Istoria filării și țesutului. istoria Rusiei

Imaginile zeițelor destinului sunt adesea asociate cu imaginea unui fir, a unei roți care se învârte sau a unui fus. Printre oameni, femeile aci care lucrează cu in și ață sunt, de asemenea, înzestrate cu o înțelegere a naturii secrete a lucrurilor și își folosesc cu pricepere cunoștințele. Cu ajutorul unui fir, ele influențează toate sferele vieții: „ce este firul, așa este viața”. Destinul unei persoane este perceput ca un fir învârtit pe o roată care se învârte de o zeitate și apoi decorat (de mâini umane) sub formă de cusut simbolic, tricotat magic și țesut.

Roata care se învârte a devenit roata timpului (sau înțelegerea naturii ciclice a proceselor din natură s-a dovedit a fi explicată pur și simplu printr-o roată rotativă) - naștere, viață și moarte, iar simbolul cercului însemna soarele, eternitatea, imaginile lui Dumnezeu și ale lumii ca punct de referință. Roata este, de asemenea, simbolică pentru numărul 0 - un cerc închis, nelimitat, început și sfârșit, un simbol al absolutului. Modelele de pe roata care se învârteau conectat viața umană cu actul mitic de a țese universul. În cultura slavă, partea centrală a roții care se învârtea, cu care câlcul era în contact, era adesea decorată cu semne-simboluri ale soarelui și ale ciclului zilnic. Roata se învârte - firul vieții se învârte, soarele se rostogolește pe cer. Timpul în mitologie a fost conceptualizat ca un element obiectiv specific - un cârlig pe o roată care se învârte, o navetă sau țesătură pe războaiele zeilor. În unele tradiții, o anumită perioadă de timp a fost numită „fir”. Dacă un nod a fost legat pe un fir (a se citi - pe fluxul direct de forță/viață/energie), acest lucru a schimbat fluxul dat. Când creează un produs, ei și-au țesut dorințele, promisiunile și visele în fir.

Dintre zeițele care se rotesc, cea mai faimoasă este Mokosh, Ma-kosh înseamnă „Mama multor” (în sanscrită cuvintele kac - a lega, kac - „a fi vizibil, a manifesta”). Makosh este o zeiță slavă, patrona lucrărilor de aci și a femeilor. Cu fiicele sale Dolya și Nedolya, ea țese firele destinului pentru zei și oameni.

Istoria roții care se învârte merge înapoi cu mult timp în urmă. Inițial, a constat dintr-un fund pe care s-a așezat filatorul și o porțiune verticală în care era legat un cârlig, un fir era tras din câlți și înfășurat pe un fus. Roata a însoțit-o pe femeie de la leagăn până la căsătorie; era amuleta ei, protejând-o de daune și de ochi. Era considerat cel mai valoros cadou de la un tată pentru o fiică sau un mire pentru o mireasă; a fost făcut cu propriile mâini și decorat cu dragoste, așa că nicio roată nu semăna cu alta; designul său a fost imaginația celui care a făcut-o. Cel mai adesea, soarele, plantele, animalele și păsările erau reprezentate pe roțile care se învârteau. Aceste desene aveau un anumit simbolism. Roata care se învârtea era făcută din mesteacăn, arțar, aspen și tei. Potrivit tradiției, s-a transmis din generație în generație. Firul de pe roata care se învârtea era și el un simbol (în funcție de modul în care a fost tors) - la fel ca și firul, la fel este și soarta. Pe roțile care învârteau erau făcute inscripții de cadou; astfel de roți învârte nu puteau fi date în mâinile unui străin, se credea că acest lucru ar putea aduce probleme.

În Rus' erau meşteri care ţeseau şi toarseră din tot ce-i venea la îndemână: iarbă de foc, brusture, brusture, quinoa şi chiar ace de pin fierte. Pe vremuri, era cunoscută așa-numita „lana de pădure” - un material fibros extras din ace de pin. Pentru a obține „lână de pin”, acele au fost aburite, fierte în leșie, pieptănate, spălate și uscate. Fibra rezultată a fost folosită pentru a face articole calde tricotate. Îmbrăcămintea „pin” a fost considerată nu numai caldă, ci și foarte utilă. Din urzici se făceau țesături. Erau destul de răspândite.

Hainele de sărbătoare, în special cămășile pentru femei, erau făcute din pânză albă, tivurile erau decorate cu o dungă roșie cu un model țesut. Culorarea generală și selecția tonurilor în îmbrăcămintea tradițională mărturisesc gustul uimitor și simțul armoniei al meșterilor slave.

Prosoapele cu model țesute, valeanțele și cămășile de damă au fost realizate folosind tehnica de țesut cu dublă bătătură. Tehnica de țesere cu țesătură dublă nu este deosebit de complicată, dar este foarte laborioasă și necesită multă atenție din partea țesătorului - cea mai mică greșeală la numărarea firelor a cauzat denaturarea întregului design.

Tehnica de țesut a determinat natura modelelor de tărâțe și structura lor compozițională. Pe valențe și prosoape, modelele au fost aranjate în rânduri orizontale stricte, cu o predominanță a compozițiilor din trei părți: o dungă mediană largă și margini care încadrează simetric chenarul central. Prosoapele cadou deosebit de elegante au fost decorate cu compoziții pe mai multe niveluri.

În ciuda gamei reduse de motive originale, modelele țesute sunt extrem de diverse ca aspect general, ceea ce a fost realizat prin diferite combinații și rearanjamente ale figurilor. Chiar și simpla alungire sau scurtare a formelor geometrice a creat un nou ornament.

Țesutul a apărut în epoca neolitică și s-a răspândit pe scară largă în timpul sistemului comunal primitiv. Aceasta a fost ocupația inițială a populației feminine. Fiecare familie de țărani avea o fabrică de țesut pe care femeile produceau pânze de casă. Din el au fost făcute haine, cearșafuri, prosoape, fețe de masă și alte articole de uz casnic.

Pe lângă pânza netedă, meșterele satelor făceau și țesături cu modele. Tehnica de țesut a devenit mai complicată. Materialul de țesut a fost firul, care era obținut din in și cânepă, precum și din lână de oaie și capră. Firele erau adesea vopsite acasă în diferite culori și apoi țesăturile cu model s-au dovedit a fi deosebit de elegante.

Răsturile de țesut au început să fie folosite în toată Asia. Țesătorii au învățat rapid să-și decoreze produsele cu diferite modele, care erau țesute din fire multicolore. În același timp, oamenii au început să picteze țesături cu sucul diferitelor plante. Așa s-a transformat țesutul într-o artă.

Țesutul era cunoscut nu numai popoarelor din Europa și Asia. În America, vechii incași o știau deja. Arta țesutului inventată de ei este păstrată astăzi printre indienii din America de Sud.

Apariția războiului

Mașina de țesut este una dintre cele mai vechi instrumente ale muncii umane.
Primul răzbător era vertical. Acesta este un cadru simplu pe care sunt întinse firele de urzeală. Țesătorul ținea o navetă mare cu fir în mâini și țesea urzeala. A fost dificil să lucrezi la un astfel de războaie, deoarece firele trebuiau sortate manual manual, firele se rupeau adesea, iar țesătura nu putea fi făcută decât groasă.

În secolul al XI-lea a fost inventat un țesut de țesut orizontal, care, cu mici modificări, a supraviețuit până în zilele noastre și se mai păstrează în unele case. Firele de urzeală sunt tensionate orizontal (de aici și numele mașinii). Partea sa principală este un cadru mare de lemn pe care sunt montate piesele mașinii: trei role, două pedale de picior, rame verticale ale „pieptenelui de trestie”, o navetă cu fir normal.

Apoi a fost inventat războaiele mecanice. În zilele noastre, războaiele moderne de țesut funcționează cu energie electrică și au devenit mai complexe și mai variate. Dar țesutul manual este încă viu și este un meșteșug popular tradițional.

Un țesut manual cu urzeală verticală a apărut la aproximativ 5-6 mii de ani î.Hr.

F. Engels a considerat inventarea ţesătorului de ţesut ca fiind una dintre cele mai importante realizări ale omului în prima etapă a dezvoltării sale. În perioada feudală, designul țesăturii a fost îmbunătățit și au fost create dispozitive pentru a pregăti firele pentru țesut. Primele încercări de mecanizare a procesului de țesut datează din secolele XVI-XVIII. Printre acestea, inventarea așa-numitei navete de avion de către J. Kay în 1733 a fost de cea mai mare importanță. La sfârșitul secolului al XVIII-lea, în Marea Britanie, E. Cartwright a inventat un războaie de țesut mecanic, în designul căruia s-au făcut ulterior diferite îmbunătățiri.

Inventatorii ruși au avut și ei o contribuție semnificativă la îmbunătățirea designului răzătoarei de țesut: D.S. Lepyoshkin, care în 1844 a patentat o oprire automată mecanică atunci când firul de bătătură se rupe; S. Petrov, care în 1853 a propus cel mai avansat sistem de mecanism de luptă pentru așezarea unei navete etc. În final. al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea. au fost create mașini cu schimbare automată a navetei.

Cea mai de succes soluție la problema schimbării automate a bobinei de bătătură într-o navetă îi aparține englezului J. Northrop (1890). Cu toate acestea, războaiele de țesut cu navetă au dezavantaje semnificative: dimensiunea mică a pachetului de bătătură; zborul liber al navetei prin gât cu accelerații mari; așezarea simultană a unui singur fir de bătătură etc. La începutul secolului al XX-lea au apărut mai multe modele de războaie fără navetă, în care firul de bătătură a fost desfășurat din pachete mari staționare și așezat în magazie folosind dispozitive mecanice speciale. Mașinile de acest tip au fost create în 1926 de către Gabler (Germania), inginerul sovietic V.E. Leontiev și alții în 1936. În 1927, S.A. Dynnik (URSS) a propus proiectarea unui războaie circular cu mai multe magazii;
în 1949, V.A. Prozorov (URSS) a creat o mașină plată cu mai multe secțiuni.

Țesutul este un meșteșug străvechi a cărui istorie datează de mii de ani. După ce a stăpânit țesutul în antichitate, omenirea nu s-a despărțit niciodată de ea și, până în secolul al XX-lea, a fost una dintre cele mai comune activități casnice în multe culturi tradiționale ale popoarelor Rusiei și teritoriilor învecinate.

În Rus', țesutul manual a fost considerat o ocupație tradițională feminină încă din cele mai vechi timpuri și în nici un sat nu a existat o femeie care să nu poată țese. Cămășile și prosoapele erau împodobite cu țesături cu model, iar pânza în sine era folosită pentru a face îmbrăcăminte exterioară. , curele, covoare și multe altele necesare vieții și lucruri utile în gospodărie. Multe credințe și semne au fost asociate cu procesul de țesut, iar elementele de bază ale țesutului au fost transmise din generație în generație.

În zilele noastre, țesutul manual s-a transformat dintr-o abilitate de zi cu zi într-o artă aplicată, deoarece cea mai mare parte a țesăturilor este produsă industrial pe diverse războaie mecanice și automate. Și totuși, există oameni care consideră procesul de țesut manual, care necesită multă muncă, o activitate fascinantă, iar lucrurile pe care le fac sunt adevărate opere de artă. Un astfel de maestru este Olga Minchenkova, originară din Verkhnedneprovsky, care studiază de patru ani tehnologia de țesut manual. „În ciuda faptului că sunt economist de profesie, creativitatea ocupă un loc central în viața mea. Din copilărie mi-a plăcut să tricot, să coas, să desenez și chiar am absolvit școala de artă, unde am învățat diverse tehnici de artizanat, dar nimeni nu m-a învățat să țes acolo.

Apoi, pur și simplu, am admirat ornamentele originale rusești, le-am schițat și le-am studiat istoria. Și acum patru ani am vrut să fac cunoștință cu baza țeserii și să țes ceva cu propriile mâini. Țesutul s-a dovedit a fi foarte aproape de inima mea, iar această dragoste nu se usucă de-a lungul anilor. Mama mi-a spus că bunica mea se ocupă de țesut, avea un țesut mare. Din păcate, bunica mea nu mi-a transmis cunoștințele ei secrete, dar, probabil, mi-am luat dragostea pentru acest tip de ac de la ea.” Primele unelte meșteșugărești ale aceiței au fost un țesut de țesut - o trestie și un cuțit, pe care Olga le-a comandat de la un maestru de sculptură în lemn. Mai târziu, a apărut un nenorocit, cu ajutorul căruia a început să înțeleagă și alte tehnici de țesut. Învățarea unui meșteșug complex pe cont propriu nu este o sarcină ușoară, dar Internetul a devenit asistentul fidel al Olgăi în crearea capodoperelor. Primul produs al meșterii, o curea din tradițiile slave realizată cu șapte fire modelate, a încântat-o pe aci și a inspirat-o să creeze noi produse. În plus, s-a dovedit că cureaua tradițională slavă se potrivește bine cu îmbrăcămintea modernă, iar de-a lungul timpului, la crearea curelelor pentru rochii și rochii de soare, meșteșugarul a început să fantezeze cu culorile produselor. Iar cei din jurul ei au început să manifeste un interes remarcabil pentru munca ei și au susținut-o în toate eforturile ei.

„În Rus era o atitudine deosebită față de centură, era un fel de amuletă care promova bunăstarea și norocul. Centura făcea, de asemenea, parte din costumul popular rusesc, era o componentă indispensabilă atât a îmbrăcămintei bărbaților, cât și a femeilor și ocupa un loc semnificativ în sferele spirituale și economice ale vieții slavilor. Protejând împotriva forțelor malefice, centura lega partea inferioară a unei persoane cu partea superioară, corpul său material cu componenta spirituală, motiv pentru care acest element de îmbrăcăminte s-a dovedit a fi deosebit de atractiv pentru mine.” Abilitățile și sfaturile unor țesători mai experimentați i-au permis Olga să-și îmbunătățească abilitățile, iar acum meșteșugarul creează o varietate de curele, dintre care cele mai complexe sunt țesute în treizeci de fire cu model.

Pentru a-și crea curele de designer, Olga, așa cum s-a obișnuit din cele mai vechi timpuri, folosește numai materiale naturale - fire de lână și bumbac. Ea realizează în mare parte modele de produse în funcție de ornamentul ales și, desigur, cele mai preferate curele ale maestrului rămân cele realizate în culori tradiționale slave. „Țesutul nativ rusesc se caracterizează printr-o combinație nobilă de culori roșu și alb. Uneori, în urzeală erau introduse mai multe fire de o culoare diferită, iar uneori puteau înlocui culoarea de fundal, de exemplu, cu negru. Baza produsului simboliza pământul nostru rusesc, iar firul cu model roșu era un simbol al focului și al cerului. Deoarece centura în sine era percepută ca o amuletă puternică, era obișnuit să o suplimenteze cu semne care au o semnificație specială. Acestea erau elemente ale ornamentului familiare tuturor, care ulterior au început să fie completate cu inscripții. Principala importanță a fost acordată romburilor, cercurilor, simbolurilor slave originale, imaginilor figurii feminine și animalelor.” Istoria meșteșugului și studiul semnificației semantice a fiecăruia dintre elemente prezintă un interes deosebit pentru Olga, dar lucrul ei preferat la această lucrare este țeserea pentru o anumită persoană.

Potrivit maestrului, atunci țesutul capătă o semnificație aparte. „Acum m-am dedicat în totalitate creativității, aceasta a devenit un mod de viață pentru mine. Când împletești, toate deșertăciunea și gândurile rele dispar și vine pacea. Este deosebit de bucuros să văd cum la târguri, uitându-mă la lucrările mele, atât adulții, cât și copiii manifestă un interes real pentru tradițiile originale rusești.” Țesutul modelat manual oferă meșterului multe idei de utilizare. Și recent, Olga Minchenkova a devenit interesată de o nouă direcție în țesut - realizarea de tapiserii, iar în viitor meșteșugarul intenționează să achiziționeze o nouă mașină și să înceapă să creeze șervețele. Un astfel de lucru necesită îngrijire specială, acuitate vizuală și răbdare, dar principalul lucru, potrivit meșterii, este o atitudine specială față de cultura și tradițiile poporului ei și conștientizarea importanței reînvierii meșteșugurilor.

Prima roată mecanică care se învârte a fost inventată de un locuitor al unui oraș englez. Acest bărbat avea mâini de aur și un cap strălucitor. Filătorii acestui oraș, temându-se că noua roată care se învârte nu va face munca lor inutilă, au distrus roata care se învârte, iar inventatorul însuși a fost alungat din oraș. Dar alții au profitat de invenția bietului om și au făcut roata să funcționeze folosind abur.

În Rusia, avem de multă vreme haine minunate. În Kiev și Novgorod, au existat rânduri de pânză în secolul al V-lea. Vânzătorii acestui produs s-au comportat arogant.

Petru a fondat prima fabrică de pânze pentru armată din Rusia. Primele mașini de filat au fost numite autofactori. Erau mașini periodice. Acestea au fost apoi înlocuite de mașini de filare cu inele continue datorită funcționării și întreținerii lor complexe.

În prezent, companiile italiene au reluat producția de sulfactori bazați pe electronică și automatizare, ceea ce ne permite să sperăm la posibila funcționare a mașinilor la întreprinderile noastre, deoarece aceste mașini produc fire de înaltă calitate și uniformă.

Mașinile de filat cu inel continuu sunt utilizate pe scară largă. Rebobinarea firelor în pachete mari se realizează pe o mașină de rebobinat.

În prezent, mașinile de răsucire duble sunt folosite pentru a produce fire răsucite.

Țesutul a fost inventat de om în epoca neolitică - aproximativ 8 mii de ani î.Hr. Înainte de nașterea țesăturii, oamenii primitivi se îmbrăcau în piei de animale, care erau cusute cu fire făcute din venele acelorași animale. Țesutul este producerea de țesături din fire de origine animală sau vegetală. Procesul de țesut este precedat de procesul de filare. Firele sunt filate din lână scurtă sau din fibre vegetale prin răsucirea firelor de păr sau a fibrelor împreună. Apoi firele se împletesc. Țesutul ca meșteșug a apărut ca urmare a trecerii omului de la un stil de viață nomad la unul sedentar, de la adunare la domesticirea animalelor și cultivarea plantelor.

În Rusia antică, țesutul obișnuit și artistic este cunoscut de mult timp. Țesături antice rusești din secolele XI-XIII. arheologii au descoperit în diferite zone. Un țesut manual cu urzeală verticală a apărut la aproximativ 5-6 mii de ani î.Hr. e. Invenția sa a fost una dintre cele mai importante realizări ale omului în prima etapă a dezvoltării sale.De-a lungul timpului, designul mașinii este îmbunătățit, apar multe opțiuni, inclusiv mașina orizontală, care a supraviețuit printre ruși și multe alte popoare la aceasta zi. La marginea orașului Voronezh, nu departe de Muntele Chel, arheologii au descoperit și recuperat din săpături tashi - plăcuțe din lut copt pentru unelte de pescuit, un vârtej pentru fusuri, care vorbește în mod elocvent despre dezvoltarea meșteșugurilor de tors, țesut și tricotat plase printre strămoșii noștri îndepărtați de atunci.

Femeile au oferit familiilor lor haine realizate din țesături țesute manual. Firele au fost obținute în mare parte din liben - tulpini de hamei sălbatic care creștea din abundență în poienile pădurilor. Lăstarii săi tineri au fost mâncați la începutul primăverii. Din tulpinile de hamei bogate în tulpini, la prelucrare, se obținea o fibră lungă și puternică, din care se torceau fire și se țesea in - pânză.Fructele de hamei - conuri - erau folosite pentru a face vopsea verzuie pentru vopsirea pânzei.

Acesta este un set de procese tehnologice necesare pentru producerea de țesături textile dure (nefinisate). Uneori țesutul se numește țesut. In functie de tipul de materii prime prelucrate (fibre, fire), se disting bumbac, lana, matase, in tesut etc. Referință istorică.

Țesutul, ca și torsul, a apărut în epoca neolitică și s-a răspândit în timpul sistemului comunal primitiv. Un țesut manual cu urzeală verticală a apărut la aproximativ 5-6 mii de ani î.Hr. e. F. Engels a considerat inventarea ţesătorului de ţesut ca fiind una dintre cele mai importante realizări ale omului în prima etapă a dezvoltării sale. În perioada feudală, designul țesăturii a fost îmbunătățit și au fost create dispozitive pentru a pregăti firele pentru țesut.

Primele încercări de mecanizare a procesului de țesut datează din secolele XVI-XVIII. Printre acestea, inventarea așa-numitei navete de avion de către J. Kay în 1733 a fost de cea mai mare importanță. La sfârșitul secolului al XVIII-lea, în Marea Britanie, E. Cartwright a inventat un războaie mecanic, al cărui design i s-au făcut ulterior diverse îmbunătățiri (în special în Marea Britanie): mecanism de primire a mărfurilor (R. Miller, 1796), dispozitive de ridicare a călului. (J. Todd, 1803), un mecanism de coordonare a mișcării grinzii principale și a rolei de marfă (R. Robert, 1822), etc. În 1833, o frânghie cu acțiune automată (un dispozitiv pentru întinderea țesăturii la margine) a fost inventat în America de Nord. Inventatorii ruși au avut și ei o contribuție semnificativă la îmbunătățirea designului răzătoarei de țesut: D.S. Lepyoshkin, care în 1844 a patentat o oprire automată mecanică atunci când firul de bătătură se rupe; S. Petrov, care în 1853 a propus cel mai avansat sistem de mecanism de luptă pentru așezarea unei navete etc. În final. al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea. au fost create mașini cu schimbare automată a navetei. Cea mai de succes soluție la problema schimbării automate a bobinei de bătătură într-o navetă îi aparține englezului J. Northrop (1890).

Cu toate acestea, războaiele de țesut cu navetă au dezavantaje semnificative: dimensiunea mică a pachetului de bătătură; zborul liber al navetei prin gât cu accelerații mari; așezarea simultană a unui singur fir de bătătură etc. La începutul secolului al XX-lea au apărut mai multe modele de războaie fără navetă, în care firul de bătătură a fost desfășurat din pachete mari staționare și așezat în magazie folosind dispozitive mecanice speciale. Mașinile de acest tip au fost create în 1926 de către Gabler (Germania), inginerul sovietic V.E. Leontiev și alții în 1936. În 1927, S.A. Dynnik (URSS) a propus proiectarea unui războaie circular cu mai multe magazii; în 1949, V.A. Prozorov (URSS) a creat o mașină plată cu mai multe secțiuni. Tehnologia de țesut. În conformitate cu procesul tehnologic de producție a țesăturilor, producția de țesut constă în operațiuni pregătitoare, țesutul propriu-zis și operațiunile finale. Operațiunile pregătitoare includ rebobinarea firelor de urzeală și bătătură, deformarea, dimensionarea, înfilarea urzelii și legarea capetelor firelor.

Scopul operațiunilor pregătitoare este de a crea pachete de fire de urzeală și bătătură potrivite pentru utilizare pe un războaie de țesut. Rebobinarea firelor de urzeală se realizează de obicei din stiuleți învârtiți pe bobine conice de înfășurare încrucișată (mai rar pe bobine), necesare pentru următoarea operațiune - deformarea. Rebobinarea se realizează pe mașini de bobinat și mașini de bobinat automate. Dacă pachetele de filare îndeplinesc cerințele procesului de deformare, atunci rebobinarea este eliminată. La deformare, firele dintr-un număr mare de bobine sau bobine (până la 1000 de fire) sunt înfășurate pe o rolă de urzeală.

Procesul se realizează pe mașini de urzeală. Dimensiunea urzelii (impregnarea cu solutie adeziva coloidala - dimensionare) mareste rezistenta firelor si rezistenta acestora la abraziune si intindere repetata in timpul teserii. Înfiletarea firelor de urzeală în lamele este necesară pentru a opri automat mașina atunci când firul se rupe; Firele sunt înfiletate în ochiul căii pentru a forma un șopron pe țesut (spațiu pentru deplasarea navetei) și pentru a obține o țesătură dintr-o țesătură dată.

Înfiletarea firelor în dinții stufului asigură că firul de bătătură ajunge la marginea țesăturii și obține densitatea necesară a țesăturii de-a lungul urzelii. Rebobinarea bătăturii pe bobine pentru mașinile cu navetă se realizează pe mașinile de bobinare a bătăturii. Pentru mașinile de țesut fără navetă, bobinele sunt folosite de la mașinile de bobinat sau direct de la mașinile de filat. Firul de bătătură este adesea supus unei operații suplimentare - umezire (sau emulsionare, aburire) pentru a-l bobina fără așa-numitele zburări (căderea mai multor spire din pachet). Pentru țesut, urzeala și bătătura din atelierul de pregătire intră în atelierul de țesut pentru a produce țesătură din acestea. În timpul procesului de țesut, firele de urzeală suferă un impact mai mare de la părțile de lucru ale mașinii decât firele de bătătură, astfel încât acestea sunt supuse unor cerințe sporite de rezistență, rezistență și rezistență la uzură. Urzeala, de regulă, este făcută din materii prime mai bune decât bătătura, cu o răsucire mai mare și este întărită și mai mult prin dimensionare. Ruperea firelor, în special a firelor de urzeală, este principalul motiv pentru oprirea răzătoarelor; deteriorează calitatea țesăturilor și creează deșeuri de fire.

Operațiuni finale de producție a țesăturilor. - măsurarea lungimii țesăturii la mașinile de măsurat, curățarea și tăierea acesteia, controlul calității la mașinile de respingere și așezarea pe mașinile de pliat. Toate operațiunile finale sunt efectuate pe linii de producție pe care țesătura brută se mișcă într-o bandă continuă, cusută din bucăți individuale de țesătură. Defectele țesăturii brute sunt evaluate prin puncte (unități defecte), numărul cărora determină tipul de țesătură.

Producția de țesut se mai numește și combinația dintre un magazin de țesut (magazine), un atelier de pregătire, un atelier și un departament de respingere. Producția de țesut poate fi independentă (denumită de obicei fabrică) sau face parte dintr-o fabrică de textile, constând în producția de filare, răsucire, țesere și finisare. Capacitatea optimă a fabricilor de țesut depinde de sectorul industrial, de exemplu, o fabrică de bumbac are de obicei 2-4 mii de războaie cu navetă sau până la 2 mii de războaie fără navetă, o fabrică de țesut de mătase - până la 3 mii de produse pneumatice, o fabrică de pânză de pepână. - până la 800 de navetă. Îmbunătățirea ulterioară a producției textile vizează mecanizarea operațiunilor intensive în muncă și automatizarea producției. procese; introducerea răzătoarelor de țesut fără navetă și multi-magazin, dezvoltarea pe baza acestora și dezvoltarea unor noi forme de organizare a muncii; agregarea proceselor și mașinilor în vederea reducerii tranzițiilor în pregătirea firelor pentru țesut.

În secolul al XIX-lea, până în anii 1870, unul dintre cele mai răspândite meșteșuguri, mai ales în centrul Rusiei și nordul Rusiei, era țesutul. „Manufactoriile” de țesut tocmai începeau să apară la acea vreme. Iar lenjeria de casă, conform țăranilor, aproape că nu avea concurență la acea vreme.

Tseytlin E.A. Eseuri despre istoria tehnologiei textile. M.-L., 1940; Rybakov B.A. Meșteșug al Rusiei antice. [M.], 1948; Kanarsky N.Ya., Efros B.E., Budnikov V.I. Poporul rus în dezvoltarea științei textilelor. M., 1950; Tehnologia de țesut. T. 1-2. M., 1966-67: Gordeev V.A., Arefiev G.I., Volkov P.V. Ţesut. a 3-a ed. M., 1970; Proiectarea fabricilor de țesut. M., 1971. I. G. Ioffe, V. N. Poletaev.

Sursa: Marea Enciclopedie Sovietică și alte materiale

Treptat, producția de fire și pânze de casă pentru confecţionarea hainelor a fost înlocuită cu obiecte de artizanat, care au existat la scară foarte mică în unele locuri timp de încă douăzeci până la cincisprezece ani - producția de „urme” pe războaie din fire de bobină și chintz vechi tăiat în fâșii înguste. Acum acest lucru poate fi văzut doar în muzee.

Moara de țesut constă dintr-un pat simplu și un palet realizat din grinzi groase. Toate părțile sale mobile sunt atașate de acesta din urmă: rame de fir - un călc cu bucle din fire de in. Firele de urzeală pare sunt înfiletate în buclele unuia dintre rame, iar firele de urzeală impare în buclele celuilalt cadru. Corzile care leagă suporturile pentru picioare de călcei sunt trecute prin blocuri mobile legate de palat. Călcând pe unul dintre ele, se ridică grupul par al bazei, iar celălalt - cel impar.

Tehnica de țesut a determinat natura modelelor de tărâțe și structura lor compozițională. Pe valențe și prosoape, modelele au fost aranjate în rânduri orizontale stricte, cu o predominanță a compozițiilor din trei părți: o dungă mediană largă și margini care încadrează simetric chenarul central. Cele deosebite elegante au fost decorate cu compoziții pe mai multe niveluri - prosoape cadou destinate cadou.

Istoria țesăturii și țesăturii în Rusia

Originea (cititi in paginile urmatoare. Teserea Rus'ului - pe ultima pagina a articolului)

Este greu de judecat momentul nașterii artei și meșteșugurilor, ale căror rădăcini se pierd în adâncul mileniilor, iar urmele materiale (lemn, materiale fibroase) sunt fragile și de scurtă durată. Mai rămâne o singură cale - calea unei ipoteze argumentate bazată pe următoarele grupe principale de surse de informare: etnografice - dispozitive și metode antice păstrate în tradițiile civilizațiilor moderne sau folosite de triburile primitive;

arheologice - descoperiri de dispozitive de țesut sau părți ale acestora, țesături;
artistic - imagini în opere de artă ale perioadei corespunzătoare (picturi în vază sau murale, reliefuri etc.);
literar-folclor - descrieri istorice din diverse monumente literare ale perioadei corespunzătoare sau descrieri păstrate în folclor;
analitic - bazat pe analiza condițiilor socio-economice, a țesuturilor conservate și a posibilei distribuții a acestora în regiunile geografice.

În raport cu perioada inițială a istoriei tehnologiei de țesut, va fi utilă doar a cincea grupă, în acea parte în care vorbim de analiza condițiilor socio-economice. Principalul stimulent pentru apariția îmbrăcămintei la oameni este considerat a fi nevoia de a proteja organismul de influențele negative ale mediului. Potrivit unor cercetători, un stimulent suplimentar a fost satisfacerea instinctului de creație în rândul oamenilor din vechime, în special în rândul celor care trăiau în locuri cu condiții climatice favorabile.

O condiție prealabilă necesară pentru țesere este disponibilitatea materiilor prime. N iar la etapa de țesut acestea erau fâșii de piele de animal, iarbă, stuf, viță de vie, lăstari tineri de tufișuri și copaci. Primele tipuri de îmbrăcăminte și încălțăminte țesute, lenjerie de pat, coșuri și plase au fost primele produse de țesut. Se crede că țesutul a precedat torsul, deoarece a existat sub formă de țesut chiar înainte ca omul să descopere capacitatea de filare a fibrelor anumitor plante, printre care se numărau urzicile sălbatice, inul „cultivat” și cânepa. Creșterea animalelor mici a furnizat diferite tipuri de lână și puf.

Niciunul dintre tipurile de materiale fibroase nu ar putea supraviețui mult timp. Cea mai veche țesătură din lume este țesătura de in, găsită în 1961 în timpul săpăturilor unei așezări antice din apropierea satului turcesc Catal Huyuk și realizată în jurul anului 6500 î.Hr. e. Până de curând, această țesătură era considerată lână și doar o examinare microscopică atentă a peste 200 de mostre de țesături vechi de lână din Asia Centrală și Nubia a arătat că țesătura găsită în Turcia era in.

În timpul săpăturilor din așezările locuitorilor lacului din Elveția, a fost descoperită o mare cantitate de țesături din fibre de liben și lână. Aceasta a servit ca o dovadă suplimentară că țesutul era cunoscut de oamenii din epoca de piatră (paleolitic). Așezările au fost deschise în iarna anilor 1853-1854. Acea iarnă s-a dovedit a fi atât de rece și uscată, încât nivelul lacurilor alpine din Elveția a scăzut brusc. Drept urmare, locuitorii locali au văzut ruinele așezărilor de grămezi, acoperite cu nămol vechi de secole. În timpul săpăturilor din așezări, au fost descoperite o serie de straturi culturale, dintre care cele mai de jos sunt datate din epoca de piatră. S-au găsit țesături grosiere, dar destul de utilizabile, realizate din fibre de liben, lână și lână. Unele țesături au fost decorate cu figuri umane stilizate pictate cu culori naturale.

În anii 70 ai secolului XX, odată cu dezvoltarea arheologiei subacvatice, au început din nou cercetările asupra așezărilor din vasta regiune alpină de la granițele Franței, Italiei și Elveției. Așezările datau între 5000 și 2900 î.Hr. e. Au fost găsite multe rămășițe de țesături, inclusiv țesătură de twill, bile de ață, trestie de războaie de lemn, fusuri de lemn pentru tors lâna și inul și diverse ace. Toate descoperirile indică faptul că locuitorii așezărilor erau angajați în țesut.

Primele țesături erau foarte simple ca structură. De regulă, au fost produse folosind țesătură simplă. Cu toate acestea, destul de devreme au început să producă țesături ornamentate, folosind simboluri religioase și figuri simplificate de oameni și animale ca elemente decorative. Ornamentul a fost aplicat manual pe țesăturile brute. Mai târziu au început să decoreze țesăturile cu broderie.

Monumentele de cultură și de artă aplicată care au ajuns până la noi au făcut posibilă restabilirea naturii modelelor folosite la acea vreme, acoperind marginea gulerului, mânecilor și tivul îmbrăcămintei, iar uneori cureaua. Natura modelelor s-a schimbat de la cele geometrice simple, uneori folosind motive vegetale, la cele complexe cu imagini de animale și oameni.

Asia de Vest și țesături

Țesutul și țesutul au fost dezvoltate pe scară largă în Mesopotamia Antică. Stufa a fost folosită cel mai adesea pentru țesut. Impletiturile de stuf erau folosite pentru a acoperi sau înveli morții, atârnau deschiderile ușilor și ferestrelor și pereții caselor. Coșurile erau țesute din stuf pentru a depozita documentele în temple și palate. Lucruri mai fine au fost țesute din iarbă. O astfel de țesut este înfățișată pe o teacă din filigran de aur din mormântul Meskalamdug.

Cultura palmierului curmal a jucat un rol principal în economia Mesopotamiei. Din frunzele sale erau făcute hrâi, bici, diferite capace și răchită pentru cărucioarele de marfă.

În arta plastică a Mesopotamiei există doar un singur relief de ultimă oră, care înfățișează o femeie nobilă elamită angajată în tors, dar în cele mai vechi așezări din Khlam s-au găsit spire de fus și topoare de cupru învelite în bucăți de țesătură. Verticile din lut copt și piatră au fost găsite de R. Koldevey în timpul săpăturilor din Babilon. Textele din Fara-Shuruppak menționează fire, lână și fire înfășurate pe o bobină. În timpul săpăturilor din Ur, au fost găsite resturi de țesătură (sau pâslă), care a fost folosită pentru a căptuși faimoasa coif de aur a lui Meskalamdug.

Țesutul era practicat atât de sclavi, cât și de artizani liberi. Sclavii lucrau sub un supraveghetor în „casa țesătorilor” în fermele regale și în templu și erau împărțiți în două categorii: țesători seniori și juniori. Artizanii liberi locuiau într-un cartier special: un text din Kerkuk, păstrat la Luvru, menționează „cartierul țesătorilor”. Înregistrări ale țesătorilor care lucrează în jurul anului 2200 î.Hr. e., găsit în orașul caldeean Ur. În fermele mari, țesătorilor li se dăruiau „războaie de cupru” pe bază de numărare: probabil, vorbim despre un fel de echipament de țesut.

S-au păstrat liste întregi de îmbrăcăminte din timpul celei de-a treia dinastii a lui Ur, unde, alături de hainele din fibre și „iarbă”, se vorbește despre îmbrăcăminte luxoasă acoperită cu aur și pietre prețioase, îmbrăcăminte moale, delicată, tare și densă. . Hainele realizate au fost cântărite (una dintre ele, de exemplu, cântărea aproximativ 1300 de grame).

Basoreliefurile oferă o idee bună despre modelele de țesături din acea vreme. De exemplu, basoreliefurile de alabastru care acopereau cândva zidurile palatelor din Ninive datează cel mai târziu din secolul al VIII-lea î.Hr. e. Potrivit multor asiriologi, ornamentarea basoreliefurilor nu este altceva decât o imitație a țesăturilor babiloniene, iar basoreliefurile în sine sunt dovezi indirecte ale existenței producției de covoare.

Printre primele materiale textile s-au numărat lâna și inul. În secolul al VII-lea î.Hr. e. După cucerirea Babilonului de către Sanherib, popoarele din Mesopotamia au făcut cunoștință cu bumbacul. „Arborii producători de lână” sunt menționați pe un cilindru asirian al vremii.

Țesăturile babiloniene, cunoscute în antichitate, erau renumite pentru modelele lor multicolore și complicate. Potrivit lui Pliniu cel Bătrân, în Babilon a fost inventată broderia multicoloră.

Ace de cupru și bronz găsite în timpul săpăturilor indică faptul că broderia și cusutul în Mesopotamia erau cunoscute poate mai devreme de 1100 î.Hr. e.

Tehnica de țesut a popoarelor din Mesopotamia Antică rămâne încă necunoscută, deoarece nici părți ale răzătoarelor de țesut, nici imaginile acestora nu au fost încă găsite, iar tehnologia de țesut ne este, de asemenea, necunoscută.

Cele mai vechi produse textile colorate din Asia de Vest sunt covoarele și țesăturile găsite în movilele înghețate din Munții Altai. Cel mai vechi covor de lână înnodat din lume este secolul al V-lea î.Hr. e., descoperit în a cincea movilă Pazyryk, făcută undeva în Media sau Persia. Covorul dreptunghiular măsoară 1,83 x 2 metri și are un model complex care include imagini cu călăreți cu cai, căprioare și vulturi. În aceeași movilă s-au găsit țesături care acopereau o pânză de șea din pâslă și o bavetă și au fost realizate pe un țesut orizontal cu linii verticale ale modelului de-a lungul bătăturii. Toate țesăturile sunt pe două fețe, multicolore, cu densitate de urzeală 22 - 26 fire pe centimetru. În țesătura care acoperă pânza de șa, densitatea bătăturii este de 55 de fire pe centimetru, în unele zone cu model - până la 80 de fire pe centimetru, lățimea țesăturii este de cel puțin 60 de centimetri.

Pe bavetă este cusută o bandă de material de 5,3 centimetri lățime și 68 de centimetri lungime, cu o densitate a bătăturii de 40 până la 60 de fire pe centimetru. Țesătura înfățișează 15 lei care merg într-o linie; de-a lungul marginilor sale există o chenar de triunghiuri colorate alternativ.

Calitatea țesăturilor și finețea designului ne permit să judecăm un nivel destul de ridicat de țesut în Asia de Vest la mijlocul primului mileniu î.Hr. e. De exemplu, se poate observa că în imaginile figurilor umane de pe țesătura care acoperă pânza de șa, se pot distinge chiar și unghiile de la mâini, iar asta cu lățimea țesăturii în sine fiind de 6,5 centimetri. Calitatea înaltă a țesăturilor sugerează un nivel bun de țesut într-o perioadă anterioară. Celebrul critic de artă sovietic S.I. Rudenko consideră că „modelele cusute cu ace menționate de autorii antici... nu sunt deloc broderii în sensul modern, ci cele mai bune modele de tapiserie obținute în procesul de fabricare a țesăturii pe războaie”.

Egiptul antic

Începând în jurul anului 3400 î.Hr. e. Este destul de ușor de urmărit dezvoltarea țesăturii. Metoda egipteană de mumificare, îngroparea multor obiecte din viața de zi cu zi cu decedatul, condițiile climatice speciale ale Egiptului, care au contribuit la păstrarea unui număr mare de înmormântări, au oferit omenirii informații practice semnificative despre viața și obiceiurile antice. egiptenii. În plus, au ajuns la noi multe monumente ale picturii și sculpturii egiptene, din care putem judeca și dezvoltarea țesăturii.

S-au păstrat țesături de in din perioadele neolitic, badarian, predinastic și dinastia I. Fragmente de lenjerie de la o înmormântare predinastică la Gebelein înfățișează o vânătoare de hipopotam în două bărci de dimensiuni diferite. În mormintele faraonilor din dinastia I și a II-a (3400 - 2980 î.Hr.) s-au găsit țesături cu fire de urzeală și bătătură de aceeași grosime și cu o densitate a urzelii de 48 fire pe centimetru și o densitate a bătăturii de 60 fire pe centimetru. Țesăturile din dinastia Memphis (2980-2900 î.Hr.), găsite în mormintele din Egiptul de Sus, sunt mai subțiri decât inul modern și au o densitate de 19X32 și 17X48 fire pe centimetru pătrat.

În mormintele egiptene au fost găsite și figurine din lemn și din lut (circa 2500 î.Hr.) ale țesătorilor și urzitoarelor aflate la muncă. Urzeala cu cuie înfipte în pământ este încă folosită de unele popoare la țesut manual (de exemplu, în Guatemala).

Printre picturile de pe pereții mormântului lui Hemotep de la Beni-Hasan (2000 - 1788 î.Hr.) se regăsesc mai multe desene care înfățișează un țesător vertical și lucrează țesători, precum și procesele de realizare a firului și pregătirea lui pentru țesut. Imagini similare se găsesc pe pereții mai multor morminte ale dinastiei a XII-a din Beni Hassan și El Bersha, precum și în mormintele dinastiei XVIII din Teba. La Teba, arheologul Winlock a găsit un model din dinastia a XI-a înfățișând femei țesând.

Țesăturile mumiilor egiptene arată că oamenii din Egiptul Antic aveau abilități perfecte de țesut. Cu toate echipamentele noastre moderne, nu putem obține unele dintre rezultatele obținute cândva de maeștrii străvechi. În unele țesături ale mumiilor egiptene, densitatea urzelii depășește 200 de fire pe centimetru, în timp ce echipamentele moderne de țesut nu permit producerea de țesături cu o densitate de urzeală mai mare de 150 de fire pe centimetru. De exemplu, bandajul de pe fruntea unei mumii păstrat într-unul dintre muzeele engleze este din pânză cu o densitate de urzeală de 213 fire pe centimetru. Densitatea liniară a firului din această țesătură este de 0,185 tex (adică masa unui kilometru de fire este de 0,185 grame). Masa unui metru pătrat dintr-o astfel de țesătură ar fi de 5 grame.

Rezultatele unui studiu al unui eșantion de țesut de la o mumie egipteană depozitată în Muzeul de Artă din Ivanovo sunt interesante. Țesătura datează din secolele XVI-XV î.Hr. e. și este format din patru straturi: pânză impregnată cu o substanță transparentă de culoare galben-ocru, grund alb, care amintește de culoare și strălucire de zăpadă afanată, vopsea de culori verde, roșu și galben, lac transparent de culoare cenușiu-cenuşă. Țesătura simplă are o densitate a urzelii de 24 de fire pe centimetru și o densitate a bătăturii de 13 fire pe centimetru. Solul este format din mici fragmente cristaline anizotrope de culoare albă, insolubile în eter. Vopseaua este amorfă, cu incluziuni cristaline, insolubilă fie în apă, fie în solvenți organici universali și și-a păstrat prospețimea și strălucirea. Lacul este amorf și nu a suferit cristalizare. Rezultatele obținute indică faptul că la acea vreme, meșterii egipteni știau să realizeze țesături de in rezistente, știau să le protejeze de degradare și cunoșteau un lac necristalizant care păstra strălucirea și prospețimea culorilor pentru o lungă perioadă de timp.

Muzeele din întreaga lume conțin un număr mare de exemple de țesături ornamentate datând din jurul anului 1500 î.Hr. e. Mai multe exemple de lenjerie de tapiserie colorată au fost găsite în mormântul faraonului Thutmose al IV-lea (1466 î.Hr.). Covorul de la acest mormânt prezintă un model sub formă de lotuși, semicercuri și o amuletă în formă de cruce comună Egiptului Antic. În înmormântarea tânărului faraon Tut, datând aproximativ din aceeași perioadă, au fost găsite un număr mare de țesături uimitor de frumoase.

Pe peretele unui dormitor din palatul principal din Akhetaton, capitala faraonului Amenhotep al IV-lea (Akhenaton), se păstrează rămășițele unui tablou care le înfățișează pe fiicele faraonului stând pe perne. Modelul țesăturilor de pe perne este format din diamante albastre paralele pe un fundal roz. Relieful din mormântul lui Parennefer din Akhetaten conține și o imagine a unei perne acoperite cu țesătură cu model. Modelul de țesătură este realizat sub formă de „drumuri” de romburi de diferite dimensiuni. Capacul unui sicriu din mormântul lui Tutankhamon (1375-1350 î.Hr.) înfățișează o scenă a faraonului vânând lei. Faraonul poartă haine din țesătură de culoare aurie cu modele geometrice simple. Calul din carul faraonului este acoperit cu o stofa cu model, probabil un covor, cu motive geometrice pe fond auriu si cu trei dungi albastru inchis de-a lungul marginilor. Câmpul de țesătură dintre dungi este umplut cu același model ca fundalul principal al țesăturii.

Vechii egipteni cunoșteau și foloseau pe scară largă vopsirea firelor. Țesăturile mumiilor au margini albastre și galben-maro. Patul mumiei lui Tutankhamon era acoperit cu pânză maro închis. Țesătura care acoperă toiagul ceremonial a fost vopsită într-o culoare apropiată de negru. O pânză subțire galbenă închisă era drapată peste statuia bodyguardului de la intrarea în mormânt. În mormântul lui Tutankhamon au fost găsite și mai multe articole din țesătură colorată de in.

În Egiptul antic, țesutul era strâns asociat cu agricultura țărănească mică. Țesăturile erau un tribut natural adus proprietarilor de pământ atât din Vechiul, cât și din Noul Regat. În timpul dinastiei a XVIII-a, vizirul Rekhmir a acceptat diverse tipuri de țesături printre cadourile care i-au fost prezentate.

Bazându-se pe textilele din perioada romană găsite în Antinous și Alexandria, arheologul E. Flemming a sugerat că acestea au fost realizate pe un țesut cu jartieră. Cu toate acestea, problema originii acestor țesuturi a rămas controversată mult timp. Primele descoperiri au fost făcute în Antinous încă din 1896 - 1897, iar orientaliștii de seamă ai vremii - Strzhigovsky și mai târziu Herzfeld - au recunoscut originea iraniană a țesăturilor, datându-le din perioada sasanida (224 - 651). Istoricul de artă german O. von Falcke, în celebra sa lucrare „Istoria artistică a țeserii mătăsii”, a apărat ipoteza originii locale a țesăturilor. Acest punct de vedere a fost susținut de mulți oameni de știință, printre care și E. Flemming, până când R. Pfister, pe baza unor materiale suplimentare obținute de o expediție arheologică franceză, a dovedit că țesăturile au fost fabricate în Persia Sasaniană. Cel mai mare istoric al artei textile, A. Mayer, care și-a dedicat întreaga viață studiului țesăturilor artistice, precum E. Flemming, consideră că țesăturile menționate au fost produse pe un țesut cu jartiere. Iranul este locul de naștere al acestei invenții tehnice remarcabile, despre care vom vorbi mai târziu.

Să ne întoarcem în Egipt. În perioada ptolemaică țesutul era un monopol regal, dar din secolul al II-lea î.Hr. e. Începe să se răspândească și producția privată de țesut. De regulă, producția privată de țesut era deținută de familie, dar uneori se folosea și forță de muncă angajată.

America

America de Nord și Centrală. Țesutul pe continentul american, ca și țesutul în țările din Lumea Veche, își are rădăcinile în vremuri străvechi. Săpăturile din așezări care au existat cu mult înainte de civilizația incașă au arătat că oamenii din vechime erau foarte pricepuți la țesut.

Indienii, ca și egiptenii, au început cu țesături simple cu țesătură simplă, dar în curând au produs țesături din țesături precum twill și leno. Au creat modele geometrice complexe care au fost țesute sau pictate manual.

Oamenii antici foloseau inul, iarba, parul de bizon, parul de iepure si parul de opossum pentru țesut. Mai târziu au învățat să folosească lâna acestor animale, iar cunoașterea lor cu bumbacul a avut loc simultan cu popoarele din Lumea Veche. Răsăturile erau similare cu cele găsite în timpul săpăturilor din Egipt. Singura diferență era că, în loc de navetă, foloseau o crenguță lungă pentru a introduce bătătura în șopron.

Saci țesute, plase de pescuit, pantofi țesute din iarbă și îmbrăcăminte din pene au fost găsite în peșterile antice de stâncă din Munții Ozark. Vasele antice de ceramică algonchină au urme de țesătură sau frânghie, ceea ce indică faptul că vasele au fost învelite în material țesut în timpul fabricării.

Așa-numiții coșuri (2000 î.Hr.) făceau pungi țesute și coșuri țesute fin. Un pas semnificativ înainte în arta țesutului l-au făcut popoarele care au trăit după „coșătorii” din sud-estul Americii de Nord. Printre mostrele de țesături realizate în acea perioadă se numără țesăturile realizate din fire obținute din fibre de plante sălbatice. După ce bumbacul a început să fie folosit ca materie primă pentru fire, pene (de exemplu, pene de curcan) au fost adesea țesute în țesături de bumbac. Indienii preistorici și-au transmis capacitatea de a face țesături descendenților indienilor Camino, despre care există dovezi scrise. Acesta din urmă, la rândul său, i-a antrenat pe indienii Navajo, care s-au mutat în Toro-vestul Americii de Nord după colonizarea spaniolă. Navajo s-au dovedit a fi studenți capabili și în curând și-au depășit profesorii. Au făcut țesături mai fine și mai complexe.

Și acum femeile indiene din tribul Navajo țes pe țesături de mână în același mod ca strămoșii lor îndepărtați. Ei țes pături, ale căror modele sunt stocate doar în memoria lor. Păturile și lenjeria de pat Navajo sunt realizate folosind tehnica tapiseriei. Majoritatea acestor produse sunt țesute atât de strâns încât nu permit trecerea apei. Până acum, femeile indiene într-un singur loc deranjează designul, astfel încât „spiritul rău” să poată ieși din pătură. Acest marcaj distinctiv distinge păturile Navajo.

Din țesătura mayașă, a rămas doar o spirală și un număr mic de fragmente de țesături găsite pe fundul izvorului Chichen Itza. Și doar frescele, ceramica și sculptura ne vorbesc despre țesăturile mayașe, care, judecând după imagini, erau la fel de frumoase ca țesăturile peruviane. Materiile prime utilizate pe scară largă au fost bumbacul anual și peren, care crește în toată Peninsula Yucatan. Lâna de iepure a fost adusă din Mexic. Înainte de țesut, firul era vopsit în conformitate cu simbolismul adoptat de mayași. Au făcut țesături simple, grosiere, „manta” de 16,5 m lungime, țesături colorate „huipil” pentru femei, țesături pentru pantaloni și perdele bărbați, pelerine pentru conducători, preoți și idoli. Echipamentul de protecție a fost realizat din pânză manta înmuiată în soluție de sare.

Dispozitivele de țesut Maya nu erau diferite de dispozitivele convenționale folosite de toți indienii americani. Țesut printre mayași era o ocupație casnică pentru femei. Spre deosebire de incași, mayașii nu au desemnat „femei alese” să țese în mănăstiri. Țesăturile au fost făcute atât pentru ele, cât și pentru vânzare.

Peru. Unul dintre centrele remarcabile ale țesutului antic este Peru. Clima uscată de pe coasta peruană seamănă cu Egiptul. Ca și în Egipt, locurile de înmormântare au fost alese în zonele deșertice unde practic nu plouă, ceea ce a asigurat o bună conservare a țesuturilor. „Mumiile” peruviane, precum cele egiptene, erau învelite în țesături subțiri, probabil special făcute în scopuri funerare.

Vechii locuitori din Peru cunoșteau bumbac, lână și fibre de liban (cu excepția inului, care era necunoscut). Nu avem informații despre începutul producției textile la munte, dar pe coastă prima fibră a fost bumbacul, fibrele libiene erau folosite în principal pentru produse speciale: plase de păr subțiri, frânghii etc. Lână foarte timpurie de lame, alpaca și sălbatice printre materiale au apărut animale.vikun. Pentru țesăturile grosiere s-a folosit lână de lamă (galben-maro), iar țesăturile mai fine au fost lâna de alpaca (albă, neagră și maro).

Cele mai vechi textile peruviane au fost găsite în timpul săpăturilor de la Huaca Prieta, un sit paleolitic de pe Coasta de Nord, datând din jurul anului 2500 î.Hr. e. Au fost găsite aproximativ 3 mii de fragmente de țesături, în mare parte bumbac, și doar o cantitate mică de fibre locale, nu existau țesături de lână. Aproximativ 78 la sută din țesături sunt realizate folosind tehnica leno, care s-a dezvoltat direct din țesere.

Europa

Oasele de animale au fost folosite de strămoșii noștri pentru a face o varietate de lucruri. În Europa de Nord, inclusiv în Novgorod Antic, unde au fost colectate peste 400 de astfel de oase și 0 unelte în timpul săpăturilor. Dar acolo au fost găsite și mai multe obiecte ascuțite, numite piercing-uri și făcute din oase de oaie, capră, cal, câine, elan sau alte animale. Cel mai mare număr de perforații din Novgorod aparțin celor mai vechi orizonturi ale secolului al X-lea, mai puține dintre ele au fost găsite în straturile din secolul al XI-lea, iar numărul celor mai ulterioare este complet nesemnificativ. Același lucru este tipic pentru alte centre ale Rusiei Antice. Dacă presupunem că astfel de oase ascuțite au fost folosite ca instrument pentru străpungerea pielii, atunci scăderea numărului lor ar putea fi asociată cu apariția unor instrumente mai avansate. Acest lucru, însă, nu este observat.

Cel mai probabil, piercing-urile au servit ca unealtă țesătorului, care le folosea pentru a bate firele bătăturii și, de altfel, uneltele din lemn în formă de sabie, confundate de obicei cu jucăriile pentru copii, puteau fi folosite în același scop. Scăderea numărului ambelor în straturile arheologice ulterioare este aparent asociată cu o perioadă de îmbunătățire a producției de țesut. Faptul este că o astfel de căptușeală era necesară numai atunci când lucrați pe un războaie vertical, unde materialul era țesut de sus în jos. Astfel de mașini - datorită simplității lor excepționale - erau disponibile literalmente în fiecare gospodărie, deoarece toate îmbrăcămintea din acele vremuri era făcută acasă. Odată cu apariția țesăturii orizontale, tehnologia de țesut în sine s-a schimbat: un dispozitiv special de zăbrele a început să distribuie uniform firele de urzeală și să preseze firele de bătătură.

(Mașina orizontală era deja mult mai eficientă și aparținea, de obicei, unui artizan profesionist. În Europa de Vest, s-a răspândit în secolul al XI-lea - odată cu apariția primelor mari centre ale industriei textile în Flandra, Anglia și nordul Franței.

Dovezile arheologice ale apariției mașinii orizontale sunt rare: unele dintre părțile sale se găsesc în straturile secolului al XI-lea la Hedeby și Gdansk. Și distribuția sa este adesea judecată de absența pieselor verticale ale mașinii în strat - cum ar fi piercing-urile și obiectele în formă de sabie din Novgorod.

țesut în Rus'

Întreaga istorie a țesăturii slave poate fi povestită din articolele de uz casnic țărănesc. Cele mai comune tipuri de artă populară casnică au fost broderia, țesutul cu modele, tricotarea, sculptura și pictura în lemn și prelucrarea scoarței de mesteacăn și a metalului. O astfel de varietate de forme de creativitate vizuală a fost determinată de însăși viața oamenilor. Condițiile agriculturii de subzistență i-au forțat pe oameni să creeze mobilier pentru casă, ustensile, unelte și îmbrăcăminte cu propriile mâini. Aceste lucruri l-au însoțit de-a lungul vieții și, prin urmare, este clar că țăranul a căutat să facă nu numai obiecte utile și convenabile, ci și frumoase.

Țeserea călului cu model este un tip străvechi de meșteșug popular- a fost dezvoltată în multe sate din regiunea Nijni Novgorod, în special la periferia ei de nord. Țăranele decorau covoare, haine, cuverturi de pat, fețe de masă, blaturi și prosoape cu modele de casă. Materialele folosite pentru țesut au fost inul, lâna și bumbacul. Țesutul Nijni Novgorod s-a remarcat prin modelele sale geometrice mari și subtilitatea culorii. Numărul de culori din țesătură este mic, armonios și nobil în nuanțe. Acestea sunt în principal culorile alb, roșu, albastru. Datorită soluției compoziționale fin găsite de culoare și ornament, produsele țesătorilor aveau o rafinament aparte.

Arta țesutului cu model a atins un nivel ridicat de dezvoltare în rândul slavilor. Pe fabricile de țesut primitive au produs țesături netede și țesături cu modele care erau frumoase prin meritul lor artistic. Unele dintre articolele cu model au decorat haine, în timp ce altele au decorat interioare țărănești. Materialul era fire de in. Adesea firul de cânepă sau lână era adăugat la firul de in.

Modelele ornamentale au fost create prin utilizarea diferitelor tehnici de țesut fire în materialul propriu-zis.

Cea mai simplă și comună metodă de ornamentare a fost folosită de slavi în țesături pestrițe cu țesătură simplă. Aceste țesături au fost folosite pentru îmbrăcămintea de zi cu zi - cămăși pentru bărbați și femei, rochii de soare. Modelele pestrițe pentru haine erau în carouri, în dungi și foarte subtire la culoare. Au predominat tonurile de albastru, gri și liliac, reluând culoarea naturii înconjurătoare. Uneori, culorile strălucitoare și bogate au fost folosite în țesături cu adaos de lână sau fir de cânepă: roșu, maro, roz și altele.

Răsăturile de țesut ale vechilor slavi erau făcute din grinzi groase ale patului și gurii. Toate părțile sale mobile sunt atașate de acesta din urmă: rame de fir - un călc cu bucle din fire de in. Firele de urzeală pare sunt înfiletate în buclele unuia dintre rame, iar firele de urzeală impare în buclele celuilalt cadru. Corzile care leagă suporturile pentru picioare de călcei sunt trecute prin blocuri mobile legate de palat. Călcând pe unul dintre ele, se ridică grupul par al bazei, iar celălalt - cel impar.

Particularitatea țesăturilor populare din nordul Rusiei este modelarea lor, dezvoltarea grafică atentă a modelului în sine, uneori destul de complex țesut și, în același timp, reținere în utilizarea sa: numai marginea produsului a fost decorată cu un model colorat, lăsând principalul o parte din el fie alb neted, fie cu relief alb, design foarte modest și discret. Colorarea țesăturilor nordice este, de asemenea, restrânsă: se bazează pe o combinație clasică strictă de roșu și alb, unde albul predomină cantitativ (câmpul alb al țesăturii în sine și marginea roșie îngustă). În bordura în sine, modelul roșu apare pe un fundal alb, iar culorile alb și roșu sunt echilibrate, numărul lor este aproape egal, motiv pentru care tonul general al acestui model nu este roșu intens, ci roz. Acest lucru conferă culorii țesăturilor nordice o anumită lejeritate și sofisticare. Dacă țesătura este multicoloră, de exemplu, un covor cu dungi sau un model pestriț în carouri, atunci colorarea aici este adesea moale și relativ ușoară.

Designul artistic al țesăturilor cu model este în mare măsură determinat de tehnica de țesut. Și tehnica de țesut cu model în Pomerania a fost foarte diversă. Astfel, pentru fabricarea hainelor de zi cu zi și de lucru (cămăși bărbătești, fuste de lucru și rochii de soare), articole de uz casnic (fețe de pernă și cearșafuri), s-a folosit tehnica țesăturii uni și twill. Materialele pentru fabricarea lenjeriei, pânzei, pânzei și țesăturilor pe jumătate de lână au fost inul, cânepa, hârtia și lâna. Cele mai comune au fost moliile Pomeranian. Baza pentru ele au fost țesăturile din bumbac cu carouri sau dungi. Țeserea călului cu model a fost mai puțin frecventă în Pomerania. Țesăturile realizate folosind tehnica de țesut cu mai multe arbori au fost numite „Kamchatka”. Meșterii au decorat cuverturi de pat, fețe de masă, blaturi și prosoape cu astfel de modele.

Tehnica țeserii tărâțelor a făcut posibilă crearea celor mai complexe modele. Tipurile tipice de produse textile Pomeranian sunt prosoapele, cămășile pentru femei și șervețele de podea. Ornamentarea lor a fost dominată de modele geometrice.

În cele mai vechi tehnici de țesut, curelele erau țesute fără utilizarea unui țesut. Se executau - pe scânduri, cu țesut, pe stuf („pe fir”, „choc”, „în cercuri”). Curelele erau o parte obligatorie a costumului tradițional nordic.

Surse literare pentru acest articol:

Boguslavskaya, I. Ya. Modele pe pânză// Boguslavskaya. I. Ya. Comori nordice: despre oameni. arta Nordului și a stăpânilor săi. - Arhangelsk: nord-vest. Carte Editura, 1980.P. 53-63.
Klykov S. S. Centura ca element complex de costume pentru femei / S. S. Klykov // // Costum și ritual popular în nordul Rusiei: materiale ale conferinței științifice a VIII-a Kargopol / științifice. ed. N. I. Reşetnikov; comp. I. V. Onuchina. - Kargopol, 2004.P. 242-249.
Kozhevnikova, L. A. Caracteristici ale modelului popularțesutul unor regiuni din Nord // Arta populară rusă din Nord: colecție. articole.L. : Sov. Artist, 1968.P. 107-121.
Lyutikova, N. P. Ornamentarea țesăturilor rusești populația bazinului râului Mezen la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea: țesut, broderie, tricotat / N. P. Lyutikova // Costum popular și cultura modernă a tineretului: colecție de articole. - Arhangelsk: 1999. - P.110-125.
Țesături și îmbrăcăminte din Pomeraniaîn colecția Muzeului-Rezervație de Stat Istoric-Arhitectural și Natural Solovetsky: cat. / Solovets. stat istorie-arhitectură. si natura muzeu-rezervă, Vseros. artist restaurare științifică centru numit după acad. I.E. Grabar, Arkhang. Phil. ; auto intrare Artă. și comp. G. A. Grigorieva; fotografie de V. N. Veshnyakov, M. F. Lugovsky; desen S. M. Boyko, G. A. Grigorieva. - Arhangelsk: Pravda Severa, 2000. - 280 p.
Fileva, N. A. Țesut cu model pe Pinega/ N. A. Fileva // Maeștri populari. Tradiții, școli: vol. 1: Sat. articole / Institutul de Cercetare de Teoria și Istoria Imaginii. arta Ordinului lui Lenin Acad. xdos. URSS; editat de M. A. Nekrasova. M. : Imagine Art, 1985. - p. 122-129.
Churakova, S. V. Tipuri de modele manualțesut / S. V. Churakova // Artă populară. - 2006.Nr.5.S. 34-47.