Как сделать бочку из дерева своими руками? Деревянные бочки своими руками Из чего делают бочки.

23.06.2020

Порода дерева – какую выбрать для изготовления бочки

Упругость, податливость на изгиб.
Легко обрабатывается бытовым инструментом.

При повышении температуры обильно смолится.
Характерный запах, который внутри бочки присутствовать будет постоянно.

Рекомендация

Можжевельник

Прочность в сочетании с простотой обработки.

Прекрасно гнется после того, как дерево хорошо пропаривается.
Содержит фунгициды, предохраняющие конструктивные элементы бочки от гниения.

Высокая стоимость материала. Для изготовления качественной бочки придется использовать дерево возрастом не менее 80 – 100 лет.

По отзывам тех, кто уже своими руками делал деревянную бочку, можно использовать и такие породы дерева, как липа, ясень, осина, шелковица.

Выбор материала – вопрос довольно специфический. Если бочка нужна для хранения запасов вина (коньяка, водки), закваски (засолки) огурцов, арбузов, яблок и так далее, то лучшее дерево для нее – дуб. Это неоспоримо. Но расходовать такую древесину (учитывая ее стоимость) на изготовление своими руками емкости, в которой предполагается хранить цемент, песок, сыпучие продукты, вряд ли правильно. Для этих целей вполне подходят и иные породы, «попроще».

Порядок расчета параметров бочки

Исходя из ее предназначения и места установки, выбираются размеры и конструктивные особенности. В обиходе наблюдается некоторая путаница с понятиями. В принципе, и кадка, и бочка – это емкости определенной вместимости, которые собираются вручную из отдельных досок (клепок, лад на языке профессионалов). Разница лишь в геометрии. Рисунки все хорошо поясняют.

Что определяется для чертежа:

Высота бочки
Диаметры (большой и малый).
Угол изгиба клепок и их количество.

Для упрощения вычислений целесообразно ориентироваться на типовые данные, которые используются специалистами при составлении чертежей бочек.

Бочка деревянная своими руками – инструкция

Алгоритм действий понятен из рисунков, на котором отмечены основные этапы работы.

Но отдельные пояснения лишними не будут.

Клепки можно сделать из бревна или досок. Предпочтительнее первый вариант, хотя его реализация своими руками гораздо сложнее. Дело в том, что на изготовление бочки идет лишь нижняя часть ствола дерева, от корней до веток. Придется самостоятельно колоть чурбаки (колоды).

В чем особенность?

Лезвие топора должно точно попасть по центру, по диаметральной линии. Это несколько облегчит работу и позволит получить качественные клепки в большем количестве (из расчета на каждую колоду).

Доски получаются путем раскола, обтесывание чурок. Обработка дерева всегда ведется вдоль волокон, а не поперек.

Желательно заготовить не менее 2 – 3 запасных клепок.

Для облегчения изгиба клепкам придается неправильная геометрия. Толщина на концах каждой доски должна превышать аналогичный параметр по центру примерно на 0,2. То есть, если предполагается своими руками собрать бочку из досок на 10 мм, то они обтесываются с расчетом, чтобы в нижней и верхней части емкости их толщина была не менее 12.

Сушка клепок

В различных источниках указываются сроки, которые измеряются месяцами, а то и годами (до 3-х). По этому пункту необходимо ориентироваться на местные условия, изначальную влажность древесины и ее пористость. Рекомендации по искусственному ускорению данного процесса при выполнении работ своими руками не совсем полезны. Не имея практики, сложно определить оптимальный режим для того же эл/шкафа и время выдержки в нем дерева. Опытные мастера советуют подождать, пока влага не испарится из древесины естественным образом.

Необходимо лишь поместить его в помещении с надлежащими условиями – температурой не менее +20 ºС и хорошей вентиляцией. Возможно, придется ждать и 2, и 3 года. Но качественную бочку «за один день» не изготавливают, и это нужно понимать.

Если же речь идет о емкости для хозяйственных целей, то можно клепки посушить хоть на печке. Но в любом случае, из сырых досок бочка не собирается. Уже через пару-тройку недель (по причине усадки древесины) между ними начнут появляться щели. Проверено.

Основы бондарного дела

Для того чтобы освоить работу бондаря, и сделать свою первую кадку, необходимо не только желание, но и помещение для работы, нужные материалы и инструменты, приспособления.

Отзывы из сети о дубовой бочке

бук. Менее износостойкий, но выглядит красиво, и как альтернатива, подойдёт,

хвойные породы деревьев (ель, кедр, сосна). Перед использованием их долго вымачивают, поскольку они выделяют смолу, влияющую на вкус. Но процедура вымачивания не всегда помогает. Зато они отлично подходят для купели и бани. Еловые бочки подходят для засолки грибов.

Типы бондарной посуды и соответствующие им виды клёпок

Вся изготовленная бондарем посуда делается из специальных досок небольших размеров из дерева, которые называются клёпками. Размеры и конфигурация такой посуды зависит напрямую от величины этих клёпок.

Разным типам бондарной посуды соответствуют следующие виды клёпок:

Какие нужны инструменты

Для изготовления деревянных бочек своими руками необходимо приобрести определенный перечень инструментов и приспособлений:

верстак для столярного дела,
бондарный фуганок. Выбирать нужно более длинный,
круговой рубанок-горбач,
приспособления для строгания краёв досок,
рамочный станок-ворот (для стягивания клёпок),
цепная стяжка,
столбовой ворот,
струг,
скобель и скобелка,
лекала и шаблоны. Определяют форму и размеры изготовляемой бочки,
зажимы из металла и дерева,
уторник. Необходим для нарезки уторного паза, в который вставляют дно,
набойки из металла, дерева или комбинированные,
натяг для обруча,
скобы для бондарного дела,
рубанки и топорики разных размеров.

Как сделать кадку для солений

Начинать заниматься бондарными изделиями следует лучше всего с кадушки, так как технология её изготовления более проста. Наиболее ходовые размеры кадок (диаметр низа/высота/диаметр верха в мм):

280х300х260 вместимостью 12 литров (ведро),
360х390х340 на 36 литров,
420х460х400 на 42 литра,
440х500х420 на 72 литра,
460х560х440 на 96 литров,
540х570х520 на 120 литров,
600х700х580 на 180 литров.

Для первого изготовления лучше выбрать кадушку небольшого размера.

Заготовка клёпок

Лучше всего клёпки делать из нижней части старых деревьев (клёпочника). Вполне пригодны будут также дрова. Для клёпок более всего годится сырая прямослойная древесина.

При изготовлении клёпок выполняют следующие шаги:

Чурку выбирают на 5-6 см длиннее, чем высота клёпок. Затем аккуратно рубят её топором пополам. Каждую половину, в свою очередь, колют вновь пополам, и так пока не получат заготовки нужной толщины. Во время такой колки важно попадать в сердцевину и хорошо, если есть сердцевинные лучи, по которым можно делать расколы. Поскольку в сердцевину просто так топором не попасть, его устанавливают на торце чурки в нужном направлении и ударяют сверху чекмарём (деревянная колотушка крупных размеров). Тонкие чурки обычно колют на восемь частей (однорядный способ). Из толстых чурок заготавливают клёпки в два ряда (двухрядный способ). Для этого 1/8 часть колется пополам по годичному кольцу. Из половины меньшего размера получают обычно 1-2 заготовки, а из большей части получается 5-6 штук.
С заготовок стёсывают клин древесины со стороны сердцевины и кору с молодой древесиной - с наружной части заготовки. В результате такой колки должны получиться прямоугольные в сечении дощечки. Толщина у них должна составлять 2,5-3 см, а ширина - 8-10 см. Для донца нужны дощечки шириной 15 см.
Заготовки следует хорошо высушить. Обычно им хватает 3 месяцев лета или месяца в помещении с хорошей вентиляцией.
Изготовьте шаблон, учитывая, что конусность (отношение низа к верху) у кадушки составляет 1,08, но для большей декоративности её иногда увеличивают до 1,7-1,8. Шаблоном может также послужить старая клёпка от кадушки. Количество клёпок для кадки или бочки считается по формуле 3,14*Д/Ш, где Д - диаметр низа кадки, а Ш - ширина низа клёпки. Поскольку ширина клёпок может немного отличаться, то проще всего, высчитав периметр низа (3,14*Д), примерять их к отрезку соответствующей длины.
Делают на дощечке разметку.
Кромки скашивают при помощи топора, а наружную поверхность немного скругляют.
Обрабатывают наружную сторону на бондарной скамье при помощи прямого струга. При наличии столярного верстака можно воспользоваться рубанком. В этом процессе необходимо постоянно сверяться с шаблоном.
Строгают внутреннюю часть клёпок галтелью. Можно использовать горбатый скобель. Чем меньше диаметр изделия, чем глубже жёлоб.
Стёсывают топором узкие кромки дощечек, контролируя размеры шаблоном.
Выравнивают эти же кромки фуганком. От точности фуговки зависит, насколько плотно будут прилегать друг к другу клёпки.

Сборка остова

Теперь приступаем к сборке изделия в такой последовательности:

Делают остов будущей кадки, прикрепив к обручу меньшего размера на равном расстоянии друг от друга три опорные клёпки.
Вставляют между ними другие клёпки, заполняя всю конструкцию. Если последняя дощечка не входит, её следует обтесать до нужного размера. Если она меньше чем надо, то следует воспользоваться запасом дощечек для клёпок и изготовить клёпку нужного размера.
При помощи набойки и молотка осаживают обруч, чтобы все клёпки плотно сомкнулись друг с другом.
Натягивают на полученную конструкцию нижний обруч, который имеет больший размер. Проделывают предыдущую операцию для смыкания элементов.
Полученный остов торцуют. Для этого по краям рейсмусом намечают риску, чтобы обозначить удаляемый излишек. Затем по этой риске отпиливают всё лишнее пилой.
Специальной скобелкой выскабливают внутри изделия все неровности, особо уделяя внимание стыкам между клёпками.
Края полученного изделия строгают рубанком-горбачом.
С внутренних сторон по краям прямым стругам снимают фаску для предотвращения скалывания торцов и облегчения процесса вставки дна.
При помощи уторника внизу с внутренней стороны нарезают специальный паз (утор) примерно 3 мм, в который будет вставляться днище. Можно воспользоваться фрезой.

Сборка остова

Вымачивание бочки

Перед эксплуатацией дубовую бочку следует вымочить, чтобы избавиться от излишка дубильных веществ, которые могут слишком повлиять на вкус. Для этого следует выполнить такие шаги:

Изделие наполняется горячей водой (около 80 °C).
Бочка вращается в разных направлениях, чтобы вся внутренняя древесина пропиталась горячей водой.
Вода сливается.
Заливается доверху холодная вода на сутки.
Вода сменяется свежей и так повторяется две недели.

Примеры креативных идей использования бочек

Сейчас в моде экостиль, поэтому использование деревянных бочек в интерьере очень актуально. Часто выбирают такие бондарные изделия при реализации дизайнерских идей для дачи. Так из бочек можно сделать мини-бар для спиртных напитков. Для этого можно вырезать сбоку часть бочки и приделать сверху ручку.

Из винной деревянной бочки можно сделать столик для гостиной или веранды. Для этой цели её разрезают на две равные части и наполняют сеном или другими материалами, подходящими для дизайна. Сверху размещают стекло круглой формы. Под стеклом можно разложить разные предметы, которые подходят к интерьеру (пробки, шишки, ракушки и прочее). Вместо стекла можно взять дерево. Это тоже будет очень стильно смотреться.
Можно использовать данное изделие как напольный вазон для комнатных растений, а также для выращивания цветов на приусадебном участке. Если положить бочку набок и разместить на деревянных подпорках, то её можно использовать как будку для собаки. Она прекрасно защитит сторожевого пса от дождя и холода.

Можно сделать необычную раковину. Для этого нужно подобрать соответствующий умывальник и поместить его поверх этого бондарного изделия. Он будет хорошо смотреться, если ванная или кухня выполнена из дерева или материалов, имитирующих его. Если бочку разрезать на части (примерно 15-20 см) и поместить на стену, а внутри разместить деревянные перегородки, то получится интересный органайзер для хранения разных предметов.

Музыканты могут переделать бочку в стильный барабан, натянув сверку соответствующий материал. Если срезать сбоку часть бочки и подвесить её на канаты за края, то получится милая колыбель для малыша. Деревянные изделия могут быть также переделаны в садовую мебель - стол, кресла, стулья и прочее.

Если вы решитесь заняться бондарным делом, то сможете обеспечить себя нужными и красивыми предметами быта, которые можно использовать в разных целях (для солений, вина, декора). Это дело может стать прибыльным бизнесом, но оно достаточно сложно и его следует начинать человеку, имеющими определённые навыки работы с деревом.

Изготовление бочек называют бондарным делом. Бондарное дело – это целое искусство, которое возникло еще в Древней Греции. Люди нуждались в сосудах большого объема, и самым доступным способом сделать сосуд большого размера своими руками оказалось именно изготовление бочек.

Изначально бочки использовали для того, чтобы осуществлять транспортировку и хранение воды, вин, а также растительного масла. С тех самых древних времен внешний вид бочки не сильно изменился. Эта незамысловатая конструкция оказалась настолько простой и удобной, что приносит пользу и пользуется огромной популярностью и по сей день. Несмотря на обилие новых материалов и появление новых технологий, для некоторых отраслей деятельности человека так и не нашлось ничего лучше, чем обычная деревянная бочка.

Как появились деревянные бочонки?

История бочки началась с того, что древние люди своими руками выдалбливали ниши в стволах крупных деревьев. Чтобы упростить себе задачу, они изначально выбирали деревья с дуплами. Скорее всего, наблюдательный человек взял себе на заметку то, как использовали природные полые объемы животные, — братья наши меньшие строили в них себе домики и хранили там запасы еды.

Кроме всего прочего, люди в то время собирали мед диких пчел, то есть занимались бортничеством. Дикие пчелы в свою очередь заселяли все те же дупла крупных деревьев. Однако чтобы заполучить желанный мед, зачастую приходилось идти вглубь леса, а там подстерегали различные опасности, да и просто это неудобно. Кроме того, кандидатов забрать вкусный мед из конкретного дупла порой было очень много.

Чтобы сделать мед диких пчел более доступным, люди пошли на хитрость и начали выпиливать части ствола дерева, в котором располагалось дупло с медовым урожаем. Часть ствола размещали поближе к дому, а дальше с этим участком дерева происходили существенные изменения. Скромное дупло-улей трансформировалось в пасеку внушительных размеров. Заботливые владельцы пасеки со временем даже делали своими руками крышу пчелиному домику. Изготавливалась она из коры или же подстриженного снопа из соломы.

После того, как появлялась молодая пчелиная семья, ее переселяли в новое дупло. Однако не всегда было просто найти новое дупло подходящего размера, поэтому хозяину пасеки приходилось выдалбливать его своими руками в толстой колоде.

Однако срок эксплуатации у улья далеко не вечный – со временем дупло начинает растрескиваться. Чтобы спасти от полного разрушения ценный участок ствола дерева, люди пошли на новые ухищрения – они стали использовать металлический обруч. Изобретение такого обруча — это огромный шаг вперед, новую конструкцию, соединяющую в себе дерево и металл уже можно назвать бондарной посудой. Чтобы стянуть участок ствола с дуплом или выдолбленной своими руками нишей, использовали также веревки, жгуты, проволоку или же деревянный обруч.

Диаметр самых первых бочек напрямую зависел от толщины ствола дерева. Сделать емкость шире, чем ствол дерева, не представлялось возможным. Однако когда люди научились стягивать бочонок при помощи металлических и деревянных обручей, веревок, жгутов и проволоки, появилась возможность делать сосуды из дерева абсолютно любого диаметра.

Позднее такое полезное изобретение, как бочка, оказалось незаменимым в некоторых отраслях промышленности. Например, емкости огромных размеров было просто необходимы в кожевенных мастерских.

Почему стоит выбирать дуб для изготовления бочонка?

Когда встает необходимость приобрести или изготовить своими руками бочонок, возникает вопрос: какому сорту древесины отдать свое предпочтение? Для изготовления бочонков используют такие сорта древесины как кедо, можжевельник, липу, сосну, осину, ель, ну и, конечно же, дуб.

В данной статье мы расскажем Вам о том, как можно сделать бочонок из дуба своими руками. Но сначала поговорим об особенностях использования дуба в бондарном искусстве.

Стоит отметить, что такое дерево как дуб используется гораздо чаще любых других лиственных деревьев в изготовлении бочек. И это вполне закономерно – потребительские качества данного сорта древесины значительно лучше, чем у других деревьев. Перечислим некоторые особенности работы с таким деревом, как дуб:

дуб достаточно проблематично режется, а вот колоть такой сорт древесины – одно удовольствие;
у Вас наверняка встанет вопрос о том, как можно изготовить бочку из столь прочного дерева, но на помощь мастерам бондарного дела идет такое важное свойство дуба, как то, что после распаривания он становится невероятно эластичным;
а вот после сушки дуб наоборот изменяет свои формы лишь минимально, практически не образуются волны и трещины, и этот факт является еще одним преимуществом дуба;
однако самым важным свойством такого сорта древесины, как дуб, является наличие в нем особенного консервирующего компонента, этот компонент препятствует гниению древесины, обладая антисептическим действием;
дуб совсем не боится влаги, под ее воздействием он наоборот делается только еще более прочным.

Уникальными качествами обладает древесина дуба, который упал в реку и находился в воде длительный промежуток времени. Ведь в воде древесина насыщается солями железа. Такая полежавшая в водоеме древесина носит название «мореный дуб». Мореный дуб особенно прочен.

Благодаря всем перечисленным выше качествам именно такой сорт древесины, как дуб, с давних пор был признан самым лучшим сырьем для того, чтобы изготавливать бондарную посуду. Именно дубовый бочонок будет служить Вам верой и правдой не один десяток лет.

Стоит отметить и еще один любопытный факт, касающихся бочонков из древесины дуба. В составе такой древесины имеются некоторые специфические компоненты, именно благодаря этим компонентам в результате окислительных процессов внутри самого дерева формируется уникальный приятный аромат – аромат ванилина. Именно благодаря такому свойству древесины дуба, ее используют для изготовления бочек под коньяк. Коньяк из дубовых бочек перенимает этот приятный аромат. Кроме всего прочего, такой сорт древесины, как дуб, способствует более быстрой закваске теста.

Даже если поставить бочонок, изготовленный из дуба, в сырой подвал, закопать его в почву или же оставить под ливнем — все эти негативные факторы внешней среды никоим образом не отразятся на удивительных положительных качествах бочек на основе древесины дуба – вот такими уникальными свойствами обладает это могущественное дерево.

Делаем бочонок из дуба собственноручно

Теперь, узнав все о пользе дубовых бочонков, мы, наконец, будем разбираться, как можно сделать такую емкость своими руками. Представляем Вашему вниманию мастер-класс по изготовлению бочонка на основе древесины дуба объемом в 25 литров.

Процесс изготовления дубового бочонка начинается с заготовки материала. Подходящую древесину следует привезти из леса весной, распилить на приемлемые куски, после чего отнести в подвал и засыпать ее опилками. В подвале в таком состоянии Ваша древесина должна подсыхать на протяжении всех летних месяцев.

Как только древесина высохла – приступаем непосредственно к заготовке деталей для нашего будущего бочонка. Берем чурбак, достигающий приблизительно полметра в диаметре и 42 сантиметра в высоту и максимально аккуратно раскалываем его на четыре куска.

После этого расчленяем и четвертинки: аккуратными постукиваниями по обуху при помощи колотушки, как на рисунке с цифрой 1, мы делаем 14 заготовок. Заготовки делаются для клепок, толщина каждой заготовки должна составлять приблизительно три сантиметра. Обратите особое внимание при производстве заготовок своими руками на то, что раскол у Вас обязательно должен быть радиальным, в противном случае в будущем в древесине образуются трещины.

После того, как заготовки готовы, их следует обработать с каждой стороны стружком. Это необходимо для того, чтобы они получились немного вогнутыми. Этот процесс можно увидеть на фото с цифрой 2.

Для изготовления дубового бочонка нам понадобятся два монтажных обруча. При этом диаметр среднего должен быть немного больше. Самым главным в конструкции является так называемый обруч-ставень, именно он отвечает за качество будущего бочонка. С обручем ставнем следует обращаться максимально осторожно, ни в коем случае не стучать по нему кувалдой.

Воспользовавшись скобами на основе обручного железа, крепим на ставне три клепки, как это сделано на картинке с цифрой 4. После этого заполняем весь периметр нашего бочонка сделанными ранее заготовками, а затем сразу же надеваем средний обруч – на этом этапе у нас должно получиться то же самое, что и на картинке под номером 5. Чтобы этот этап прошел, как по маслу, необходимо с самого начала точно просчитать ширину всех заготовок, опираясь на знание диаметра нашего будущего бочонка.

После того, как два обруча будут натянуты, нужно будет стянуть оставшийся кусок бочонка. У профессиональных бондарей для этих целей есть специальный инструмент, который называется ярмо. Однако многие мастера идут на хитрость, придумывая и изготавливая собственноручно инструменты для стягивания бочонка.

После того, как бочонок хорошо стянут, необходимо опустить верхний обруч настолько низко, насколько это будет возможно. На рисунке с цифрой 8 для этих целей используется специальная стамеска с канавкой.

Далее бочонок необходимо просушить. Чтобы ускорить процесс, можно ставить бочку недалеко от печки, если таковая имеется. Однако протапливать эту печку следует в течение двух часов каждый день, но не больше.

После двух недель просушки работу над бочонком можно продолжить. При помощи прямого струга необходимо хорошенько зачистить всю внешнюю часть бочонка.

После этого необходимо изготовить постоянные обручи на замену монтажным. В нашем случае это четыре обруча из покрашенной стали двух разных размеров.

Замена обручей производится следующим образом:

в первую очередь снимите средний обруч;
после этого разместите постоянный обруч на высоте десяти сантиметров от дна бочонка;
затем следует заторцевать при помощи электрического лобзика обе стороны нашего бочонка, как это сделано на фото под номером 9;
далее устанавливаем еще два обруча сверху.

Проделав все это, выравниваем внутреннюю сторону бочонка при помощи фасонных струг, как на картинке под номером 10. После этого необходимо сделать внутри бочонка по окружности паз. Глубина этого паза составляет примерно 5-6 миллиметров.

Дно бочонка можно сделать из предварительно подготовленных досочек. Соединение делается при помощи гвоздей без шляпок, которые должны быть нержавеющими и оцинкованными. Чтобы наш бочонок не протекал, торцы следует выложить полосками из рогоза – вот такая маленькая хитрость.

Трудность, с которой может столкнуться желающий собственноручно сделать бочонок из дуба, — это вопрос, как рассчитать размер донца. Можно сделать это так:

рядом с пазом зафиксируйте точку;
приблизительно прикиньте радиус Вашего бочонка в этом месте;
после этого с помощью циркуля отложите 6 таких радиусов по пазу;
чтобы начало и конец пути пришлись именно на зафиксированную точку, радиус придется подобрать методов проб и ошибок;
полученный в результате размер обозначаем при помощи циркуля на щите, который мы выкладываем из заготовленных предварительно досок для дна бочонка, как на рисунке с номером 13.

После этого следует обрезать доски по набросанной окружности, воспользовавшись циркулярной пилой. Далее зажимаем наше донце и с помощью струга делаем скок вдоль всего периметра нашего бочонка.

Кстати, в паз полезно положить предварительно намоченную в воде белую булку, это также маленькая хитрость, которая будет препятствовать течи Вашего бочонка.

И вот наконец-то бочонок готов!

Вы можете также посмотреть, как делают бочки из дуба мастера.

Деревянная бочка – лучшая тара для хранения вина и различных солений, ведь дерево является экологически чистым материалом, сохраняющим вкус и полезность продуктов. Эту незаменимую в хозяйстве вещь можно приобрести уже готовой, но если у вас есть свободное время и желание, то, используя наши подсказки, сделать бочку своими руками не составит большого труда.

Мастеров, занимающихся изготовлением бочек, называют бондарями, а сам процесс создания емкостей – бондарным делом. Это своего рода искусство, которое зародилось еще в Древней Греции, но, как ни странно, с тех пор технология мало изменилась, а деревянная тара все еще пользуется популярностью, особенно среди виноделов. Сегодня мы предлагаем вам ознакомиться с основами и некоторыми тонкостями этого ремесла.

Выбор древесины

Первая ответственная задача – правильно выбрать подходящий вид древесины для изготовления емкости. Рассмотрим основные используемые сорта, а также их плюсы и минусы.

Первым в нашем списке идет дуб. Он по праву считается наиболее подходящим, так сказать, классическим материалом, применяемым в бондарном деле. Его древесина прочная, гибкая и насыщена особыми дубильными веществами, действующими как антисептик. Примечательно, что под воздействием влаги дубовые бочки с годами становятся только крепче, поэтому срок их эксплуатации достаточно длительный. Еще одна особенность дуба – приятный аромат с нотками ванили, который он отдает хранимым в бочке веществам.

Дуб – лучший материал для бочек

Ель и сосна также могут применяться для изготовления бочек. Это мягкие породы дерева, которые легко поддаются резке и обработке, однако показатели прочности у них средние. Основной минус такой древесины – характерный смоляной запах, из-за которого для создания емкостей под продукты она используется не часто.

Из хвойных пород в бондарном деле популярен и кедр, хотя более широко он применяется в тех краях, где его насаждения обширны. По характеристикам он схож с сосной и елью, однако посторонний запах от кедровых бочек практически отсутствует. Емкости из этого материала пригодны для хранения пищи, считается, что особенно хорошо сберегать в них молочные продукты.

Еще один материал, из которого можно сделать бочку – древесина липы. Она относится к волокнистым сортам дерева и, благодаря своей структуре, хорошо поддается резке, долблению и обработке. Материал прочен, практически не рассыхается и не имеет запаха, поэтому бочки, изготовленные из него, завоевали признание, как одни из лучших для перевозки и хранения меда, икры, солений и прочих деликатесов.

Бюджетным, но долговечным вариантом является осина. Это дерево прочно, устойчиво к воздействию влаги и обладает антисептическими свойствами. Бочки из осины идеальны для хранения различных солений. Особенность осины – склонность к сильному разбуханию, но в бондарном деле это является скорее преимуществом, поскольку позволяет добиться очень плотного смыкания клепок.

Изготовление клепок

Следующее, чем нужно заняться после того, как вы определились с типом древесины – изготовление деталей бочки. Начать следует с клепок. Они представляют собой сужающиеся по краям или прямоугольные дощечки, которые могут быть колотыми или пиленными. Первые более прочны, поскольку структура волокон при раскалывании массива дерева не разрушается.

Параметры бочек в соответствии с их литражом

Чтобы не ошибиться с количеством клепок, необходимо сразу определиться с размерами бочки. После этого вам потребуется изготовить в натуральную величину лекало клепки и днища. Затем следует провести несложный расчет. Нужное количество можно определить воспользовавшись формулой: 2*Пи*R/Ш, в которой «Пи» – постоянная величина; R – радиус днища бочки с ровными сторонами или середины емкости с выпуклыми боками; Ш – ширина клепки.

Изготовление бочки своими руками из колотых клепок – процесс трудоемкий и требующий определенных навыков. Основная задача заключается в том, чтобы расколоть заготовку на ровные фрагменты и при этом получить как можно меньше отходов.

Раскол может осуществляться в радиальном и тангентальном направлении. В первом случае плоскость раскола проходит сквозь сердцевину колоды (такой способ требует меньших усилий), а во втором не касается ее. При работе с древесиной лиственных пород второй способ применять не рекомендуется, так как это затрудняет и замедляет процесс.

Схема раскола колоды на клепки

Наиболее легко поддается обработке сырой материал, оптимально, если дерево для изготовления бочки будет свежесрубленным. Однако возможность приобрести такую древесину есть не у всех и в качестве альтернативы можно поискать подходящие заготовки среди дров, поступающих в продажу для топки печей. В городских условиях материалом могут стать спиленные тополя. Эти деревья нередко подолгу лежат во дворах после спила, дожидаясь вывоза на свалку. При отсутствии других вариантов можно воспользоваться и досками. Выбирая их, обращайте внимание на то, чтобы годовые кольца шли вдоль плоскости доски и не были перепилены.

Форма клепок в зависимости от вида бочки

Наколов достаточное количество клепок, их оставляют сушиться. В летний период можно разложить материал под навесом и оставить проветриваться, этот процесс займет около 3 месяцев. Если же нет возможности или желания ждать, используют другой метод. Для искусственного высушивания на торцы заготовок столярным клеем приклеивают бумагу и помещают клепки на сутки в духовку хорошо протопленной русской печи. После этой процедуры материал будет пригоден для дальнейшей обработки.

Изготовление обруча

Еще одна важная составляющая бочки, позволяющая собрать все клепки в единое целое – обручи. По материалу изготовления они могут быть металлическими и деревянными. Железо обладает больше прочностью, но у него есть и недостаток – склонность к ржавлению, что со временем значительно ухудшает внешний вид изделия. Поэтому обручи из металла применяются только в случае, если необходима повышенная прочность.

Обычно современная деревянная бочка, покупная или сделанная своими руками, имеет 4 обруча. Те, которые находятся ближе к центру, называются пуковыми, а крайние – уторными, если бочка имеет значительный объем, между ними могут располагаться еще и дополнительные – шейные.

Обручи со стяжным замком

Толщина и ширина обручей напрямую связаны с объемом емкости. Если литраж ее не превышает 25 л, то они имеют толщину 1,6 мм и ширину около 3 см, для 50-литровой ширина увеличивается до 3,6 см, а для 100-литровой до 4-4,5 см. Если бочка вмещает 120 л и более, то обручи для нее должны иметь толщину 1,8 мм и ширину в 5 см.

Даже если вы будете использовать для бочки деревянные ободы, умение делать их из металла вам тоже потребуется, поскольку при сборке не обойтись без так называемых рабочих металлических обручей. Для сборки бочки таких обруча вам понадобится четыре. По строению и характеристикам они идентичны постоянным, а изготавливаются следующим образом:

Из листовой стали вырезают полосы нужного размера. В качестве режущего инструмента можно использовать слесарные или стуловые ножницы.
В обоих концах каждой полоски делают пробойником отверстия и скрепляют их заклепками.
Чтобы обруч было проще надевать, один из его краев проковывают.

В рабочих обручах вместо заклепок допускается применение болтов, а если емкость бочки будет небольшой, то ободки из стали можно заменить проволочными. Диаметр проволоки при этом должен составлять 4-5 мм. Для тех, кто не хочет долго возиться, изготавливая обручи самостоятельно, в продаже имеются уже готовые конструкции со стяжным замком.

Сборка бочки

Рассматривая, как сделать бочку своими руками, мы подошли к следующему этапу – сборке остова емкости. Он состоит из клепок, стянутых обручами (сначала временными).

Сборку бочки начинают с меньшего обруча. Внутрь него вставляют через равные промежутки и закрепляют зажимами 3 опорные клепки. Далее, между двумя опорными добавляют другие клепки, пока все пространство не будет заполнено. Затем обруч осаживают, используя молоток и деревянный брусок с плоским концом, чтобы все фрагменты сомкнулись плотнее. После этого на клепки одевается и также осаживается более крупный обруч.

Сборка остова

Перед надеванием ободков на нижнюю часть бочки материал рекомендуется погрузить в кипяток на полчаса. Для выполнения дальнейших работ вам потребуется 1-2 помощника. После распаривания бочку устанавливают на ровную поверхность, оставшийся пока свободным конец клепок обматывается веревкой, концы которой привязываются к какому-либо прочно закрепленному объекту.

Далее, между натянутыми частями веревки вставляется лом и прокручивается таким образом, чтобы они переплелись между собой. В это время удерживать бочку на месте должны ваши помощники. Когда удастся добиться нужного изгиба и уплотнения клепок на них одеваются и фиксируются оставшиеся обручи. Готовую конструкцию следует обтесать и закалить, обработав горелкой или паяльной лампой.

Изготовление и установка донышек

Изготовление днища

В качестве днища для бочки лучше использовать цельный кусок древесины или же широкие и прочные дощечки (желательно чтобы количество стыков между ними было минимальным). Выбранные доски следует обстрогать так, чтобы их можно было уложить внахлест, а затем соединить скобами. Из полученной заготовки вырезают 2 круга необходимого диаметра и затачивают их края до образования небольших скосов.

Чтобы зафиксировать донышко, потребуется сначала ослабить натяжение обручей у дна бочки, слегка подтянув их вверх. Затем внутрь помещают дно и осаживают обручи на место. Если верх бочки будет несъемным, то процедуру повторяют и для второй стороны, не забыв предварительно высверлить наливное отверстие. Удостоверившись, что днище плотно соединено с остовом, рабочие обручи заменяют постоянными, и емкость готова.

Замачивание

Теперь вы знаете, как сделать бочку самостоятельно, но остается еще один важный нюанс – ввод вашего изделия в эксплуатацию. Перед использованием бочка нуждается в обработке, иначе хранимые в ней продукты могут приобрести неприятный привкус или вовсе испортиться.

Для начала емкость нужно как следует промыть, чтобы избавиться от опилок, мелкого мусора и избытка дубильных веществ. Полоскание продолжают до тех пор, пока не исчезнут посторонние запахи, а вода не станет чистой.

Перед использованием бочку нужно подготовить

Далее бочку пропаривают, чтобы продезинфицировать ее и улучшить герметизацию клепок. Для этого емкость наполняют кипятком примерно на треть и прокручивают так, чтобы вода «прошлась» по всей поверхности стенок изнутри. Затем воду оставляют внутри до остывания, сливают и повторяют процесс еще раз.

После пропаривания бочку следует вымочить. Обычно эта процедура занимает около месяца, при этом каждые два дня воду в емкости нужно обновлять. В первые дни вымачивания в изделии могут быть протечки, это является вариантом нормы, но вытекающую воду требуется восполнять.

Перед закладкой продуктов емкость обязательно обдают изнутри кипятком. Это защитит древесину от впитывания запахов и позволит использовать ее для разной пищи без смешивания ее ароматов.

Емкость, обработанная перед закладкой продуктов кипятком, прослужит дольше

Подводя итоги, можно сказать, что бочка, сделанная своими руками – отличное решение для хранения домашних разносолов, а также для вин и прочих алкогольных напитков. Сделав такую емкость самостоятельно, вы не только сэкономите средства, но и сможете быть полностью уверены в качестве изделия, а, следовательно, и в соблюдении надлежащих условий для хранения ваших продуктов.

В бочках засаливают овощи, хранят сыпучие продукты, держат воду про запас. Они нужны в кладовке, на участке, в бане. Как сделать бочку из дерева своими руками, чтобы она получилась прочной, надежной, долговечной, не пропускала воду и не подвергалась гниению? Какие инструменты и навыки нужны для работы, что потребуется изучить и учесть? Эта инструкция поможет вам овладеть полезным мастеровом и даже начать собственный бизнес на изготовлении кадок.

Бочка из дерева для бытовых нужд

Бондарное ремесло - как стать мастером

Если настрой решительный, имеются навыки в деревообработке, а руки откуда положено растут, отчего бы не попытаться реализовать идею стать домашним бондарем (бочаром)? Бондарь - непростое ремесло, пришедшее из древности. Мастеров этого дела сейчас совсем немного, а высококлассных мастеров вообще единицы. Поэтому бондарные изделия на рынке редкость, а если и можно их найти, то либо цена, либо качество не радуют покупателя.

Процесс сборки бочки

Какие инструменты нужны для сборки бочек

Решившись изготовить свою первую бочку, бочонок или кадушку, нужно оборудовать рабочее место и запастись необходимыми инструментами, приспособлениями, подручными материалами. Помимо обычного набора для столярных работ, понадобится запастись специальным бондарным оборудованием, приспособлениями и инструментами. Это:

столярный верстак, обустроенный под бочарные работы;
бондарный длинный фуганок, круговой рубанок-горбач;
приспособление для строгания кромок дощечек, из которых собирается изделие);
приспособления для стягивания клепок (рамочный станок-ворот, цепная стяжка, столбовой ворот);
струг, скобель, скобелка;
собственноручно изготовленные лекала, шаблоны;
металлические или деревянные зажимы для сборки остова бочки;
уторник (приспособление для нарезания уторного паза, в который вставляется дно изделия);
набойки (металлические, деревянные, комбинированные), натяг для обруча;
бондарная скоба.

Приспособления и измерительные инструменты

Нужно учитывать, что значительную часть приспособлений и инструментов бондари изготавливают самостоятельно, «под себя», добиваясь, чтобы рукоятки инструментов в ладони удерживались, как влитые, а станки и верстаки были по росту.

Слева двуручный, справа одноручный уторник и прием работы с ним

Что нужно знать для изготовления бондарных изделий

Отличительная особенность бондарной посуды - это то, что она собирается из подготовленных специальным способом деревянных дощечек, именуемых клепками (иначе, ладами). Форма и размеры изделия полностью определяются конфигурацией дощечек, которые предварительно изготавливает бочар. А потребительские качества деревянных емкостей зависят от вида применяемой древесины.

Поэтому бондарю недостаточно просто уметь в совершенстве владеть инструментами. Он должен чувствовать «душу» дерева и знать свойства каждого вида древесины, из которой планирует изготавливать тот или иной предмет обихода.

Клепки основной элемент для изготовления бочки

Опытный бочар не станет делать дубовый бочонок для хранения меда - при хранении в нем мед потемнеет и приобретет несвойственный аромат. Зато дубовые бочки незаменимы для выдерживания вина и прочих спиртных напитков: древесина дуба придает им новые ароматы и вкусовые оттенки.

Второй элемент, без которого немыслимы бондарные изделия, – обруч, удерживающий элементы, плотно стягивающий их, благодаря чему бочки из дерева не дают течи. Обручи изготавливаются из металла и дерева. Существует мнение, что металлические обручи прочнее, а хлопот с их изготовлением куда меньше, чем с деревянными. Однако некоторые мастера считают по-другому и делают красивейшие изделия, используя именно деревянные обручи.

Кадка на деревянных обручах

Основные детали и принцип изготовления

Может сложиться впечатление, что задача стать бочаром-любителем слишком сложна, и о том, как сделать бочку из дерева, можно лишь тихо мечтать. Но если вы всерьез вознамерились осуществить мечту, пора засучить рукава.

Прежде всего, нужно выбрать вид изделия, которое станет вашим первенцем. При всем многообразии их три типа: с коническим, параболическим и цилиндрическим остовом. Как уже упоминалось, форма бондарного изделия полностью определяется конфигурацией клепок, из которых оно собрано – чем сложнее форма, тем труднее сделать заветную деревянную бочку.

Влияние конфигурации на тип изделий

На рисунке выше представлены типы бондарной посуды и соответствующие им виды клепок:

Желобчатые, выполненные в виде четырехугольника, длинные стороны которого имеют вид параболических кривых. Используются при изготовлении бондарной посуды с выпуклыми боками: бочек, бочонков. Такие клепки наиболее трудно сделать, что предопределяет сложность изготовления бочек в целом.
Основа емкости цилиндр. Они просты в изготовлении, поскольку представляют собой прямоугольные желобчатые дощечки. Делать такие лады легко, но сложно соединять обручами с постоянным диаметром. При усыхании древесины обручи перестают удерживать клепки. Поэтому цилиндрические бондарные изделия практически не встречаются.
Из прямых желобчатых ладов в форме вытянутой трапеции делают посуду, остовом которой служит усеченный конус. При набивании обруча на широкую часть таких емкостей достигается очень прочное стягивание клепок. Эта особенность нашла применение в изготовлении разнообразных кадок, ушатов, жбанов.

По этому же принципу строят мини-баню

Для первого эксперимента желательно выбрать изготовление небольшой кадки, в обиходе часто называемой бочкой.

Как сделать дачную кадку для солений

Кадушка - самое простое бондарное изделие с коническим остовом. Добившись успеха в сооружении кадки, можно будет примериваться к тому, как сделать более сложную бочку в домашних условиях. Процесс создания состоит из трех больших этапов:

производство заготовок (составных частей) изделия;
сборка конструкции;
отделка.

Кадка для новичков

Самостоятельная заготовка клепок для кадки

От того, насколько тщательно заготовлены клепки, зависят надежность и долговечность бочки из дерева. Наиболее подходящими считаются заготовки, выколотые топором из чурбаков и колод спиленного дерева. Пригодна для этого только нижняя часть стволов старых деревьев.

Древесина дуба, чаще всего применяемая для изготовления бочек, очень прочна. Но дубовые чурбаки (колоды) довольно легко раскалываются топором в радиальном направлении. Вообще, процесс заготовки клепок из различных деревьев примерно одинаков. Различаются однорядный и двухрядный методы выколки. Однорядный пригоден для раскалывания тонких чурбаков, двухрядный - для массивных колод.

Двухрядная выколка заготовок

Порядок выколки клепок из кряжа:

Кряж расколоть на 2 части так, чтобы линия раскола прошла точно через его центр.
Каждую плаху также расколоть пополам - получаются четверинники.
Четверинники расколоть на 2 части, получив восьмеринники. Для тонкого чурбака процесс выколки на этом, как правило, заканчивается. Именно восьмая часть будет служить черновой заготовкой для будущей клепки. Это и есть однорядная выколка.
Если кряж толстый, произвести двухрядную выколку: каждый восьмеринник расколоть пополам вдоль годичного кольца (перпендикулярно сердцевинным лучам). Получившиеся поленья именуются гнатинниками.
Каждый гнатинник расколоть в радиальном направлении. При этом получится 1-2 клепочных заготовки из меньшего гнатинника и 2-5 заготовок из большего.
Выполнить небольшую обработку заготовок: стесать клиновидные выступы со стороны сердцевины и заболонь (неокрепшую молодую древесину со стороны коры).
Отправить заготовки на просушку. Летом их нужно минимум 3 месяца сушить на открытом воздухе или прибегнуть к искусственной сушке.

Последовательность изготовления клепок

Изготовление клепок из заготовок

До изготовления клепок необходимо сделать шаблоны и лекала в соответствии с формой и размерами конкретного изделия.

Чтобы сделать клепки для кадки или бочки, нужно:

Сделать разметку.
Выполнить черновую обработку каждой клепочной заготовки: несколько округлить наружную поверхность, а кромки скосить топором.
Приступить к чистовой обработке наружной поверхности прямым стругом или рубанком, контролируя процесс шаблоном.
Внутреннюю сторону прострогать галтелем или горбатым скобелем.
Отесать топором узкие кромки ладов, контролируя точность шаблоном.
Выровнять поверхность кромок фуганком.

Чтобы определиться с требуемым количеством клепок, нужно найти наибольший периметр кадки: диаметр умножить на 3,14. Эта величина будет равна сумме ширины всех элементов. Для простоты, чтобы не заниматься измерением ширины каждой детали (а она может варьироваться), можно на плоской поверхности отложить отрезок прямой линии, равный наибольшему периметру бочки. Готовые клепки укладывать поперек линии, пока она не закроется.

Обруча из металлического листа

Изготовление металлических обручей для кадушки

Бондарю приходится иметь дело и с деревом, и с металлом, ведь стягивающие посуду обручи приходится изготавливать самостоятельно из металлического листа. Но проще обручи сделать из стальной горячекатаной ленты. Для этого необходимо:

Определить периметр кадки в месте расположения обруча, прибавить к нему двойную ширину полосы.
С помощью молотка согнуть полосу в кольцо, расположив концы полосы внахлест. Просверлить или пробить 2 отверстия диаметром 4-5 мм, установить стальные заклепки.
С внутренней стороны один край обруча развальцевать ударами молотка.

Шаги сборки остова

Чтобы сделать небольшую бочку в домашних условиях, достаточно двух обручей, соответствующих периметрам верхней и нижней ее части.

Этапы сборки остова кадки

Клепки-боковики, стянутые обручами, образуют остов бочки из дерева. Собирать остов следует так:

К малому обручу зажимами на приблизительно равном расстоянии друг от друга прикрепить 3 опорные клепки, что позволит установить конструкцию вертикально.
Поочередно вставляя лады, заполнить сектор между двумя опорными клепками, заполнить пространство по всему периметру малого обруча.
Используя молоток и набойку, осадить малый обруч, чтобы детали надежно сомкнулись.
На остов надеть нижний обруч и также осадить набойкой.
Опилить торцы остова по линии, проведенной рейсмусом.
Скобелкой убрать неровности внутри остова.
Прострогать торцы рубанком-горбачом.
Прямым стругом снять внутри остова фаску со стороны торцов. Это предотвратит их скалывание и облегчит вставку донышка.
С помощью уторника нарезать паз (утор), куда будет вставляться дно.

Зачистка неровностей скобелкой

Сборка и установка дна кадушки

Чем меньше будет в днище стыков, тем выше его надежность. Поэтому для дна нужно подобрать самые широкие и толстые заготовки. Порядок изготовления дна бочки из дерева своими руками таков:

Отфуговать кромки дощечек, временно сплотить их на верстаке.
Для определения радиуса днища поставить ножки циркуля в паз-утор. Методом проб подобрать раствор циркуля, который делит периметр утора на 6 равных частей.
На сплоченных клепках вычертить окружность полученным раствором циркуля.
В пределах круга нанести метки в местах установки шпилек.
Освободить дощечки. В кромках просверлить отверстия в обозначенных местах и вбить деревянные или металлические шпильки.
Плотно состыковать дощечки на шпильках.
Прострогать днище с обеих сторон.
Из центра снова нанести окружность того же радиуса, что и ранее.
Выкружной пилой выпилить дно, оставляя небольшой запас за пределами круга.
Прямым стругом снять фаску с обеих сторон с тем расчетом, чтобы толщина древесины на расстоянии от края, равном глубине утора, оставалась равной его ширине.
Сбить набойкой большой обруч, ослабив скрепление клепок. Вставить дно в утор.
Аккуратно перевернуть кадку вниз дном, осадить большой обруч.

Теперь самодельная кадка почти готова. Остается сделать крышку и кружок. Это не составит труда - ориентироваться можно на изготовление днища. Проверив бочку на отсутствие течи, можно приступать к приготовлению в ней солений.

Возможно, подспорьем для вас окажется также просмотр обучающего видеоролика.

Видео: Как сделать деревянную кадку

Применяя описанные приемы, можно сделать кадки для комнатных растений или кадки-клумбы для ландшафтного дизайна.

Кадки-клумбы украсят садовый ландшафт

Как сделать надежную бочку для вина

Освоившись с изготовлением кадушек, можно перейти к сооружению своими руками деревянной бочки для выдерживания вина. А если домашнее вино не предмет ваших интересов, то полученные навыки могут стать основой прибыльного бизнеса. Ведь спрос и цены на бондарные изделия на рынке довольно велики.

Выбор материала и изготовление клепок

Материалом для корпуса винных бочек служит исключительно дубовая древесина. Клепки для них заготавливаются тем же способом, что и для кадок, то есть, применяются колотые клепки. Для эксперимента можно сделать деревянную бочку из досок (дубовых, разумеется). В этом случае бочка прослужит меньше, чем сделанная из колотых ладов. Нужно учитывать, что доски для клепочных заготовок должны быть только прямослойные, иначе стенки будут растрескиваться.

Подбор досок для клепочных заготовок: а) такие доски непригодны; б) эти доски подойдут

Лады для бочки отличаются сложной конфигурацией. Каждая из них в середине тоньше, чем у концов, наружная поверхность выпуклая, внутренняя желобчатая. А боковые кромки имеют вид пологих парабол. Соответственно, изготавливать бочковые лады сложнее, чем кадочные.

Этапы изготовления бочковых лад

Прежде всего, требуется сделать шаблон, лекало. Этапы изготовления клепок для бочки:

Черновое вытесывание топором с полукруглым лезвием до придания ей формы призмы. Уменьшение толщины средней части на 15-20 %.
Скашивание боковых кромок топором. Скругление наружной грани (контролировать шаблоном). Измерение шаблоном ширины клепки в середине, определение ее размеров у торцов, нанесение рисок.
Скашивание заготовки к торцам по чуть изогнутой дуге. Снятие фасок на боковых кромках с проверкой по шаблону.
Строгание внешней пластины рубанком или прямым скобелем.
Обработка внутренней поверхности рубанком-горбачом либо горбатым скобелем.
Фугование кромок.

Сборка деревянной бочки

Начало сборки не отличается от сборки кадки

Этапы сборки бочки из дерева

Начало сборки не отличается от такового для кадки до момента, когда все клепки будут вставлены в верхний (у бочки 2 дна!) обруч. Далее нужно сделать следующее:

Набить второй обруч, именуемый шейным.
Нижнюю распущенную часть остова подвергнуть пропариванию для увеличения гибкости.
Время пропарки зависит от твердости древесины и размера поперечного сечения ладов. При сооружении тонкостенной бочки с незначительной крутизной боков пропарка не требуется.
Распаренные клепки стянуть цепной стяжкой либо бондарным воротом, надеть верхний обруч, затем набить шейный и средний обручи.
Закалить и просушить остов доступным способом, например, аккуратно перекатывая остов, в который заложен слой горящих стружек. Можно воспользоваться газовой горелкой, паяльной лампой. Главное, чтобы древесина как бы «загорела», но не обуглилась. Эта процедура закрепляет форму бочки, а вкус напитков от нее только улучшается.
Проделать те же операции, что и с остовом кадки: торцевание, зачистку поверхностей, нарезание уторов.
Изготовить и вставить донышки, выполнив те же операции, которые производились с этой целью для кадки. Только при установке донышек, кроме снятия верхнего, нужно еще ослаблять шейный. В верхнем донышке предварительно просверлить отверстие для залива, изготовить пробку для него.

Закалка (обжиг) бочки из дерева

С процессом изготовления винных бочек можно познакомиться наглядно, просмотрев небольшой ролик.

Видео: Как сделать бочку из дерева

Видео: Бочка для вина из досок

Строительство бочки для бани аналогично

Вы получили некоторые сведения о том, как сделать своими руками деревянную бочку и кадку. Если какие-то вопросы остались, обратитесь за консультацией к эксперту.

Не правда ли, любопытное свидетельство технологии хранения пива в бочках?

О том, насколько бочарный промысел был тесно связан с жизнью народа, можно судить и по пословицам и поговоркам. Так вот, о недостаточном удовлетворении духовных потребностей человека говорили: «Человек не бочка, не нальешь, да не заткнешь гвоздем». Или об умирающем человеке: «Человек не бочка, по ладам не соберешь, обручами не свяжешь». В то же время, желая подчеркнуть духовную бедность человеческой натуры кого-либо, пустоту, никчемность, говорили: «В пустой бочке звону много»; «Отъелся, бочка бочкой»; «Пошел черт по бочкам» (началась безобразная попойка).

В наше время бочарным промыслом, некогда процветавшим, в индивидуальной мастерской мало кто занимается, хотя спрос на бондарную посуду немалый. Да это и понятно. Бочарная продукция, разнообразная по форме и размерам, по назначению и применению и даже по художественному исполнению , находит самое широкое использование. Ею пользуются для квашения и соления, для виноделия и пивоварения, для хранения всевозможных пищевых и непищевых продуктов.

Из одной старой книги по бочарному ремеслу приведем выдержку, свидетельствующую о распространении этого дела у нас в стране в начале XX века: «Бочарное дело является в России одной из самых крупных отраслей кустарной промышленности. Трудно найти такой угол в губерниях, обладающих лесами, где крестьяне не занимались выделкой той или другой деревянной посуды. Ведется бочарство с незапамятных времен и переходит из поколения к поколению: от деда к отцу и от отца к сыну, доставляя изрядный заработок, являющийся большим подспорьем крестьянину в его хозяйстве».
Итак, читатель уже догадался, что бочарным производством стоит заняться в том случае, если имеется лес. Но прежде чем вести речь о сырье, остановимся на некоторых общих понятиях.

Бочка и ее составные части

Из всех бондарных изделий была, есть и остается наиболее распространенной бочка, которая чаще всего бывает с выпуклым остовом. Для создания деревянной бочки используют дощечки-клепки, или лады. Из них, в свою очередь, формируют три набора. Для изготовления первого главного набора, предназначенного для боковой стенки, или остова бочки, используют изогнутые длинные и узкие дощечки-клепки. Два других набора представляют собой днища, или донья, плоской формы, большей частью округлые. Для того чтобы днища держались в ладах, в последних в обоих концах выбирают фальц, называемый уторным пазом, или просто утором. В него входят поперечные доски, составляющие донья. Сами боковые дощечки (клепки, лады) отфуговывают по боковым граням так ровно, чтобы они прилегали друг к другу очень плотно. Этому плотному прилеганию помогают стягивающие их обручи - железные или деревянные.

Бочка, по В.И.Далю (от «бочковатый», «бочистый», «бок»), - вязаная обручная деревянная посудина, состоящая из ладов, или клепок, двух дон, врезанных в уторы, и обручей (рис. 1). Понятно, что свое название эта деревянная посудина получила из-за выпирающих в стороны боков. Кстати, эта конструктивная особенность бочки с выпуклым остовом (в отличие от прямого) придает ей особенную прочность. В больших бочках, если необходимо, просверливают дыру, в последнюю вставляют кран (верток) или затыкают так называемым гвоздем (затычкой).

Открытые бочарные изделия (кадушки, ведра, ушаты, чаны и т.д.) имеют одно дно. Их боковые остовы представляют собой прямые стенки, располагаемые под острым, прямым или тупым углом по отношению к плоскости дна.

Размеры и объем бочек

Размеры длины клепок и днищ у бочек колеблются от 60 до 180 см. Для клепок длиной 180 см берут кряж соответствующей длины (с прибавкой 4-5 см), диаметром 40- 50 см. Из такого кряжа должно выйти 24 клепки шириной 14-16 см и толщиной 4 см.

Для клепок длиной 150 см берут кряж, имеющий в диаметре 36-40 см. Число клепок из такого кряжа получают 24, ширина каждой 10 см, толщина 4 см.

Для клепок длиной 120 см и 90 см подойдет кряж диаметром 28-36 см. Ширина клепок 8 см, толщина 3 см.
Для клепок длиной 60 см кряж берут диаметром 18-26 см. Ширина полученных клепок будет 6-8 см, а толщина 1,5-2 см.

Кряж размечают так, как показано на рис. 2,о. Затем каждую шестую часть делят на четыре. Из них уже делают клепки нужных размеров, следя за тем, чтобы заболонь и сердцевина были отколоты. В том случае, когда кряж будет больше нам необходимого для выделки соответствующего размера клепок, его можно разметить и другим способом - двухрядным или трехрядным (рис. 2,6».

Для распиловки кряжа на клепки можно предложить следующие схемы (рис. 3,4,5,6).

Для днищ 180-сантиметровых бочек идет кряж диаметром 56-60 см, длиной 94 см. Ширина досок 30 см, толщина 3-4 см.

Чтобы изготовить 40-ведерную дубовую бочку, нужны клепки длиной 90-120 см, шириной 8-14 см, толщиной 2-3 см.

Для обычных кадок заготавливают клепки 60-90 см длиной, 8-12 см шириной. 4 см толщиной.

Для небольших бочонков и ведер изготавливают клепки длиной 60-90 см, шириной 10 см и толщиной 2-3 см.

Наиболее ходовыми бочками являются такие, у которых высота составляет 50 и 70 см. В целях более экономного расхода материалов есть смысл изготавливать бочки по парам. Одну высотой 50 см, другую высотой 70 см. В этом случае отходы более крупной бочки могут послужить заготовками для мелкой.

Из-за яйцевидной формы расчет объема бочки затруднителен. Однако на практике бондари нашли способ быстрого и довольно точного подсчета этого объема. Итак, для расчета объема бочки необходимо измерить ее высоту от одного утора до другого, а также диаметры в двух местах: в центральной части и в дне. Измерения лучше производить в дециметрах (напомним, 1 дм= = 10 см), так как 1 дм3 равен 1 л. Затем каждый измеренный диаметр возводят в квадрат.

Далее большее из полученных чисел удваивают и прибавляют к меньшему. Результат умножают на высоту бочки, а потом еще раз умножают на 3,14. Полученное от умножения произведение делят на 12 и получают объем бочки в литрах. Чтобы узнать, какое количество ведер содержится в бочке, ее объем в литрах делят на 12 (обычный объем"одного ведра в литрах).

Для примера рассчитаем объем бочки, у которой высота 70 см (7 дм), большой диаметр 60 см (6 дм), малый диаметр (поперечник днища) 50 см (5 дм). Произведем расчеты:

1) 5x5 = 25 дм2;
2) 6x6 = 36 дм2;
3) 36 х2 = 72 дм2;
4) 72 + 25 = 97 дм2;
5) 97 дм2 х7 дм = 679 дм3;
6) 679 дм3хЗ,14= = 2132 дм3;
7) 2132 дм3: 12 = 148 дм3 = = 148 л;
8) 148 л: 12 = 15 ведер.

В буквенном выражении формула расчета объема бочки будет выглядеть так:

(d2 + 2D2) h - п
где: V - емкость бочки в литрах;
d - диаметр дна бочки;
D - диаметр центральной части бочки;
h - высота бочки;
л - постоянная величина 3,14.

Какой формы и сколько нужно клепок?

Для облегчения поиска ответов на поставленные вопросы бондарь на листе картона или бумаги чертит окружности центра и дна будущей бочки (рис. 7). Причем можно чертить в масштабе 1:1. Тогда расчеты упрощаются. Или можно чертить с соответствующим уменьшением в 2, 4, 5 раз и т.д. И тогда при расчетах необходимо это уменьшение учитывать.

Итак, мы знаем, что в нашем примере большой диаметр равен 60 см. Диаметр дна 50 см. Вычерчиваем соответствующие диаметры на чертеже. Если нам известен только диаметр дна, то без особого труда (прибавив 1/5 часть диаметра дна) можно получить диаметр центральной части бочки (брюшной). И наоборот. Если нам известен большой диаметр, то можно вычислить (отняв 1/6 большого диаметра) диаметр дна.

Установить число клепок можно двумя способами. Либо, зная ширину в центре одной заданной клепки, выстраиваем на чертеже по большой окружности необходимое количество данной величины. Либо данную окружность делим на определенное число раз (в нашем случае на 16) и таким образом узнаем ширину самой широкой части клепки. Зная радиус большой окружности (30 см), по известной формуле (2tcr) находим длину этой окружности: 2x30x3,14 = 188,4 см.

Теперь эту длину делим на количество клепок (16). Получим 11,7 см. Округлив это число, получим 12 см. Такова будет ширина центральной части клепки. Если на чертеже мы проведем соответствующее число радиарных линий (в нашем случае 16), то здесь же на чертеже сможем измерить ширину конца клепки. Она составит приблизительно 10 см. То есть ширина конца клепки будет меньше ширины центральной ее части на 1/6 последнего размера.

На нашем рисунке мы можем установить также и кривизну (выпуклость) клепок и величину скоса боковых граней. Мы можем количество клепок увеличить или уменьшить. Соответственно изменятся и размеры каждой отдельно взятой клепки. Заметим, что при заданной высоте бочки 70 см от утора до утора действительная длина клепки должна быть примерно 84 см (с учетом на изгиб и на обрезку).

Толщина клепки во взятом примере будет равна 2 см (60-50 = 10 см; 10:5 = 2 см). Толще V - обший объем цилиндрического изделия; d - диаметр дна; я - постоянная величина, равная 3,14.

Внутренний объем конических бондарных изделий вычисляют по формуле усеченного конуса:

V = л h (D2 + d2 + Dd).

Буквенные обозначения в данной формуле прежние.
Выделка клепок, или ладов
Расскажем о выделке клепок поопераци-онно.

1. Нарезка клепок. Для выделки клепок используют разные породы деревьев. В зависимости от предназначения бочек выбирают и соответствующее дерево. Скажем, лучшими бочками считаются дубовые. Их в основном предназначают для хранения спирта, коньяка, пива, вина и т.п. Для изготовления клепок под бочки, используемые в виноделии, идет обычно белый дуб.

Кстати сказать, использование дубовых бочек в виноделии очень часто является необходимым технологическим условием для получения соответствующего напитка. Так, например, спиртной напиток ром (крепостью 45%) получают из выдержанного ромового спирта, который происходит в результате сбраживания и перегонки сока сахарного тростника. Выдержка рома в дубовых бочках является непременным условием технологии.
Если в бочке собираются хранить воду, то для нее клепки делают из сосны, осины или ели. Для хранения молока и молочных продуктов на бочки идет можжевельник и липа.

К исходной древесине предъявляют определенные требования. Она должна быть сухой и без пороков: без отлупа, червоточины, прорости, свилеватости, исззаросших сучков, без так называемых раковин. О гнилом и прелом дереве и говорить нечего. Ясно, что таковое для выделки бочек не годится.

Для изготовления клепок лучше всего брать лес, колотый по сердцевинным слоям. Клепки из таких дощечек получаются наиболее прочными на изгиб. Обычно их вытесывают специальным бондарным топором. Но делают клепки и пилеными. Если вытесненные клепки предназначают для бочек, в которых потом собираются хранить различные жидкости, то пиленые клепки идут на бочки для сыпучих материалов - песок, мука и т.п.

Колоть клепки лучше всего из дерева, только что срубленного. А время заготовки наиболее подходящее - это октябрь и ноябрь. Деревья при помощи пилы или топора валят на землю. И тут же разделывают на клепки (рис. 10). То есть вначале дерево очищают от сучьев, затем распиливают на кряжи с таким расчетом, чтобы они по Алине на 2-3 см превышали будущие клепки или даже еще больше. Далее кряжи колят по сердцевинным лучам на части. Иногда колят и по годичным кольцам. Тогда клепка получается уже выпукло-вогнутой (рис. 11). Но по сердцевинным лучам колоть легче. Удобно колоть топором-колуном, у которого обух толстый, а клин острый и широкий.

Из рисунка 10 видно, как производят эту работу и в какой последовательности. В зависимости от толщины кряж колят вначале на половины, затем на четвертины, на восьмые доли. Если возможно, то колят и на шестнадцатые доли и т.д. От полученной минимальной части кряжа откалывают заболонь и сердцевину - то есть самые рыхлые слои древесины вместе с корой при помощи клиновидного изогнутого ножа (см. рис. 11). Теперь полученную среднюю часть колят по годичным кольцам надвое или натрое. Вновь полученные части называют гнатин-ником. По ширине его стараются получить на 1 см больше ширины будущей клепки (рис. 12). А вот уже гнатинник разделывают на клепки. Ясно, что и по толщине заготовки должны превышать толшину будущей клепки: ведь сырой лес, высыхая, на 12- 20% сократится. Бондарь по опыту знает, каких размеров ему делать заготовки в зависимости от породы и влажности леса.

Мы уже видели схемы однорядной, двухрядной и трехрядной выколки кряжей. Заметим, что больше всего отходов получается при однорядной выколке. Это наглядно видно на рис. 13 при сравнении его с рис. 2,б,в.

Сухое дерево колется труднее. Пилить клепки, естественно, из сухого дерева легче. Клепки нарезают с таким расчетом, чтобы в середине они были шире, чем по концам (точнее, их потом стесывают). Но по концам их толщина несколько больше, чем в средней части. Утолщение по концам необходимо для вырезки потом утора, то есть паза под дно или днище. Для правильной и более быстрой нарезки клепок используют шаблон. В качестве последнего может послужить уже готовая клепка. Можно также изготовить шаблон из фанеры в виде готовой клепки.

2. Сушка клепок . Прежде чем окончательно отделывать клепки, их сушат. Клепки складывают по две крест-накрест. Естественная сушка может длиться до года. Поэтому обычно бондарь делает себе запас клепок на это время. Сушить клепки можно и в специальной сушилке - закрытом помещении с подогревом и с обеспечением циркуляции воздуха.

Если бондарь делает бочки, как говорится, для своей надобности, то необходимость в устройстве специальной сушильни отпадает. Ведь для изготовления одной-двух бочек клепки можно высушить и дома над печкой или без нее, если дом не сельский и не дачный. При сушке следят за тем, чтобы клепки не растрескались, особенно на торцах. Для этого последние смазывают глиной или краской или еще заклеивают бумагой. По времени сушка может длиться от одного дня (например, на жарко истопленной печи) до нескольких дней (в теплом помещении).

3. Обработка клепок. После сушки доски как клепок, так и днищ обрабатывают, то есть им придают именно ту форму, которая необходима для изготовления бочек.

Обычно клепки делают на 2-3 см длиннее, чем необходимо, поэтому после сушки их укорачивают с обоих концов лучковой пилой. Если бочку делают с вогнутым дном, то клепки не укорачивают, а спиливают, выравнивают в седле, когда бочка собрана, связана обручами и уже намечено место для дна.
Просушенные и укороченные клепки обрабатывают внутри и снаружи. Обрабатывает их каждый бондарь по-своему. В результате обработки клепки должны быть очень точно подогнаны друг к другу.

Вначале обработки клепку стесывают с наружной стороны специальным бондарным топором (он сточен на одну сторону). Работает бондарь на чурбане (рис. 15), держа клепку левой рукой и производя стесывание правой. Можно стесывать не только топором, но также одним из стругов или косарей на бондарной скамье (рис. 16, 17). Движения бондаря при этой работе должны быть неторопливыми, очень расчетливыми, с тем чтобы не испортить клепку излишним отщепом или надрубом. Как правило, косарями (рис. 18), шляхтами (рис. 19) и стругами (рис. 20) бондарь пользуется для последующей чистовой обработки клепки. Обтесанную снаружи и внутри клепку сверяют с шаблоном. Когда обтесывание закончено приступают к обстругиванию клепки. Для этой цели сначала берут рубанок с выпуклой подошвой и с лезвием дугообразной формы Им обстругивают клепки, а затем слегка сглаживают последние прямым рубанком, снимая небольшую стружку. Окончательную отделку и обработку клепок осуществляют тогда, когда они уже собраны в бочку. На рис. 21,с показана клепка такой формы, какой необходима для изготовления выпуклых бочек. Форма может быть и такой, какой она показана на рис. 21,6", Эта клепка в середине гораздо шире, чем по краям. Скашивают клепку к краям очень аккуратно. Работу эту можно делать на глаз, но лучше, все время сверяя с шаблоном, отмечая неровности карандашом. В выполнении данной работы нужна не только аккуратность, но еще и большая точность. Если ее не будет, то при сборке бока клепок могут не сойтись, и хлопот тогда по пригонке не оберешься.

О внутренней обработке клепки скажем несколько подробнее. При этой работе прежде всего намечают толщину клепки по всей поверхности, особенно старательно в шейках, то есть на концах. Толщину отмечают при помощи шаблона - чертилки (рис. 22). Чертилку накладывают в середине клепки так, чтобы острие а пришлось на самое ребро клепки. Затем шаблон ведут по всей длине клепки. Острие б отметит толщину шейки. Понятно, что при изготовлении бочек разных размеров разными будут и толщины клепок. А следовательно, и чертилок у бондаря должно быть несколько. Клепку с размеченной толщиной укрепляют в станке и всю лишнюю древесину стесывают топором или стругом.

Последняя операция по обработке клепок - это их прифуговка. Как мы уже говорили, очертания будущей бочки напрямую связаны с формой клепки. Если у клепки боковые линии будут прямыми, то и бочка получится прямой. Самая прочная и удобная форма бочки выпуклая. Для нее клепку делают такой, какой она показана на рис. 21. То есть у нее середина широкая, концы сужены. Наиболее распространенное соотношение середины и концов клепки, как мы уже отмечали, следующее: на конце клепка должна быть уже или меньше середины на 1/6 часть. К примеру, если в середине ширина клепки 12 см, то в концах она будет равна 10 см. Соотношение может быть и другим. Заметим, чем больше разница между шириной в середине и в конце клепки, тем круче будет бочка в боках.

Обстругивают и прифуговывают размеченные ребра клепки рубанком и фуганком, закрепляя ее в ладиле (рис. 23). А можно эту операцию выполнять и на большом бочарном рубанке (рис. 24). При фуговании ребра не прифуговывают вплотную, а делают небольшой зазор. То есть ребра клепок чуть скашивают внутрь. При стягивании бочки обручами имеющийся зазор исчезнет: клепки плотно прижмутся друг к другу.

Днища

Эти части бочки изготавливают из досок, которые чуть толще клепок. Доски обстругивают сначала рубанком, а затем прифуговывают плотно друг к другу. В зависимости от ширины досок и размера бочки днище может быть сколочено из четырех, пяти, шести и т.д. досок (рис. 25). Удобнее дощечки для днища нарезать из одной доски. Так как днише у бочки имеет круглую форму, то и составные дощечки подбирают такой длины, чтобы потом при придании днищу округлости было меньше отходов (рис. 26). Строгают доски днища, как правило, снаружи. Изнутри либо совсем не строгают, либо строгают только слегка.

Обручи

Их делают либо железными, либо деревянными. Железные изготавливают из полосного железа, ширина которого зависит от величины бочки . Чаще всего ширина составляет 3-4 см. Концы полосного железа накладывают друг на друга и склепывают. Железные обручи целесообразно применять для крупных бочек. Для деревянных обручей используют древесину клена, дуба, вяза, бука, ясеня. Применяют для деревянных обручей и какое-либо другое прочное и гибкое дерево - можжевельник, черемуху, ель и т.д. Для обручей выбирают молодое дерево, которое подрезают каждые 10-12 лет, - оно наиболее гибкое. При заготовке древесины для обручей пользуются следующими инструментами: топор, нож, струг, мялка, щепальные клинья, или колонки. Хорошо заготавливать деревянные обручи поздней осенью или в начале зимы. Кору с молодых деревцев или прутьев не снимают. В зависимости от толщины каждый прут расщепляют вдоль на две половины, на три или на четыре части.

Чтобы расщепить на две пластины, удобно пользоваться ножом. В остальных случаях пользуются щепальным клином, изготовленным из твердых пород дерева (рис. 27). В пруту делают надрез ножом на три или четыре части. Вставляют в надрез соответствующий щепальный клин и натягивают на него прут. Последний расщепляется на нужное нам количество частей. Чаще всего обручи делают из половинок прута, которые сгибают вокруг вбитых в землю по кольцу кольев (рис. 28). Концы обручей заводят за колья. Зафиксировав таким образом обручи, им дают высохнуть. Но удобнее для гнутья обручей пользоваться специальной конусообразной болванкой (рис. 29). Верхняя часть этой болванки соответствует малым обручам, нижняя - большим. Иногда заготовки, перед тем как согнуть в обручи, распаривают. Для удобства гнутья пользуются вспомогательными инструментами - мялкой или специальной скобой вбитой в стену либо в деревянный брус (рис. 30).

Сборка клепок

После того как подготовлены клепки, днища, обручи, приступают к сборке бочки. В первую очередь, конечно, собирают клепки. Но, перед тем как собирать их, клепки необходимо, по выражению бондарей, причертить друг к другу, то есть подогнать, прижать. Причерчивают при помощи обычного циркуля, рейсмуса или штангенциркуля. Отыскивают на концах каждой клепки середину и отмечают ее. Далее находят середину по длине клепки и, поставив здесь острие неподвижной ножки циркуля, другим концом очерчивают дугу на концах клепки. Проделав эту операцию со всеми клепками, находят таким образом шейную линию. Именно по ней потом придутся уторы для вставки днищ.

После расчерчивания приступают к сборке клепок. Берут вначале головной, или торцевой обруч (тот, которым стягивают клепки по концам) и прикрепляют к нему втулочную клепку. Таковой называют ту клепку, в которой будет находиться втулка бочки, если она запланирована. Втулочную или обычную первую клепку прикрепляют к обручу при помощи струбцинки или зажима, похожего на бельевую прищепку (рис. 31).

Оговоримся, в бондарных мастерских начинают сбор остова бочки при помощи специального рабочего обруча. Он представляет собой металлическое кольцо из круглого или полосового железа толщиной 10- 15 мм. Диаметр рабочего обруча обычно несколько больше диаметра постоянного - ведь его потом убирают, заменяя последним. В зависимости от размеров бочки в бондарных мастерских имеется несколько рабочих обручей, которые дублируют постоянные (головные, они же шейные или торцевые, срединные, или брюшные). Используют также и предохранительный обруч, который, в сущности, тот же рабочий (рис. 32).

Итак, продолжим речь о сборке клепок в остов. Прямо напротив первой клепки ставят самую широкую или основную клепку, а между ними по бокам на одинаковом расстоянии еще по одной. Клепки также закрепляют струбцинками или зажимами. Подобная расстановка клепок поможет прочно удержать головной обруч как бы на четырех ножках. Далее остальные клепки расставляют на свои места. Затем снимают зажимы и головной обруч несколько осаживают книзу, одновременно нагоняя на остов один или два шейных обруча и один средний (его еще называют брюшным, или пуковым). Можно эту первоначальную работу по сбору клепок в остов проделать иначе. То есть, поставив две клепки напротив друг друга, накладывают обруч и устанавливают другие клепки одну за одной, прикрепляя зажимами. Конечно, трудно приготовить клепки , которые подошли бы друг к другу, как говорится, без сучка и задоринки.

Случается так, что последняя клепка оказывается более широкой, чем необходимо. Тогда одну или две соседние клепки уменьшают в ширине. Или одну широкую заменяют двумя узкими клепками. В том случае, если не совпадают диаметры краев бочки, то есть один край шире или уже другого, две-три или несколько клепок перемещают концами в обратную сторону. Таким образом добиваются равенства диаметров у верхнего и нижнего основания бочки. Когда все клепки расставлены, надеты шейный и срединный обручи, остов переворачивают и стягивают клепки при помощи ворота (рис. 34) или веревки (рис. 35). Однако стягивать клепки нужно осторожно, чтобы не поломать какие-либо из них. Лучше всего стягивать предварительно распаренные клепки. Есть несколько способов нагрева и распаривания последних. В больших бочарных мастерских пользуются специально устроенной мангальной печью с жаровым колпаком (рис. 36). Принцип ее работы понятен из рисунка. Для мастерских меньшего размера можно порекомендовать железный таганчик-мангалку (рис. 37). Производят распарку клепок при помощи еще железной круглой печи с надставной трубой.

Дупло (так бондари называют полусобранный остов) надевают на эту печь. Ее топят, а клепки с внутренней стороны предварительно смачивают водой. При нагревании происходит распаривание клепок. После этого они становятся более податливыми на изгиб, менее ломкими. Если диаметр бочки меньше нашей круглой печки, то дупло надевают на печную трубу, предварительно сняв у нее одно колено, а потом (после размещения дупла), поставив его на место. Теперь печная труба, проходящая через дупло бочки, будет производить нужную нам по распариванию работу. Само дупло размещают на подставах, сверху и снизу прикрывая железными крышками. Каждую из крышек вырезают из листового железа в виде двух полукругов с аналогичными полукруглыми вырезами для пропуска печной трубы. Опять обильно обрызгивают дупло водою перед распаркой, да и во время оной. Вода от жара печной трубы нагревается, превращаясь в пар. Ну а последний делает свое распаривающее дело. Сколько распаривать клепки - каждый бондарь решает опытным путем. Обычно эта операция длится 1-2 часа. Слишком распаренные клепки становятся чересчур мягки на изгиб. Недораспаренные клепки при сгибе лопаются.

Продолжительность распаривания зависит также и оттого, насколько клепки необходимо согнуть. Если мы изготавливаем небольшую бочку с малым изгибом клепок, то необязательно прибегать к помощи железной круглой печи. Можно воспользоваться и железным таган-чиком-мангалкой. В мангалке разжигают дрова. Когда образуются жарко тлеющие угли, ее ставят в середину дупла и производят распаривание клепок. Разумеется, эту работу проделывают в каком-либо нежилом помещении, где существует свободный обмен с наружным воздухом. Распаренные клепки стягивают. Делают это, как уже отмечали, при помощи затяжек и ворота или при помощи обычной палки и веревки (закрутка). На шейную часть остова набрасывают веревочную петлю и постепенно ее затягивают. Если имеющиеся клепки толстые (как правило, у больших бочек), то используют не одну, а две, а то и три затяжки. Затягивают постепенно. Сначала стягивают срединную часть, затем шейную. Полезно дупло бочки крутонуть то в одну, то в другую сторону, поворачивая как рулевое колесо у автомобиля. Это помогает стяжку клепок сделать равномерной. Порою то одна, то другая клепка выпирает из общего ряда. Ее вправляют при помощи деревянного молотка - киянки. Когда концы клепок достаточно плотно сойдутся, на дупло бочки нагонять начинают обручи. Вначале большой (брюшной), затем шейный и головной. Эти обручи рассматриваются как рабочие. Постоянные обручи нагоняют на бочку после вставки днищ.

После того как клепки стянуты с одной стороны дупла, его переворачивают и дотягивают клепки на другом конце. Полученный предмет со стянутыми клепками уже по праву называется остовом бочки, или бездонной бочкой. Этот остов с рабочими обручами сушат в течение нескольких дней или одной-двух недель (в зависимости от условий сушки: около печки или на открытом воздухе). Затем его закаливают изнутри, то есть подвергают обжигу. Для этого в остове разжигают стружки. Далее остов перекатывают, следя за тем, чтобы древесина не обуглилась, а лишь слегка подкалилась, приобретя золотистый оттенок. Так поступали старые мастера. Но проще подвергнуть остов опаливанию паяльной лампой, соблюдая, естественно, правила противопожарной безопасности. Обжиг или закаливание производят дня того, чтобы клепки в остове стали значительно устойчивыми по форме. В промышленных условиях закаливание производят на мангааьной печи. Небольшие бочонки можно и не обжигать. Их достаточно высушить при высокой температуре, например, в духовке русской печи.

Остовы конической формы (с прямыми стенками) вообще не закаливают, так как их клепки не имеют изгиба по длине. После закалки бездонной бочки ее обручи осаживают, так как во время обжига древесина размягчилась, часть ее влаги испарилась, то есть клепки несколько усохли. Осаживают обручи при помощи молотка и набойки (рис. 38, 39, 40). Во время этой операции клепки своими ребрами плотно прижимаются друг к другу, не оставляя никаких щелей или зазоров. Все неровности просто-напросто сминаются. Затем приступают к обрезке выступающих концов клепок лучковой пилой, расположив остов в седле (рис. 41) или на скамье (рис. 42).

Как производят это выравнивание, видно из последнего рисунка. Заметим только, что обрезку ведут так, чтобы поверхность пропила была на клонена несколько внутрь остова. Далее снимают фаски при помощи бондарного ножа, струга или бочарного рубанка. Съему фасок или срезов производят на половину толщины торцов. Таким образом, предупреждают какие-либо откалывания концов клепок, их расщепливание на внутренней стороне остова. Торцы последнего после съемки фасок вообще приобретают опрятный и красивый вид. Здесь мы лишний раз убеждаемся в том, что красота и польза не разделимы, они очень тесно взаимосвязаны.

Снаружи края торцов мы пока не трогаем. Их отделку оставляем на потом, когда завершим изготовление бочки. Перед тем как вырезать уторы и вставлять днища, остов бочки остругивают изнутри и снаружи. Дело в том, что после обжига и осаживания обручей кромки соседних клепок часто образуют выступы (бондари называют их провесами). Вот эти провесы и необходимо сгладить при помощи стругов . Для наружного остругивания применяют вогнутый струг, скобель или рубанок, для внутреннего - выпуклый.

При остругивании снаружи временно снимают поочередно обручи. Сначала с одного конца остова, затем с другого. Особенно тщательно выравнивают шейную поверхность остова изнутри. Только в этом случае удается утор-ный паз выбрать ровным и по окружности и по глубине. А следовательно, и вставка днищ будет плотной и прочной. Иногда этой зачисткой шейной части на расстоянии 10- 15 см от края остова и ограничиваются.

После окончания зачистки приступают к выемке уторного паза. Эту операцию производят уторником (рис. 43). А если бочарное изделие небольшое и чистота, и правильность выемки не требуются, то уторный паз выбирают гребнем (рис. 44). И в том и в другом случае от края отступают 3-5 см.

Уторный паз выбирают только с одной стороны, если готовят бочку, открывающуюся с другого конца. Если предполагают изготовить бочку глухую, двухдонную (закрытую), то уторный паз выбирают в двух концах остова. Для совершения этой операции остов бочки размещают в седле или на верстаке. При выемке уторного паза бондари пользуются несложным правилом. Глубина паза не должна быть больше половины толщины концов клепок, а ширина утора не должна превышать толщину досок днища. Даже наоборот - ширину делают несколько уже толшины днища примерно на 3-5 мм. Так только можно будет добиться плотности прилегания днища в бочке и предотвратить возможную течь.

Теперь приступаем к изготовлению днищ. Хотя об этом речь уже шла выше, напомним, что днища делают из клепок-дощечек, разных по ширине, но одинаковых по толщине, плотно подогнанных и прифугованных друг к другу. Толщина днищ обычно превосходит толщину боковых клепок. В зависимости от величины бочарного изделия днища могут состоять из 4-6 дощечек, сплоченных в один щит. Прежде чем сплачивать дощечки в единый щит, каждую из них тщательно строгают стругом, скобелем, рубанком.

Также тщательно, а может, даже и более тщательно отфутовывают боковые грани. После этого дощечки зажимают в щемиле (рис. 32). Можно предварительно их сплотить при помощи шипов. На образовавшемся из дощечек щите, зажатом в щемиле, очерчивают круг будущего днища (рис. 26). Внимание - его диаметр должен превосходить диаметр бочки в уторе на двойную глубину уторного паза.

Теперь лишние части досок отпиливают лучковой пилой по сделанной разметке. Можно предварительно щит разобрать. А можно производить опиловку его прямо в щемиле. Внешнюю сторону днища еще раз тщательно остругивают. С внутренней стороны у днища стесывают края. Циркулем очерчивают границу этой отлогой фаски. Ее ширина обычно составляет 4-7 см.

Снимать эту фаску необходимо потому, что толщина досок днища больше толщины угарного паза. При снятой фаске днище зайдет в утор и по мере захода будет возрастать плотность соприкосновения его с угарным пазом. Иногда фаску снимают и с наружной стороны днища. Но фаску эту делают небольшой. По своей ширине она должна быть меньше глубины уторного паза. Тогда после вставки дна в бочку фаска полностью спрячется.

Доски, составляющие днище , каждая имеет свое название. В днище, состоящем из 4 досок, две срединные называются главными, а боковые - отрезами. В днище из 6 досок две средние также называются главными, следующие две - боковыми, а крайние - по-прежнему отрезами. Подготовленное днище вставляют в утор. Целиком днище вставлять трудно. Чаще его вставляют разобранными дощечками. Предварительно с конца остова бочки снимают один или два обруча.

Клепки при этом разойдутся. Вставляют днище, начиная с крайних (боковых) дощечек. Последнюю среднюю дощечку вставить труднее всего. Вставляют ее примерно в такой последовательности. Вначале заводят один конец в уторный паз. На другом краю отгибают одну или две клепки так, чтобы сподручно можно было завести и второй конец дощечки в утор. Совершая эту работу, пользуются вспомогательным инструментом: накидными клещами (рис. 32), натягом (рис. 45). Клепки при вставленном днище несколько разойдутся.

Их вправляют на место деревянным молотком. Вставив днище на одном конце бочки, вставляют аналогично и на другом. Второе дно вставить труднее, так как его уже нельзя поддержать снизу.

Не по одной дощечке, а целиком днище вставляют в следующем порядке. Сначала вводят в утор один торцевой край. Далее разводят широко клепки и вводят в утор днище целиком. Перед вставкой часто уторы промазывают с помощью лопаточки замазкой (смесь сурика или мела и вареного льняного масла - олифы). Для более плотного прилегания днища используют еще так называемую бочарную траву: ситник, тростник и т.п. Эту бочарную траву в уторном пазу размещают при помощи конопатки (рис. 38). После того как оба днища введены в уторы, клепки еще раз подправляют деревянным молотком, а потом их плотно стягивают с помощью затяжек. Завершают работу тем, что на концы бочки вновь надевают обручи.

Иногда для большей прочности днище бочки укрепляют наладной дощечкой (рис. 46) - набойкой. Она представляет собой дощечку 15 см в ширину и 3-4 см в толщину. Длина ее соответствует диаметру днища. Набойку закрепляют поперек досок днища нагелями. Последние вколачивают в концы клепок рядом с уторным пазом. Нагели делают достаточно длинными с тем, чтобы крепление набойки было надежным. Форма нагелей необязательно должна быть круглой. Онаможетбыть граненной, например четырехугольной. Даже лучше, если она будеттаковой, так как при высыхании бочки круглые нагели порою выпадают, а граненные задерживаются. Число нагелей с каждой стороны набойки варьируется от 4 до 6.

Последняя завершающая операция по изготовлению бочек - набивка постоянных обручей. Число их различно. На большую бочку набивают до 18 деревянных обручей или 6-8 железных. Для бочки средних размеров обычное число деревянных обручей - 14-16 штук. Их градация следующая: 8 шейных (по 4 обруча с каждого края), 6 брюшных (по 3 обруча в половине бочки). Реже насаживают 10 деревянных обручей (6 шейных, 4 брюшных; и шейные и брюшные обручи поровну распределяются на обеих половинах бочки). Заметим сразу же, что бочка с 10 деревянными обручами менее крепкая, чем с 14.

Деревянные обручи изготавливают из обручных хлыстов. Этими хлыстами опоясывают бочку в том месте, где предполагают разместить обруч. Делают на хлысте и на бочке соответствующие пометки. На хлысте отмечают места зарубок для вязки замка (рис. 47). На замок оставляют припуск в 10-12 см с обоих концов обруча. Сами концы срезают наискось в виде заостренных языков. Там, где отмечены у нас были зарубки, делают надрезы на половину ширины обручного хлыста. На одном конце обруча надрез делают сверху, на другом - снизу. С внутренней стороны обруча, по направлению от надрезов к середине, делают выемки длиной 4-5 см, постепенно сходящие на нет. Теперь вяжут замок. А именно: концы обруча зацепляют друг за друга выступами надрезов, укладывают в соответствующие выемки. То есть концы заводят и прячут на внутренней стороне обруча. Часто обруч в месте вязки замка для прочности оплетают ивовыми прутьями.

С бочки, как уже понял читатель, рабочие обручи снимают, заменяя их постоянными. Делать это нужно последовательно: сначала заменяют брюшные обручи в одной половине бочки, затем шейные все в той же половине, а уж потом тоже самое совершают со второй половиной бочки. Последние шейные обручи особенно трудно натягивать на остов бочки. Обруч заводят на клепки сначала с одного края.

Затем с другого, помогая при этом себе натягом и затяжками. Натягом работают так. Конец его ручки упирают в бок бочки, на другой конец все той же ручки надавливают рукой. Обруч в это время захватом натяга слегка растягивается и, охватив концы клепок, стягивает их. Клепки постепенно одну за другой глубже заводят в обруч.

Иногда надетая полуокружность обручасоскальзываете клепок. Чтобы этого не происходило, надетую половину обруча закрепляют на края остова небольшими гвоздями. Вбивать их следует не более чем на половину толщины концов клепок. После того как деревянный обруч натянут на бочку, его необходимо осадить на предназначаемое место.

Пользуются при этом деревянным молотком и набойкой (рис. 48). Набойку ставят углублением подошвы на ребро обруча. Ударами молотка по головке набойки обруч осаживают на место. Последний должен быть набит на бочку без каких-либо перекосов, до отказа, плотно охватывая" ее окружность.

Изготовление железных обручей сходно с изготовлением деревянных. Ширина и толщина железных обручей зависят от размеров бочки. Обычно берут полосное железо 3-4 см шириной. Здесь также начинают работу с обмера бочки. Отрезают полосное железо с припусками с обоих концов обруча на накладку в 10-12 см. Ножницами или зубилом отсекают также уголки концов обруча. Затем эти концы либо сваривают, либо склепывают. Сварку можно производить так, как делали бондари в старину без сварочного аппарата.

В кузнице концы обруча раскаляли докрасна. А потом, не давая остыть, на наковальне, держа щипцами и ударяя кузнечным молотом, концы сваривали. Но чаще все же концы склепывают. Их накладывают друг на друга и высверливают либо пробивают минимум две дырки, отступая от края по длине обруча 2 и 6 см. Поверхности обруча при помощи молотка придают уклон с тем, чтобы он плотнее облегал окружность бочки.

Насаживают железные обручи аналогичным способом, как и деревянные. Только при этом пользуются уже железными и молотком и набойкой. Чтобы предупредить ржавчину, железные обручи окрашивают черной масляной краской. Вид у готового деревянного изделия с черными полосами обручей - загляденье.

После насадки постоянных обручей бочку отделывают окончательно. Проходят стругом или шлифчиком по днищам и бокам бочки. Обрезают концы бочарной травы около уторов, подчищают вылезшую из них замазку. Скобелем подправляют фаски. Если запланировано, то в бочке высверливают втулочное отверстие. Стенки отверстия делают либо отвесными, либо под наклоном.

По материалам журнала: САМ

Как сделать бочку из дерева своими руками? Деревянные бочки своими руками Из чего делают бочки.

Читайте также

Порода дерева – какую выбрать для изготовления бочки

Можжевельник

Порядок расчета параметров бочки

Бочка деревянная своими руками – инструкция

Сушка клепок

Основы бондарного дела

Типы бондарной посуды и соответствующие им виды клёпок

Какие нужны инструменты

Как сделать кадку для солений

Заготовка клёпок

Сборка остова

Вымачивание бочки

Примеры креативных идей использования бочек

Как появились деревянные бочонки?

Почему стоит выбирать дуб для изготовления бочонка?

Делаем бочонок из дуба собственноручно

Выбор древесины

Изготовление клепок

Изготовление обруча

Сборка бочки

Изготовление и установка донышек

Замачивание

Бондарное ремесло - как стать мастером

Какие инструменты нужны для сборки бочек

Что нужно знать для изготовления бондарных изделий

Основные детали и принцип изготовления

Как сделать дачную кадку для солений

Самостоятельная заготовка клепок для кадки

Изготовление клепок из заготовок

Изготовление металлических обручей для кадушки

Этапы сборки остова кадки

Сборка и установка дна кадушки

Как сделать надежную бочку для вина

Выбор материала и изготовление клепок

Сборка деревянной бочки