Faites-le vous-même un scooter pour enfants à partir de planches à déchets. Scooter DIY à partir de vieux vélos

Photo d'un scooter électrique DIY à partir d'un kit prêt à l'emploi

Scooter électrique– un jouet intéressant non seulement pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Il vous offre une liberté de mouvement sur des routes quel que soit leur revêtement, offrant ainsi beaucoup de plaisir de conduite. Bien sûr, vous ne devriez pas considérer cet appareil comme votre principal moyen de transport, mais presque personne ne refuserait de le conduire et d'en profiter beaucoup. Il existe suffisamment de modèles de scooters électriques pour enfants et adultes dans la chaîne de vente au détail, afin que chacun puisse en choisir un selon ses préférences. Si vous « avez les mains sur la place », vous voudrez peut-être fabriquer votre propre scooter électrique. C'est un travail tout à fait réalisable, dont le résultat vous procurera deux fois plus de plaisir que d'en acheter un tout fait. véhicule.

Il est peu probable que vous souhaitiez fabriquer un scooter électrique pour un adulte. Mais pour un enfant, un tel jouet sera le summum du rêve.

Ce n'est pas un problème d'acheter un moteur pour un scooter aujourd'hui, mais si vous avez un tournevis, un moteur suffira. Ensuite, vous devez décider de l'option de couple préférée : utiliser deux vitesses, une chaîne ou un accessoire spécial (transmission par friction). L’option de rotation directe convient également, c’est-à-dire en utilisant par exemple un câble flexible provenant du compteur de vitesse d’une voiture. L’option coûteuse du moteur-roue disparaît souvent immédiatement.

Dans le même temps, vous devez résoudre la question de savoir quelle roue doit être tournée ? Pour un scooter, il n'est pas si critique quelle roue, avant ou arrière, va tourner, mais la deuxième option semble plus correcte, puisqu'un frein peut être installé sur la roue arrière.

Pour la conception, le 14V suffit largement, ce qui signifie que vous pouvez choisir la configuration 4S1P : en démontant la meuleuse d'angle et la perceuse sans fil. En retirant tout de la perceuse, vous obtiendrez un moteur avec une boîte de vitesses, et en retirant le corps de la meuleuse, vous aurez un axe avec un rotor et une boîte de vitesses avec des engrenages coniques. L'axe de la roue du scooter sera l'axe du rotor, et la partie où est monté le disque sera reliée au moteur. Après avoir effectué ces manipulations, on peut supposer que le plancher du scooter est prêt. Le gros problème c'est la batterie. Il est peu probable qu'une batterie au plomb lourde convienne ici, vous devez donc vous rendre dans un magasin de pièces radio pour une batterie au lithium ( La batterie d'un hélicoptère électrique LiPoly est parfaite). Vous pouvez le fixer au volant, où sont souvent installés des paniers pour les petites choses. Il n'est pas nécessaire d'inventer un contrôleur de vitesse, puisque le bouton standard du contrôleur de vitesse le devient.

Avec un peu plus de magie, vous pouvez obtenir ce pour quoi la plupart des outils de la maison ont été démontés.

Revoir

Ayant une formation technique, j'ai pris le risque de « créer » une trottinette électrique pour mon fils. Je ne dirai pas que tout s'est passé « comme sur des roulettes » pour moi, car j'ai dû bricoler. Mais au final, le jouet est prêt et a déjà été testé en action, ce qui me procure un sentiment de fierté bien mérité.

Nikolay Cherednichenko, résident d'Ivanovo

Une batterie puissante... Et un prix impressionnant. Oui, il existe des options économiques, mais est-il possible de dépenser encore moins ? Et si oui, comment fabriquer un scooter électrique de vos propres mains ?

Où commencer?

Décidez sur quoi vous baserez votre cheval de fer. Il existe trois bonnes options, testées à plusieurs reprises :

• D'un tournevis. Les perceuses et les tournevis sont pratiques car la batterie peut en être facilement retirée pour la recharger. De plus, la plupart des modèles ont plusieurs vitesses, ce qui est également beaucoup ;
• Depuis un hoverboard. Très bon en termes de connexion et de contrôle de la batterie, mais assez cher ;
• Du moteur de refroidissement du radiateur. Peut-être l'option la plus difficile du point de vue de la mise en œuvre, mais le moteur est assez puissant et presque gratuit (vous pouvez trouver un moteur adapté dans n'importe quel atelier de réparation automobile).

Si vous n'avez pas beaucoup d'expérience dans de telles tâches, nous vous recommandons de fabriquer un scooter électrique de vos propres mains à l'aide d'un tournevis.

Diffuser

Avez-vous choisi un moteur ? Il est maintenant important de décider comment vous allez transférer le couple aux roues. Disponible les options suivantes transmission:

• Chaîne;
• Buse à friction ;
• Deux vitesses ;
• Transmission dure.

Encore une fois : si vous n’avez pas beaucoup d’expérience, utilisez une chaîne. L'option est controversée, car la chaîne peut s'envoler, mais ce sera la plus simple à mettre en œuvre.

roues

Quelle roue sera motrice : arrière ou avant ? Si vous choisissez celui arrière, il sera plus facile à installer ; si vous choisissez celui avant, le scooter sera mieux contrôlé. Nous vous recommandons de toujours vous embêter à connecter la roue avant, cela en vaut la peine. Les roues elles-mêmes peuvent être considérées comme ordinaires, avec des disques en plastique. Les roues des chariots de jardin fonctionnent bien.

Cadre

Le cadre est fabriqué à partir d'ordinaire tubes d'acier. L'acier profilé de 2,5 millimètres d'épaisseur suffira à un scooter électrique fabriqué maison pour supporter une charge allant jusqu'à 100 kilogrammes.

IMPORTANT: Si vous fabriquez un scooter électrique non pas entièrement à partir de zéro, mais sur la base d'un scooter ordinaire - non motorisé -, vous n'aurez aucun problème avec le cadre et les roues. Choisissez simplement parmi des modèles durables et stables : les plus élégants ne sont peut-être pas prêts à supporter de lourdes charges.

Batterie

N'utilisez pas de batteries au plomb lourdes ! Vous ne pourrez probablement pas les retirer soigneusement sous le pont, et la batterie brisera tout simplement tout l'équilibre de votre scooter. Si vous le faites avec un tournevis, il n'y a pas de questions - utilisez la batterie d'origine - sinon, regardez celles des hélicoptères électriques, les mêmes perceuses et équipements similaires.

Vous aurez également besoin

• Fils;
• Bouton d'alimentation ou interrupteur à bascule ;
• Boîte en plastique pour batterie ;
• Fixations (généralement des boulons et des écrous).

Il n’est pas nécessaire d’utiliser des méthodes de soudage ou de fixation similaires techniquement complexes.

Comment fabriquer un scooter électrique de vos propres mains ?

Le meilleur choix serait de regarder une vidéo sur YouTube avant de commencer à travailler. Recherchez spécifiquement un assemblage de scooter en fonction du moteur que vous choisissez et du rapport que vous choisissez - il existe des vidéos pour presque toutes les options existantes.

Et, dans tous les cas, vous aurez besoin d’une certaine expérience du travail manuel. Idéal si vous avez déjà travaillé dans le domaine de l'électricité et du métal. Si vous n'avez aucune expérience, nous vous recommandons fortement de trouver un partenaire d'assemblage ou au moins un consultant - une personne qui peut examiner votre idée et votre projet et donner ses commentaires à ce sujet.

Si vous faites tout avec soin, un scooter électrique DIY ne coûtera que 5 à 7 000 roubles, ce qui signifie que vous pouvez économiser beaucoup. Bonne chance avec la construction!

Un scooter électrique fait maison réalisé de vos propres mains à partir d'un moteur de perceuse électrique et d'une boîte de vitesses issue d'une meuleuse d'angle : photo du montage, ainsi qu'une vidéo de test du scooter.

Les trottinettes électriques font progressivement leur entrée dans notre la vie quotidienne, dans les rues, vous pouvez trouver de tels appareils non seulement pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Et certains propriétaires de ces appareils vont travailler sans embouteillages, car la réserve de marche d'un tel véhicule est suffisante pour 15 à 20 km et il n'est pas nécessaire de le remplir d'essence.

Les versions industrielles des scooters en vente ne sont pas bon marché, mais pour nos artisans, construire un scooter électrique à partir de matériaux de récupération n'est pas un problème, et dans cet article, nous examinerons un tel produit fait maison.

• Un scooter ordinaire fabriqué en Chine.
• Perceuse électrique alimentée par batterie 12V.
• L'essieu et la boîte de vitesses proviennent d'une meuleuse.
• Embrayage Bendix à roue libre provenant d'un démarreur de voiture.
• Roulements de roue à rouleaux – 3 pcs.
• Batterie lithium polymère - 12V et 2,2 A.
• Fils.
• Coins en aluminium.
• Boulons, écrous, rivets.

Un embrayage à roue libre est ici nécessaire pour que lorsque le moteur est éteint, la roue du scooter ne s'arrête pas ou ne freine pas, mais continue de tourner.

Note! Bendix peut être gaucher ou droitier, il faut le sélectionner en fonction du sens de rotation.

J'ai connecté l'essieu de la meuleuse à la roue du scooter, pour cela j'ai soudé le roulement de roue à l'essieu, et j'ai également soudé le roulement lui-même à l'intérieur pour qu'il ne tourne pas. La roue est solidement fixée à l'essieu afin que le couple soit transmis à la roue.

L'axe de roue est monté sur deux roulements fixés par des coins en aluminium sur le cadre du scooter.

Vous devez maintenant connecter l'axe de la boîte de vitesses du moteur au Bendix.

J'ai percé un trou de 3,3 mm dans l'axe de la boîte de vitesses du moteur (perpendiculaire à l'axe) et y ai enfoncé un foret.

Dans le Bendix lui-même, j'ai fait une coupe longitudinale pour que l'essieu avec un morceau de foret rentre, il s'est avéré être quelque chose comme un joint à cardan.

Une batterie lithium-polymère a été montée sur le châssis.

Sur le volant j'ai installé un bouton de contrôle de vitesse provenant d'une perceuse électrique ; le régulateur se connecte simplement, deux fils vont au moteur électrique et deux autres à la batterie elle-même.

Il y en a assez sur le marché aujourd'hui un grand nombre de scooters électriques d'usine et vous pouvez choisir pour tous les goûts et tous les budgets.

Mais comme vous le savez, tout produit est conçu pour l’acheteur moyen.

L’un est pliable et léger, mais il se déplace lentement et ne démarre pas à l’arrêt.

Le second démarre et accélère parfaitement, mais il est trop lourd.

Que faire si vous souhaitez un scooter spécifiquement adapté à vos besoins ?

Il existe deux options : soit prendre celui d'usine et le modifier, soit assembler l'appareil vous-même à partir de zéro.

Les deux options ont droit à la vie et la voie à suivre relève du choix personnel de chacun.

Je vais essayer de décrire comment un ensemble d'éléments à assembler soi-même est réalisé.

L'élément principal du scooter assemblé est la « base ».

Les bases de données de scooters sont classiquement divisées en sous-types :

Micro - avec des roues jusqu'à 8 pouces,

Mini roues 8-10 pouces,

Midi-12-16 pouces,

Maxi - à partir de 20 pouces et plus.

Les scooters équipés de pneus larges non-vélos se démarquent un peu. Rhino, Evo, Scruiser et leurs clones sont également considérés comme des scooters, même si en termes de puissance du moteur et d'apparence, ils sont clairement plus proches des scooters et des scooters.

La base est donc l’endroit où vous devriez commencer à danser.

Les performances de conduite finales du scooter électrique dépendent du choix de la base.

À quoi faut-il faire attention en premier ?

La taille des roues, coulées ou gonflables, la présence de suspension, un emplacement pour un emplacement pratique de la batterie et la largeur des pattes pour l'installation du moteur-roue.

Si votre ville dispose d'asphalte miroir lavé avec du shampoing tous les soirs, alors 5,5 pouces vous conviennent tout à fait.

S'il y a des carreaux et des fissures dans l'asphalte, 8 pouces est le minimum et les pneumatiques sont hautement souhaitables.

Si votre asphalte dernières années 10 n’a pas été réparé – ne regardez même pas en dessous de 12 pouces.

Voulez-vous conduire à une vitesse de plus de 40 et ne pas avoir peur de voler éperdument sur un trou inattendu ? À partir de 16 pouces et plus.

La suspension réduit partiellement les impacts des chocs sur les petites roues, mais la règle selon laquelle « une roue ne peut franchir un obstacle de plus de la moitié de son diamètre » ne disparaîtra pas.

Emplacement de la batterie Options - sur le pont, dans la colonne de direction, sur le volant dans un sac ou une valise, sur le coffre, dans un sac à dos.

Certains scooters ont une cavité dans le pont qui permet de l'utiliser pour emballer les batteries.

Avantages : centre de gravité bas, apparence. Inconvénients – une protection supplémentaire de la batterie contre les impacts sur les saillies de la chaussée peut être nécessaire.

Vous pouvez placer une batterie dans la colonne de direction si elle est composée de plusieurs tuyaux et qu'il y a un espace libre entre eux. Avantages - la batterie n'affecte pas de manière significative la répartition du poids du scooter ; lors du face-à-face, le scooter n'a pas peur des chutes. Inconvénients : travail à forte intensité de main d'œuvre.

De plus, certains scooters ont des supports pour bouteille sur la colonne de direction, où vous pouvez visser un boîtier ou une batterie dans une « bouteille ». Avantages : facilité d'installation, facilité de retrait. Inconvénients – cela gêne la conduite ; si vous tombez, les attaches peuvent se casser.

Vous pouvez placer la batterie sur le volant dans le boîtier. Avantages : facilité d'installation, facilité de retrait. Inconvénients : moins bonne répartition du poids, impacts plus visibles sur la roue avant. Si vous tombez, il y a une chance que l'affaire se brise.

Les batteries des scooters petits et pliables se trouvent généralement sur le guidon dans le sac. Le sac pour matériel photographique suffit pour une petite batterie et n'attire pas l'attention. Avantages - facilité d'installation, Inconvénients - risque d'endommagement de la batterie en cas de chute.

La batterie sur le porte-bagages arrière était une solution populaire pour les premiers vélos électriques. Cela n'a que peu d'importance pour les scooters, en raison de l'absence de coffre sur la plupart d'entre eux. Avantages : facilité d'installation, facilité de retrait. Inconvénients : modification de la répartition du poids, impacts notables sur la roue arrière.

Il est également possible de rouler avec une batterie dans un sac à dos et un câble avec connecteur au scooter lui-même. Avantages - la possibilité d'isoler la batterie pour une utilisation dans période hivernale. Alléger le scooter, ce qui augmente considérablement la maniabilité et la capacité de rouler activement avec des sauts. Inconvénients – maladies de la colonne vertébrale dues à une charge constante (en fonction du poids de la batterie), modification de la répartition du poids du côté moteur-roue.

Largeur de décrochage.

Il s'agit de la distance entre les sièges de la fourche avant ou arrière du scooter.

Pour les modèles micro et mini, les roues motrices standards sont de 45 ou 65 mm. Pour tout ce qui est plus grand - 100 mm.

Les vélos MK pour la roue avant ont également une norme de 100 mm.

Il existe des Mk 110 avec disques de frein, mais moins souvent.

135 mm est déjà la taille de la roue arrière du vélo, pour les vitesses d'un côté.

La partie électrique du scooter électrique est assez simple, 4 points – batterie, contrôleur, moteur et commandes.

Auparavant, les batteries étaient au plomb lourd, avec une faible ressource de 300 à 400 cycles et de faibles courants de charge-décharge.

Les scooters électriques modernes fonctionnent avec différents types de batteries au lithium : lithium-ion, lithium-polymère, lithium-fer phosphate.

Regardons la différence entre eux.

Les batteries au lithium polymère (LiPo) ont un coût avantageux, des courants de charge et de décharge élevés et une durée de vie de 500 à 800 cycles.

Lithium-ion (LiIon) – 500 à 1 000 cycles, léger, dépendant de la température.

En général, il existe trois sous-types d’ions, selon le type de chimie. Certains ont une capacité plus élevée, mais une résistance interne plus élevée, d'autres ont un courant élevé, mais ne brillent pas par leur capacité.

Nécessite une protection contre dommages mécaniques lorsqu'il est utilisé sur des scooters, il y a eu des cas d'incendies d'ions provoqués par des impacts lors d'une chute.

Phosphate de fer et de lithium (LiFePo4) – Environ deux fois plus lourd que les ions, plus cher. Ils émettent et reçoivent des courants élevés, la durée de vie est de 2000 cycles.

Non dangereux pour le feu, assez résistant à la déformation mécanique. Peut être déchargé à des températures inférieures à zéro.

L'entraînement d'une roue de scooter à partir d'un moteur externe par une courroie ou une chaîne est encore courant, mais il perd clairement du terrain face aux roues motrices.

Moteur-roue Le Meilleur Choix moteur pour scooter électrique à monter soi-même.

Ils sont disponibles en deux types : à engrenages et à entraînement direct. Examinons les différences, les avantages et les inconvénients de chaque type.

Micros à engrenages.

Plus léger que le MK à entraînement direct de même puissance, meilleur rendement à basse vitesse. Excellent enroulement grâce à la présence d'une roue libre, très utile lors de l'utilisation d'une trottinette à pédale. Il y a des pièces d'usure - des engrenages, un jour ils devront être remplacés. Bruit - la boîte de vitesses hurle pendant le fonctionnement. Impossibilité de freinage régénératif. Potentiel de boost légèrement meilleur en raison de vitesses de rotation plus élevées.

Entraînement direct (DD).

Plus lourd que les boîtes de vitesses, le roulement est moins bon à cause de l'effet de rouage. Il n'y a pas de pièces d'usure autres que des roulements dans ces MK. Faible bruit et lors de l'utilisation d'un contrôleur sinusoïdal, ils peuvent être complètement silencieux. Ils ont la possibilité d'utiliser le freinage de récupération. Ils s'avèrent utiles lors de l'utilisation d'un scooter dans des zones présentant de grands dénivelés et comme moyen d'économiser les plaquettes de frein. Lors de l'installation de MK sur des mini et micro scooters, il arrive que la récupération soit le seul frein adéquat à bord.

Manette.

Le contrôleur est le cerveau de notre scooter ; de son choix dépendront la traction en montée, la méthode de démarrage et la dynamique d'accélération. Le choix du contrôleur doit être fait en fonction des paramètres du moteur. Par exemple, un moteur-roue a les paramètres suivants : 48V 350W, qu'est-ce que cela signifie ?

La tension nominale du moteur-roue est de 48 volts. Personne n'interdit de le nourrir moins, mais en même temps sa puissance sera moindre. Personne n'interdit d'en fournir davantage, mais il est important de ne pas surchauffer le microscope avec la puissance pompée.

C'est la puissance nominale de ce mk. Comme le montre la pratique, la puissance nominale peut être augmentée de 1,5 à 2 fois pour le DD et de 2 à 2,5 fois pour les boîtes de vitesses. Pour sélectionner un contrôleur, convertissons les watts en ampères - 350/48 = 7,3 ampères. Bien sûr, il fonctionnera à 7,3 ampères, mais c'est assez triste, alors nous l'augmentons à 12-15 ampères pour l'entraînement direct et 15-18 pour les boîtes de vitesses. Pour ces courants, nous devrons rechercher un contrôleur pour un tel microcontrôleur.

Contrôles.

1 – interrupteur d'alimentation.

L'alimentation électrique est généralement connectée directement au contrôleur et n'est pas interrompue en cas d'inactivité. L'interrupteur d'alimentation éteint la partie à faible courant du contrôleur qui fournit la tension au circuit de commande. Étant donné que les courants y sont faibles, vous pouvez utiliser presque n'importe quel bouton de verrouillage approprié.

2 - Gazoulka.

Il s'agit d'une poignée d'accélérateur de type moto, ou d'une demi-gâchette d'accélérateur ou d'une gâchette d'accélérateur. Je recommande fortement de choisir la gâchette, car elle est facile à relâcher en cas d'urgence et une personne saisit instinctivement la poignée plus fort pour la retenir. Possède au moins trois fils - plus 5 volts, masse et signal de sortie.

3 – Leviers de frein.

Les scooters électriques sont équipés de poignées de frein avec fins de course intégrés pour éteindre le moteur lorsque le frein est enfoncé. Si le contrôleur dispose d'un mode de freinage par régénération activé, il s'allumera également lorsqu'un levier de frein est enfoncé. Ils sont livrés avec des boutons intégrés, des interrupteurs à lames et des capteurs à effet Hall. Connexion - masse, signal de sortie. Pour les capteurs à effet Hall, + 5 volts sont en plus connectés. Parfois, afin de ne pas modifier les poignées standard, des modules séparés avec interrupteurs Reed ou capteurs à effet Hall sont installés. Ils sont fixés à un câble ou au corps des poignées.

Nous avons donc traité appareil communélectriciens.

Regardons des exemples d'assemblage.

Ce projet utilise la base Yedoo Ox,

cellules de batterie lithium fer phosphate

et micro entraînement direct, 12 pouces de diamètre.

La batterie est divisée en deux packs et placée dans le pont et la colonne de direction.

Le contrôleur est monté sous la colonne de direction, où il n'interfère pas et est toujours soufflé par le flux d'air.

La transmission est à propulsion arrière, ce qui constitue une solution pratique pour gravir des collines. La batterie est protégée par le bas par une plaque alucobond de 4 mm.

Caractéristiques finales du scooter :

Poids 18,5 kg.

Batterie 16S3P, 52 volts 9 ampères-heure.

« En fait, la vie est simple, mais nous la compliquons constamment. »
(Confucius)

Beaucoup de gens se souviennent probablement encore de la façon dont nos pères nous fabriquaient dans les années 70 des scooters avec des roues à roulements à billes. Comment ce miracle tonitruant a suscité chez nous une fierté extraordinaire et une envie blanche parmi les garçons du voisinage. Mais le temps passe, tout change... La mode des scooters est de retour, seuls nos enfants les conduisent déjà. Et il y a environ quatre ans, après avoir évalué mes capacités, j'ai décidé de fabriquer un scooter à partir d'un vélo pour enfant devenu petit.

Laissez-moi vous prévenir tout de suite qu'il vous faudra : inverseur de soudage avec des électrodes (de préférence 2), une meuleuse et un mètre de tube rectangulaire profilé. Et comme le scooter est fabriqué depuis longtemps, je n'expliquerai que quelques nuances.

Je l'ai eu comme ceci :

Assez réactif à l'accélération et assez rapide. Et maintenant, dans l'ordre. Tout d’abord, nous avons scié les parties arrière et avant du vélo. Et devant, nous avons scié le tube du cadre parallèlement au tube de direction.

Nous mesurons le tube profilé et effectuons des coupes en forme de V avec une meuleuse au niveau des coudes. Pliez et faites cuire. Nous soudons également minutieusement les points de fixation aux unités arrière et avant. Nous prolongeons la colonne de direction avec un tuyau supplémentaire, que nous soudons également à celui d'origine du vélo.

Un boulon avec un ensemble cale passe à l'intérieur de ce tuyau. Naturellement, le boulon d'origine s'est avéré court et j'ai dû le couper en deux et souder un morceau de fil (6 mm) au milieu. Je l'ai fait cuire dans un étau pour le rendre lisse. Attention particulière faites attention à la distance entre le site et la surface du sol. Il doit être minime, compte tenu des inégalités de la route. J'ai dû le refaire, j'ai élevé la plateforme trop haut.

La planche est vissée dessus et le scooter est généralement prêt. Il ne manque que les freins. Ils peuvent être utilisés à partir d'un vieux vélo (jantes régulières). En général, vous pouvez laisser les pédales, mais allongez le tube de selle et vous obtiendrez un hybride, une sorte de vélo scooter.

Si vous le souhaitez, vous pouvez installer un moteur électrique avec une boîte de vitesses sur le site et une batterie sur le coffre. Mais c'est une histoire complètement différente.

Scooter fait maison sur skis

Je ne découvrirai probablement pas l'Amérique en disant que les enfants savent dérouter leurs parents... Ma fille a un scooter à petites roues, qu'elle n'aime plus à cause des mêmes petites roues, photo prise sur Internet.

Et un petit vélo, encore avec des petites roues, ce qui n'est pas satisfaisant car mes genoux touchent le guidon, photo d'un vrai vélo.

Ainsi, la tâche a été fixée de fabriquer un scooter à partir d'un vélo à grandes roues. Après m'être gratté le dessus de la tête, je suis allé au garage... Nous en reparlerons plus tard... Comme il n'y a plus de scooter à petites roues, et lors d'une « consultation technique », ma fille et moi avons décidé de fabriquer un scooter à skis. Ce dont vous avez besoin : temps libre(il y en a plein pendant les vacances !), un scooter, des morceaux de tôle et des mini skis.

Nous démontons les skis et perçons des trous d'un diamètre de 4 mm.

Ensuite, nous sélectionnons le requis tôle, 2 mm d'épaisseur, marque.

Avant de souder les pièces découpées, j'ai décidé de le faire.

L'essayer sur des skis... Normal !

C’est le principal mécanicien et initiateur de toute cette honte.

Nous peignons, séchons et assemblons ce « sandwich »

Il a fallu deux soirées de 3 heures chacune pour construire ce scooter – avec un assistant. Et dans un, je pense plus vite. Il n'y a pas beaucoup de photos sans description (comme je l'ai dit plus haut, nous y reviendrons plus tard) de notre projet parallèle « Scooter sur grandes roues » avec ma fille. La construction du scooter se fait par l'arrière.

Publié par l'utilisateur MishGun086 de la communauté DIY sur DRIVE2

Fabriquez votre propre scooter à partir de zéro

Je vais dans une école d'ingénieurs assez amusante (Harvey Mudd) où la plupart des gens utilisent une forme de transport sur roues, des longboards et monocycles aux scooters et lignes gratuites.

Étape 1 : Conception

Avant de procéder à une modélisation proprement dite, je fais d'abord des croquis pour la plupart de mes projets, y compris celui-ci. Je les utilise pour déterminer les tailles de base dont j'ai besoin. Une fois que j'ai eu une idée de ce que j'allais faire, j'ai fait le tour de mon campus avec mon ordinateur portable et mon mètre ruban et j'ai pris en photo tous les styles de trottinettes qui me plaisaient. J'ai fini par choisir le Razor A5-Lux pour mon scooter. J'ai aussi décidé très tôt que je voulais le faire en aluminium, avec un pont en acrylique découpé au laser et peut-être quelques LED pour les croisières de nuit.
Après 20 minutes de prise de mesures sur l'A5-Lux de quelqu'un, j'avais toutes les mesures dont j'avais besoin pour la prochaine série de croquis. Je suis ensuite allé sur Google SketchUp et j'ai réalisé un modèle 3D complet. Même si les détails de conception avec les petites pièces n'étaient pas précis à 100 % dans le modèle SketchUp, j'ai utilisé le modèle pour déterminer de quel autre matériau en aluminium j'avais besoin et la longueur de coupe spécifique pour certaines pièces.

Plus tard dans la construction (environ 5 mois plus tard), j'ai appris SolidWorks dans un cours d'ingénierie. À ce moment-là, la plupart des pièces de la construction étaient terminées, donc créer un modèle précis était beaucoup plus facile cette fois-ci. J'ai utilisé ce modèle pour déterminer la longueur et l'emplacement exacts du « support de barre pliante », mais j'y reviendrai plus tard.
J'ai utilisé principalement des vis à capuchon 8-32 et des capuchons à boutons 8-32, avec quelques vis à capuchon 5-40 pour les petites choses.
Après un long moment recherche en ligne J'ai trouvé que les gros rouleaux sont pour fauteuils roulants bon marché, durable et tout à fait abordable.
Au départ, j'ai décidé que je voulais que le pont soit recouvert de vernis transparent. peinture acrylique, j'ai donc également commandé un morceau de 1/4 de vert clair chez E-Street Plastics. J'utilise une découpeuse laser pour découper le pont.

Étape 2 : Prise en charge du pont

J'ai commencé par soutenir le jeu et j'ai travaillé avec les pièces suivantes. Le support de pont est la pièce qui supporte la base du scooter.
J'ai utilisé deux longueurs d'aluminium 6061 de 1" x 1/2" x 20 5/8" comme "rails" et je les ai jointes avec deux pièces de 2" du même matériau pour créer un support pour la terrasse. j'ai utilisé scie à ruban pour les couper grossièrement à longueur, puis couper les extrémités à longueur sur une fraise avec une fraise en bout d'environ 1" (je l'ai fait à la fois pour le guide et les sections de connexion). Chaque connexion est dotée de deux vis à tête creuse en oxyde noir de 1" 8-32, avec un contre-trou pour maintenir les têtes affleurantes.
Pour l'instant, je viens de percer un trou de 17/64" (un peu plus de 1/4") à l'avant des rails pour fixer les poteaux de la colonne de direction. Je parlerai du support de roue arrière plus tard.

Étape 3 : Manchons de jambe de force et de colonne de direction

J'ai ensuite réalisé les poteaux dont certaines parties s'étendent depuis l'axe support de pont jusqu'à la colonne de direction. J'ai fabriqué cette pièce à partir d'un stock légèrement différent, j'ai utilisé 1 1/4" x 1/2" au lieu de 1".
Quoi qu'il en soit, j'ai coupé les deux morceaux à environ 16 pouces et j'ai fait face à un côté de chacun. L'autre côté a dû être acheminé selon un angle étrange, j'ai donc laissé un côté rugueux pour le moment.
J'ai également coupé deux sections de 1" du connecteur et regardé la longueur des deux côtés.
Vient maintenant la partie la plus délicate : traiter cet angle étrange. Ce serait facile si le gérant du magasin me permettait de changer l'étau du moulin en table rotative, mais il ne l'a pas fait, alors j'ai dû faire preuve de créativité. J'ai fini par utiliser des attaches à fente en T ordinaires pour fixer les pièces au lit du broyeur, puis j'ai mis en place un système très sommaire pour m'assurer que les pièces étaient alignées à 32,3 degrés par rapport à l'axe z du broyeur. J'avais une jauge d'angle, mais en raison de certaines limitations physiques, j'ai dû l'utiliser en tandem avec deux carrés pour m'assurer que tout était aligné. Et j'ai dû le faire deux fois, une fois pour chaque pièce.
Heureusement, les deux parties se sont bien déroulées !
J'ai ensuite attaché les deux pièces ainsi que les pièces de connecteur. Pour ces connexions, j'ai utilisé des vis à tête ronde en acier inoxydable 8-32 de 1" et j'ai percé les têtes à l'aide d'une fraise en bout de 0,33". Pour terminer la pièce, j'ai percé un trou correspondant de 17/64" à l'extrémité pour la connecter au support de terrasse.
La partie suivante était encore plus difficile. J'ai dû fraiser des découpes correspondantes de 1/8″ de profondeur dans la bague de la colonne de direction (la chose à travers laquelle la colonne de direction tourne). Encore une fois, j'ai dû presser la pièce directement sur le châssis du moulin, qui était plus lourd qu'avant car il s'agissait d'un tuyau. Cela rendait également difficile l'alignement correct du coin car je n'avais pas de bord clair sur lequel regarder de haut puisqu'il était arrondi. Après mûre réflexion, j'ai fait les coupes et le joint s'est avéré normal. Vous pouvez voir comment les pièces s’emboîtent dans les images ci-dessus.

Étape 4 : Colonne de direction

C’était certainement la partie la plus cool du scooter. La colonne de direction doit tourner en douceur même sous haute pression, et la friction aluminium sur aluminium n'est pas bonne, j'ai donc dû trouver comment isoler tout l'aluminium dans le joint tournant.
J'ai utilisé des roulements en laiton lubrifiés qui se trouvent autour de la colonne de direction et glissent à l'intérieur de la bague de la colonne de direction pour maintenir la colonne séparée de la bague, et une rondelle en laiton entre le haut de la bague et la bague de l'arbre garantit que le haut du joint est isolé. . , La charnière inférieure doit pouvoir résister poids lourd, alors j'ai fait des folies et acheté un roulement de support pour lubrifier l'appareil à gouverner.
J'ai fabriqué la colonne de direction elle-même à partir de deux tubes télescopiques. Le diamètre inférieur et plus grand est d'environ 1 1/4" de diamètre extérieur et le diamètre intérieur est de 1". J'ai installé la plaque filetée sur à l'intérieur tuyau intérieur et percé un trou correspondant dans le tuyau extérieur. Ces trous sont positionnés à la bonne hauteur et une poignée filetée les maintient ensemble. À l'avenir, je pourrai fraiser une fente dans le tube extérieur afin que vous puissiez facilement régler la hauteur, mais pour l'instant je le laisse à la hauteur définie.
J'ai utilisé une fraise en bout de 1" pour faire une coupe arrondie dans le haut de la chambre à air afin qu'un autre tube de 1" puisse passer à travers le haut pour fabriquer les guidons. J'ai fabriqué un bouchon à partir d'une tige solide de 3/4" et je l'ai inséré dans le haut de la chambre à air afin que le guidon coupe le bouchon.

Étape 5 : Support de roue avant

J'ai fabriqué le support de roue avant en aluminium de 2" x 1/4", avec deux pièces de connexion de 2" x 1/2". J'ai espacé les connecteurs de 1" et les ai connectés aux côtés avec les mêmes vis 8-32. Après avoir percé et taraudé tous les trous, j'ai utilisé une toupie CNC pour découper un trou de 1,25" en haut du connecteur et un évidement de 1,25" en bas. De cette façon, la colonne de direction peut glisser par le haut et s'enfoncer dans le bas. Cela permet un alignement facile des soudures et offre une rigidité supplémentaire. Malheureusement, mon collège ne dispose pas de bonnes installations de soudage et nous ne pouvons pas du tout souder l'aluminium. J'ai donc dû ramener quelques morceaux à la maison pendant les vacances de printemps pour pouvoir les faire bouillir. Je parlerai davantage du soudage à l'étape 9.
J'ai percé un trou de .316 pour s'adapter à l'axe de 5/16", puis j'ai encastré l'essieu pour y installer les anneaux d'arrêt qui maintiennent l'essieu en place.

Étape 6 : Support de roue arrière

Cela pourrait être le travail le plus simple. J'ai utilisé une tige de 1/4" x 1 1/4" reliée par un petit morceau de 1/2" x 1 1/4" et je les ai fixés avec quatre vis à tête cylindrique 8-32. J'ai laissé les autres extrémités inégales parce que je ne savais pas exactement où installer le support à ce stade de la construction.

Étape 7 : Mécanisme de pliage

Étape 8 : Soudage

Lors de la conception, j'ai essayé de limiter le plus possible le soudage, mais il restait encore quelques connexions qui ne pouvaient tout simplement pas être réalisées avec des vis. Il s'agit de la connexion entre les jambes de force et la bague de direction, la colonne de direction et le support de roue avant, ainsi que les extrémités de la barre de descente.
Je n'ai pas non plus de soudeuse TIG à la maison, mais j'ai lu en ligne que vous pouvez réellement souder de l'aluminium avec une configuration MIG si vous utilisez un fil d'apport spécial en aluminium au lieu d'un renfort en acier ordinaire et utilisez 100 % d'argon comme gaz de protection. Nous avons également dû remplacer le manchon, le pistolet et la pointe car je suppose que vous ne pouvez utiliser aucune pièce ayant touché le fil de soudure en acier. Quelque chose se produit au niveau chimique qui ruine votre soudure en aluminium si votre matériau ou votre fil d'apport est contaminé par l'acier. Pour cette raison, vous devez également brosser le matériau avec une tonne de brosse en acier inoxydable pour le nettoyer avant le soudage (l'acier inoxydable convient pour une raison quelconque).
La plupart des joints que je devais souder étaient assez épais, donc je n'avais pas à craindre de brûler ou de faire quelque chose de mauvais (j'ai en fait dû ajouter de la chaleur avec une torche au butane juste pour qu'elle soit suffisamment chaude pour le soudage), mais la colonne de direction Le tube est très fin et je devais le souder à la plaque 1/2", j'ai donc décidé d'utiliser simplement une vis de réglage au lieu de souder. Si cette connexion ne fonctionne pas plus tard, je passerai en revue le problème de soudure.

Étape 9 : Photos de progression

Voici juste quelques photos de l'avancement.

Étape 10 : Pont en acrylique

J'ai fabriqué le pont en acrylique vert clair de 1/4".
J'ai utilisé le modèle Solid Works pour définir les dimensions du pont, et j'ai fini par exporter le modèle vers un fichier .dxf afin de pouvoir le découper directement avec une découpeuse laser.
La partie la moins amusante était de percer et de tarauder 20 trous pour les 8 à 32 vis à tête cylindrique qui maintiennent le pont aux rails.
J'utilise habituellement un robinet à mandrin fraiseuse et tapez sur chaque trou immédiatement après l'avoir percé, de sorte que la fraise se mette à zéro directement au-dessus du trou. Cela donne le meilleur taraud possible, mais cela prend une éternité car il faut retirer le mandrin et changer les pinces et tout, puis changer la hauteur de l'axe Z, ce qui est très fastidieux si vous devez le faire 20 fois de suite, donc, dans ce cas, j'ai décidé de ne pas le faire et j'ai juste tapoté à la main. Mon poignet était très douloureux après le dernier coup, même si je suis content de n'avoir utilisé que 8-32 vis au lieu de quelque chose de plus gros, sinon ma main aurait pu tomber.
J'ai nettoyé tout le liquide de refroidissement et refixé le pont ! Cela a l'air incroyable !

Étape 11 : Touches finales et projets futurs

Finition de surface:
J'ai utilisé du papier de verre grain 240 et 320 sur l'aluminium dans certaines zones où les rayures étaient visibles. J'ai ensuite utilisé une superposition Scotch-Bright et j'ai fini le reste de l'aluminium avec cela, offrant une belle finition mate et lisse.
L'assemblage final:
J'ai fait le tour de chaque connexion et nettoyé tout liquide de coupe restant des filetages et des trous taraudés. J'ai ensuite mis du Thread Lock sur toutes les vis avant de les remonter.

Résultats.
Comme toujours, il y a du travail à faire, même si je suis très content de l'état actuel du scooter. Voici quelques points sur lesquels j'aimerais travailler jusqu'à présent, et j'ajouterai des mises à jour au fur et à mesure que j'aurai terminé ces parties.
Ajoutez une batterie et des LED blanches ultra brillantes sous le pont en acrylique.
Implémentez un mécanisme de verrouillage par code PIN arrière afin que je puisse verrouiller le scooter en position pliée.
Créez une sorte de mécanisme de freinage.
Faites une fente reliant les deux trous sur la colonne de direction extérieure afin que les poignées puissent être ajustées.
Achetez les meilleurs roulements de roue pour faciliter votre conduite.
Retirez davantage de matière de partie intérieure bagues de colonne de direction pour réduire la friction de la direction.