwärmung in der kalten Jahreszeit wird es durch Feuchtigkeit allmählich schlaff. In diesem Fall wird der Teil des Ofenkörpers, in dem die Temperatur nicht über 200-250 Grad ansteigt, aus Ofenziegeln ausgelegt, jedoch mit Zement-Sand-Mörtel, der auch viel billiger als Ton ist, schräg schraffiert mit Grau Ausfüllen von Abb. Als Mörtel für diesen Teil des Mauerwerks wird Portlandzement der Sorte M400 und Bergsand ohne Einschlüsse verwendet. Ein Ersatz durch dekorative Analoga ist nicht akzeptabel!

Die unteren Übergänge von Kanal zu Kanal des Gaskonvektors (Querströme) sollten 30-50 % höher sein als die oberen (Durchgänge). Dadurch wird sichergestellt, dass sich der Ruß am Boden des Konvektors (an dessen Boden) ansammelt und von dort leicht entfernt werden kann. Zum gleichen Zweck werden die Kanten der Durchgänge abgerundet.

Ab 80 Grad im Schornstein erfolgt das Mauerwerk erneut aus einfacher Ziegelstein auf gewöhnlichem Zementsandmörtel. Der Innenschnitt des Schornsteins ist notwendig; er enthält einen feuerfesten Schnitt (mindestens 50 mm Asbest- oder Basaltpappe in einem Metallgehäuse) und, was am wichtigsten ist, im Brandfall absorbiert der Ruß für einige Zeit die Wärme ausreichend, um die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen.

Die Rolle des Flaums (Otters) ist aerodynamisch. Es unterbricht den Windstrom und zwingt seinen oberen Teil dazu, über die Öffnung des Schornsteins zu springen, sodass der Zug nicht so stark vom Wind abhängt. Die Höhe des Flaums beträgt mindestens 2 Ziegelreihen, der Versatz am Mündungsschnitt beträgt einen halben Ziegel. Vernachlässigung von Flusen ist sehr häufiger Grund rauchende Öfen.

Auswahl eines Ofenlayouts

Die wichtigsten Konvektionsschemata für Haushalts-Steinöfen sind in Abb. dargestellt. Auf der linken Seite befindet sich ein Kanalofen mit einem seriellen Gaskonvektor, der einfachste Aufbau. Ähnliche werden unter Verwendung einer seriellen Kanalschaltung aufgebaut. Der Vorteil des Kanalschemas liegt neben der Einfachheit darin, dass es sehr flexibel im Design ist. Der Konvektor und der Feuerraum sind mechanisch nur durch eine Heizung verbunden, sodass ein Kanalofen für jeden fertigen Raum entworfen werden kann, siehe weiter unten. Reis.

Der Wirkungsgrad reiner Rinnenöfen übersteigt jedoch selten 40 %, und es ist sehr schwierig, einen Warmwasserbereiter in sie einzubauen: Im Ofenkörper zirkuliert ein starker innerer Wärmefluss, dessen Verletzung zu einem Wirkungsgradabfall führt und erhöhte Rußablagerung.

In der Mitte in Abb. mit Diagrammen der modernste Heiz- und Kochherd aus Ziegelstein -, seine Effizienz erreicht 60 %. Es handelt sich um einen Kammerofen (die Rolle einer von heißen Gasen umströmten Luftkammer übernimmt Ofen 1) und einem dahinter liegenden Kanalkonvektor, der vom Boden bis zur Decke reicht. Im Kammerteil des Schwedenofens erhitzen Gase die Kochfläche in der Kochnische 2 und ein Teil der Wärme des Konvektors gelangt in den Trockner 3. Vorteile des Schwedenofens:

• Da der Konvektor und der Ofen keine Energierückführung vom Verbrennungsteil haben, kann seitlich ein U- oder W-förmiger Wärmetauscher des Warmwassersystems in den Ofen eingebaut werden Lagertank, und stellen Sie den Tank selbst entweder in eine Trockennische oder auf das Dach des Ofens.
• Die Verbrennung der Rauchgase erfolgt im Kammerteil des Ofens. Sie gelangen mit einer Temperatur unter 800 Grad in den Konvektor, sodass dieser aus gewöhnlichen Ziegeln mit Zement-Sand-Mörtel hergestellt werden kann.
• Ein hoher, schmaler Konvektor sorgt für eine gleichmäßige Erwärmung des Raumes über die gesamte Höhe.
• Ein Teil der Rauchgase aus dem Kammerausgang kann beispielsweise zu einer Ofenbank geleitet und dann zum Konvektor zurückgeführt werden, ohne dass sich die Ofenparameter verschlechtern.
• Die Abmessungen des Konvektors können gegenüber dem Kammerteil variiert, verschoben und gedreht werden, sodass der Schwede auch gut in ein fertiges Haus passt und bis zu 3 Räume beheizen kann, siehe weiter unten. Reis. (nach Rinnenöfen).
• Wenn Sie die Ofentür öffnen, tritt ein starker Wärmestrahlungsstrom aus, der es Menschen, die von harter Arbeit in der Kälte kommen, ermöglicht, sich schnell aufzuwärmen und zu trocknen.

Der Hauptnachteil des Schwedenofens sind die hohen Anforderungen an die Material- und Verarbeitungsqualität des Kammerteils des Ofens. Darüber hinaus braucht es unbedingt ein Fundament; ohne dieses erweist sich ein hohes und schmales Bauwerk, dessen Teile durch thermische Spannungen unterschiedlich belastet werden, als brüchig und instabil. Nur ein erfahrener Ofenbauer kann einen Schwedenofen bauen.

Schließlich rechts in Abb. mit Diagrammen - Haubenofen. Sein Wirkungsgrad kann 70 % überschreiten, weil Es ist selbstregulierend: Rauchgase gelangen erst dann in den Schornstein, wenn sie unter der Haube verbrennen und ihre Wärme an den Ofenkörper abgeben. Darüber hinaus hat ein Glockenofen die Eigenschaft eines Gasauslasses: Wenn Sie vergessen, den Standardofen zu schließen, lassen die heißen Gase unter der Glocke keine starke kalte Luft aus der Heizung durch und der Ofen kommt nicht durch kalt. Dadurch wird verhindert, dass eine Ansicht verschwendet wird, weil eine Ansicht zum falschen Zeitpunkt geschlossen wird.

Allerdings sieht ein Haubenofen nur im Schema einfach aus, in der Ausführung ist er jedoch aufgrund der hohen Belastungen im Aufbau sehr komplex. Dann heizt ein Glockenofen ausschließlich, es ist unmöglich, darin ein Kochfeld einzubauen. Die Wärmeauskopplung für einen Warmwasserbereiter ist nur bei Zweiflammenöfen möglich, die noch komplexer sind, sodass Haubenöfen im Alltag kaum verbreitet sind. Die Ausnahme ist, aber solch talentierte Ofenbauer werden selten geboren.

Platte und Schild

Die Entwicklung der schwedischen Idee führte zu einem vielversprechenden Design: einem herkömmlichen Kochfeld mit separatem Heizpaneel-Konvektor, siehe Abb. Hierzu war lediglich der Verzicht auf die Koch- und Trockennischen nötig, was eine mechanische Trennung der Kammer- und Kanalteile ermöglichte. baue sie separat; vielleicht sogar abwechselnd.

Was bekommen wir als Gegenleistung? Weniger Belastung des Bodens. In den meisten Fällen kann die Platte direkt bebaut werden Holzboden, indem man darauf die gleiche Isolierung anbringt wie auf das Fundament eines Ofens. Und unter dem Schild reicht lediglich ein Dämpfungskissen aus Basaltpappe. Das Stabilitätsproblem eines hohen, schmalen Schildes bleibt bestehen, wird jedoch durch die Herstellung seiner mechanischen Verbindung mit der Wand gelöst, auch wenn es sich um eine Trennwand aus Halbziegeln handelt, siehe Abb. links.

Darüber hinaus kann die Abschirmung relativ zum Ofen bewegt und gedreht werden, sodass der Ofen die Küche und das Badezimmer heizen kann und die Abschirmung bis zu 4 Räume heizen kann. Dazu müssen Sie in den horizontalen Abschnitt des Schornsteins dazwischen eine flexible Verbindung aus hitzebeständigem Wellblech mit guter Wärmedämmung einführen, um Rußablagerungen zu vermeiden. Im Allgemeinen wurde auf Kosten der Aufgabe von Nischen, die in unserer Zeit fast unnötig sind, ein grundlegend neues und sehr praktisches Design erhalten.

Saisonale Ofenbetriebe

Im Sommer, wenn es bereits heiß ist, muss der Raum nicht beheizt werden. Aber auch das Einfüllen kleinster Brennstoffmengen in den Feuerraum wird nicht funktionieren: Die Grenzen für die Anpassung der Leistung der Brennstoffversorgung aller Öfen sind gering. Die Wärme einer kleinen Menge wird in den Schornstein entweichen und der Rest reicht nicht für Rührei. Doch nicht jeder hat die Möglichkeit, eine Sommerküche mit Herd zu erwerben.

Für einen solchen Fall wurden Ofenkonstruktionen mit Umschaltung von Sommer auf Winter erfunden. Der Hub lässt sich am einfachsten in einem Rinnenofen umstellen Parallelschaltung, zwei linke Pos. in Abb. unten. Der maximale Wirkungsgrad eines Rinnenparallelofens kann jedoch erst mit einer Leistung von mehr als 20 kW erreicht werden. Hier gilt das Quadrat-Würfel-Gesetz, und bei einem zu kleinen Ofen „pfeift“ die Wärme in das Rohr, ohne dass Zeit zum Aufheizen des Konvektors bleibt. Darüber hinaus sind alle Zweizugöfen potenziell gefährlich: Wenn Sie versehentlich beide Ventile schließen, entsteht Rauch. Schließlich werden im Sommer das Dach und ein Teil der Wangen des Ofens immer noch heiß.

Mittlerweile gibt es ein Zweizug-Schema, das besonders für Heizpaneele geeignet ist: ein Schema mit zwei Schornsteinen, Sommer und Winter, zwei Positionen. rechts in Abb. Da nur ein Ventil erforderlich ist, ist es absolut sicher – in jeder Stellung des Schalters entsteht Luftzug. Die Position des Ventils außerhalb der Saison wird durch die Wärmeübertragung sofort spürbar und Sie können den Hub während der Verbrennung umschalten. Und regulieren Sie die Heizung stufenlos, indem Sie die Klappe teilweise schließen.

Während des Sommerlaufs können Gase nicht in den Winterlauf eindringen: Der aerodynamische Widerstand des Konvektorlabyrinths ist viel größer als der eines geraden Rohrs. Und die Komplexität beim Bau von Schornsteinen ist keineswegs doppelt so hoch: Die Gase gelangen mit einer Temperatur von unter 80 Grad in den Winterschornstein, sodass der Winterschornstein beispielsweise leicht und vereinfacht sein kann. Asbestzement. Der einzige kleine Nachteil eines Systems mit zwei Schornsteinen besteht darin, dass jedes Konvektorkanalpaar gereinigt werden muss.

Spezielle Öfen

Bevor wir zu einer detaillierteren Analyse herkömmlicher Öfen übergehen, konzentrieren wir uns auf einige spezielle, sehr gefragte Designs.

Grillofen

Der echte ist ein alter offener Herd, siehe Abb. Es wird entweder im Freien unter einem Vordach oder im Innenbereich unter einem Rauchabscheider aufgestellt. Mauerwerk ohne Weisheit: ein halber Ziegelstein mit einem Löffelverband. Es müssen 3-4 Reihen mit Stöcken ausgelegt werden, um Auflagen für den Bräter und die Roste zu bilden. Weitere Einzelheiten zum Mauerwerk finden Sie jedoch weiter unten.

Das Fundament für einen Grill im Freien ist das einfachste: eine Platte aus vorgefertigten Betonmonolithen oder Steinblöcken auf einem Sandschotterbett. Ein Indoor-Grill wird mit der oben beschriebenen kombinierten Isolierung direkt auf dem Boden aufgebaut.

Der Grill hat eine Feinheit: Die Seite der Kohlenpfanne, in der rechten Feuerstelle, erhitzt das Grillgut von den Seiten. Daher empfiehlt es sich, die oberen 2-3 Reihen aus Schamottesteinen zu verlegen, da dieser die Wärme sehr gut aufnimmt und langsam wieder abgibt. Damit sich die Oberseite der Kohlenpfanne schneller erwärmt, müssen Sie facettierte Ziegelsteine ​​​​nehmen, wie in Abb. unten. Durch die keilförmigen Vertiefungen dazwischen gelangt die Wärme schneller in das Mauerwerk. Sie können Formsteine ​​für einen Grill selbst herstellen, müssen dann aber mit einer Mühle arbeiten.

Badehaus

So bauen Sie einen Ofen auf die übliche Weise; Das Hauptgeheimnis liegt hier im Design der Heizung. Ein geschlossener Erhitzer, durch den Rauchgase strömen (links in der Abbildung), erwärmt sich schnell und erzeugt den nützlichsten Trockendampf. Sie können jedoch kein Wasser oder Kwas darauf „gießen“, sondern müssen den Herd erneut anzünden. Darüber hinaus führt der kleinste Fehler – falsch ausgewählte Steine, schlechter Brennstoff, Verletzung des Feuerraums – zur Ablagerung unverbrannter organischer Stoffe im Ofen, und trockener Dampf kann sich als giftig und krebserregend erweisen.

Eine offene Heizung (zweiter von links in der Abbildung) ist sicher, das Aufheizen dauert jedoch lange. Um Dampf mit „Supercharge“ zu erzeugen, muss der Ofen ständig erhitzt werden, daher muss seine Entstehung in die Umkleidekabine gehen: Dämpfe sind bei hohen Lufttemperaturen besonders gefährlich. Wenn Sie zu viel Druck ausüben, kann die Heizung völlig austrocknen und das ganze Badehaus geht den Bach runter.

Perfekter ist der dritte Ofen links mit geschlossener Seitenheizung: Der Bunker mit Steinen wird von allen Seiten außer der Vorderseite von heißen Gasen umspült, sodass die Heizung schneller aufheizt und man mehr Druck auf sie ausüben kann. Aber der perfekteste Saunaofen ist der Glockenofen ganz rechts. Die Heizung befindet sich auf dem Dach der Glocke, unter der die Temperatur sehr hoch ist, sie ist die Hauptquelle der Wärmeerzeugung, und diese Wärme kann nirgendwohin gelangen, außer in die Steine. Dadurch ist die Heizung in wenigen Minuten aufgeheizt und Sie können nahezu ohne Einschränkungen Druck aufbauen. Der Ofen muss nicht beheizt werden, die „Haube“ selbst wählt je nach Wärmeverbrauch einen Modus aus, solange sich Brennstoff im Feuerraum befindet.

Dieser Ofen hat 3 Nachteile. Erstens die Gesamtkomplexität und die hohen Kosten, wie bei Haubenöfen im Allgemeinen. Zweitens brennt eine Kappe aus gewöhnlichem Stahl schnell durch, eine aus hitzebeständigem Stahl ist jedoch teuer. Schließlich können Sie die Heizung dieses Ofens nur über die eingebaute Dusche mit Wärme versorgen und sie nicht mit Kwas füllen.

Durchlauföfen

Durchlauföfen haben keine Konvektoren, ähneln aber nur oberflächlich einem Feuer in einem Schornstein oder einer Höhle. Durchlauföfen können sehr effektiv sein. Die beliebtesten Typen sind Englischer Kamin und ein russischer Ofen.

Kamin

Das Strukturdiagramm ist in Abb. dargestellt. Um einen maximalen Wirkungsgrad vergleichbar mit einem Dutch Oven zu erreichen, sollte sich der Kamineinsatz nach allen Seiten hin verjüngen, rechts in Abb.

Die Hauptproportionen des Kamins sind wie folgt:

• Die Portalfläche beträgt 2 % der Raumfläche.
• Die Höhe des Portals beträgt 2/3 bis 3/4 seiner Breite.
• Die Fläche der Verbrennungsöffnung beträgt 1,5-1,8 % der Raumfläche.
• Die Feuerraumbodenfläche beträgt 70 % der Portalfläche.
• Die Tiefe des Feuerraums beträgt 1/2-2/3 der Höhe der Feuerraumöffnung.
• Die Rückwand des Feuerraums ist auf 1/3 seiner Höhe gebrochen.
• Der Neigungswinkel des „Spiegels“ der Rückwand beträgt 20-22 Grad zur Vertikalen.
• Der Konvergenzwinkel der Seitenwände beträgt 45-60 Grad, d.h. Jeweils 22,5-30 Grad.
• Wenn der Kamin über eine solide Feuerstelle verfügt, beträgt die Neigung nach hinten 4–7 Grad.
• Die Höhe des Podiums über dem Boden beträgt ca. 50 cm.
• Die Querschnittsfläche des Schornsteins beträgt 7-13 % der Feuerraumfläche. Der kleinere Wert gilt für einen runden Schornstein, der größere für einen rechteckigen Schornstein mit den Seiten 1:2. Für einen quadratischen Schornstein – 10 %

Russischer Ofen

(Diagramm in Abb.) Bei regelmäßiger intensiver Erwärmung erreicht er einen Wirkungsgrad von bis zu 80 %, verfügt über erstaunliche dekorative Eigenschaften, ermöglicht die Zubereitung traditioneller russischer Gerichte, die auf keine andere Weise zubereitet werden können, und ist immer mit einer Herdplatte ausgestattet. Das Design des russischen Ofens ist jedoch sehr konservativ; nur ein Ofenbauer mit umfassender Erfahrung im Umgang mit russischen Öfen kann Änderungen daran vornehmen, ohne das Risiko einer Beschädigung des Ofens einzugehen.

Auch aus baumechanischer Sicht zeichnet sich der russische Ofen aus. Es handelt sich nicht um ein festes Modul, das als Ganzes funktioniert (hohle Säule, Wand), sondern um ein fast vollständiges Analogon eines Gebäudes: eine zusammenhängende Struktur, deren Teile über die Ecken interagieren. Daher müssen die Ecken des russischen Ofens nach allen Regeln ausgelegt werden. Es reicht nicht aus, den Abgleich in der richtigen Reihenfolge durchzuführen, Sie müssen ihn auch ständig auf Richtigkeit überprüfen. Die folgende Abbildung zeigt die wichtigsten Punkte beim Verlegen eines russischen Ofens.

Vorläufige Berechnung des Ofens

Bevor Sie sich für ein Ofendesign entscheiden, müssen Sie eine Vorberechnung für den Raum durchführen. Normalerweise basiert es auf der Wärmeleistung des Ofens in kcal/Stunde. Wenn der Ofen abkühlt, nimmt die Wärmeübertragung ab, aber auch der Wärmeverlust im Raum nimmt ab, weil es kühlt auch ab. Die Aufgabe der Berechnung besteht darin, die Temperatur im Raum bis zum nächsten Brand aufrechtzuerhalten.

Eine solche Berechnung ist theoretisch komplex und die Verwendung vorgefertigter Koeffizienten und vereinfachter Formeln erfordert viel Erfahrung. Für Häuser mit guter Außendämmung werden jedoch mit der von I.V. Kuznetsov vorgeschlagenen Berechnungsmethode auf der Grundlage der durchschnittlichen Wärmeleistung pro Flächeneinheit des Ofens (TMEP) recht zuverlässige Ergebnisse erzielt. Für einen normalen Feuerraum kann mit 0,5 kW/qm gerechnet werden. m und zum Heizen bei starkem Frost – bis zu 0,76 kW/qm. m für 2 Wochen.

Mit TMEP wird die grobe Berechnung des Ofens sehr einfach. Nehmen wir an, wir haben einen Ofen mit einem Grundriss von 1,5 x 1,5 m und einer Höhe von 2,5 m. Die Fläche seiner Wände beträgt 3,75 x 4 = 15 Quadratmeter. m, plus 2,25 qm. m Decke. Insgesamt 17,5 qm. m. Dieser Ofen kann 8,75 bis 13,3 kW Wärme erzeugen. Unter Berücksichtigung der Besonderheiten der Ofenheizung reicht dies für ein Haus von 80-100 Quadratmetern. M.

Feuerraum

Um den Feuerraum zu berechnen, müssen Sie zunächst das maximale Brennstoffvolumen ermitteln. Sie wird durch die erforderliche Wärmeleistung, den Heizwert des Brennstoffs, sein spezifisches Gewicht und den erwarteten Wirkungsgrad des Ofens bestimmt. Die Berechnung erfolgt für alle Brennstoffarten, für die der Ofen bestimmt ist, und Höchster Wert. Das Volumen der Brennstoffkammer des Ofens (Brennkammer) wird als 2-3 mal größer angenommen als das maximale Volumen der Brennstoffmasse, bezogen auf das Wiederschmelzen. Im Allgemeinen beträgt die maximale Brennstoffbelastung der Brennkammer 2/3 ihres Volumens.

Eine vollständige Berechnung des Feuerraums ist nicht die Aufgabe von Laien und auch nicht irgendeinem Heizungsbauer. Nehmen wir zumindest so eine „Kleinigkeit“ als Gitter. Dadurch wird zu viel Luft eingelassen – der Brennstoff verbrennt schneller, als der Ofenkörper seine Wärme aufnehmen kann, und der Rest fliegt in den Schornstein. Wenn nicht genügend Luft vorhanden ist, verbrennt der Brennstoff nicht vollständig und die nicht freigesetzte Wärme landet mit Rauch wieder im Schornstein. Was passiert, wenn Ruß und Asche die Roste verstopfen? Und all dies muss mit anderen, nicht weniger wichtigen Komponenten des Ofens und für verschiedene Brennstoffarten verbunden werden.

Glücklicherweise gibt es mittlerweile viele fertige Ofeneinsätze für unterschiedliche Heizleistungen, für unterschiedliche Brennstoffe, mit massiv oder transparent, für Kaminöfen, Kreationen. Und ein fertiger Feuerraum kostet weniger als jeder selbstgebaute. Bei der Auswahl müssen Sie lediglich auf Folgendes achten:

1. Die Abmessungen des Feuerraums und seiner Befestigungselemente (Stifte, Schnurrbärte) müssen mit den Abmessungen des Ziegels übereinstimmen. Brennofensteine ​​werden in mehreren Standardgrößen hergestellt (siehe unten), und derselbe Feuerraum kann in mehreren Modifikationen für unterschiedliche Ziegel verkauft werden.
2. Für einen Langzeitofen benötigen Sie einen Feuerraum aus Gusseisen. Aus Blech geschweißt – für gelegentlich genutzte Öfen.
3. Sie müssen auch auf die Tiefe der Verengung der Brennkammer in Richtung der Roste achten – eine Aschegrube, ein Aschenbrunnen oder einfach ein Aschekasten.

Lassen Sie uns den letzten Punkt klären. Wenn der Ofen hauptsächlich mit kalorienreichem, aschearmem Brennstoff in großen Stücken (Kohle, Torfbriketts) beheizt wird, muss der Aschekasten tiefer gelegt werden, bis zu 1/3 der Höhe der Brennkammer. In einem flachen Aschekasten brennt dieser Brennstoff zu schnell aus. Wenn der Ofen kalorienarmen Holzbrennstoff, einschließlich Pellets, verwendet, sollte die Tiefe des Aschekastens nicht mehr als 1/5 der Höhe der Brennkammer betragen, da sonst der Boden der Brennstoffmasse schnell mit Asche verstopft wird. Der Luftstrom wird reduziert und der Kraftstoff verbrennt nicht.

Wie Sie sehen, ist die Tiefe des Aschekastens groß. Daher ist es besser, etwas zu viel zu bezahlen und einen Mehrstoff-Feuerraum zu nehmen. In solchen Anlagen wird durch besondere konstruktive Maßnahmen eine vollständige Verbrennung aller im Zertifikat aufgeführten Brennstoffarten sichergestellt.

Notiz: Rohes Brennholz kann in einer tiefen Aschegrube vollständig verbrannt werden, und Kohle kann auf einem ebenen Feuerraumboden verbrannt werden, wenn die richtige Brennstoffmenge gewählt wird. Dazu bedarf es aber der Erfahrung eines Heizers und Zwischenheizen mit Schrauben, was nachts nicht nützt.

Schornstein

Die Berechnung eines Schornsteins ist ein separates Thema, möglicherweise komplexer als die Berechnung des gesamten Ofens. Selbst auf einem Computer müssen Sie das CAD zwei- bis dreimal neu starten und die Quelldaten manuell anpassen, bevor alles richtig zusammenpasst. Aber für normale Bedingungen(Der Querschnitt ist rechteckig, der Hub ist vertikal ohne Knicke, die Höhe der Schornsteinmündung über dem Rost beträgt 4-12 m) Sie können sofort vorgefertigte Werte der Querabmessungen für Öfen angeben unterschiedlicher Stärke:

• Bis 3,50 kW – 140×140 mm.
• Von 3,50 bis 5,20 kW – 140×200 mm.
• 5,20-7,20 kW – 140×270 mm.
• 7,20–10,5 kW – 200 x 200 mm.
• 10,5-14 kW – 200×270 mm.

Diese Werte sind das Minimum. Sie sollen ein „Pfeifen“ verhindern, wenn kalte Luft im Gegenstrom durch einen zu breiten Schornstein in den Ofen strömt. „Pfeifen“ ist nicht nur mit Wärmeverlust, sondern auch mit vielen anderen schwerwiegenden Problemen verbunden.

Raucht der Ofen im „nebenbei“ gewählten Schornstein auch nur gelegentlich, muss er nur um 0,25-0,5 m erhöht werden. Früher wurde dafür ein undichten Eimer auf das Rohr gestellt, jetzt kann man ein Stück davon hinzufügen Asbestzementrohr mit einem Querschnitt, der nicht kleiner als der des Schornsteins ist.

Aber das Meiste Der beste Weg– Seien Sie nicht faul und verlegen Sie noch 2-4 Reihen Ziegel, vergessen Sie nicht, einen neuen Flaum zu machen. Haben Sie schon einmal eine Pfeife mit zwei Ottern gesehen? Dies bedeutet, dass der zunächst kurze Schornstein durch die Erwärmung auf den Normalwert vergrößert wurde.

Notiz: Wenn sich die Aerodynamik des Gebiets ändert, ist es häufig erforderlich, das Rohr zu verlängern. Nehmen wir an, der Wald ist umgewachsen oder es wurden Hochhäuser gebaut.

Ofenmaterialien und -geräte

Ziegel

Quellen verwechseln es oft mit feuerfestem Schamotteton. Das einzige, was sie gemeinsam haben, sind ihre Abmessungen: Wenn sie bei einem einzelnen Baustein 250 x 125 x 65 mm betragen, sind es bei Ofensteinen 230 x 114 x 40 mm (Standard) oder manchmal 230 x 114 x 65 mm. Generell handelt es sich bei dem Ofenstein um hochwertiges rotes M150. Sie können es vollständig zum Bau eines holländischen Ofens und eines russischen Ofens verwenden. Von der Hitzebeständigkeit (bis 800 Grad) wäre es auch für einen Kamin geeignet, nimmt aber wenig Wärme auf und kühlt schnell ab, sodass es nur für einen Kamin in einem Ferienhaus geeignet ist, wo das Feuer nur bewundert wird.

Notiz: Die Abmessungen von Ofenziegeln wurden in der Antike historisch geformt, so dass jeder sie von Bauziegeln unterscheiden konnte. Das Brennen von Ziegeln kostete damals viel Arbeit und Kosten, es gab keinen Beton und Vorkommen an gutem Ton waren rar. Daher taten die umherziehenden Ofenbauer der damaligen Zeit oft nichts und verwendeten schwach gebrannte Ziegel aus unwichtigem Ton.

Schamottsteine ​​werden zum Verlegen der Verbrennungsteile von Öfen mit einem ziemlich intensiven thermischen Regime verwendet: Schwedenofen, Badehaus, Glockenofen. Sein Hauptvorteil für Haushaltsöfen ist nicht die Hitzebeständigkeit; 1600 Grad gibt es bei Haushaltsöfen nicht. Wichtiger ist hier die hohe Wärmeleitfähigkeit von Schamotte bei gleichzeitig hoher Wärmekapazität: Schamottmauerwerk ist ein hervorragender Wärmespeicher.

Aufgrund der hohen Wärmeleitfähigkeit ist es nicht möglich, einen Ofen vollständig aus Schamotte zu bauen: Er wird zunächst unzulässig heiß und gibt dann durch Strahlung zu schnell Wärme ab. Außen sollte das Schamottmauerwerk allseitig mit Keramik, mindestens einem halben Ziegelstein, verkleidet sein.

Die Qualität von Schamottsteinen nur anhand der Farbtiefe zu beurteilen, ist nicht ganz richtig, denn... Schamottton aus verschiedenen Lagerstätten weist ein sehr unterschiedliches Aussehen auf. Fast schwarzer Ziegel mag schlecht sein, aber hellgelber Ziegel kann ausgezeichnet sein. Das Hauptmerkmal der Qualität ist eine feinkörnige Struktur ohne viele sichtbare Poren und Einschlüsse (oben links in der Abbildung; daneben verdächtig). Nächste Stufe prüfen - mit einem leichten Hammer klopfen. Ein guter Stein erzeugt einen klingelnden oder klaren, abrupten Klang, während ein schlechter Stein einen dumpfen, langgezogenen Klang erzeugt. Wenn schließlich durch Klopfen keine wirkliche Lösung gefunden werden kann, prüfen sie, ob Risse vorhanden sind, oder, modern ausgedrückt, führen einen Crashtest durch: Ein Ziegelstein wird zerbrochen oder aus großer Höhe auf einen harten Boden fallen gelassen. Ein guter Ziegel hat eine gute Spaltbarkeit; er zerfällt in große Stücke mit körnigem Bruch. Ein schlechter Scherben erzeugt mehr Staub und Krümel als große Bruchstücke.

Die Seiten von Schamottesteinen werden genauso bezeichnet wie Bauziegel, dies ist auch in Abb. dargestellt. Schamotte wird wie Bauschamotte in voller Länge, in 3/4-Längen (in Dreiviertellängen), in Hälften und Vierteln verwendet. Wie sie auf Mauerwerksplänen angegeben sind, ist in Abb. dargestellt. unten links.

Klinker oder einfach Klinker (rechts in der Abbildung) eignen sich gut für die Verlegung der kritischen Innenteile von Haushaltsöfen. Dabei handelt es sich um den gleichen Keramikziegel, der bei hoher Temperatur gebrannt wird. Sein Aussehen ist unscheinbar, aber seine Festigkeit und Hitzebeständigkeit werden erhöht. Klinker kostet etwas mehr als normaler roter Ziegel, ist aber deutlich günstiger als Schamotte.

Notiz: Für jegliche Teile von Öfen ist Kalksandstein absolut ungeeignet. Es haftet nicht auf Lehmmörtel, sondern zieht durch thermische Wechselbelastung wie ein Schwamm Feuchtigkeit in sich ein.

Sand

Sand im Mörtel zum Verlegen von Öfen erfordert besondere Aufmerksamkeit. Für einen Ofen, der für mehr als 10 Jahre regelmäßigen Gebrauch ohne Reparatur ausgelegt ist, benötigen Sie Bergsand ohne Einschlüsse. Bei anderen Arten ist zu viel organisches Material vorhanden, wodurch die Mauerwerksnähte mit der Zeit bröckeln und reißen.

Reiner Bergsand ist Straßen. Aber die Hauptsache ist, dass es jetzt einen idealen Ersatz im Angebot gibt: Tonsand für keramisches Mauerwerk und Schamottesand für Schamotte. Lassen Sie sich von der Bezeichnung „Tonsand“ nicht überraschen, es handelt sich wie Schamotte um gemahlenen Abfall der entsprechenden Ziegelsorte. Ziegelsand erweist sich meist als günstiger als guter Bergsand und das Mörtelmauerwerk damit ist von außergewöhnlicher Qualität.

Mauermörtel

Sie werden zum Verlegen von Ziegelöfen verwendet. Es gibt viele bekannte Rezepte, wir stellen die einfachsten und hochwertigsten vor. Für Schamotte benötigen Sie Schamottmergel oder weißen Kaolin. Für Keramikziegel – jeder feuerfeste gemahlene Ton; Am besten eignen sich graues Kaolin, blaues oder graues Kambrium. In beiden Fällen für 100 Stück. Für Ziegel werden 40 kg Ton benötigt.

Beim Kauf prüfen sie den Ton sofort auf den Geruch: Jeder deutlich wahrnehmbare Geruch, ob angenehm oder unangenehm, weist auf eine Beimischung organischer Stoffe hin; für die Verlegung eines Ofens ist dieser Ton nicht geeignet. Als nächstes müssen Sie den erforderlichen Sandanteil in der Lösung bestimmen, denn Ton aus unterschiedlichen Lagerstätten gleicher Qualität weist einen unterschiedlichen Fettgehalt auf – eine Kombination aus Haftfähigkeit und Viskosität. Nehmen Sie 0,5-1 kg Tonpulver als Probe, füllen Sie es in einem Behälter bis zur Oberkante der Hinterfüllung mit Wasser und lassen Sie es einen Tag lang säuern, um Feuchtigkeit zu gewinnen. Schamottemergel sauert in 1-2 Stunden vollständig auf, eine Überbelichtung stellt kein Problem dar.

Der angesäuerte Ton wird unter Zugabe von etwas Wasser geknetet, bis die Konsistenz eines sehr dicken Teigs oder Plastilins entsteht. Anschließend wird die Charge in 5 Teile geteilt und jeweils mit Sand versetzt: 10, 25, 50, 75 und 100 Vol.-%. Alle Proben werden erneut gründlich gemischt, bis sie vollständig homogen sind, und 3-4 Stunden lang getrocknet.

Nun werden die Proben zu Würstchen mit einem Durchmesser von 1-1,5 cm und einer Länge von mindestens 30 cm gerollt. Jede Wurst wird um einen beliebigen runden Gegenstand mit einem Durchmesser von etwa 5 cm gewickelt und das Ergebnis beobachtet:

1. Die Lösung basiert auf einer absolut rissfreien Probe und ist für jeden Ofen, einschließlich des Brennstoffteils, geeignet.
2. Die getrocknete Kruste ist aufgerissen und es bildet sich ein Netz aus kleinen Rissen – die Lösung ist auch für alle Backöfen geeignet, inkl. für den russischen Ofen und den niederländischen Ofen.
3. Die Risse waren 1–2 mm tief – die Lösung eignet sich für Teile des Ofens, die auf nicht mehr als 300 Grad erhitzt werden, für Grills und Landkamine.
4. Tiefe Risse, Brüche, Brüche – zu viel Sand, die Lösung ist nicht geeignet.

Bei der Prüfung des Sandanteils geht es vor allem darum, die Baukosten zu senken: Ziegelsand ist deutlich günstiger als hochwertiger Ton. Je mehr davon in die Lösung einfließt, desto günstiger wird es dementsprechend.

Notiz: Dieser Test ist nur für Mörtel auf Ziegelsand geeignet. Für Lösungen auf Natursand werden andere Tests verwendet.

Die Arbeitslösung wird nach dem gleichen Prinzip wie die Probe hergestellt, jedoch im erforderlichen Volumen:

• Der Ton wird einen Tag lang eingeweicht; Schamottmergel – Stunde.
• Die Mischung kneten, bis ein Teig entsteht.
• Durch ein 3x3 mm Sieb reiben.
• Entsprechend den Testergebnissen wird Sand hinzugefügt.
• Nach und nach Wasser hinzufügen und kneten, bis die Creme dick wird.
• Überprüfen Sie den Fettgehalt der Lösung wie gewohnt, indem Sie die Kelle anfeuchten.
• Bei Bedarf Lehm oder Sand hinzufügen (sehr wenig!), kneten und mit dem Verlegen beginnen.

Notiz: Im Durchschnitt kommen aus einer Ton-Verkaufspackung 3-4 Eimer Fertiglösung.

Ofengeräte

Ofengeräte (Türen, Ventile) werden am Ofenkörper befestigt, entweder mit Schnurrbärten, die sich an den Nähten des Mauerwerks befinden (links in der Abbildung), oder mit einer Schürze aus hitzebeständigem Stahl, die vor dem Einbau mit einem umwickelt wird 5 mm Asbestschnur, dort rechts. Die ersten sind natürlich billiger, aber für Feuerräume, Öfen und Brandschutzklappen sind sie nicht geeignet: Während der Lebensdauer des Ofens müssen sie mehrmals gewechselt werden, und es ist schlimm, das Mauerwerk durch das Herausreißen der Schnurrbärte zu beschädigen aus den Nähten. Und natürlich müssen die Einbaumaße der Geräte unter Berücksichtigung der Nahtdicke mit den Ziegelmaßen übereinstimmen.

Legen und Ankleiden

Mauerwerk kann aus Nut und Feder bestehen, je nachdem, welche Seite des Ziegels nach außen zeigt. Die Ziegel werden auf das Bett gelegt. „Bett“-Mauerwerk ist, wenn der Ziegel auf einen Stock oder Löffel gelegt wird, äußerst zerbrechlich und von SNiP verboten, wird aber in Ausnahmefällen zur Außenveredelung unbelasteter Bauwerke verwendet.

Das Mauerwerk erfolgt unter Bandagierung der Nähte, d.h. Die Nähte der einzelnen Ziegel müssen in der Mauerwerksreihe (in einer oder zwei Richtungen horizontal) und zwischen den Reihen (vertikal) eine Spreizung (Versatz) aufweisen. In ungebundenem Mauerwerk wird jeder Mikroriss, der sich nicht vermeiden lässt, unweigerlich weiterkriechen und das Bauwerk zerstören.

Allein im Baugewerbe gibt es Dutzende Methoden zum Bandagieren von Nähten, aber auch im Ofenbau müssen diese geändert werden, um komplexe Schornsteinkanäle auszulegen. Sie können jedoch ein fertiges Ofenprojekt oder ein unabhängig entwickeltes Ofenprojekt anhand relativ einfacher Prinzipien überprüfen:

1. Das Mauerwerk beginnt und endet mit Verbundreihen.
2. Jeder Stein muss auf mindestens 2 anderen ruhen.
3. Ziegel benachbarter Lagen müssen sich in der Länge bzw. Breite um mindestens 1/4 überlappen.
4. Alle vertikalen Nähte müssen mit Mörtel verfüllt werden, da sonst das Mauerwerk in vertikale Schichten auflöst.
5. Die vertikalen Nähte der Po- und Löffelreihe sollten nicht zusammenfallen.
6. Überstehende Schwellen, Bereiche unter Balken und Auskleidungen müssen stumpf gestoßen werden.
7. Die behauenen Teile der Ziegel sollten nicht nach außen ragen. Die Ausnahme bilden Ziegel, die mit einer Schleifmaschine mit Diamantscheibe bearbeitet werden.

Die normale Nahtbreite beim Verlegen eines Ofens beträgt 3 mm, die minimale 2 mm. Eine Aufweitung bis 5 mm ist zulässig; auf Flutreihen und im Gewölbe - bis 13 mm. An Stellen, an denen Schamotte- und Keramikmauerwerk aufeinander treffen, und um Auskleidungen aus anderen Materialien (Herdgeräte, Betonbalken, Stifte unter dem Kochfeld usw.) wird das Mauerwerk mit einer Naht von maximal 5 mm Breite ausgeführt. Die Roststäbe werden zum Trocknen in ein Nest auf dem Feuerraumboden gelegt, sodass sie zur Reinigung entnommen werden können.

Alle Mauerwerksreihen müssen vertikal angebunden werden. In den großen Innenräumen der Reihen ist eine unvollständige Bandagierung in der Reihe (siehe Abbildung) oder Mauerwerk im Hinterfüllverfahren, d.h. Füllen Sie sie mit Ziegeln, ohne sie zu verkleiden. Es ist zweckmäßig, den Verband zwischen ähnlichen Reihen (z. B. unter Überflutung) mit der Spiegelreflexionsmethode durchzuführen, ähnlich wie bei der Anordnung von Zaunpfosten (rechts in Abb.).

Konvektor und Abschirmung verlegen

Bei der Verlegung von Konvektortrennwänden müssen oben (Durchgänge) und unten (Querströme) Bypassfenster belassen werden. Es gibt keine Probleme mit den Pässen – es reicht aus, keine 2-3 Steine ​​hinzuzufügen, und das war’s. Aber man kann den Überlauf nicht so anbringen, sonst bleibt die Wand hängen. Die Trennwände über den Querströmen sind wie in Abb. dargestellt angeordnet. Die Stützen von den Enden werden alle 3-5 Reihen abgewechselt. Die Fenster der Tablettreihe in der Nähe der Stöße sind mit Ziegelhälften abgedeckt.

Die Wände des Ofenkonvektors werden in ihrer Reihenfolge ausgelegt und die Wände des Heizschildes werden mit Löffeln mit einem einfachen Löffeldressing ausgelegt. Im Folgenden werden ihre Diagramme für Wände aus einem halben Ziegelstein, einem Ziegelstein und eineinhalb Ziegelsteinen gezeigt. Reis. Letzteres verwendet eine Spiegelbildbearbeitung.

Gewölbemauerwerk

In Haushaltsöfen werden halbkreisförmige (in Form eines Teils eines Zylinders) und flache Gewölbe verwendet, siehe Abb. unten. Bei den besten russischen Öfen fertigen sehr erfahrene Ofenbauer manchmal auf Sonderbestellung das Ofengewölbe oval und vierzentrig an, und bei pompejanischen Öfen ist das Gewölbe gewölbt, aber beides erfordert viel Geschick und Erfahrung. Bei einem mechanisch schwach belasteten halbrunden Ofengewölbe unterscheiden sich die äußeren Steine ​​der Flügel – die Absätze – und der Mittelstein – das Schloss – nicht von den anderen.

Das halbrunde Gewölbe ist in folgender Reihenfolge angelegt:

• Erstellen Sie eine Zeichnung des Gewölbes im Maßstab 1:1.
• Entlang davon sind Drucklager angebracht – Ziegel, auf denen die Flügel des Gewölbes ruhen.
• Setzen Sie die Drucklager auf den Mörtel und unterbrechen Sie das Verlegen des Ofens, bis der Mörtel vollständig getrocknet ist.
• Entsprechend den Mustern - Kreisen - werden die Flügel des Bogens ausgelegt, wobei der Verband zwischen den Reihen beobachtet wird.
• Tragen Sie die Lösung großzügig in die Nut des Schlosses auf und setzen Sie die Schlusssteine ​​nacheinander ein, indem Sie sie mit einem Holzhammer oder Holzscheit einschlagen. Ein Zeichen für korrekt ausgeführtes Mauerwerk ist das gleichmäßige Auspressen des Mörtels aus den Nähten an den Flügeln.
• Sie warten, bis der Mörtel im Gewölbe vollständig getrocknet ist, entfernen die Kreise und legen den Ofen weiter.

Die vertikalen Nähte des Schlosses sollten nicht mit den Nähten an den Flügeln übereinstimmen. Dazu müssen die Flügel bereits beim Zeichnen spiegelbildlich angefertigt werden und nicht einfach auf die andere Seite verschoben werden. Der maximale Divergenzwinkel der Ziegel im Gewölbe beträgt 17 Grad. Mit Ziegeln Standardgröße, eine Innennaht von 2 mm, eine Außennaht von 13 mm, dieser Winkel bleibt erhalten.

Das flache Gewölbe wird auf einer flachen Palette anstelle eines Kreises aus Formsteinen ausgelegt, fertig konfektioniert, gekauft oder selbst hergestellt. Die Mauerwerkstechnik ist die gleiche, aber bedenken Sie, dass ein flaches Gewölbe nicht die geringste Asymmetrie toleriert! Wenn das Ganze ein wenig zur Seite verschoben wird, beginnt es von selbst zusammenzufallen. Daher legen auch erfahrene Handwerker nach einer proprietären Schablonenpalette ein flaches Gewölbe aus Formsteinen an.

Wie viele Steine ​​werden benötigt?

Wie viele Steine ​​werden für einen Ofen benötigt? Denn daran sind die Menge des Mörtels und damit die wesentlichen Baukosten gebunden.

Früher wurde die Anzahl der Ziegel anhand empirischer Koeffizienten für typische Projekte berechnet. Die Methode ergab bis zu 15 % des Schadens (und des Diebstahls), was bei den aktuellen Preisen inakzeptabel ist.

Heutzutage werden Öfen mithilfe von CAD-Systemen (Computer Aided Design) berechnet. Das Programm zeigt sofort an, wie viele Groß-, Längs- und Formsteine ​​benötigt werden. Da sie aber zu Hause keinen Hochofen oder Brennofen für eine Fabrik bauen und die Beherrschung von CAD viel Arbeit, Zeit und Spezialwissen erfordert, bleibt dem Heimwerker nichts anderes übrig, als die Steine ​​einfach nach der Reihenfolge zu zählen Ofen. Bei einem durchschnittlichen Haushaltsofen dauert dies anderthalb Stunden, aber wenn Sie genau zählen, können Sie den Kampf auf 2–3 % reduzieren.

Notiz: Einem korrekt fertiggestellten Ofenentwurf muss eine Spezifikation mit der Anzahl der Steine ​​und anderen Materialien sowie eine vollständige Liste der Geräte mit Angabe ihrer Art und Sorte beiliegen.

Werkzeug

Die Werkzeuge für Ofenarbeiten sind im Allgemeinen die gleichen wie für andere Maurerarbeiten (siehe Abbildung unten): ein Hammerhammer (Hintern) mit keilförmigem Rücken für Ziegeldübel, eine Kelle (Kelle), Schneidwerkzeuge für konvexe und konkave Nähte, Mörserschaufel. Aber Ordnung kommt auf jeden Fall hinzu. In diesem Fall handelt es sich nicht um ein entlang seiner Reihen angelegtes Mauerwerksdiagramm, sondern um ein Hilfsmittel zur Überprüfung seiner Richtigkeit.

Tatsache ist, dass das Mauerwerk des Ofens mit ungleichmäßig dicken Nähten aufgrund von Temperaturverformungen schnell reißt. Andererseits dauert das Trocknen von Mauerwerk auf Lehm lange, mindestens eine Woche, und selbst getrocknete Nähte können durchnässt werden und ein gescheitertes Bauwerk kann wieder aufgebaut werden.

Die Reihenfolge des Werkzeugs (rechts in der Abbildung) ist gerade Holzlatten 50x50 mm, an dessen Seiten Reihennummern für verschiedene Ziegelarten unter Berücksichtigung der Nahtdicke angebracht sind. Der Ofen benötigt mindestens 4 Reihen und eine für jede weitere Ecke, innen oder außen. Verwenden Sie die Reihenfolge wie folgt:

1. Die Flutreihen werden in Schalung ausgelegt.
2. Die Bestellungen werden in den Ecken mit je 2 Klammern mit spitzen Enden befestigt. Die Klammern werden in die Mauerwerksfugen eingedrückt.
3. An den Reihen wird eine Festmacherleine festgemacht, entlang derer die Verlegung erfolgt. Bei einem russischen Ofen werden die Ecken zusätzlich mit Lotlinien ausgerichtet.
4. Während Sie die obere Klammer auslegen, wird sie durch Schütteln aus der Naht entfernt und in die nächste eingesetzt.
5. Die Löcher der Konsole in der vorherigen Naht werden mit Mauermörtel verschlossen.

Arbeitsprinzipien

Ausnahmslos bei allen Öfen sind die mechanischen Verbindungen relativ schwach und die Belastungen hoch. Deshalb: „Stein auf Stein – fahr, Oma, mogorych!“ hier geht es nicht eindeutig. Ein Ofen, der noch nicht die Decke erreicht, wird höchstwahrscheinlich zusammenbrechen, wie Makarenko in seinem „Pädagogischen Gedicht“ beschreibt. Beim Verlegen eines Ofens sind folgende Regeln zu beachten:

• Ziegel werden jeweils nur einzeln verlegt. Für Anfänger empfiehlt es sich, die nächste Reihe auf einem trockenen Untergrund auszulegen, zu nivellieren und erst dann die Steine ​​auf den Mörtel zu legen.
• Vor dem Verlegen wird jeder Ziegel gewischt (nicht zu verwechseln mit Schaben!): Mit einer Haarbürste gründlich von Krümeln und Staub befreit.
• Tauchen Sie den Keramikstein für ein bis zwei Sekunden in klares Wasser und schütteln Sie ihn gründlich ab, dann haftet er sofort am Mörtel.
• Schamottsteine ​​werden auf keinen Fall „gebadet“!
• Es ist schwierig, mit einer Kelle eine Mörtelschicht von genau 3 mm aufzutragen, daher tragen erfahrene Handwerker den Mörtel von Hand auf. Dies erfordert aber auch ein gewisses Geschick.
• Der Stein wird mit einer Bewegung an seinen Platz gebracht, man kann ihn nicht bewegen oder klopfen!
• Sollte der Stein nicht sofort richtig aufliegen, wird er entfernt, der Mörtel vom Ziegel und seinem Bett gereinigt und erneut eingebracht.
• Die entnommene Lösung wird entsorgt, sie ist nicht mehr verwendbar!

Designbeispiele

Betrachten Sie als Beispiel einige Konstruktionen, mit denen Sie den Übergang von der Theorie zur Praxis beginnen können. In Abb. - Diagramm und Reihenfolge des einfachsten Steinofens: ein Kochfeld, das kein Fundament benötigt. Es werden nicht mehr als 130 gewöhnliche rote Steine ​​benötigt, wenn man den Kampf durch einen unerfahrenen Meister berücksichtigt. Im Abstieg vom Gaskanal zum Schornsteinaustritt (in der Abbildung rot markiert) kann ein U- oder W-förmiger Warmwasserwärmetauscher mit Speicher aus einem metallischen Wasserrohr eingebaut werden.

Trotz seiner Einfachheit und geringen Größe beträgt die Heizleistung dieses Ofens etwa 650 kcal/Stunde, wodurch die Rauchgase durch eine Heizplatte strömen können, die 20–25 Quadratmeter beheizt. m Wohnfläche. Ein Kochfeld der Normgröße 1 wird lose auf 3-4 mm starken Stahlranken 2 verlegt, eingebettet in die Naht zwischen der 11. und 12. Mauerwerksreihe. Seine Dicke beträgt 6 mm.

Auf dem Pfad. Reis. – eine kleine Wohnung mit einem Ein-Flammen-Kochfeld. Es besteht ebenfalls aus einfachem rotem Backstein M150. Unter Berücksichtigung von Amateurkämpfen benötigen Sie 270–280 Teile.

Der gusseiserne Ofen liegt wie beim vorherigen Ofen frei auf dem Schnurrbart. Sie können ihn abnehmen und einen Grillrost in seinen Schlitz einsetzen oder Spieße mit Spießen auf die Öffnung des Herdes legen. Mit einer offenen (oder transparenten) Feuerraumtür verwandelt sich der Ofen in einen Kamin.

Es ist nicht mehr möglich, diesen Ofen auf den Boden zu stellen, er ist zu hoch und zu schmal. Aber auf Böden mit ausreichender Tragfähigkeit (Lehm, sandiger Lehm, Waldboden usw. „Datscha“-Böden) kann das Fundament dafür eine solide Platte auf einem Sandschotterbett sein, wie bei einem Grillkamin.

Video: Beispiel für die Verlegung eines einfachen Steinofens

Das wichtigste Prinzip

Lassen Sie uns abschließend das wichtigste Prinzip für den Bau gemauerter Haushaltsöfen nennen: Der Ofen und das Haus sind eng miteinander verbunden, sie können Freunde und Feinde sein. Es ist sehr einfach, den Ofen mit dem Haus in Einklang zu bringen: Jeder von ihnen zeigt alle seine Vorteile nur in einem hochwertigen, gut isolierten Haus.

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Ziegelöfen sind sehr vielfältig. Es ist schwer, sich etwas Traditionelles vorzustellen Landhaus oder ein russisches Badehaus. Aber auch in modernen Ferienhäusern kommen sie zum Einsatz. Darüber hinaus können solche Produkte in einer Sommerküche, Garage oder einem Gewächshaus aufgestellt werden. Welche Arten von Ziegelöfen es gibt, wie sie sich unterscheiden – wir gehen in diesem Artikel genauer darauf ein.

Wie unterscheiden sich die verschiedenen Typen?

Die Vielfalt der Ziegelprodukte zum Heizen ist sehr groß. Sie können mit Holz, Kohle oder anderen Brennstoffen betrieben werden. Dient nur als Heizgerät oder kann auch zum Kochen verwendet werden.

Produkte können in eine Vielzahl von Formen gefaltet werden: rund, quadratisch oder mit komplexen architektonischen Designs. Hinsichtlich der Größe reichen die Produkte von sehr kleinen Modellen bis hin zu großformatigen Multifunktionsstrukturen.

Verschiedene Ofenvarianten unterscheiden sich hauptsächlich in der Gestaltung der Schornsteine:

• Modelle mit horizontalen Rauchkanälen.
• Produkte mit vertikalem Kanaldesign.
• Gegenstromkamine.
• Klingelanlagen.
• Kombinierte Optionen.

Öfen können nur zum Heizen verwendet werden oder zusätzliche Funktionen haben:

• Kochfelder ermöglichen das Kochen von Speisen, während der Herd eingeschaltet ist. Diese Konstruktion erfordert jedoch einen kleineren Kraftstoffraum. Zudem ist die Wärmekapazität dieses Modells deutlich geringer – es geht viel Wärme über die Ofenoberfläche verloren, der Ofen kühlt schneller ab.
• Das Vorhandensein eines Ofenfachs macht das Design wärmeintensiver. Heiße Gase können diesen Raum nur erwärmen oder ihn direkt durchströmen. Im letzteren Fall können Sie den Ofen erst benutzen, wenn das gesamte Holz ausgebrannt ist.
• In den Ofen können Wasserleitungen eingebaut werden. Dieses Design ermöglicht die Beheizung des gesamten Hauses.

Kombinierbar Verschiedene Optionen B. Öfen, kombinieren Sie sie mit Kaminen oder verwenden Sie sie mit einer Ofenbank oder Heizplatte. Oft gibt es zwei Kraftstofffächer, die jeweils einem bestimmten Zweck dienen.

Optionen für Tunnelöfen

Tunnelöfen aus Ziegelsteinen können mit vertikalen oder horizontalen Rauchkanälen hergestellt werden.

Horizontale Rauchkanäle

Heiße Gase geben bei diesem Ofentyp ihre Wärme auf dem Weg zum Schornstein ab. Es ist notwendig, an jedem Kanal eine Reinigungstür vorzusehen, da sich Ruß und Asche in großen Mengen auf der horizontalen Fläche absetzen.

Um die Wärmeübertragung von Gasen zu erhöhen, können Sie auch spezielle Wärmetaschen anbringen. Durch die Vergrößerung der Innenfläche des Kanals wird die Bewegungsgeschwindigkeit der heißen Luft durch sie verringert. Dadurch wird der Ofen wärmeintensiver.

Dieses Schornsteinsystem ist nicht besonders beliebt.

Vertikale Rauchkanäle

Eine Konstruktion mit dieser Kanalanordnung verhindert die freie Bewegung von Gasen im Schornstein. Dies führt häufig zu einer Überhitzung des ersten Kanals. Außerdem muss in diesem Fall ein höherer Schornstein gebaut werden als bei einem horizontalen Schema.

Diese Option hat jedoch gravierende Vorteile: Aufgrund der großen Höhe der Struktur ist sie weniger anfällig für Luftblasen. Dadurch wird der Ofen wärmeintensiver.

Der Hauptunterschied zwischen Gegenstromkonstruktionen und Modellen mit vertikalen Kanälen besteht darin, dass das Loch, in das die Gase fallen, einen größeren Querschnitt hat. Sie bewegen sich mit geringerer Geschwindigkeit und schaffen es so, mehr Wärme an die Ziegelwände zu übertragen.

Kombinierte Rauchabzugssysteme

Häufig kommen Kombinationen verschiedener Systeme zum Einsatz. Dadurch ist es möglich, alle Vorteile jedes Designs zu nutzen und seine Nachteile für eine individuelle Gestaltung zu beseitigen. Für diese Kombination gibt es viele Möglichkeiten.

Nicht alle Ausführungen sind für Heizöfen geeignet. Einige von ihnen werden zum Bau einfacher Kamine verwendet.

Klingelanlage

Haubenöfen aus Ziegelsteinen basieren auf dem Prinzip der freien Bewegung von Gasen unter dem Einfluss der Schwerkraft. Im Inneren der Struktur befindet sich eine Art Kappe, durch die einströmende Gase nach oben steigen und Wärmeenergie an das Mauerwerk übertragen. Während sie abkühlen, steigen sie allmählich ab und gelangen in den Schornstein.

Dieser Ofentyp hat gegenüber Tunnelöfen viele Vorteile:

• Auch nach dem Verbrennen des Brennstoffs im Ofen verbleibt noch genügend heiße Luft unter der Haube, die noch lange Zeit Wärme abgibt.
• Bei dieser Konstruktion ist kein hoher Schornstein erforderlich.
• Bei starkem Wind wird die Hitze nicht verweht.
• Sie können ein Produkt in jeder Form und Größe herstellen.
• Diese Konstruktion ist für Öfen geeignet, die mit verschiedenen Brennstoffarten betrieben werden.
• Der Wirkungsgrad solcher Öfen ist viel höher als der anderer Gasentnahmesysteme.
• Diese Modelle sind hinsichtlich des Kraftstoffverbrauchs sparsamer.
• Dieses Design erzeugt eine geringe Menge Ruß und erfordert daher keine häufige Reinigung.

Es können mehrere Kappen hergestellt werden. Dadurch wird die Wärmeübertragung von Gasen deutlich höher sein. Es gibt verschiedene Arten solcher Öfen, sie funktionieren jedoch alle nach dem gleichen Prinzip. Ein Ziegelofen mit zwei Glocken ist eine sehr effiziente Heizung.

Schmortopf

Der holländische Steinofen ist der einfachste Steinofen. Der große Vorteil dieser Bauweise ist der geringe Platzbedarf.

Sehr kleine Modelle haben eine Größe von 0,5 x 0,5 m. Und obwohl mittlerweile viele effizientere Heizprodukte auf den Markt gekommen sind, haben die Niederländer nicht an Beliebtheit verloren.

Die Vorteile eines solchen Ofens:

• Die große Oberfläche der Struktur erwärmt sich schnell und kühlt langsam ab, sodass Sie lange Zeit eine angenehme Temperatur im Raum aufrechterhalten können.
• Aufgrund der geringen Größe dieses Produkts sind nicht viele Steine ​​erforderlich. Daher ist der Preis dieses Modells recht niedrig.
• Ein solcher Ofen benötigt keinen starken Sockel, da sein Gewicht deutlich geringer ist als das herkömmlicher Modelle.
• Einfache Bedienung, Wartung und Reparatur.
• Sie können ein Produkt bauen, das sogar ein Gebäude mit mehreren Etagen heizt. Zweistöckige holländische Ziegelöfen können mit Ihren eigenen Händen hergestellt werden.

Runder Steinofen - "Dutch" - Gerätediagramm

Dieses Modell ist sowohl für die dauerhafte Nutzung als auch für Häuser mit periodischem Aufenthalt anwendbar. Auch nach längerer Inaktivität kann es leicht schmelzen. Der Hauptnachteil des „Dutch“ ist sein hoher Anspruch an die Kraftstoffqualität. Oft werden diese Produkte in runder Form hergestellt.

Finnischer Ofen

Finnische Ziegelöfen erhielten ihren Namen aufgrund ihrer weit verbreiteten Verwendung in skandinavischen Ländern. Ihre Beliebtheit in Russland erklärt sich aus der Ähnlichkeit des Klimas und der Anforderungen an Heizprodukte. Sie gehören zum Glockentyp; der Raum wird durch Wärmeübertragung vom massiven Ofenkörper erwärmt.

Zu den Vorteilen dieses Typs gehören:

• Die Leichtigkeit des Geräts dieses Designs;
• Leicht;
• Die Kosten für ein solches Modell sind durchaus budgetfreundlich;
• Es verfügt über eine gute Wärmeübertragung, Traktion und einen hohen Wirkungsgrad;
• Aufgrund des großen Feuerraums heizt es sich schnell auf;
• Eine richtig gefaltete Struktur ist ästhetisch sehr ansprechend.

Typischerweise werden solche Produkte in der Mitte des Raumes installiert.

Lang brennende Öfen

Ein langbrennender Ziegelofen hat seine eigenen Konstruktionsmerkmale und sein eigenes Funktionsprinzip. Dadurch können Sie über einen längeren Zeitraum eine angenehme Temperatur im Raum aufrechterhalten. Darüber hinaus muss kein Kraftstoff nachgefüllt werden.

Die Konstruktion eines solchen Ofens erfordert das Vorhandensein von:

• Die Brennkammer ist groß – es ist notwendig, über einen längeren Zeitraum viel Brennholz zu laden.
• Großes Aschefach.
• Dicht schließende Feuerraumtür.
• Einstellbare Schornsteinklappe.

Sie können langbrennende Ziegelöfen mit Ihren eigenen Händen bauen, wenn Sie das Funktionsprinzip verstehen:

• Zunächst ist es notwendig, die Brennkammer auf die gewünschte Temperatur aufzuheizen. Gleichzeitig erwärmt sich der Schornstein und der Verbrennungsprozess normalisiert sich. Dazu werden 4-5 kg ​​Holz im Schnellbetrieb verbrannt.
• Um den Raum aufzuwärmen und die benötigte Menge Kohle zu erhalten, wird im Normalbetrieb die gleiche Menge Brennstoff innerhalb von 1-1,5 Stunden verbrannt.
• Der letzte Schritt besteht darin, den Feuerraum vollständig mit Holz zu beladen. Es schließt dicht und blockiert den Schornstein für minimalen Sauerstoffzugang. Der Brennstoff wird 10–12 Stunden lang langsam glimmen, um die erforderliche Temperatur im Haus aufrechtzuerhalten.

Wichtig! Wenn der Luftzugang sehr groß ist, funktioniert eine Langzeitverbrennung nicht. Außerdem sollte kein offenes Feuer in den Feuerraum gelangen.

Pyrolysestrukturen

Ein sehr interessanter Typ von Langzeitöfen, der ein nahezu abfallfreies Funktionsprinzip aufweist, sind Pyrolysemodelle. Zur Gewinnung von Wärmeenergie nutzen sie nicht nur herkömmliche Brennstoffe – Brennholz, Brennstoffbriketts, Kohle, sondern auch Gas, das bei der Verbrennung entsteht. Dieser Ofentyp wird mit einem Gasgeneratorsystem betrieben.

Wie baut man einen Pyrolyseofen aus Ziegeln? Als Grundlage nehmen Sie am besten vorgefertigte Konstruktionspläne und Zeichnungen. Es ist ziemlich schwierig, eigene Berechnungen durchzuführen.

Kohleoptionen

Trotz der weit verbreiteten verschiedene Arten Bei Festbrennstoffkesseln bevorzugen viele Besitzer von Privathäusern die Installation von Ziegelöfen, die mit Kohle betrieben werden.

Und dafür gibt es Erklärungen:

• Bei der Verbrennung von Kohle in der Brennkammer kann die Temperatur auf bis zu 1000 °C ansteigen. Hardware Mit der Zeit brennen sie aus und kollabieren. Feuerfeste Steine ​​für den Ofen halten viel länger.
• Mauerwerk hält Temperaturschwankungen besser stand.
• Der Ofen speichert die Wärme gut und gibt sie noch lange nach dem Erlöschen der Kohle ab.
• Zur Beheizung des Raumes ist keine Warmwasserbereitung erforderlich.

Kohlesteinöfen haben viele Vorteile - Foto

Da die Verbrennungstemperatur von Kohle höher ist als die von Holz, ist es rentabler, solche Produkte zum Heizen von Häusern zu verwenden.

Selbst der einfachste gemauerte Ofen kann, wenn er richtig gebaut ist, nicht nur ein Haus effektiv heizen. Außerdem entsteht im Raum ein besonderes Mikroklima, das sich positiv auf die menschliche Gesundheit auswirkt.

Die Auswahl an Modellen ist sehr vielfältig. Jeder kann ein Produkt entsprechend seinen individuellen Anforderungen und unter Berücksichtigung der spezifischen Parameter seines Zuhauses auswählen. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie im Video in diesem Artikel: „Pyrolyse-Steinofen“.

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Nach wie vor erfreuen sich gemauerte Heizöfen großer Beliebtheit. Auf Wunsch können Sie sie selbst herstellen. Um die Arbeit zu erleichtern, wurden Zeichnungen von gemauerten Öfen erstellt. Wenn Sie die Anweisungen und Empfehlungen befolgen, können Sie Strukturen wie auf dem Foto bauen.

Jeder Ofen besteht aus folgenden Teilen:

• Sockel (nicht mit dem Fundament des Gebäudes verbunden);
• der Aschekasten sorgt für den Luftstrom in die Brennkammer und sammelt Asche, die später durch eine spezielle Tür entfernt werden kann;
• der Feuerraum, der durch einen Rost (Rost oder Stangen) vom Aschekasten getrennt ist, hat eine Tür zum Laden von Brennstoff, darin wird Brennholz verbrannt;
• der Schornstein ist ein Rohr, durch das Verbrennungsprodukte abgeführt werden;
• Rauchzirkulationen (ihre labyrinthischen Kreisläufe werden benötigt, um die Wärme von heißem Rauch aufzunehmen).

Ziegelöfen zeichnen sich durch Eigenschaften wie Zugkraft, Leistung, Effizienz und die Art des verwendeten Brennstoffs aus. Der Schornsteinzug hängt nicht nur von der Höhe des Schornsteins ab, sondern auch vom Querschnitt und der Qualität des Mauerwerks. Vorgefertigte Diagramme von gemauerten Heizöfen ersparen Handwerkern komplexe Berechnungen (mehr Details: " ").

Russischer Ofen: Zeichnungen von Ziegelöfen

Früher waren solche Designs in jedem Haushalt zu finden, doch heutzutage sind sie bereits eine Seltenheit. Trotzdem passt ein russischer Ofen gut in das Innere des Raumes. Sie sind auch nicht nur Heizgerät– Sie haben auch ein Kochfeld.

Für die Verlegung des Ofens benötigen Sie folgende Materialien:

• massiver roter Backstein – 1610 Teile;
• Ansicht für ein Ventil mit den Maßen 0,3x0,3 Meter - 2 Stück;
• trockene Tonlösung in gelöster Form;
• Samowar 14x14 Zentimeter - 1 Stück;
• Klappe 43x34 Zentimeter - 1 Stück. Lesen Sie auch: „“.

Das Rohr eines russischen Ofens wird traditionell aus Ziegeln verlegt, aber moderne Technologien ermöglichen die Installation einer runden Struktur mit guter Dichtheit und sicherem und bequemem Durchgang durch Decken und Dach (lesen Sie auch: „“).

Zum Arbeiten benötigen Sie folgende Werkzeuge:

• Kelle – zum Verlegen und Nivellieren des Mörtels;
• Spitzhacke - ein Multifunktionshammer mit einer Klinge, die senkrecht zur Griffachse angeordnet ist. An seinem anderen Ende befindet sich eine quadratische Windschutzscheibe;
• Wasserwaage für Mauerwerk und Hydraulik für die erste Reihe;
• Regel – dient dazu, die Steine ​​jeder Reihe auszurichten;
• Lotleitungen – eine davon muss dauerhaft an der Achse des Schornsteins (Bodens) befestigt sein, und mit Hilfe der zweiten wird die Vertikalität der Ecken überprüft;
• Bürste – wird zum Verfugen von Fugen benötigt;
• Schnur - sie wird über jede Mauerwerksreihe gezogen.

Zeichnungen von Ziegelöfen für jede Art von Haus sehen so aus:

1. Garraum. Für das Mauerwerk werden 3/4 geschliffene Ecksteine ​​mit Schlössern verwendet.
2. Unter. Auf der Rückseite befindet sich ein Gefälle, zu dem der Raum mit Sand gefüllt wird, auf den der Ziegel gelegt wird.
3. Den Boden bedecken. Die Struktur ist entlang von Stäben, Ecken oder Blechzuschnitten mit Ziegeln bedeckt.
4. Gewölbe mit Burg. In einigen Fällen wird ein zentrales Schloss verwendet, in anderen werden die letzten beiden symmetrischen Steine ​​verwendet.
5. Reihen zum unteren Bogen. Das Ausmauern des Ofens erfolgt wie gewohnt, anschließend wird darauf eine aus Spanplatten oder aus Holz geschnittenen Federn zusammengesetzte Gewölbeschablone montiert.
6. Wells. Es handelt sich um zusammengebundene Reihen, in denen ein Loch frei bleibt, das zur Unterseite führt.
7. Unterbacken. Ziegel werden auf einem Fundamentmörtel verlegt, Hohlsteine ​​sind nicht zulässig.
8. VK-Code. Der Einfachheit halber werden die Ziegel keilförmig geschnitten.
9. Abdeckung des Kanals über dem Samowar. Es ist massiv, es werden nur massive Steine ​​verwendet.
10. Die Löcher über der Stange werden kleiner. Der Ziegel wird gemäß der Zeichnung geschnitten.
11. Ausrichtung von Wänden. Gleichzeitig wird das Überrohr verkleinert und der Samowarkanal verlegt.
12. Installation eines Samowars. Die Struktur wird mit einem separaten Deckel verschlossen.
13. Ansicht installieren. Zur Einbettung der Struktur werden zwei Reihen verlegt.
14. Schornstein. Die Höhe des Rohres von unten nach oben muss mindestens 5 Meter betragen. Die oberen Reihen bilden ein Vordach, das verhindert, dass Niederschlag in den Schornstein gelangt.

Dank dieses Ofens ist eine hochwertige Beheizung des Hauses gewährleistet.

Buslaevskaya-Ofen: Projekte

Das Design verfügt über eine integrierte Haube. Der Ofen ist klein. Es ist ideal für jedes Privathaus, da Sie damit nicht nur die Räumlichkeiten heizen, sondern auch Essen zubereiten können. Trotz seiner kompakten Größe heizt der Ofen geräumige Räume gut, sodass es fertige Räume gibt.

Spezielle Schemata zum Verlegen von Ziegelöfen helfen Ihnen, die Arbeiten ohne komplexe Berechnungen abzuschließen.

Für die Installation benötigen Sie folgende Materialien:

• Türen - Feuerraum (0,2 x 0,25 Meter), VK (0,39 x 0,5 Meter), Gebläse (0,14 x 0,14 Meter);
• feuerfestes Material - 43 Stück;
• Vollziegel – 382 Stück;
• Ofenschrank 28x33x50 Zentimeter;
• Gusseisenofen 0,7 x 0,4 Meter mit Brennern (abnehmbare Ringe mit unterschiedlichen Durchmessern);
• Ventile - Dampfabzug (12x13 Zentimeter) und Rauch (12x25 Zentimeter);
• Rost - Rost 30x20 Zentimeter;
• Ecke - drei gleichgroße Rohlinge mit einer Länge von 1 Meter und einer Größe von 45 x 45 Millimetern;
• Stahl - Stück 0,3x0,28 Meter;
• Streifen – 4 Meter (4 Millimeterpapier), 0,25 Meter (2 Millimeterpapier), 0,35 Meter (3 Millimeterpapier);
• Gusseisenplatte – 0,4 x 0,25 Meter; 40x15 Zentimeter.

Projekte für Ziegelöfen dieser Art sehen so aus:

1. Volle Reihe.
2. Blower-Door.
3. Fensteröffnung zum Reinigen.
4. Der Boden des Ofens ist mit feuerfestem Material ausgekleidet, drei Seiten sind mit Eisen ausgekleidet.
5. Einbau der Verbrennungstür, des Rosts, des feuerfesten Materials unter dem Feuerraum, der Reinigungsabdeckung und der Aschentür.
6. Installation von DS.
7. Verlegen von feuerfestem Material am Rand der Tür.
8. Verlegung nach Schema.
9. Der Ofen wird oben mit Lehm (1 Zentimeter) beschichtet, die Heizung abgedeckt und ein Herd mit Brennern angebracht.
10. Einbau einer Rauchzirkulation mit Fensterreinigung, der Ofen ist nicht verlegt.Anschließend wird der Ziegel auf den Rand gelegt.
11. Die Reinigung wird überlappt, Kanäle erstellt und 25-Zentimeter-Streifen verlegt.
12. Die Reinigung ist abgeschlossen und der Befestigungsdraht ist montiert.
13. Die Kappe ist montiert.
14. Einbau der VK-Decke unter Verbleib der Hauben.
15. Die Öfen sind gemäß Diagramm ausgelegt.
16. Der kleine Ofen endet in Eisenblech, das Mauerwerk ist entsprechend ausgeführt.
17. Das Reinigungsloch eines großen Ofens ist ausgelegt, die Kanten der Seitenwände der Kanäle sind eng.
18. Vorsprünge verlegen.
19. Die Vorsprünge werden dupliziert und die Ecke eingebaut.
20. Der BP-Schornstein wird auf die gleiche Weise wie Reihe 19 geschlossen.
21. Es entsteht ein dreireihiger Hals, die Größe des Schornsteins wird für das obere Ventil auf einen Querschnitt von 26x13 Zentimetern reduziert.
22. Auf dieser und den folgenden Reihen entsteht ein Schornstein mit Rillen.

Bei der Verwendung von Klinkerverblendern erhöhen sich die Abmessungen des Bauwerks, daher ist der Einsatz dieser anstelle von Vollmaterial nicht zu empfehlen. Bei der Veredelung mit Fliesen ist die Haltbarkeit gewährleistet (das Material hält Jahrzehnte), außerdem kann es zur Verkleidung anderer Heizkonstruktionen demontiert werden.

Bestellung eines Saunaofens: Diagramme

Auf den Entwürfen von gemauerten Heizöfen ist die Lage der Schamott- und Lehmziegel in jeder Reihe angegeben. Erläuterungen zur Bestellung:

1, 2 Reihe. Es wird ein Gebläse (ein Fenster für die Luftzufuhr) geschaffen und ein Verband verwendet.

3. Für den Hauptschornstein bleibt ein Fenster übrig.

4. Die Klappe und die Aschenkastentür sind montiert.

5. Rost und Feuerraum werden montiert und anschließend das Feuerfestmaterial darauf verlegt.

6. Die Form des Schornsteins und des Feuerraums wird wiederholt und Türen werden eingebaut.

Reihen 7-11. Der Feuerraum endet in der 11. Reihe.

Reihen 12-14. Der Heizkasten ist eingebaut.

15-16. Der Schaft dehnt sich aus und wird zur Hälfte ähnlich der 6. Reihe.

18. Die Reinigungstür ist montiert.

22.23. Die Schächte werden zusammengefügt und die Kanten der Ziegel abgeschliffen. Dann wird der Schacht über dem Heizgerät komplett verstopft, so dass nur noch der Schornstein übrig bleibt.

Rahmenkonstruktionen können den Installationsprozess erleichtern. In diesem Fall sind Ziegel nur in den Außenwänden vorhanden und alle Innenelemente sind aus Metall geschweißt. Dies kann den Verlegevorgang des Ofens beschleunigen. Lesen Sie auch: „“.

Öfen dienen oft als Innendekoration und sind daher mit Klinker, Fliesen und Kacheln ausgekleidet. Die Diagonalen in der ersten Reihe werden sorgfältig ausgemessen und in der Mitte des Schornsteins ein Lot aufgehängt, das in den letzten Rohrreihen entfernt wird. Außerdem werden die Diagonalen alle 4 Reihen kontrolliert und in jeder Reihe wird beim Einbau eine Schnur gezogen, die durch die Regel überprüft wird.

Anstelle von Zement-Sand-Mörtel wird unabhängig von der Art des zu bauenden Ofens die Verwendung von Lehm empfohlen. Fertige Trockenlösungen sparen erheblich Zeit bei der Tonvorbereitung. Um ein schnelles Austrocknen der Masse zu verhindern, muss der Ziegel vor dem Verlegen mit Wasser angefeuchtet werden.

Die Betriebskosten sinken, wenn innerhalb der Struktur keine rechteckigen Leisten vorhanden sind. Zu diesem Zweck wird beim Erstellen einer Überlappung (Leiste) der Stein ohne Mörtel anprobiert, die Überlappungslinie vorgezeichnet und das überschüssige Material mit einer Schleifmaschine abgeschnitten. Während der Verlegung werden die inneren Nähte regelmäßig überprüft und überschüssiger Mörtel von Zeit zu Zeit entfernt. Nach Abschluss der Arbeiten wird das Rohr gereinigt.

Ziegelöfen bestehen aus mehreren Materialien:

• Außenverkleidung;
• Mauersteine ​​(Hauptstruktur);
• Schamott – feuerfestes Material wird zum Auslegen von Bereichen verwendet, die starker Hitze ausgesetzt sind (Ofen, darunter);
• Ziegelstein mit Kanten Hohe Dichte– befinden sich im Inneren des Ofens.

Lehmziegel sollten nicht mit Schamotte vermischt werden, und Öfen, Kochfelder, Stangen und Roste sowie Wassertanks sollten nicht in das Mauerwerk eingelassen werden – dies ist auf unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten bei Erwärmung zurückzuführen. Wenn Metallelemente fest in das Mauerwerk eingebettet sind, stürzt das Bauwerk bald ein. Die Zeichnungen von gemauerten Heizöfen müssen genau befolgt werden, damit die Konstruktion zuverlässig und langlebig ist (lesen Sie auch: „ “). Darüber hinaus müssen Sie während des Betriebs auf mehrere Punkte achten.

Die Ofenfuge sollte bei Tonziegeln nicht mehr als 5 Millimeter, bei feuerfesten Ziegeln 3 Millimeter betragen. Es ist verboten, bereits verlegte Steine ​​anzupassen: Das Element wird entfernt, der Mörtel wird gereinigt und dann wird ein neuer Stein verlegt. Das Fundament eines Hauses oder Badehauses muss mindestens 5 Zentimeter vom Ofensockel entfernt sein, wobei zu berücksichtigen ist, dass der Boden durch Sand ersetzt wird, um die Hebung zwischen ihnen zu verringern. Während der Konstruktion Saunaofen Da der Feuerraum in die Umkleidekabine führt, können Sie kein Mauerwerk in die Rahmentrennwand oder das Blockhaus einbetten. Die Vorderwand des Bauwerks wird vergrößert, mit Holzelementen verbunden und die Risse werden mit nicht brennbarem Material (meist wird Basaltwolle verwendet) abgedichtet. Lesen Sie auch: „“.

Sparrensystem, Böden und sich selbst Holzhaus sind brandgefährlich. Daher müssen beim Durchlaufen des Ofens durch diese Elemente die SNiP-Standards befolgt werden.

In den Decken werden folgende Schnittarten erzeugt:

• Verdickung mit Ziegeln (der Materialverbrauch ist hoch, das Design sieht nicht sehr schön aus);
• Holzkiste gefüllt mit nicht brennbaren Materialien (Blähton, Sand, Basaltwolle);
• ein Sandwich aus zwei Rohren mit innenliegendem Wärmedämmmaterial.

Es gibt auch Multifunktionsöfen, die Strom erzeugen können, eine vollständige Verbrennung des Holzes gewährleisten und über einen Heizkreislauf verfügen. Ihre Reihenfolge ist komplexer, da sie Metallelemente enthalten.

Zeichnungen von Ziegelöfen im Video mit einem anschaulichen Konstruktionsbeispiel:

Wenn Sie darüber nachdenken, ein möglichst komfortables Landhaus zu bauen komfortabler Aufenthalt darin, dann ist ein kleiner Herd meist nicht mehr wegzudenken, vor allem, wenn man ihn das ganze Jahr über nutzen möchte. Mangelnde Erfahrung in Ofenarbeiten sollte Eigentümer nicht davon abhalten, selbst einen Ofen zu installieren. Sie müssen lediglich eine geeignete, nicht besonders komplexe Option auswählen, deren Design einfach und verständlich ist.

Darüber hinaus ist für eine große Heizstruktur mit einer komplizierten Konfiguration interner Kanäle in einem Landhaus in der Regel einfach nicht genügend Platz vorhanden. Betrachten wir benutzerfreundliche Optionen, die sowohl für ein kleines Haus als auch für einen unerfahrenen Ofenbauer geeignet sind. – Kurz gesagt, das Verlegen eines Ofens mit eigenen Händen ist einfach und praktisch.

Um die Entscheidung für ein geeignetes Modell zu erleichtern, ist es notwendig, einige Bedingungen hervorzuheben, die für die richtige Wahl wichtig sind. Dann überlegen Sie sich mehrere Optionen und entscheiden Sie sich für die optimale für die spezifische Fläche und Konfiguration der Räumlichkeiten des Hauses.

Allgemeine Anforderungen an Ziegelöfen

Die Bedingungen, die das gewählte Design erfüllen muss, wirken sich direkt auf die Heizqualität des Hauses aus, daher sollten Sie die Informationen nicht vernachlässigen, denen im Gegenteil große Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte. Zu diesen Faktoren gehören:

• Die Abmessungen des Ofenaufbaus müssen der Aufstellfläche entsprechen, da die Wärmeübertragung maßgeblich von diesem Parameter abhängt.
• Darüber hinaus ist es notwendig, die richtige Form zu wählen Ofenstruktur. Die Seitenwände des Ofens liefern beim Erhitzen mehr Wärme, während der Indikator für die Vorder- und Rückwände 3–4 Mal niedriger ist. Wenn Sie also zwei Räume gleichzeitig heizen müssen, sollten Sie einen schmalen und langen Ofen wählen, der in die Wand zwischen den Räumen eingebaut werden kann.

Aus Gründen der Heizeffizienz wird häufig ein T-förmiger Ofen installiert. Es kann nur zum Heizen gedacht sein oder zwei Funktionen erfüllen, wenn Sie sich für ein Modell mit Kochfeld entscheiden. Ein solcher Ofen kann auf kleiner Fläche bis zu vier Räume beheizen.

• Die nächste zu berücksichtigende Bedingung ist die Lage der Struktur im Inneren des Hauses; sie sollte so rational wie möglich sein. Damit der Herd funktionsfähig ist und als Heiz- und Kochgerät fungiert, muss er so installiert werden, dass das Kochfeld zur Küche zeigt und eine oder beide Seitenwände in die Wohnräume blicken.
• Bei der Auswahl eines Ofens ist es sehr wichtig, dessen Wärmeübertragung zu berücksichtigen – dieser Parameter muss nicht nur der Fläche der Räume, sondern auch deren Lage und Anzahl entsprechen Außenwände. Diese Tabelle hilft Ihnen bei der Auswahl des Ofens anhand seiner Oberfläche und abhängig von den Eigenschaften des Raums:

Raumfläche, m²	Kein Eckzimmer, im Inneren des Hauses	Zimmer mit einer Außenecke	Raum mit zwei Außenecken	Flur
	In den Raum offene Ofenfläche, m²
8	1.25	1.95	2.1	3.4
10	1.5	2.4	2.6	4.5
15	2.3	3.4	3.9	6
20	3.2	4.2	4.6	-
25	4.6	6.9	7.8	-

• Es besteht keine Notwendigkeit, auf Nummer sicher zu gehen und sich dafür zu entscheiden kleines Haus ein riesiger Ofen, da das Aufwärmen viel Zeit in Anspruch nimmt große Menge Brennstoff, obwohl ein erheblicher Teil der erzeugten Wärme einfach „in den Abfluss geworfen“ wird. Darüber hinaus arbeiten kleine Konstruktionen manchmal sogar effizienter als Konstruktionen, die den halben Raum einnehmen, da die Wärmeübertragung weitgehend davon abhängt Interne Struktur Ofen, und zwar nicht nur wegen seiner Massivität.
• Jeder Ofen, selbst der hitzeintensivste, ist wirkungslos, wenn das Haus nicht isoliert ist, da die gesamte von ihm erzeugte Wärme durch die Wände, Fenster und Decken entweicht. Diese benötigen sehr viel Brennstoff, um die Temperatur in den Räumen auf einem zum Wohnen akzeptablen Niveau zu halten.

Wenn Sie Brennstoff sparen und gleichzeitig eine hochwertige Heizung erhalten möchten, sollten Sie das Gebäude gut isolieren und einen Glockenofen wählen, der dank seiner zahlreichen Kanäle die an die Wohnräume abgegebene Wärme lange speichert.

Wie wählt man den richtigen Ort für den Ofen aus?

Der Standort des Ofens im Haus wird bereits vor dem Bau bei der Projekterstellung festgelegt, sodass Sie die Heizstruktur an der richtigen Stelle installieren können, wo die Wärme von ihren Wänden effizient im ganzen Haus verteilt wird. Darüber hinaus ist das Auslegen eines Fundaments für einen Ofen vor dem Hausbau sowohl rechnerisch als auch arbeitstechnisch deutlich einfacher. Es muss gleich gesagt werden, dass der Sockel für den Ofen getrennt vom Fundament des Hauses installiert werden muss, d. h. zwischen den Wänden muss ein Abstand von mindestens 150 mm bestehen. Andernfalls kann es während des Schrumpfens (und bei Bauwerken unterschiedlicher Masse und Fläche wird es definitiv ungleichmäßig sein) zu einem Einsturz eines der Fundamente und zu einer Verformung der darauf installierten Wände kommen.

• Wenn im Haus mehrere Räume geplant sind, muss der Ofen so installiert werden, dass er sich an der Kreuzung der Wände befindet, die das Haus in Räume unterteilen. Da sich die Fundamente der Gebäude jedoch nicht berühren dürfen, müssen die Innenwände leicht und ohne Fundamente ausgeführt werden. Diese Option ist im Diagramm oben dargestellt.
• In manchen Fällen bevorzugen Hausbesitzer die Installation eines Ofens in der Nähe des Straßeneingangs, da die Wärmestrahlung der Wände einen hervorragenden Vorhang gegen kalte Strömungen bildet.
• Platzierung der Ofenluke in der Nähe Haustür beseitigt überschüssigen Müll in Wohnräumen, da Sie kein Brennholz oder andere Brennstoffe dorthin bringen müssen. Bei dieser Art der Ofeninstallation ist es jedoch notwendig, die Feuerraumtür so zu positionieren, dass es unmöglich ist, sich daran zu verbrennen.
• Die Wände der Heizkonstruktion sollten nicht eng an den Wänden des Hauses anliegen, d. h. zu allen Wänden muss freier Zugang gewährleistet sein, da sie aus Sicherheitsgründen regelmäßig überwacht werden müssen und die Innenkanäle des Ofens gereinigt werden müssen die Kammern. Manchmal ist der Ofen Teil der Hauswand, dann wird zwischen ihm und dem Ende der Trennwand eine zuverlässige Wärmedämmung verlegt.

• Wenn der Ofen in einem bereits gebauten Haus installiert wird, muss bei der Standortplanung darauf geachtet werden, dass das Schornsteinrohr zwischen die Balken fällt Dachgeschoss, der mindestens 150 mm davon entfernt sein muss, unter Bildung einer wärmeisolierenden „Dichtung“, die mit hitzebeständigem Material gefüllt ist. Dazu wird meist ein Metallkasten um das Rohr herum befestigt, der mit feinem Blähton, Mineralwolle, Vermiculit oder einfach Sand gefüllt wird.
• Der Bereich vor dem Feuerraum des Ofens muss mit hitzebeständigem Material abgedeckt werden – es kann sich um Blech oder Keramikfliesen handeln.

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Modelle von kleinen Steinöfen mit einfachem Design

Kleine Ziegelöfen verlieren auch heute nicht an Bedeutung. Und das trotz des Aufkommens alternativer Heizmöglichkeiten, da viele dieser neuen Produkte zu teuer sind, während andere in Vorstädten nicht verfügbar sind. Der für russische Häuser traditionelle Ofen hilft in jeder Situation – er wärmt das Haus und kocht Essen. Wenn das Haus also nicht mit Gas versorgt wird und der Strom häufig ausfällt oder Sie einfach nur Geld sparen möchten, sollten Sie sich für einen Herd mit Kochfeld entscheiden. Da die Ingenieure die Nachfrage nach kleinen Ofenmodellen kennen, haben sie viele ihrer Optionen entwickelt. Einige davon werden weiter besprochen.

Ofen "Krokha"

Der Name des Modells „Krokha“ selbst spricht für die Größe dieses Ofens und eignet sich für ein Wohngebäude mit jeder Fläche. Außerdem, wann korrekte Installation Design ist es durchaus in der Lage, nicht nur einen, sondern zwei ganze Räume und eine Küche zu heizen. Für Landhaus Dieser kompakte Ofen ist eine ideale Option, da er sowohl im Frühling und Herbst als auch bei feuchtem oder kaltem Wetter im Sommer für Behaglichkeit sorgt.

Dieser Ofen wird als „einfacher Ofen“ bezeichnet, weil er einfach im Design ist und mit einer ernsthaften Herangehensweise auch von einem unerfahrenen Meister leicht gebaut werden kann. Der Ofen hat sehr kleine Abmessungen, nur 640 x 770 mm an der Basis, sodass er auch für einen kleinen Raum geeignet ist, in dem eine Ecke dafür vorgesehen werden soll.

Der Designer des Ofens, A. Sushkov, hat darin erfolgreich Kompaktheit, Eleganz und Funktionalität kombiniert, sodass „Krokha“ nicht nur perfekt in ein Cottage-Zimmer passt, sondern mit seinem gemütlichen Erscheinungsbild auch das Innere eines Privathauses schmückt. Dieser Ofen ist für die Beheizung von einem oder zwei Räumen mit einer Fläche von 18 bis 20 m² konzipiert und weist folgende Eigenschaften auf:

Ofenparameter	Numerische Parameterwerte
Breite und Länge an der Basis	3×2,5 Ziegel oder 640×770 mm
Höhe der Struktur bis zum Rohr	2030 mm
Gewicht des Ofens	1260-1280 kg
Feuerraumtiefe	746 mm
Effizienz	Bis zu 70-75 %
Wärmeübertragung mit einem Einweg-Feuerraum	1760 W
Mit einem dreimaligen Feuer	2940 W
Kochfeld	Einzelbrenner

Der Designer hat gut über die Rationalität des Ofens nachgedacht, sodass er trotz seiner geringen Größe eine hervorragende Wärmeübertragung bietet. Während des Verbrennungsprozesses dieses Modells erwärmt sich sein unterer Teil, und die im oberen Teil befindliche „Kappe“ speichert die erzeugte Wärme gut und verlangsamt deren Entweichen in den Schornstein. Der Ofen ist mit einem „Sommer“-Betrieb ausgestattet, der es Ihnen ermöglicht, nur das Kochfeld zu heizen, ohne die gesamte Struktur zu erhitzen, was besonders in der warmen Jahreszeit wichtig ist. „Krokha“ verfügt über drei Designoptionen, die sich in der Position des Kochfelds relativ zum Feuerraum unterscheiden. Am häufigsten wird jedoch die verbesserte und bequemste Version verwendet, bei der sich Ofen und Feuerraum auf einer Seite befinden. Diese Anordnung ist praktisch, da der Ofen so installiert werden kann, dass sich der Feuerraum und der Ofen in der Küche befinden und die anderen beiden Wände, wenn sie in die Trennwand eingebaut sind, zwei Räume heizen, die sich gegenüber dem Küchenbereich gegenüber der Wand befinden.

Damit der Ofen möglichst lange hält und sicher ist, ist sein Brennraum mit feuerbeständigen Schamottesteinen ausgekleidet. Solche Wände halten nicht nur der Hitze von Holz, sondern auch Brennstoffen wie Kohle, Briketts und Torf stand.

Bis zur Höhe des Ofens hat der Ofen glatte Wände und oberhalb der Feuertür darunter Kochfeld Entlang des gesamten Gebäudeumfangs ist eine um 30–35 mm nach vorne vorstehende Reihe angelegt, die die Struktur in zwei Abschnitte unterteilt: den oberen, Luft-Gas, und den unteren, Brennstoff. An der Oberseite des Ofens befinden sich Kanäle zur Zirkulation der erwärmten Luft. Sie tragen dazu bei, die Wärme möglichst lange im Ofen zu halten und zu verhindern, dass sie sofort in den Schornstein entweicht.

Nach der Idee des Entwicklers sollte dieser Ofen mit einer Feuerraumtür mit feuerfestem Glas ausgestattet sein, durch die die Flammen deutlich sichtbar sind. Daher kann „Krokha“ auf Wunsch als kleiner Kamin genutzt werden. Eine solche Tür kann durchaus durch eine herkömmliche Gusseisenversion ersetzt werden.

Da der Ofen rundherum klein ist, werden weniger Verbrauchsmaterialien benötigt.

	Größe in mm	Menge, Stck.
Schamottestein SHA-8		21
Roter Backstein (ohne Kaminrohr)		352
Lockiger (abgerundeter) roter Ziegelstein		124
	350×250	1
Feuerraumtür aus Glas in einem Gusseisenrahmen (DP-308-1S)	210×250	1
Gusseiserne Aschentür	140×140	1
	410×340	1
Blech für Bodenbelag vor dem Feuerraum	500×700	1
Schornsteinklappe	130×250	1
Stahlecke	40×40×5×520	4

Kompaktes Ofenmodell – „Baby“

Der Hauptvorteil des Modells ist seine geringe Größe von 505 x 760 mm an der Basis. Das geringe Gewicht von nur 360–365 kg ermöglicht die Installation der Struktur auf einem stabilen, wärmeisolierten Holzboden. Ein kleiner Ofen hat relativ dünne Wände, so dass er beim Aufheizen schnell beginnt, Wärme an den Raum abzugeben, in dem in kurzer Zeit eine angenehme Temperatur entsteht.

Bei der Verlegung dieses Ofenmodells ist ein Punkt zu beachten: In der ersten unteren Reihe der Rückwand muss der mittlere Ziegel frei bleiben, also ohne Mörtel verlegt werden. Dies muss erfolgen, damit nach Fertigstellung des Mauerwerks der Ziegel herausgezogen und der Ofenboden von heruntergefallenem Mörtel gereinigt werden kann. Darüber hinaus trägt das entstandene Loch dazu bei, dass die fertige Struktur schneller trocknet. Anschließend kann der Ziegel mit dem Mörtel eingebaut werden.

Wenn der Ofen auf einem Holz- oder Betonboden installiert werden soll, wird vor dem Verlegen eine hitzebeständige Schicht darauf gelegt. Typischerweise wird hierfür eine 5 mm dicke Asbestplatte verwendet, die oben mit einem Blech oder einer Dachpappe und einer zusätzlichen durchgehenden Schicht abgedeckt wird Mauerwerk. Darüber hinaus ist zu beachten, dass vor dem Ofen ein Blech oder keramische Bodenfliesen verlegt und befestigt werden müssen.

Das erste Aufheizen des fertigen Ofens sollte mit leichtem Brennstoff erfolgen – es kann Papier oder Stroh sein. Nach dem Aufheizen des Ofens werden dessen Türen und Ventile zur Belüftung und Endtrocknung geöffnet, die mindestens 7–9 Tage lang erfolgen muss.

Nach dem Trocknen empfiehlt es sich, den Ofen zu tünchen. Es stellt sich die Frage: . Wenn zwischen Mörtel und Ziegel kleine, für das Auge unsichtbare Lücken entstehen, entsteht sofort Rauch auf der Tüncheschicht. Rauch hinterlässt schwarze oder graue Streifen auf der Tünche, die sich von der defekten Naht nach oben erstrecken. Wenn solche Flecken auftreten, muss die Naht, aus der sie stammen, vollständig von der gefrorenen Lösung gereinigt und mit einer neuen, jedoch sorgfältiger und genauer, gefüllt werden.

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Wenn Sie planen, die Außenwände der „Malyshka“ zu dekorieren, können Sie damit erst nach zwei bis drei Monaten Nutzung des Ofens beginnen.

Der Schornstein dieses Modells ist so konstruiert, dass er auf drei Arten nach draußen gebracht werden kann:

• Nachdem Sie das Mauerwerk des Schornsteins bis zur Decke angehoben haben, führen Sie ihn durch den Dachboden und das Dach des Hauses heraus.
• Darin eingebettet Stahlrohr und Anschließen an den Hauptschornstein;
• Ein eingebettetes Rohr kann durch die Wand herausgenommen werden, nachdem die Durchgangsöffnung zuvor mit hitzebeständigem Material gesichert wurde.

Dieses Diagramm hilft Ihnen, den Aufbau dieses Ziegelofenmodells zu verstehen, da es die Anzahl der Reihen und die Konfiguration der Rauchabzugskanäle deutlich zeigt.

Die Hauptmerkmale des Malyshka-Ofens sind wie folgt:

Ofenparameter	Numerische Parameterwerte
Breite und Länge an der Basis	505×760 mm
Höhe der Struktur bis zum Rohr	725 mm
Gewicht des Ofens	360–370 kg
Feuerraumtiefe	737 mm
Querschnittsgröße des Schornsteinkanals	100×100 mm
Effizienz	Bis zu 70-75 %
Wärmeableitung	1210 W
Kochfeld	Einzelbrenner

Für den Bau des Malyshka-Ofens benötigen Sie folgende Materialien und vorgefertigte Elemente (wenn Sie das Schornsteinrohr nicht berücksichtigen):

Name der Materialien und Komponenten	Größe in mm	Menge, Stck.
Schamottestein SHA-8 für Feuerraum		37
roter Ziegelstein		62
Gusseiserne Aschentür	140×140	1
Brandschutztür aus Gusseisen	210×250	1
Gusseisenofen mit einem Brenner	410×340	1
Rost aus Gusseisen	350×200	1
Schornsteinklappe	130×250	1
	550×800	1

Preise für Schamottesteine

Schamottestein

Es ist zu beachten, dass dieses Modell trotz seiner Kompaktheit leicht verbessert werden kann. Einige Handwerker schaffen es, ihrem Design einen Ofen und einen Tank zum Erhitzen von Wasser hinzuzufügen. In dieser Konfiguration kann „Malyshka“ als Saunaofen verwendet werden.

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Heizofen mit geringem Platzbedarf

Dieses Mini-Ofen-Modell verfügt nur über eine Heizfunktion. Es kann für den Einbau in einem Landhaus verwendet werden, wenn zusätzlich ein Elektro- oder Gasherd zum Kochen vorhanden ist und kein Kochfeld erforderlich ist. Andernfalls wäre die Installation irrational.

Er eignet sich auch für ein Privathaus, in dem Sie zwei benachbarte Räume heizen müssen, indem Sie den Ofen in die Wand dazwischen einbauen.

Der Vorteil dieses Modells kann mit Sicherheit als Kompaktheit und hohe Wärmeübertragung bezeichnet werden. Die Seitenwände des Ofens haben eine ziemlich große Fläche und werden daher beim Erhitzen zu einer Art „Batterie“ von der Größe einer halben Wand, die die Wärme schnell und effizient an den Raum überträgt. Die Gesamtwärmeübertragung dieses Modells beträgt etwa 2000 W, wobei die Vorder- und Rückwand jeweils 210 W und die Seitenwände jeweils 895 W ausmachen.

Der Heizofen verfügt über eine komplexere Innenstruktur, die aus mehreren Kanälen besteht, die für eine hervorragende Wärmeübertragung von den Wänden sorgen. Da der Ofen eine angemessene Höhe hat, wird mehr Material benötigt.

Die Eigenschaften dieses Miniofenmodells bestehen aus folgenden Parametern:

In diesem Fall kann das Design des Ofens ebenso wie die Struktur des „Krokha“ in zwei Abschnitte unterteilt werden: den oberen – Gasabzug und den unteren – Verbrennung. Der obere Teil des Ofens, die „Haube“, besteht aus vertikalen Kanälen, die durch horizontale Kanäle miteinander verbunden sind. Dank dieser Funktion bleibt die warme Luft länger im Inneren der Struktur und erwärmt den gesamten Bereich der Seitenwände.

Um dieses Modell zu bauen, benötigen Sie die in dieser Tabelle aufgeführten Materialien:

Name der Materialien und Komponenten	Größe in mm	Menge, Stck.
roter Ziegelstein		260
Schamottestein SHA-8 für die Verbrennungsabteilung		130
Rost aus Gusseisen	250×400	1
Gusseiserne Aschentür	140×200	1
Brandschutztür aus Gusseisen	200×300	1
Türen reinigen	140×200	2
Schornsteinklappe	130×310	2
Dachpappe zur Abdichtung	1000×600	2
Blech für den Bodenbelag unter dem Ofen und vor dem Feuerraum	500×700	1

Um die Arbeit zu erleichtern, verwenden Handwerker spezielle Bestelldiagramme, die beim Verlegen jeder Reihe beachtet werden müssen.

Preise für Kaminventile

Schornsteinventile

Dieses Ablaufdiagramm zeigt die Verlegung des Ofens von der ersten bis zur zwölften Reihe. Der Bau kann auf einem ausgestatteten Fundament oder auf einem vorbereiteten wasserdichten Fundament erfolgen Betonboden. Da die Struktur recht massiv und sperrig ist, kann sie nicht auf einem Holzboden installiert werden.

• Dachpappe wird in zwei Lagen unter das Mauerwerk gelegt und um die Ausrichtung der ersten Reihe zu vereinfachen, kann mit Kreide und einem langen Lineal die Begrenzung des Untergrundes auf das Abdichtungsmaterial gezeichnet werden.
• Beim Verlegen der ersten Reihe dürfen wir nicht vergessen, dass die Horizontale und Vertikalität der Ofenwände von deren Qualität und Genauigkeit abhängt. Daher müssen vor Beginn der Arbeiten Kontrollinstrumente vorbereitet werden – ein Lot und eine Gebäudeebene. Einige Handwerker üben auch das Spannen horizontaler Schnüre für jede Reihe.
• Wie Sie in der Abbildung sehen können, wird in der zweiten Reihe eine Blower Door montiert und ein vertikaler Rauchabzugskanal gebildet.
• In der fünften Mauerwerksreihe ist ein Rost angebracht, der die Gebläsekammer versperrt und den Boden der Brennkammer markiert. Ab der fünften und endend mit der 15. Reihe besteht das Mauerwerk aus Schamottsteinen.
• In der sechsten Reihe wird vor dem Rost die Feuerungstür montiert und mit Draht gesichert.

Preise für Dachmaterial

Teerpappe

• Das folgende Diagramm stellt die Reihenfolge dar, beginnend mit der 13. Reihe und endend mit der 24. Reihe. Dies zeigt die allmähliche Bildung vertikaler Kanäle und einer Brennkammer, daher ist es sehr wichtig, das Mauerwerk gemäß dem Diagramm auszuführen. Andernfalls kann die gesamte Arbeit ruiniert werden und muss wiederholt werden.
• Nachdem die fünfzehnte Reihe und die Wände der sechzehnten Reihe fertig verlegt sind, wird im entstandenen Raum eine Ton-Zement-Mischung ausgelegt und die Tür der Reinigungskammer eingebaut. Bis zur 25. Reihe erfolgt das Mauerwerk weiterhin nach dem Bestellschema.

• In der 25. Reihe wird der Boden der zweiten Reinigungskammer gebildet. Dazu wird auf das Mauerwerk der 24. Reihe eine Schicht Lehm-Sand-Gemisch gelegt. Anschließend wird die Reinigungskammertür montiert.
• In der 28. und 32. Reihe sind zwei Schornsteinventile installiert, mit deren Hilfe der Zug reguliert werden kann.
• Die restlichen Reihen werden gemäß Schema verlegt und ab der 35. Reihe beginnt die Verlegung des Kaminrohrs.

Erhitzen und Kochen „Schwedisch“ – eine detaillierte Beschreibung der Ofenverlegung

Allgemeine Beschreibung und benötigte Materialien

Im letzten Abschnitt wird ein recht beliebtes schwedisches Ofenmodell vorgestellt. Für eine ausführliche Beschreibung wurde es ausgewählt, da es mit seinem schlichten Design und der kompakten Größe multifunktional einsetzbar und sehr komfortabel zu bedienen ist.

Bei dieser Version des Heiz- und Kochherds sind alle Funktionselemente gut platziert – sie befinden sich an einer Vorderseite der Struktur. Daher wird ein solcher „Schwede“ in der Regel so installiert, dass Kochfeld, Backofen, Trockennischen und natürlich die Brennkammer zur Küche zeigen und die glatte Backsteinrückwand, die sich beim Feuer perfekt erwärmt, zugewandt ist das Wohnzimmer.

Die Abmessungen dieser Konstruktion betragen 1020 x 885 x 2030 mm, mit einer Leistung von 2750 kcal/Stunde, sodass der Ofen ein oder zwei Räume mit einer Fläche von bis zu 30 Quadratmetern heizen kann. M.

Die vorgestellte Version des „Schweden“ wurde für bestimmte Betriebsbedingungen entwickelt. Es wurde also zum Heizen geschaffen Landhaus 4000×7000 mm groß, aus Kalksandstein oder Blöcken gebaut. Allerdings eignet sich dieses Modell auch für Häuser anderer Größen, wie die Wärmeübertragungsparameter belegen.

• Als Brennstoff für diesen Ofen können Holz und andere feste Brennstoffe verwendet werden.
• Bei diesem Modell wird lediglich die Innenauskleidung der Brennkammer und der daneben liegenden Bereiche ausgeführt. Schamottesteine ​​beeinträchtigen daher nicht das ästhetische Erscheinungsbild der Ofenfassade aus hochwertigem rotem Backstein. Eine Außenveredelung ist nicht vorgesehen.
• Damit der Ofen effizient ist und die Wärmeübertragungseigenschaften erfüllt, müssen seine Wände relativ dick sein (ein halber Ziegelstein), daher ist die Installation von Ziegelsteinen auf Löffeln nicht zulässig.
• Bei dieser Ausführung ist die Verlegung einer Trockenkammer zwingend erforderlich.

Wenn Sie sich für die Nutzung dieser Entwicklung entscheiden, sollten Sie zunächst die Tabelle betrachten notwendige Materialien und berechnen Sie deren Kosten für Ihre Wohnregion.

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Tabelle der Materialien, die zum Bau eines Heiz- und Kochgeräts „Schwedisch“ benötigt werden:

Name der Materialien und Komponenten	Größe (mm)	Menge (Stk.)
Roter massiver Ofenstein (ohne Rohrhöhe)	250×120×60	551
Feuerfester Schamottestein Sh-8	250×124×65	31
Blower-Door	140×250	1
Brandschutztür	210×250	1
Türen für Reinigungskammern	140×140	3
Ofen	450×250×290	1
Zweiflammiger Kochherd aus Gusseisen	410×710	1
Gitter	200×300	1
Schornsteinklappe	130×250	1
Dampfauslassventil	130×130	1
Stahlecke	45×45×5×1020	1
Stahlstreifen	45×45×5×700	1
Stahlstreifen	45×45×5×905	5
Stahlstreifen	50×5×650	2
Wäscheständer	190×340	1
Blech zur Abdeckung von Trockenkammern	800×905×0,5÷1	1
Vorofenblech	500×700×1,5÷2	1
Asbestplatte oder -schnur zum Verlegen zwischen Ziegel- und Metallelementen.	5mm dick	1

Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen eines Heiz- und Kochgeräts „Schwedisch“

Illustration	Beschreibung des Arbeitsablaufs
	Die erste durchgehende Reihe, bestehend aus 28 roten Ziegeln, muss eine vollkommen ebene Oberfläche und rechte Winkel haben, da sie die Grundlage ist, an der sich alle anderen vertikalen und horizontalen Ebenen und Reihen orientieren.
	Die zweite Reihe besteht aus 28 ½ roten Ziegeln, ebenfalls mit massivem Mauerwerk, aber in ihrem Muster etwas anders gestaltet. Dieser Punkt muss bei der Durchführung der Arbeiten berücksichtigt werden, da die Nähte zwischen dem Mauerwerk der unteren ersten Reihe nicht mit den Nähten zwischen den Ziegeln der oberen zweiten Reihe übereinstimmen sollten. Das heißt, die Ziegel müssen versetzt und mit überlappenden Nähten verlegt werden.
	In der dritten Reihe beginnt die Bildung der unteren Heizkammer, die sich unter dem Ofen befindet, und des Gebläses. Es beginnen sich auch vertikale Rauchabzugskanäle zu bilden. Beim Anordnen einer Reihe hinterlassen sie besondere Fenster zum Einbau der Türen der Reinigungskammern für die vertikalen Kanäle sowie des Gebläses und der unteren Heizkammer. Nach Abschluss der Installation dieser Reihe werden gusseiserne Türen in den Fenstern befestigt. Danach erfolgt die Arbeit im Inneren der Struktur – zwei ganze und zwei dreiviertel Ziegel werden auf einen Löffel montiert. Darüber hinaus ist die Ecke des im rechten vertikalen Kanal installierten Ziegels eng, um eine ungehinderte Luftzirkulation zu ermöglichen. Zusätzlich ist im ersten Schornsteinkanal ein vierter Teil aus Schamottstein eingebaut – dieser ist in der Abbildung gelb hervorgehoben. Zum Verlegen dieser Reihe benötigen Sie ½ Schamottesteine ​​und 14½ rote Schamottsteine.
	Vierte Reihe. In diesem Stadium bilden sich gemäß der Abbildung weiterhin Kanäle und Kammern, und die Schornsteinkanäle bleiben weiterhin verbunden. Für eine Reihe benötigen Sie ½ Schamottsteine ​​und 14½ rote.
	Bei Arbeiten in der fünften Reihe überlappen sich die zuvor eingebauten Türen. Die Seitenwände des Brennkammerbodens sind mit Schamottsteinen ausgekleidet. Darüber hinaus müssen in den Ziegelstein, der an den Seiten verlegt wird, Stufen zum Verlegen des Rostes geschnitten werden. Der zweite und dritte vertikale Kanal bleiben kombiniert, werden aber mit dem rechten ersten Kanal geteilt. Um diese Reihe zu installieren, müssen Sie 8 Schamott und 16 rote Ziegel vorbereiten.
	Die sechste Reihe wird nach dem Muster ausgelegt. Zu diesem Zeitpunkt sind der zweite und dritte Rauchkanal voneinander getrennt und es sollten nun drei separate Kanäle an der Rückseite des Ofens vorhanden sein. Der Boden unter dem Ofen und die Innenwände des Feuerraums sind mit Schamottsteinen ausgekleidet – er wird auf einen Löffel gelegt. Die Wand zwischen der Ofennische und der Brennkammer besteht aus Schamottsteinvierteln. Als nächstes folgt der Einbau der Feuerraumtür, ebenfalls im dafür vorgesehenen Fenster zwischen den Ziegeln. Der Türrahmen muss mit Asbestmaterial umwickelt sein, damit zwischen ihm und dem Ziegel eine Dehnungsfuge entsteht, damit sich das Metall beim Erhitzen ausdehnen kann. Die Tür kann vorübergehend mit Stapeln loser Ziegel gestützt werden, bis sie durch die nächsten Mauerwerksreihen fest verankert ist. Zusätzlich zur Tür ist ein Ofen eingebaut, der ebenfalls mit Asbest vorverpackt ist. Für die Verlegung dieser Reihe und die innere Anordnung der Nischen werden 13 rote und 3½ Schamottesteine ​​benötigt.
	Zur besseren Übersichtlichkeit zeigt diese Abbildung die sechste Reihe mit eingebautem Ofenkasten.
	In der siebten Reihe werden weiterhin der Feuerraum und die Ofenkammern geformt – die Innenverkleidung besteht aus feuerfesten Ziegeln und das Außenmauerwerk aus rotem Ziegelstein. Schamottesteine ​​werden auf einem Löffel installiert, rote Ziegelsteine ​​auf einem Bett (flach). Für die Arbeit benötigen Sie 13 rote und 4 Schamottsteine.
	In der achten Reihe ist der erste Kaminkanal mit Schamottesteinen von der Kammer, in der der Ofenkasten installiert ist, getrennt. Der Rest des Mauerwerks folgt dem vorgestellten Schema und besteht aus 5 Schamottsteinen und 13 roten Ziegeln.
	Neunte Reihe. Zu diesem Zeitpunkt wird die Tür der Brennkammer mit einem Ziegelstein blockiert. Die restlichen Arbeiten werden gemäß dem gezeigten Diagramm ausgeführt und Sie müssen dafür 5 Schamott und 13½ rote Ziegel vorbereiten.
	In der zehnten Reihe ist der Ofen mit Mauerwerk abgedeckt. Die Wand zwischen Ofen und Feuerraum ist nicht ausgelegt. In den feuerfesten Stein, der entlang des Innenumfangs der Vorderseite des Ofens angebracht ist, wird eine Stufe von 10 x 10 mm geschnitten, die für die Verlegung des gusseisernen Kochfelds vorgesehen ist. Für diese Reihe werden 4½ Schamotte und 15 rote Ziegelsteine ​​benötigt.
	Nach dem Auslegen der zehnten Reihe wird entlang des gesamten Umfangs des Innenraums eine Asbestschnur auf eine aus Schamottsteinen geschnittene Stufe gelegt. Anschließend wird das Kochfeld selbst montiert – es sollte sich auf gleicher Höhe mit den Außenwänden des aus rotem Backstein gebauten Ofens befinden. Vor der verlegten Platte wird an der Vorderwand eine Stahlecke (45 x 45 x 1020 mm) montiert, die die Ziegelecke vor Beschädigungen schützen und die Reihe allgemein verstärken soll.
	In der 11. Reihe werden die Wände des Garraums gebildet. Der entstandene Spalt zwischen Kochfeld und rechter Ofenwand wird mit Ziegeln ausgefüllt, die quer über das Mauerwerk der 10. Reihe montiert werden. Für die Arbeit müssen Sie 16 rote Ziegelstücke vorbereiten.
	Für die 12. Reihe benötigen Sie 15 rote Ziegel – die Verlegung erfolgt nach dem vorgestellten Schema.
	Die 13. und 14. Reihe werden nach dem abgebildeten Reihenmuster ausgelegt. Für die 13. Reihe benötigen Sie 15½ und für die 14. Reihe 14½ Steine. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Nähte zwischen den Ziegeln der unteren Reihe mit einem ganzen Ziegel abgedeckt werden müssen, was bedeutet, dass die 14. Reihe ein anderes Muster als die 13. hat.
	Auch die 15. und 16. Reihe werden nach dem Bestellmuster verlegt. Für sie müssen Sie sich vorbereiten: für die 15. Reihe - 16 und für die 16. - 14½ rote Ziegelsteine.
	Nach Abschluss der Verlegung der 16. Reihe muss der Garraum mit drei Stahlecken der Größe 45x45x905 mm abgedeckt werden. Im mittleren Teil des Raums über der Kammer sind zwei Ecken nebeneinander angeordnet, wobei die vertikalen Wände einander zugewandt sind, und eine Ecke am Ende der Kammer. Darüber hinaus deckt ein Streifen mit den Maßen 45 x 45 x 700 mm den vorderen Teil der Kammer ab. Diese Elemente bilden sich zuverlässige Unterstützung Um die Kammer mit Ziegeln abzudecken, sollten die Ecken in einem Abstand von 255 mm voneinander verlegt werden.
	Das Mauerwerk der 17. Reihe besteht aus 25½ Ziegeln, die den Raum des Garraums abdecken. Darüber hinaus wird in der äußersten linken Ecke der Decke ein Loch gelassen, um Dämpfe aus dem Garraum abzuleiten – es sollte die Größe eines halben Ziegelsteins haben. Neben der Decke wird die Verlegung vertikaler Kanäle fortgesetzt.
	Die 18. Reihe ist fast vollständig ausgelegt, die Abgas- und Vertikalkanäle bleiben jedoch offen. Zum Arbeiten benötigen Sie 25 Steine.
	Anschließend wird an der Vorderkante des Mauerwerks eine Stahlecke mit den Maßen 45x45x905 mm montiert. Dieses Element soll die Decke des Abgaskammerfensters verstärken, da es zwei Reihen des oberen Mauerwerks tragen muss.
	In der 19. Reihe beginnen sich kleine und große Trockennischen zu bilden, sowie eine Fortsetzung des Lüftungskanals zur Ableitung von Dämpfen aus dem unteren Garraum. Die Arbeiten verlaufen nach dem Schema und für die Verlegung müssen 16 rote Ziegelsteine ​​​​vorbereitet werden.
	Die 20. Reihe besteht ebenfalls aus 16 Steinen und wird gemäß der abgebildeten Skizze montiert.
	Die 21. Reihe besteht aus 16½ roten Ziegelsteinen. Der Aufbau erfolgt nach dem abgebildeten Diagramm.
	Die 22. Reihe ist mit 16 roten Ziegelsteinen ausgelegt.
	Nach dem Auslegen der 22. Reihe wird auf der kleinen Trockenkammer eine Metallplatte mit den Maßen 190x340 mm montiert, die als beheizte Ablage dient.
	23. Reihe. In diesem Stadium steigen die Wände der Rauchabzugskanäle und Trocknungskammern weiter an. Auf dem über dem Dampfaustrittskanal verlegten Ziegel wird ein Ausschnitt angebracht, in den ein Ventil zur Regulierung der Beheizung des Garraums eingebaut wird. Im nächsten Schritt wird ein Ventil mit einer Größe von 140×140 mm auf den vorbereiteten Sitz gesetzt. Für diese Reihe müssen Sie 17 rote Ziegel vorbereiten.
	In der 24. Reihe ist das Lüftungsventil geschlossen und der erste und zweite Schornsteinkanal werden zusammengefasst. Um diese Reihe zu bearbeiten, benötigen Sie 15½ Steine.
	In der 25. Reihe werden drei vertikale Kanäle zu einem zusammengefasst. Für diese Reihe müssen Sie 15½ rote Ziegel vorbereiten.
	Die 26. Reihe besteht aus 16½ Ziegeln und wird nach dem gezeigten Muster verlegt.
	Darüber hinaus sind in derselben 26. Reihe die Trockenkammern mit einer Stahlecke mit den Maßen 45 x 45 x 905 mm und zwei Stahlstreifen mit den Maßen 50 x 5 x 650 mm abgedeckt. Der an der Vorderseite der Trockenkammern angebrachte Winkel soll die Steifigkeit der Struktur erhöhen und zusammen mit den Stahlbändern eine Basis für das die Kammern bedeckende Stahlblech bilden.
	Auf die Stahlbänder und Winkel wird ein Blech mit den Maßen 800×905 mm gelegt. Es bedeckt die Oberfläche der Kammern und vertikalen Lüftungskanäle, mit Ausnahme eines Schornsteinkanals, in den der Rauch aus allen anderen Kanälen strömt. Darüber wird das Kaminrohr gebaut.
	In der 27. Reihe wird durchgehendes Mauerwerk auf das Blech gelegt. Es sollte 25 mm über den Umfang des Ofenquerschnitts hinausragen. Um diese Reihe zu verlegen, benötigen Sie 32 Ziegelsteine.
	Die 28. Reihe überlappt die vorherige vollständig und ragt weitere 25 mm darüber hinaus. Die Kaminöffnung bleibt offen. Um diese Reihe anzulegen, benötigen Sie 37 rote Ziegelsteine.
	Für Reihe 29 sind 26½ rote Ziegelsteine ​​erforderlich. Sie werden mit einer Vertiefung von 50 mm nach innen vom Rand der vorherigen Reihe ausgelegt, sodass sie im Wesentlichen die Größe des Umfangs des Ofenbodens erreichen.
	Die 30. Reihe des Ofenmauerwerks ist bereits die erste Reihe des Schornsteinaufbaus. Eine Reihe besteht aus 5 roten Ziegelsteinen. An der Oberseite der in dieser Reihe verlegten Seitensteine ​​ist eine Stufe von 10 x 10 mm ausgeschnitten, die als Sitz für die 250 x 130 mm große Schornsteinklappe dient. Als nächstes wird der Ventilrahmen selbst auf den Lehmmörtel montiert.
	Die 31. Reihe ist die zweite Reihe des Schornsteins. Es übergreift die Kanten der Kaminklappe und fixiert diese so von oben. Die Reihe besteht ebenfalls aus 5 Ziegeln. Schon höher Die Arbeit wird gehen für den Bau eines Schornsteins.

Das untere Diagramm mit einem Ausschnitt aus der Konstruktion dieses Ofens zeigt die Zirkulationsrichtung der Brennstoffverbrennungsprodukte. Es zeigt deutlich, dass heiße Gasströme dank vertikaler Kanäle die gesamte Oberfläche des Ofens bedecken und ihn erhitzen. Von einer gut erhitzten Oberfläche wird die Wärme effektiv an den beheizten Raum übertragen.