Как размножить куст калины. Калина: посадка и размножение

22.07.2019

Вредители и болезни калины

Калина обыкновенная очень сильно страдают от калинового листоеда , который способен так сильно повреждать листья, что от них остаются только жилки. В мае- июне личинка выедает растительную ткань, а взрослый жук листоеда откладывает под корой яйца. Даже цветки и плоды повреждаются этим вредителем. Из- за этого не только резко ухудшаются декоративные качества кустарников, но и снижается урожайность. Чтобы защитить калину от листоеда, кусты следует обработать настоем или отваром растений с сильным запахом (чеснок, горький перец, тысячелистник, полынь, паслен и др.).

Астраханские помидоры замечательно вызревают лежа на земле, но не стоит повторять этот опыт в Подмосковье. Нашим томатам нужна опора, поддержка, подвязка. Мои соседи используют всевозможные колышки, подвязки, петли, готовые подпорки для растений и ограждения из сетки. У каждого метода фиксации растения в вертикальном положении есть свои достоинства и «побочные эффекты». Расскажу, как я размещаю кусты помидоров на шпалерах, и что из этого получается.

Мухи – признак антисанитарии и переносчики инфекционных заболеваний, опасных как для людей, так и для животных. Люди постоянно ищут способы, как избавиться от неприятных насекомых. В этой статье мы расскажем о бренде «Злобный ТЭД», который специализируется на средствах защиты от мух и знает о них очень много. Производитель разработал специализированную линейку препаратов для избавления от летающих насекомых в любом месте быстро, безопасно и без лишних затрат.

Летние месяцы - время цветения гортензий. Этот красивый листопадный кустарник роскошно благоухает цветами с июня по сентябрь. Крупные соцветия флористы охотно используют для свадебных декоров и букетов. Чтобы полюбоваться красотой цветущего куста гортензии в вашем саду, стоит позаботиться о должных условиях для него. К сожалению, некоторые гортензии не расцветают из года в год, несмотря на заботу и усилия садоводов. Почему так происходит, расскажем в статье.

Каждый дачник знает, что для полноценного развития растениям нужен азот, фосфор и калий. Это три основных макроэлемента питания, дефицит которых существенно сказывается на внешнем виде и урожае растений, а в запущенных случаях может привести и к их гибели. Но при этом далеко не все понимают важность других макро- и микроэлементов для здоровья растений. А они важны не только сами по себе, но и для эффективного усвоения того же азота, фосфора и калия.

Садовая земляника, или клубника, как привыкли мы её называть - одна из ранних ароматных ягод, которой нас щедро одаривает лето. Как же радуемся мы этому урожаю! Чтобы «ягодный бум» повторялся каждый год, нам надо летом (после окончания плодоношения) позаботиться об уходе за ягодными кустами. Закладка цветочных почек, из которых весной будут образовываться завязи, а летом - ягодки, начинается приблизительно через 30 дней после окончания плодоношения.

Острый маринованный арбуз - пикантная закуска к жирному мясу. Арбузы и арбузные корки маринуют с незапамятных времен, однако процесс этот трудоёмкий и требующий времени. По моему рецепту просто приготовить маринованный арбуз за 10 минут, и уже к вечеру будет готова острая закуска. Хранится арбуз маринованный со специями и чили в холодильнике несколько дней. Обязательно держите банку в холодильнике, не только ради сохранности - в охлажденном виде эта закуска - просто пальчики оближешь!

Среди разнообразия видов и гибридов филодендронов есть немало растений как исполинских, так и компактных. Но ни один вид не потягается в непритязательности с главным скромником - филодендроном краснеющим. Правда, его скромность не касается внешности растения. Краснеющие стебли и черенки, огромные листья, длинные побеги, формирующие хотя и очень крупный, но и поразительно изящный силуэт, выглядят очень нарядно. Филодендрон краснеющий требует только одного - хотя бы минимального ухода.

Густой суп из нута с овощами и яйцом - простой рецепт сытного первого блюда, приготовленного по мотивам восточной кухни. Подобные густые супы готовят в Индии, Марокко, странах Юго-Восточной Азии. Тон задают специи и приправы - чеснок, чили, имбирь и букет пряных специй, который можно собрать по своему вкусу. Обжаривать овощи и специи лучше на топлёном сливочном масле (гхи) или смешать в кастрюле оливковое и сливочное масло, это, конечно, не то же самое, но похоже по вкусу.

Слива - ну кто с ней не знаком?! Она любима многими садоводами. А все потому, что имеет внушительный список сортов, удивляет отличными урожаями, радует своим разнообразием по срокам созревания и огромным выбором цвета, формы и вкуса плодов. Да, где-то она чувствует себя лучше, где-то - хуже, но от удовольствия выращивать ее на своем участке не отказывается практически ни один дачник. Сегодня ее можно встретить не только на юге, в средней полосе, но и на Урале, в Сибири.

Многие декоративные и плодовые культуры, кроме засухоустойчивых, страдают от палящего солнца, а хвойные в зимне-весенний период - от солнечных лучей, усиленных отражением от снега. В этой статье расскажем об уникальном препарате для защиты растений от солнечных ожогов и засухи - Саншет Агроуспех. Проблема актуальна для большинства регионов России. В феврале и в начале марта солнечные лучи становятся более активными, а растения еще не готовы к новым условиям.

«Каждому овощу свой срок», а каждому растению свое оптимальное время для посадки. Любому, кто сталкивался с посадкой растений, хорошо известно, что горячий сезон высадки растений - весна и осень. Это обусловлено несколькими факторами: весной растения еще не тронулись в бурный рост, нет изнуряющей жары и частенько выпадают осадки. Однако, как бы мы ни старались, нередко обстоятельства складываются так, что посадки приходится проводить в самый разгар лета.

Чили кон карне в переводе с испанского языка - чили с мясом. Это блюдо техасской и мексиканской кухонь, основные ингредиенты которого - чили перец и измельченная говядина. В дополнение к основным продуктам идет лук, морковь, помидоры, фасоль. В этом рецепте чили с красной чечевицей получаются очень вкусными! Блюдо огненное, обжигающее, очень сытное и обалденно вкусное! Можно приготовить большую кастрюлю, разложить в контейнеры и заморозить - целую неделю будет вкусный ужин.

Огурец - одна из самых любимых огородных культур наших дачников. Однако не всем и не всегда огородникам удается получить действительно хороший урожай. И хотя выращивание огурцов требует регулярного внимания и заботы, есть небольшой секрет, который позволит в разы повысить их урожайность. Речь идет о прищипывании огурцов. Для чего, как и когда прищипывать огурцы, расскажем в статье. Важным моментом агротехники огурцов является их формирование, или тип роста.

Теперь у каждого садовода есть возможность вырастить абсолютно экологически чистые, полезные для здоровья фрукты и овощи в собственном саду. Поможет в этом микробиологическое удобрение Атлант. В его составе – бактерии-помощники, которые поселяются в зоне корневой системы и начинают работать на благо растения, позволяя ему активно расти, оставаться здоровым и давать высокие урожаи. Обычно вокруг корневой системы растений сосуществует множество микроорганизмов.

Лето ассоциируется с прекрасными цветами. И в саду, и в комнатах хочется любоваться на роскошные соцветия и трогательные цветки. И для этого вовсе не обязательно использовать срезанные букеты. В ассортименте лучших комнатных растений немало красивоцветущих видов. Они летом, когда получают самое яркое освещение и оптимальную длительность светового дня, способны затмить любой букет. Как живые букеты, выглядят и недолговечные или всего лишь однолетние культуры.

Калина (лат. Viburnum) относится к роду древесных цветковых растений семейства Адоксовые, которых насчитывается более 160 видов. Распространены представители этого рода в умеренном поясе северного полушария, а также в Андах, на Антильских островах и Мадагаскаре. Славянское слово «калина» растение получило предположительно из-за своих красных, будто раскаленных ягод. В славянской культуре о калине сложено немало легенд, сказаний, поговорок и пословиц. В средней полосе чаще всего можно встретить вид калина обыкновенная (Viburnum opulus), но с некоторых пор это растение появилось и в наших садах.

Посадка и уход за калиной (вкратце)

Посадка: весной или осенью.
Освещение: яркий свет, но лучше полутень.
Почва: любая, кроме торфяной и подзолистой. Кислотность желательна нейтральная или слабокислая – pH 5,5-6,5.
Полив: еженедельный, расход воды – 3-4 ведра на взрослый куст. Молодые растения требуют меньше влаги, но поливают их в таком же режиме.
Подкормки: предпочтительны сухие: весной – по две столовые ложки мочевины рассыпают по приствольному кругу каждого куста, перед цветением по прикорневому участку рассыпают по пол-литровой банке золы и по 2 столовые ложки сернокислого калия, а после цветения – по 2 столовые ложки Нитроаммофоски. Последний раз вносят раствор 2 столовых ложек суперфосфата и сернокислого калия в 10 л воды, но если вы будете мульчировать приствольные круги органикой, то можно обойтись и без последней подкормки.
Обрезка: весной, до распускания почек, проводят санитарную и формирующую обрезку, а осенью в случае необходимости санитарную.
Размножение: семенами, черенками, отводками (горизонтальными и вертикальными), прикорневыми отростками.
Вредители: калиновые листоеды, черные тли-листокрутки, калиновые листовертки, жимолостные галлицы, зеленые лопастные пяденицы.

Подробно о выращивании калины читайте ниже

Кусты калины – описание

Калина – листопадный кустарник или небольшое дерево. Листья калины супротивные, иногда мутовчатые, опадающие, простые, лопастные, пальчато-лопастные или цельные, зубчатые или цельнокрайние, черешковые. Верхушечные простые или сложные зонтиковидные или зонтиковидно-щитковидные соцветия состоят из розовых или белых цветков. Цветение калины начинается в конце мая или начале июня. Плод – обычно съедобные костянки красного или иссиня-черного цвета. Продолжительность жизни калины в среднем 50-60 лет.

Сегодня калина приобретает популярность среди садоводов-любителей и выращивается на приусадебных участках наравне с такими плодовыми деревьями, как яблоня , груша , слива , вишня и . Предлагаем вам подробный рассказ о том, как посадить калину в своем саду, как ухаживать за калиной с момента посадки и до завершения ее жизненного цикла, как размножать калину, чем подкормить калину, чтобы обеспечить стабильный урожай ее ценнейших ягод, как обрезать калину, чтобы продлить срок ее жизни – всю эту информацию мы собрали и систематизировали в нашей статье для того, чтобы вам было легко и удобно ею воспользоваться.

Посадка калины

Когда сажать калину

Посадка и уход за калиной не предполагают каких-либо сложностей. Калина хорошо растет на нейтральных и слабокислых грунтах (pH 5,5-6,5), а торфяные, подзолистые и песчаные почвы ей не подойдут. Глубина залегания грунтовых вод на участке, где растет калина, желательна не менее 1 м. Для того чтобы калина росла у вас долго и была здорова, создайте ей условия, близкие к естественным.

Любит калина хорошее освещение, но лучше растет в полутени. Некоторые специалисты даже утверждают, что выращиваемая в тенистых местах калина меньше подвергается нападению вредителей.

Сажают калину как весной, так и осенью. Участок перед посадкой перекапывают, освобождая грунт от сорняков. Вносить в плодородную почву органические удобрения не нужно, а если почва бедная, удобрения в нее вносят непосредственно в яму при посадке.

Посадка калины весной

Итак, весной, до распускания листьев, выкопайте на участке яму размером 50х50х50. Если вы сажаете не один куст, то располагайте ямы на расстоянии 2,5-3,5 м друг от друга. Насыпьте в яму 2/3 тщательно перемешанной почвосмеси, состоящей из верхнего слоя грунта, вынутого из ямы, 1 ведра перегноя или торфа и 2 стаканов Нитрофоски, вылейте 4 ведра воды и оставьте на несколько дней. Примерно через неделю насыпьте оставшуюся смесь горкой в яму, чтобы она возвышалась над поверхностью на 10-12 см, расположите корни трехлетнего саженца на холмике, расправьте их, засыпьте яму оставшейся смесью, уплотните поверхность участка вокруг саженца, обильно полейте его и замульчируйте приствольный круг компостом, торфом или перегноем. Постарайтесь располагать саженцы калины так, чтобы их корневая шейка оказалась на 5-6 см под землей.

Посадка калины осенью

Осенняя посадка калины ничем не отличается от весенней. Высаживают калину во временной промежуток между листопадом и первыми заморозками.

Уход за калиной

Уход за калиной весной

В конце марта или начале апреля из-под кустов убирают прошлогоднюю листву и рыхлят в приствольном круге землю. Чуть позже кусты калины обрабатывают фунгицидами от перезимовавших в верхних слоях почвы или в трещинах стволов и веток возбудителей болезней и вредителей. Можно обработать растение семипроцентным раствором мочевины – и в качестве подкормки, и в качестве профилактики от болезней и вредителей, однако прежде, чем опрыскать калину, убедитесь, что почки на ней еще не раскрываются, иначе вы можете их сжечь.

Ближе к середине мая калину подкармливают калийным удобрением, а после цветения в грунт приствольного круга вносят комплексное удобрение.

Уход за калиной летом

После цветения калину при необходимости подкармливают комплексным удобрением. Регулярно осматривайте растение на наличие вредных насекомых и своевременно проводите лечение калины от заболеваний. В начале июня можно обработать калину настоем табака, а можно с июня и вплоть до сбора урожая периодически опрыскивать кусты настоям картофельной ботвы, луковой шелухи или чеснока.

В остальном уход за калиной в летнее время заключается в регулярных поливах и рыхлении грунта в приствольном круге с одновременным уничтожением появляющихся сорняков.

Уход за калиной осенью

После того, как калина сбросит листву, уберите ее вместе со старой мульчей, проведите профилактическую обработку калины от вредителей и болезнетворных микроорганизмов, устроившихся на зимовку в коре и почве, внесите в грунт жидкую подкормку или снова замульчируйте приствольные круги перепревшей органикой.

Когда наступят устойчивые заморозки, снимите с кустов кисти ягод и поместите их на хранение.

Обработка калины

Калина, точно так же, как и другие садовые деревья и кустарники, может пострадать от вредных насекомых и разного рода болезней, поэтому очень желательно защищать ее от них весенней и осенней профилактической обработкой. Для уничтожения насекомых применяют инсектициды, а против грибковых заболеваний эффективны опрыскивания фунгицидами. К сожалению, от вирусных и бактериальных болезней вылечить калину не удастся, но поскольку их возбудители чаще всего переносятся вредителями из мира насекомых, своевременное уничтожение вредителей или их личинок поможет избежать заражения.

Полив калины

Выращивание калины затруднительно без еженедельного полива, особенно, когда стоит жара и сушь. Расход воды на один полив – 3-4 ведра на плодоносящий куст. Молоденький кустарник требует не так много влаги, но частота полива должна быть неизменной. Дождливое лето, безусловно, вносит коррективы, но вы должны помнить, что калина любит влагу, поэтому не оставляйте ее надолго без воды.

Подкормка калины

Поскольку поливать калину приходится часто, подкормки целесообразно вносить в сухом виде – рассыпать по приствольному кругу перед поливом. Первую подкормку вносят весной, когда начинают распускаться листья: под каждым кустом калины рассыпают по 2 столовых ложки мочевины (это если вы не опрыскивали калину мочевиной по спящим почкам).

Вторую подкормку, калийную, целесообразно внести перед цветением: под каждым кустом рассыпают по пол-литровой банке древесной золы или по 2 столовые ложки сернокислого калия.

Третья подкормка калине потребуется после цветения: под каждый куст рассыпают по 2 столовые ложки Нитроаммофоски.

Последняя подкормка нужна только в том случае, если вы не станете мульчировать приствольный круг калины на зиму органикой, и состоит она из двух ведер раствора такого состава: 2 столовые ложки сернокислого калия и 2 столовые ложки суперфосфата, растворенные в 10 л воды.

Обрезка калины

Когда обрезать калину

Как и другие садовые деревья и кустарники, калину лучше обрезать весной, до начала сокодвижения. Можно постричь ее и осенью, по окончании листопада, но поскольку трудно знать наверняка, когда грянут морозы, лучше серьезную обрезку (омолаживающую или формирующую) проводить весной, а осенью стоит обрезать калину лишь в санитарных целях.

Обрезка калины весной

В природе калина растет как дерево или в виде куста, так ее и формируют – кустом или деревом. Весной, до начала сокодвижения, проводят санитарную, а затем и формирующую обрезку калины: если вам хочется, чтобы калина росла деревом, оставьте одну вертикальную ветвь, а остальные вырежьте на кольцо, а почки в нижней части стебля, где планируется штамб, удалите. Ствол выводят 2-3 года, а когда он достигнет в высоту 1,5-2 м, точку роста прищипывают, чтобы стимулировать ветвление. Все это время вам придется удалять прикорневую поросль, иначе у вас будет образовываться куст. Поддерживайте чистоту штамба, удаляя образующиеся боковые побеги.

Сформируете ли вы дерево или позволите калине расти кустом, обрезать растение нужно в любом случае, поскольку с возрастом ее крона будет загущаться и разрастаться, и вам будет все труднее снимать с нее ягоды, да и качество плодов со временем начнет ухудшаться, а количество уменьшаться. Удаляйте соперничающие ветки и побеги, а также растущие внутрь куста или в неправильном направлении. Когда наступит время омолодить куст, срежьте треть старых ветвей, а из прикорневой поросли оставьте самые развитые побеги, которые со временем заменят удаленные старые ветки. На следующий год замените еще треть старых веток, а на третий год замените последнюю треть.

Омолаживающую обрезку калины, сформированной как дерево, осуществляют по той же схеме, что и подобную обрезку плодовых деревьев.

Обрезка калины осенью

После окончания листопада, когда калина погрузится в состояние покоя, проводят ее санитарную обрезку – удаляют поломанные, сухие, пораженные болезнью или вредителями ветки и побеги. Срезы толще 7 мм обрабатывают садовым варом. Выберите для проведения этой процедуры сухой теплый день.

Размножение калины

Как размножать калину

Размножают калину семенами и вегетативно – черенками, горизонтальными и вертикальными отводками и прикорневыми отростками. Семенное размножение затруднено тем, что семена прорастают в течение двух лет. Самый простой и наименее трудоемкий способ размножения калины вертикальными отводками.

Размножение калины семенами

Для того, чтобы ускорить прорастание семян калины, их нужно подвергнуть предпосевной обработке. Свежесобранные семена складывают с капроновые чулки с влажными опилками и хранят при комнатной температуре в течение двух месяцев, а когда они начинают прорастать, их на месяц помещают в нижний ящик холодильника, после чего сеют на глубину 3-4 см в ящики и ждут всходов. Весной, после того, как пройдут возвратные заморозки, рассаду высаживают в открытый грунт, обильно поливают и на первое время притеняют от прямых солнечных лучей.

Размножение калины вертикальными отводками

Осенью на калине укорачивают нижние ветки молодых растений, оставляя на них только по 2-4 почки, а стволик высоко окучивают. Когда весной побеги из этих почек отрастут на 8-10 см, их окучивают еще раз на высоту 4-5 см. Когда побеги вытянутся до 20-30 см, их раскапывают, перетягивают у основания медной проволокой и опять окучивают на треть высоты. Через пару недель проводят еще одно окучивание. К осени побеги раскапывают, отделяют и пересаживают на постоянное место.

Размножение калины черенками

Лучше всего приживаются зеленые черенки, и хотя черенкование калины процесс непростой, в некоторых случаях он является единственно возможным способом размножения калины. Черенки калины заготавливают в период цветения – в июне или начале июля, когда они при сгибании пружинят, а не ломаются. Для черенкования нужно средняя часть побега длиной 10-12 см, на которой будет 2-3 узла. Нижний срез должен быть косой, верхние листья укорочены наполовину, а нижние удалены.

Опудрите нижние срезы черенков Корневином или подержите в течение нескольких 10-12 часов в растворе Гетероауксина, после чего высадите черенки в субстрат, состоящий в равных частях из речного песка и торфа. Посадка должна быть наклонной, черенок заглубляют в субстрат на 1-2 см, соблюдая расстояние 4-5 см между экземплярами. После посадки черенки накрывают прозрачным куполом и содержат при температуре воздуха 27-30 ºC и влажности около 90 %, 3-4 раза в сутки увлажняя черенки водой из распылителя. Недели через три черенки укореняются, и купол начинают на некоторое время снимать, приучая черенки к нормальной среде. Когда они к ней привыкнут, колпак снимают совсем. Зиму черенки проводят в помещении, а весной их после двухнедельного закаливания высаживают в открытый грунт по схеме 50х15 и доращивают. Когда саженцы достаточно подрастут, их пересаживают на постоянное место.

Размножение калины горизонтальными отводками

Весной двух-трехлетнюю ветку обрезают, оставив часть с 2-4 почками, а через год, следующей весной, отросший однолетний побег укорачивают на одну пятую часть, пригибают к земле, укладывают в канавку глубиной 5-6 см, закрепляют крючками, но не прикапывают, а ждут, когда из почек разовьются побеги и достигнут высоты 10-15 см, и только после этого засыпают борозду смесью торфа с перегноем таким образом, чтобы на поверхности остались верхушки ветвей. В течение лета растущие побеги окучивают 2-3 раза. Осенью отведенная ветка калины отсекается от материнского куста, а укоренившиеся побеги отделяют от отводка и высаживают на постоянное место.

Размножение калины прикорневой порослью

Это быстрое и простое решение проблемы размножения. В конце весны или в начале лета прикорневые отростки, достигшие высоты 20 см, окучивают на высоту 7-8 см, предварительно перетянув их у основания мягкой проволокой. В течение лета проводят 2-3 окучивания отростков, доведя в итоге высоту холмика до 20 см, а следующей весной их отделяют от куста и пересаживают.

Болезни калины

Калину в саду могут подстерегать неприятности в виде заболеваний и вредных насекомых. Болезни и вредители калины не очень многочисленны, и справиться с ними не так уж трудно, но все же лучше предотвратить возникновение проблемы, чем потом с ней бороться. Среди заболеваний, которые поражают калину чаще других:

Мучнистая роса – грибковое заболевание, симптомы которого выглядят, как белесый налет на листьях растения, с каплями жидкости, который постепенно становится бурым. Инфекция поднимается с нижней части растения вверх. У заболевшего растения соцветия не образуют завязей, и калина не плодоносит. Снижается зимостойкость растения. Декоративные виды утрачивают свою привлекательность.

Меры борьбы. Хороший эффект дают обработки калины раствором 50 г коллоидной серы в 10 л воды или фунгицидами типа Скор, Топсин, Тиовит Джет, Топаз, Квадрис, Байлетон и другие препараты подобного действия;

Морозный ожог – это заболевание вызвано не инфекцией, а воздействием низких температур. От этого кора растрескивается, древесина обнажается и отмирает. На боковых побегах обмороженных веток листья бледные, хлоротичные, они буреют и быстро сохнут. К середине лета может засохнуть весь куст.

Меры борьбы. Сильно пораженные стебли в начале весны выпиливают, а те, что пострадали незначительно, в местах повреждений замазывают жидкой глиной;

Аскохитозная пятнистость калины – на заболевших листьях возникают угловатые или округлые пятна серого цвета с пурпурной или темно-коричневой каймой. На месте пятен ткань отмирает, на ней формируются плодовые тела грибка, она растрескивается и высыпается.

Меры борьбы. Опавшие листья, пораженные заболеванием, осенью собирают и сжигают. Весной, в начале сокодвижения, калину обрабатывают оксихлоридом меди или бордоской жидкостью.

Серая гниль – в холодное и дождливое лето на листьях калины появляются большие бурые пятна нечетких очертаний, которые быстро растут, а ткань в их середине сохнет и трескается. Пораженные гнилью ягоды становятся бурыми, грибница прорастает сквозь них.

Меры борьбы. Осенью обязательно соберите и сожгите опавшие листья и ягоды. Чтобы остановить расползающееся заболевание, проводят обработку препаратом Вектра.

Плодовая гниль – от этого заболевания усыхают цветки, листья, молодые побеги и плоды калины. Первый признак – мелкие, плотные, серые подушечки, которые с развитием болезни чернеют и усыхают.

Меры борьбы. Мумифицированные ягоды нужно обязательно удалять с растения и из-под куста. При обнаружении первых признаков болезни калину обрабатывают бордоской смесью или оксихлоридом меди.

Вредители калины

Вредителей у калины тоже достаточно, и нужно знать о них как можно больше, потому что они могут доставить калине серьезные неприятности. Самыми опасными вредителями калины являются:

Листоед калиновый – светло-коричневый жучок длиной до 6 мм, личинки которого, появляясь из-под земли в начале мая, поедают листья калины, оставляя от них только жилки. Если личинок много, и им не хватает листьев, они набрасываются на молодые побеги. Страдают от листоедов и плоды калины. Самки жука откладывают яйца в верхушках побегов, выгрызая для этого в них углубления. Активность жука-листоеда приводит к снижению зимостойкости калины и потере урожая.

Меры борьбы. Если вы обнаружили на верхушках побегов яйцекладки, срежьте эту часть побега и обработайте кусты Карбофосом или Фуфаноном;

Черная тля-листокрутка – любая тля – зловредное насекомое, переносчик неизлечимых болезней, поэтому нельзя допускать ее появления в саду. Тля высасывает из листьев сок и сворачивает их. Листья буреют, деформируются, сохнут, побеги перестают развиваться.

Меры борьбы. При появлении тли обработайте калину Фуфаноном или Карбофосом, обрезайте и сжигайте колонии тли на концах побегов;

Калинная листовертка – эта темно-сизая или оливковая гусеница поедает почки, затем листья, предварительно опутав их паутиной и скомкав. При массовом размножении листовертка способна сильно повлиять на количество урожая.

Меры борьбы. Собирайте и сжигайте гнезда гусениц. До распускания почек обработайте калину Нитрафеном, растворив 250 г пасты препарата в 10 л воды, а между началом распускания почек и появлением бутоном опрыскайте растение десятипроцентным раствором Карбофоса;

Калинная и жимолостная галлицы – личинки этих вредителей зимуют в почвенном слое. Взрослые особи появляются, когда на калине образуются бутоны, и откладывают в них яйца. Личинки питаются бутонами, от чего они становятся уродливыми, раздуваются, краснеют и не раскрываются.

Меры борьбы. Ранней весной и поздней осенью проведите рыхление грунта в приствольных кругах, а перед цветением обработайте калину десятипроцентным раствором Карбофоса;

Зеленая лопастная пяденица – повреждает не только калину, но и такие растения, как крушина, и сирень. Это желто-зеленая гусеница, выгрызающая цветочные завязи.

Меры борьбы. Бороться с ней нужно так же, как и с галлицами.

Виды и сорта калины

Как мы писали в начале статьи, видов калины очень много. Среди них есть те, которые выращиваются в культуре, а есть виды, произрастающие только в дикой природе. Предлагаем вам знакомство с некоторыми из самых востребованных видов.

Калина обыкновенная (Viburnum opulus)

или калина красная – растение, давно и прочно вошедшее в культуру в качестве плодового и декоративного растения. Это кустарник высотой до 4 м, стволики которого покрыты трещиноватой корой бурого цвета. Листья у растения крупные, лопастные, светло-зеленые весной, ярко-зеленые летом и красноватых оттенков осенью. Щитковидные соцветия диаметром до 10 см состоят из мелких белых цветков. Плоды калины обыкновенной – красные сочные съедобные костянки, круглые или эллиптической формы, с крупной плоской косточкой и красным соком.

Калина красная имеет несколько декоративных форм: нанум (карликовые растения высотой до 1 м), розеум (больше известная как Буль-де-неж), компактум (растения высотой от 1 до 2 м), ауреум (кустарник с ярко ярко-желтыми по весне листьями, которые к лету становятся светло-зелеными), вариегата (куст высотой до 4,5 м с мраморно-белыми листьями) и ксантокарпум (невысокий куст с желтыми листьями и оранжевыми плодами).

Из плодовых сортов калины обыкновенной хорошо зарекомендовали себя:

Гранатовый браслет – урожайный сорт позднего срока созревания, устойчивый к тле, с темно-бордовыми овальными ягодами с плотной оболочкой массой до 1 г приятного слабо-горького вкуса. Куст раскидистый, среднерпослый;
Шукшинская – названный в честь писателя, режиссера, актера Василия Шукшина урожайный сорт среднего срока созревания с ярко-красными шаровидными плодами хороших вкусовых качеств массой до полуграмма;
Мария – устойчивый к болезням сорт с компактными кистями округлых светло-красных ягод кисловато-сладких плодов с незначительной терпкостью. Куст сильнорослый, листья осенью окрашиваются в золотой и багряный цвета;
Таежные рубины – очень продуктивный сорт среднего срока созревания, неустойчивый к листогрызущим вредителям, с темно-красными круглыми плодами кисло-сладкого вкуса с незначительной горчинкой. Осенняя листва растений этого сорта пурпурная;
Жолобовская – сорт универсального применения с компактным кустом и слегка удлиненными плодами с сочной слабогорькой, почти сладкой мякотью. Листья осенью приобретают бордовый оттенок;
Эликсир – слабораскидистый куст высотой до 3 м с ярко-бордовыми круглыми плодами массой до 1 г с кисло-сладким вкусом и умеренной горечью. Сорт урожайный, устойчивый к тле;
Вигоровская – куст высотой до 3 м, плоды ярко-красные, шаровидные, массой до полуграмма. Вкус плодов горьковато-кислый. Сорт урожайный;

Популярны среди садоводов и такие плодовые сорта калины, как Ульгень, Уральская сладкая, Соузга, Рябинушка, Закат, Зарница, Красная гроздь и другие.

Калина морщинистолистная (Viburnum rhytidophyllum)

в дикой природе произрастает в Западном и Центральном Китае. В культуре ее широко используют в садах и парках средней полосы по причине высокой морозостойкости. Кроме того, это растение вечнозеленое с оригинальной листвой. В высоту калина достигает 3 м, у нее прямые густо-войлочные побеги, толстые, голые, блестящие морщинистые листья, сетчатые и ворсистые с нижней стороны пластины. Длина листьев около 20 см. Желтовато-серые цветки собраны в верхушечные щитковидные соцветия до 20 см в диаметре. Плоды мелкие – до 8мм в диаметре, яйцевидной формы, блестящие, сначала красные, а по мере созревания приобретающие черный цвет. Этот вид калины теневынослив, неприхотлив к почве, зимостоек и засухоустойчив. Прекрасно выглядит в небольших группах и в одиночных посадках. Самый известный сорт этого вида – Суперб.

Калина лавролистная (Viburnum tinus)

или калина вечнозеленая в естественных условиях распространена в Средиземноморье. Это вечнозеленый кустарник высотой до 3 м с голымиили клочковато опушенными молодыми побегами и годичными приростами коричневого цвета. Привлекают внимание листья этого вида: эллиптической формы, кожистые, цельнокрайние, ярко-зеленые и блестящие с верхней стороны, а с нижней более светлые и опушенные по жилкам. Бело-розовые ароматные цветки собраны в зонтиковидные метелки диаметром до 10 см. Плоды шаровидные, суховатые, яйцевидные, иссиня-черные. Вид теплолюбив и засухоустойчив, любит хорошее освещение, нетребователен к почве, выдерживает зимой температуру до -15 ºC. В декоративном садоводстве используется для живых изгородей и в качестве сольных растений. Имеет несколько декоративных форм: блестящую, пурпуровую, пряморастущую и пеструю.

Калина гордовина (Viburnum lantana)

– один из самых известных в культуре видов калины, который в дикой природе растет в Средней и Южной Европе, Северной Африке, на Северном Кавказе и в Малой Азии и представляет собой светолюбивый мезофит. Этот вид совсем не похож на калину обыкновенную. Калина гордовина представляет собой куст высотой до 5 м с плотной, густой компактной кроной. Его листья и побеги густо покрыты звездчатыми белыми волосками. Красивые морщинистые листья длиной до 18 см плотные на ощупь, широкие, темно-зеленые сверху и серовато-войлочные снизу. Щитковидные соцветия состоят из мелких бело-кремовых цветков диаметром до 1,5 см. Плоды этого вида – костянки красного цвета, темнеющие по мере созревания, пока не превратятся в абсолютно черные ягоды. Калина гордовина – один из самых красивых декоративных кустарников, при этом она нетребовательна к почве, морозостойка, теневынослива, засухоустойчива, не страдает от городской загазованности, до самой зимы украшает сад красно-розовыми листьями и черными блестящими ягодами. Вид имеет декоративные формы пестролистную и морщинистую. Из сортов наиболее известен Ауреум – калина с овальными листьями золотистого цвета с верхней стороны и серебристо-войлочными с нижней.

Кроме описанных, известны также такие виды калины: Давида, вильчатая, бурятская или черная, зубчатая. Канадская, Карльса, монгольская, полезная, признанная, Райта, Саржента, складчатая, сливолистная, съедобная, трехлопастная, щетинистая и другие.

Свойства калины

Полезные свойства калины

Вкус ягод калины привлекает далеко не всех, но их полезность и даже целебность настолько велики, что ради этого стоит пренебречь вкусовыми качествами плодов. В качестве целебного средства калина может составить конкуренцию таким ягодам, как смородина , малина , черника, голубика и бузина . Мякоть калины содержит большое количество витаминов C и P, органические кислоты, каротин, пектины и дубильные вещества.

Ягоды калины обладают мочегонным действием, поэтому она показана при отеках, образующихся от болезней мочевыводящих путей, почек и сердца. Содержащиеся в плодах вяжущие и антисептические вещества способствуют заживлению ран и язв желудочно-кишечного тракта. Ягоды калины рекомендуют употреблять в период, когда больной восстанавливается после болезни – они помогают укрепить иммунитет. В целом же калина с успехом применяется:

при болезнях почек и печени;
для лечения туберкулеза;
при проблемах с ЖКТ (колите, гастрите, язвах);
при внутренних кровотечениях;
при склерозе и атеросклерозе;
при диатезе;
при кашле и сосудистых спазмах;
при судорогах и нервных расстройствах;
как успокаивающее и спазмолитическое средство.

В качестве лечебного средства используют свежие и сушеные ягоды калины, настой и отвар из них, ягоды, сваренные на меду, сок из ягод калины. Например, сваренные в меду ягоды калины, хорошо снимают кашель и лечат заболевания верхних дыхательных путей, а также снимают отеки сердечного происхождения.

Используются ягоды калины и в качестве косметического средства для изготовления питательных и очищающих масок для лица. Настоем или отваром из ягод калины лечат карбункулы, фурункулы и экземы.

Но целительными свойствами обладают не только ягоды калины, но также ее листья, цветки и кора. Настой из цветков калины лечит от гастрита с пониженной кислотностью и снимает болезненные ощущения при менструациях. Отваром цветков хорошо полоскать горло при ангине и севших связках, он повышает аппетит, останавливает кровотечения и усиливает потоотделение. Отвар из молодых побегов и почек калины употребляют при диатезе, запущенной золотухе, а также как жаропонижающее и противовоспалительное средство.

В промышленности из калины изготавливают джемы, варенья, муссы и напитки, а также шампуни, настойки, тоники, кремы и косметические для лица.

Калина – противопоказания

Как ни полезна калина, однако ее употребление рекомендовано не всем. Поскольку ее сок содержит аналог женских гормонов, нельзя употреблять ягоды калины при беременности, поскольку это может вызвать развитие патологий у плода и даже спровоцировать преждевременные роды. В лучшем случае калина может вызвать у беременных аллергическую реакцию.

Противопоказана калина хроническим почечным больным, а также страдающим повышенной кислотностью желудочного сока.

Нельзя есть калину больным тромбофлебитом, лейкозом или другими заболеваниями крови. Вредна калина страдающим подагрой, артритом и мочекаменной болезнью.

После этой статьи обычно читают

Размножаем калину

Калину размножают делением куста, корневыми отпрысками, горизонтальными отводками, черенками или семенами.

Хотите завести у себя в саду калину? Для этого не обязательно ехать в питомник или лезть ночью к соседу, чтобы откопать от его куста отросток. В наших смешанных лесах растет полно обычной, так сказать, дикой калины. Птицы клюют ягоды, семечки разносят на разные расстояния, из них потом вырастают молодые растения. Я несколько раз, когда выезжала в лес собирать малину (в августе), видела небольшие растения калины. Поскольку они растут на очень влажной почве, не нужна даже лопата, чтобы его выкопать, - просто потянул осторожно за стебелек, и вот уже корешок на поверхности. Тут главное не пересушить корневую систему во время перевозки. Поскольку ехать мне было недалеко (не более получаса), я использовала обычный полиэтиленовый пакет, в который завернула корневую систему саженца. Вы можете взять точно такой же полиэтиленовый пакет, но насыпать туда немного земли и взять бутылочку с водой. Корни выкопанного растения опустите в пакет, засыплете землей и польете водой, чтобы там было влажно. В таком виде калина продержится даже сутки.

Не хотите лесную калину? Добро пожаловать в магазин - уж каких сортов там только нет: Жолобовская, Зарница, Красная гроздь, Ульгень, Гранатовый браслет, Мария, Шукшинская. Существуют даже сладкоплодные сорта, например Красный коралл.

Делить или не делить?

Если у вас уже растет калина, то размножить ее можно делением куста, конечно, при условии, что она не очень старая. Это чисто теоретически. На практике вряд ли какой-то садовод пожертвует единственным плодоносящим растением в надежде получить от него сколько-то саженцев, которые лишь через несколько лет дадут плоды. Обычно от взрослого куста просто отделяют (отрубают лопатой) один или два отростка с корневой системой. Смотрят их пропорциональное соотношение: если ком корней совсем небольшой относительно кроны нового растения, то стебли подрезают, чтобы после посадки на новое место побеги не испытывали дефицита питательных веществ из-за неразвитой корневой системы.

Заниматься размножением калины лучше всего осенью или ранней весной, когда все процессы жизнедеятельности в растении либо сильно замедлены, либо еще не активизировались.

Корневые отпрыски

Очень хорошо приживаются на новом месте корневые отпрыски калины. И тому есть очень простое объяснение: корневой побег, как правило, совсем небольшой, он питается и от материнского растения, поскольку связан с ним, и в то же время наращивает собственную корневую систему. Вырастают корневые отпрыски на некотором расстоянии от основного куста, поэтому при их отделении само растение не страдает, как происходит, например, при делении куста. Чтобы выкопать корневой побег, нужно всего лишь обрубить общий корень и аккуратно с комом земли перенести растение на новое место, хорошо полить - и буквально через неделю саженец будет чувствовать себя вполне комфортно. Размножать калину корневой порослью надежнее всего ранней весной, пока еще не распустились листочки.

Горизонтальные отводки

У калины достаточно гибкие ветви, поэтому такой метод размножения, как прикапывание побегов для получения укорененных горизонтальных отводков, ей отлично подходит. Если у куста калины есть молодой побег, то его можно укоренить. Лучше всего укореняются сильные однолетние побеги. В земле выкапывается канавка глубиной 10-15 см, в нее укладывается побег (предварительно можно провести его бороздование с нижней части вдоль междоузлий и опудрить каким-либо веществом, стимулирующим корнеобразование). Уложенный стебель пришпиливают, оставляя макушку над землей, и засыпают плодородной землей.

В течение лета отводок поливают, окучивают, удаляют сорняки вокруг. К осени он укоренится, его можно будет отделить от большого куста и перенести на специально подготовленное место для доращивания. Если ветка была не очень молодой, и процесс корнеобразования проходил замедленно, лучше оставить все так, как есть, до весны или даже осени и лишь тогда отделять полученные саженцы.

Если у калины нет молодых побегов, весной обрезают одну из веток (не старше 4-5 лет) на пень, оставив несколько спящих почек. За лето из этих почек вырастают побеги возобновления.

На следующий год весной их немного укорачивают, чтобы стимулировать рост боковых побегов, пригибают к земле и укладывают в неглубокие канавки (примерно 5 см), пришпиливают достаточно плотно, но землей не засыпают.

Когда появятся первые отростки, их слегка окучивают и по мере роста окучивание повторяют, чтобы к осени каждый побег имел свою корневую систему, и его можно было отделить и пересадить на подготовленное место.

Можно воспользоваться и традиционной технологией, при которой уложенная в более глубокую канавку (10-15 см) необрезанная ветка и пришпиливается, и окучивается землей. При этом макушка должна торчать над уровнем грунта. Чтобы стимулировать процесс корнеобразования, можно сделать кольцевой надрез перед каждым междоузлием на той части побега, который будет находиться под землей, и опудрить их гетероауксином.

Вертикальные отводки

Не менее прост в исполнении технологии размножения метод получения вертикальных отводков. В этом случае однолетние побеги (действие происходит весной) не пригибают к земле, а оставляют в вертикальном положении, только окучивают несколько раз за сезон, чтобы в итоге получился холмик высотой не менее 20 см. Землю требуется постоянно держать во влажном состоянии. Чтобы стимулировать укоренение, делают кольцевой надрез на стебле в самом низу - на уровне земли - и обрабатывают это место укоренителем и сразу окучивают. Или под самой нижней почкой делают перетяжку алюминиевой или медной проволокой.

Подкормки органикой позволят стимулировать процесс роста, в том числе и корней, и пойдут в этом случае только на пользу. К концу сезона, если все было сделано правильно, есть надежда получить корнесобственные саженцы, которые отделяют от большого куста калины и пересаживают на то место, где им предстоит еще годик подрасти, прежде чем их высадят в сад.

Воздушные отводки

Есть вариант получения саженца с собственной корневой системой прямо на ветке материнского растения. Выбираем нетолстый (желательно прошлогодний) побег, отступаем от его верхней части 25-30 см и делаем кольцевание - срез по кольцу участка коры шириной от 0,5 до 1 см (под почкой).

Эти работы проводят не позже июня, иначе отводок не успеет укорениться до зимы.

Срез можно обработать стимуляторами корнеобразования. Вместо кольцевания можно использовать перетяжку побега мягкой проволокой. По всей длине (от макушки до кольца или проволочной перетяжки) обрываем боковые веточки и листья.

Для укоренения используем перегнойную землю или мох сфагнум. Я бы предпочла мох - он и влагу держит, и антисептик хороший. Но мох должен быть влажный. Если его заготавливали несколько дней назад, лучше замочить его на ночь в воде. Утром слегка отжать лишнюю влагу, чтобы не текла по рукам, и сделать плотный комок из двух горстей мха - попытаться скатать в шарик диаметром примерно 10 см. Затем немного подрастянуть, чтобы можно было обернуть стебель вокруг. Мох плотно прижимают к побегу и фиксируют черной пленкой, которая оборачивается вокруг мха и с двух сторон плотно завязывается или заматывается скотчем, изолентой вокруг побега. Воздух не должен поступать в сооруженную конструкцию. Черная пленка сохраняет влагу и поддерживает в месте укоренения повышенную температуру - создает оптимальные условия для образования корней.

В середине сентября (самый поздний срок!) секатором отрезают отводок ниже пленки, которую осторожно снимают. Мох можно не убирать, чтобы не повредить корешки, а лишь чуть-чуть растянуть руками, чтобы сделать более рыхлым, дать больше воздуха и свободы растущим корням. Саженец высаживают в плодородный грунт и еще год доращивают.

Укоренение срезанных побегов калины

Можно попробовать и такой способ получения дополнительного посадочного материала, как укоренение срезанных побегов. Их отделяют от материнского растения ранней весной - до распускания почек. Затем укладывают в канавки, вырытые наклонно, таким образом, чтобы нижняя часть побега находилась ниже поверхности земли на расстоянии 15 см, а верхняя - в пределах 2-5 см. Засыпают их плодородным грунтом, поливают из лейки с мелким распылом, а сверху укладывают солому или сено, чтобы почва не высыхала. Полив проводят ежедневно.

Когда появятся отростки, укрытие постепенно снимают, приучая саженцы к естественным условиям произрастания. Процент укоренения таким способом невысок, но, тем не менее, шанс получить хоть один саженец есть. Я бы не стала специально обрезать побеги, чтобы потом их укоренять (хотя пары веток для эксперимента не жалко), но если проводилась обрезка и формировка куста калины и у вас остались ненужные ветки, которые все равно выбрасывать, то почему не попробовать?

Черенкование калины

Калина, как и многие другие кустарники, неплохо размножается черенками. Вот только лучший процент укоренения дают зеленые черенки, а не одревесневшие. Черенки заготавливают в июне (период цветения) со средней части побега. Каждый черенок должен иметь 2-3 узла, косой нижний срез под междоузлием и прямой срез над верхней почкой в пределах 1 см от нее. Нижние листья совсем удаляют, а верхние наполовину укорачивают. Черенки обрабатывают стимуляторами (используют пудру или раствор для замачивания) и высаживают в грунт. Почвенную смесь готовят из равных частей песка и торфа. В зависимости от количества укореняемых черенков используют специальный парник под пленкой или стеклом либо выбирают место в тени, но с удобренной почвой, и сажают черенки в открытый грунт под банки или пластиковые бутылки. Уход за черенками калины такой же, как и за любыми другими. Главное - тепло, повышенная влажность и отсутствие прямых солнечных лучей.

На зиму молодые саженцы укрывают, чтобы они не вымерзли, а пересаживают их уже весной, если они растут в парнике. Отдельно высаженные под банки черенки можно не трогать - им достаточно места, поэтому пусть еще годик подрастут. А потом уже сформировавшееся растение переносят туда, где ему предстоит расти.

Посев семян калины

Посевом семян размножают негибридные формы растений. Обычную калину можно вырастить и из семечка, но процент всходов будет не очень высоким: от 20 до 60% от числа посеянных семян.

Сеять семена можно и осенью, и весной. Для весеннего посева требуется стратификация семян - их смешивают с песком и хранят в холодильнике до весны. Но в том и другом случае всходы появятся только через год.

Чтобы обмануть природу и получить более ранние всходы, садоводы придумали хитрый метод. Семена, извлеченные из плодов, смешивают с влажным песком, насыпают в емкость и хранят в квартире при комнатной температуре в течение двух месяцев, а затем отправляют их в холодильник на нижнюю полку. После такого хранения семена высевают в апреле (как почва оттает), и они дадут всходы этой же весной. Сеянцы придется один раз распикировать, чтобы более равномерно были распределены по площади грядки (примерно на расстоянии 10-15 см друг от друга). А потом доращивать на одном месте не менее двух лет. Калина, выращенная из семян, вступает в период плодоношения не раньше чем через 5-6 лет.

Если только вы не одержимы идеей вырастить калину именно из семечка, лучше не беритесь за этот метод. Он хлопотный и требует много времени, чтобы получить хороший саженец. А уж ждать от него первых ягод и вовсе придется несколько лет.

Агротехника калины

Калина нетребовательна к условиям произрастания, но лучше всего растет и развивается на легких плодородных почвах с нейтральной реакцией. Посадочную яму делают 50x50 см, заправляют перепревшим навозом или перегноем, добавляют минеральные удобрения (азотные, фосфорные, калийные) по горсти, все тщательно перемешивают, высаживают саженец, поливают, а сверху мульчируют, чтобы влага меньше испарялась.

Для получения хороших урожаев калины рядом надо посадить 2-3 куста на расстоянии 3 м друг от друга. Молодые растения нуждаются в регулярных подкормках: в первой половине сезона вносят азотные удобрения или органику, во второй - фосфорные и калийные. Со вступлением растения в период плодоношения количество азотных удобрений уменьшают. Весной, пока еще не распустились почки, но уже оттаяла земля, по всему периметру приствольного круга рассыпают 2 ст. л. мочевины. Удобрение заделывают в почву, разрыхляя ее.

Вторую комплексную подкормку проводят перед цветением, а третью - после цветения калины. Используют селитру, суперфосфат из расчета 30 г на 1 кв. м до цветения и нитрофоску и калийную соль - после того, как растение отцветет.

Осенью вносят калийную соль, суперфосфат, на кислых почвах добавляют по 300 г извести, если есть возможность, то раскладывают под кусты навоз примерно по ведру.

Бульденеж

Наряду с калиной обыкновенной в наших садах стала появляться декоративная махровая калина Бульденеж. Она необыкновенно декоративна весной: мелкие белые цветки собраны в плотные шаровидные соцветия от 8 до 12 см в диаметре, которые покрывают весь куст, превращая его почти на два месяца в кружевное облако.

Махровая калина также любит влагу, как и ее сестра, но не переносит тень. Хорошо растет и цветет на открытых солнечных участках. А в остальном методики вегетативного размножения и агротехника выращивания этих растений практически идентичны. Вот только декоративной калине требуется чуть больше внимания даже в плане обрезки куста. Обычную калину особенно и не формируют: вырезают слабые, больные, поломавшиеся или очень старые ветки. Бульденеж с помощью обрезки можно придать вообще любую форму. Обрезку проводят после цветения, вырезают все тонкие ветви, растущие внутрь куста, оставляя обычно 5-7 скелетных ветвей.

Война вредителям!

У калины есть очень агрессивный враг - листоед, который объедает листья, оставляя одни прожилки. Нашествие этого вредителя сильно ослабляет растение, оно дает маленькие приросты, плохо цветет и плодоносит на следующий год.

От калинового листоеда и тли проводят опрыскивание до цветения. Используют для этого специальные препараты, иногда еще рекомендуют карбофос, но далеко не все знают, что этот препарат запрещен для использования в личных подсобных хозяйствах. Дело в том, что он способен накапливаться в почве, в связи с чем возникает риск развития онкологических заболеваний у людей, которые будут употреблять в пищу овощи и фрукты, выращенные на этой земле.

Кстати, всегда будьте внимательны к тому, что применяете у себя в саду и на грядках. Если уж и выращивать что-то, то пусть эти продукты будут безопасными для вас и вашей семьи.

Существует Федеральный закон №109-ФЗ от 19.07.1997 г. «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами». Согласно этому закону не допускается оборот пестицидов и агрохимикатов, не внесенных в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации. В соответствии с СанПиН 1.2.2584-10, в личных подсобных хозяйствах могут использоваться пестициды, зарегистрированные в Государственном каталоге под литерой «Л».

Кстати, всем известный и часто применяемый на садовых участках для уничтожения сорняков Раундап, BP не внесен в этот Каталог и, соответственно, к использованию не разрешен. В Государственном каталоге можно найти и разрешенные к применению на садовых участках регуляторы роста растений, пестициды, инсектициды, гербициды, репелленты и пр.

Возвращаясь к вредителям калины, замечу, что бороться с ними можно не только химическими препаратами, но еще и другими средствами, например, проводить опрыскивание настоем горького перца (1 кг свежих нарезанных плодов или 0,5 кг сухих на 10 л воды). Еще одно эффективное средство - настой табака. 0,5 кг махорки или листьев табака (кто выращивает) настаивают в 5 л воды 48 ч. Потом процеживают и полученное средство разбавляют водой (1 часть настоя на 4 части воды). Для лучшей прилипаемости к листьям растения добавляют 40 г либо жидкого, либо натертого обычного мыла и проводят опрыскивание.

Способен отпугнуть калинового листоеда и чесночный раствор (300 г чеснока измельчают, заливают 10 л воды). Опрыскивание этим народным средством тоже дает неплохой результат.

Если чередовать опрыскивание калины настоями перца, чеснока и цитрусовых корок, то у листогрызущих вредителей не будет шансов. Настойку из корок готовят таким образом: берут 1 кг свежих корок апельсина, мандарина, лимона, грейпфрута (можно всех вместе, а можно чего-то одного), пропускают через мясорубку. Этого количества достаточно для приготовления одного ведра настоя: на 10 л теплой воды идет 1 кг измельченных корок. Смесь настаивается в темном месте трое суток и затем процеживается. Ею можно опрыскивать растения с интервалом примерно в неделю.

Калиновый листоед откладывает яйца в молодые сочные побеги, чтобы личинкам было достаточно питания. К осени эти поврежденные веточки засыхают. Их надо обрезать и сжечь. Весной следует осмотреть куст калины и, обнаружив такие ветки, обязательно их удалить. Таким образом, своевременное профилактическое опрыскивание и механический сбор помогут вам победить вредителей.

Марина Иванова

Для многих видов калин, особенно используемых в озеленении населенных пунктов, важное значение имеет вегетативное размножение. Для некоторых форм - это единственный способ размножения, другим формам он. позволяет сохранить индивидуальные особенности растений, - третьим - возможность как можно скорее получить крупный посадочный материал. Отводковое размножение , не требующее создания специальных участков, парников, теплин, особенно незаменимо при размножении ценных декоративных форм. Из всех способов отводкового размножения кустарников наиболее старый и простой - размножение отведением побегов в канавки. Прежде у куста отбирают побеги, которые предполагается использовать для укоренения. Во всех случаях лучше укореняются молодые, наиболее сильные, преимущественно однолетние порослевые побеги. Если таких побегов в кусте нет или их очень мало, часть ветвей (редко все) срезают, оставляя небольшие пеньки. Такая операция получила название «посадки па пень». Появившиеся на пеньках порослевые побеги в последующем используют для укоренения. Если кустарник имеется в одном экземпляре и существует опасность неудачи в получении порослевых побегов или их укоренении, для сохранения куста часть побегов оставляют нетронутой.

Вокруг куста, в направлении укладки приготовленных к укоренению побегов, роют канавки глубиной 15-20 см. Длина канавки должна соответствовать длине побега, исключая его изогнутую часть, находящуюся в воздухе. Сильно изгибать побег нельзя, он может сломаться. Необходимо также учитывать, что на поверхности остаются вершинки побега длиной не менее 10 см. В приготовленную канавку укладывают изогнутый побег, пришпиливают его вилкой, вырубленной из ветвей кустарника, чтобы побег не выпрямился и не вышел из канавки. Сверху канавку засыпают рыхлой почвой или перегноем. Почву уплотняют, устраняя пустоты.

Для лучшего корнеобразования на засыпаемой части побега с нижней стороны делают поперечные надрезы коры, иногда кору снимают узким кольцом или просто перетягивают побег мягкой проволокой. Место образования корней можно обработать порошком с ростовыми веществами. У особенно ценных растений для укоренения используют только крайние ветви без предварительной посадки на пень. Результаты в этом случае получаются значительно хуже, зато полностью исключается угроза гибели куста. Укоренившиеся побеги - отводки отделяют от материнского растения при выкопке, но это только в том случае, если на них образовалось достаточное количество корней. При слабом образовании корней, что чаще наблюдается когда укореняют старые ветви, побеги от материнского растения отделяют в два-три приема путем постепенного увеличения глубины надреза. Эту работу обычно выполняют в августе - сентябре. Иногда отведенные в канавки побеги оставляют на второй год.

Таким способом из одного куста можно получить только несколько новых растений, т. е. сколько побегов было уложено в канавки. Этого количества растений достаточно для размножения новых форм и сортов в своем палисаднике, саду или в качестве промежуточного звена при размножении очень ценного, имеющегося в одном экземпляре растения. Полученные отводки в дальнейшем можно использовать для последующего размножения другим, более продуктивным способом.

Наиболее эффективным способом вегетативного размножения растений является способ раскладки побегов куста. Кусты подготавливают заранее таким образом, чтобы каждый из них имел максимальное количество сильных порослевых побегов. Чем больше побегов, тем больше будет новых растений. Кусты, предназначенные для размножения, после достижения ими 4-летнего возраста сажают на пень. От каждого такого пенька вскоре отрастают порослевые побеги. У калин их обычно 6-12 шт. на каждом пеньке.

Ранней весной, лучше до распускания почек, чтобы появившиеся отводки имели прямые у основания стволики, побеги укладывают в радиальные бороздки, глубина которых 1-2 см. Побеги так же, как и в предыдущем способе, пришпиливают и присыпают рыхлой землей или перегноем. После появления молодых растений и достижения ими высоты 15-18 см их окучивают на высоту 5-6 см. В последующем такое окучивание повторяют еще 1-2 раза, с интервалом между окучиваниями в две недели. Высоту окучивания постепенно увеличивают таким образом, чтобы к концу проведения всех операций высота холмика достигала 20-25 см. При размножении растений способом раскладки побегов от каждого уложенного на землю порослевого побега появляется по нескольку новых растений. У калины обыкновенной от одного побега отрастает до 15 (в среднем 5) отпрысков, а у гордовины - до 10. С одного куста бульденежа получают до 60 новых растений. Иногда для ускорения образования отпрысков, лучшего роста корней и увеличения их численности пришпиленные побеги, как и в предыдущем примере, перетягивают мягкой проволокой или обрабатывают порошком с ростовыми веществами.

Для сокращения площади, занятой под размножение кустарников, часто применяют способ получения отводков от побегов, отделенных от материнского растения. При этом способе размножения растений побеги, отделенные от материнского растения, укладывают на почву параллельными рядами, что позволяет не только сократить площадь, занятую под выращивание посадочного материала, но и механизировать часть работ, особенно по уходу за почвой между рядами. Побеги, предназначенные для получения отводков, срезают весной до начала разверзания почек и нижними концами втыкают в почву на глубину до 15 см таким образом, чтобы они не поломались. После этого их укладывают в предварительно подготовленные канавки и пришпиливают. Для создания оптимальных условий поступления воды в побеги (от корней материнского растения она уже не идет) с нижней стороны делают глубокие надрезы вблизи почек, лучше со стороны ближней к корням. Уложенные в канавки побеги сверху накрывают соломой или мхом и ежедневно поливают. В данном случае получается меньше растении с одного куста и не все побеги образуют отводки. Себестоимость же посадочного материала часто обходится дешевле. Уход за появившимися отпрысками (окучивание) не отличается от ухода за растениями, размножаемыми методом раскладки побегов, не отделенных от материнского растения.

Самый простой метод вегетативного размножения кустарниковых растений, в том числе и калины, - окучивание поросли. После появления порослевых побегов в кусте их несколько раз окучивают. Если куст старый, то окучивают побеги, появившиеся на предварительно подготовленных пеньках. Первое окучивание производят, когда побеги достигают 15-20-сантиметровой высоты. Основание их засыпают почвой на высоту 5-8 см. Потом с интервалами в 7-10 дней проводят еще одно-два окучивания. Высота холмика почвы к концу всех операций должна быть 15-20 см. Иногда для ускорения и улучшения процесса корнеобразования перед самым первым окучиванием порослевые побеги перетягивают мягкой проволокой. Можно использовать также ростовые вещества. Перетяжку накладывают как можно ниже двумя-тремя оборотами проволоки. В зависимости от сроков наступления весны в разных районах эту работу выполняют в конце мая, или в начале июня. Сразу после наложения перетяжки побеги окучивают. Часть побегов в кустах не используют для размножения. Их оставляют для обеспечения жизнедеятельности побегов, предназначенных к укоренению.

При всех способах отводкового размножения калин благоприятное влияние на появление и укоренение отводков и их последующий рост оказывает внесение удобрений, особенно органических. Дополнительно можно использовать гетероауксин и другие ростовые вещества.

Следует остановиться еще на одном, хотя и очень трудоемком, но интересном способе размножения растений, применяемом еще И. В. Мичуриным - способе получения воздушных отводков. Его используют для размножения растений, имеющихся в единственном экземпляре, когда нельзя повредить растение. Особенно полезен он для размножения вновь выведенных сортов, полученных преимущественно путем вегетативной гибритизации, когда новой может быть одна веточка на растении. Удовлетворительные результаты получают только в оранжерейных условиях, где поддерживается постоянная температура, а воздух и почва насыщены влагой.

Побег, который предполагают использовать для укоренения, перетягивают мягкой проволокой. Место перетяжки для создания условий, способствующих образованию корней, обкладывают рыхлой перегнойной землей или свежим мхом-сфагнумом. Почву или мох обертывают влагонепроницаемым материалом. Для этих целей можно использовать обычную полиэтиленовую пленку. Почву и мох ежедневно увлажняют. При этом способе получения отводков желательно использовать гетероауксин или другие ростовые вещества. После образования корней побег отрезают от материнского растения и высаживают на постоянное место или для доращивания. Растение, от которого берут воздушный отводок, сохраняется почти в неизменном виде.

Полученные отводки имеют относительно большие размеры для однолетних растений, хорошую корневую систему, быстро приживаются и растут. Если нужен крупный посадочный материал, отводки пересаживают в школьное отделение питомника для дальнейшего доращивания. Здесь же у них часто формируют крону.

Все виды калин и гордовин, как отечественные, так и интродуцированные, разводят способом раскладки побегов и другими. Применение перетяжек из мягкой проволоки для ускорения и улучшения процесса корнеобразования дает хорошие результаты только во влажные годы или при достаточном поливе.

При разведении калин, особенно стерильных форм, или в условиях, где семена не вызревают, часто, наряду с отводковыми способами размножения, пользуются методом размножения черенками. Этому способу отдают предпочтение и в нормальных условиях, когда вегетативным способом нужно получить большое количество посадочного материала, и тогда, когда хотят быстрее получить новое плодоносящее (или цветущее) растение. При размножении черенками значительно сокращаются площади для их укоренения и возрастает возможность механизации работ. Для размножения калин используют два вида черенков: зимние, или стеблевые, одревесневшие и летние, или зеленые. Способы разведения зимними и летними черенками имеют свои преимущества.

Главное преимущество размножения зимними одревесневшими черенками, состоит в том, что их можно перевозить практически на любые расстояния. Это очень важно при разведении растений в других районах. Для укоренения одревесневших черенков не требуется особых условий. Обычно их высаживают в питомниках, а иногда сразу на постоянное место. Тогда укореняются они, как правило, значительно хуже. Зимние стеблевые черенки заготавливают из однолетних, реже двухлетних побегов. Побеги срезают либо осенью, сразу после опадения листьев, либо весной, до начала сокодвижения, когда в побегах содержится максимальное количество питательных веществ. Побеги, срезанные осенью, до посадки храпят во влажном песке в подвалах, в траншеях глубиной 1,5 м или под снегом. Если побеги срезают весной, их приходится хранить до наступления оптимальных сроков посадки. Для этого их достаточно поместить в неглубокую траншею или просто под снег.

Если у кустов, предназначенных для размножения, нет молодых побегов, несколько старых ветвей заблаговременно сажают на пень и на следующий год от этих пеньков образуются порослевые побеги, которые можно будет использовать для заготовки стеблевых черенков в однолетнем возрасте уже осенью следующего года или для срезки двухлетних побегов - через год.

Черенки нарезают для посадки непосредственно перед производством работ. Многочисленными исследованиями установлено, что лучше всего укореняются черенки, заготовленные из верхней части побега, на втором месте находятся черенки, вырезанные из нижней части. Если нужно немного черенков, а прутьев достаточно, их лучше готовить только из верхних частей побегов. В остальных случаях используют весь побег. Для заготовки черенков выбирают участки побега с хорошо развитыми почками. Длина черенков 20 см. Для лучшего укоренения нижние концы черенков (2-3 см) погружают на 12-36 ч в водный раствор гетероауксина или других ростовых веществ с концентрацией от 0,001 до 0,01%. Уже в апреле их наклонно высаживают в рыхлую плодородную почву.

Зеленые черенки, при размножении летними зелеными черенками, нельзя перевозить на далекие расстояния. Укореняют их только при высокой влажности почвы и воздуха и постоянной повышенной температуре. Эти дополнительные заботы обычно окупаются значительно лучшей их приживаемостью.

Не у всех видов калин зеленое черенкование дает высокие результаты укоренения, но известны случаи, когда все 100% черенков образуют корни. Зеленые, или летние, черенки представляют собой части растущих и еще только начинающих древеснеть побегов с листьями. Побеги лучше срезать рано утром и поставить в воду до посадки. Перед посадкой побеги разрезают на части (черенки) длиной 7-10 см. Верхний срез делают прямым над листьями, а нижний косым - под листьями. Желательно, чтобы каждый черенок состоял из 2-3 междоузлий. Для уменьшения испарения влаги листовые пластинки укорачивают наполовину, а нижние листья совсем удаляют. Для ускорения образования корней зеленые черенки целесообразно обработать раствором гетероауксина. Лучше всего зеленые черенки укореняются в теплице с туманообразующими установками, где приживаемость черенков 100%. В последнее время используют парники, рассадники и грядки, укрытые - полиэтиленовой пленкой. При разведении небольшого количества растений можно воспользоваться обычным цветочным горшком. В качестве субстрата для укоренения зеленых черенков используют речной песок, смешанный с торфом в соотношении 2:1. После образования корней молодые растения выкапывают и пересаживают на постоянное место или в школьное отделение питомника для доращивания.