Pentru majoritatea chitariștilor, chitara nu este doar un instrument muzical, ci și un obiect de adorație, motiv pentru care mulți muzicieni iau în serios aspectul chitarelor lor. Dar ce să faci dacă persoana iubită este rănită? Ce ar trebui să facă posesorii de instrumente de epocă dacă nu sunt fani ai finisajului Relic? Aici apare întrebarea cum să revopsești o chitară.

O să fac o rezervare imediat - este mai bine să nu faci asta acasă pentru a nu te enerva pe mama/sora/soția/soacra :) Și majoritatea operațiilor nu se pot face în bucătărie. Așadar, dacă te gândești la revopsire, dar în același timp nu ai o cameră care arată nici pe departe ca un atelier, atunci este mai bine să contactezi un specialist. De asemenea, dacă nu aveți experiență în pictura, atunci este puțin probabil ca ceva să funcționeze prima dată, chiar dacă citiți acest articol cu ​​atenție. Dar, în orice caz, merită citit - veți avea o idee despre ce va face maestrul cu instrumentul dvs. și, poate, acest lucru va ajuta la risipirea unora dintre stereotipurile care atârnă la revopsirea unei chitare.

Lucrarea începe cu îndepărtarea totul din instrument. Dacă gâtul este deteriorat, atunci îl scoatem și noi. În cazul meu, cobaiul era o chitară de la compania poloneză Mayonez. Chitara a văzut lumea și, după cum se dovedește, a fost deja în mâinile unui „maestru”. Ei bine, ce putem face, o vom repara. mai ales ca ei platesc pentru asta :)

Deci în mâinile noastre avem o punte complet lipsită de fier și plastic.

Maestrul anterior a pictat peste stratul din fabrică, ceea ce este complet greșit! O coajă groasă de lac împiedică vibrațiile lemnului și împiedică chitara să sune așa cum este prevăzut, așa că această mizerie trebuie îndepărtată. Uneori este acceptabil să părăsiți grundul din fabrică, acest lucru va reduce munca implicată în pregătirea pentru vopsire, dar în acest caz totul trebuie îndepărtat.

Există mai multe moduri de a îndepărta lacul de pe o chitară. Îl poți șlefui pur și simplu cu șmirghel, dar chiar și cu o șlefuitoare și un aspirator bun, întreaga zonă înconjurătoare va fi acoperită cu un strat gros de praf. și nu este sănătos pentru sănătatea ta. Puteți răzui lacul vechi cu raclete, dar acesta este praf și murdar, deși este mai bine decât să lucrați cu șmirghel.

Personal, prefer să îndepărtez lacul încălzindu-l cu un uscător de păr.

Avem nevoie de un uscător de păr cu control al temperaturii 1 buc și un cuțit sau spatulă 1 buc. Un respirator ar fi, de asemenea, o idee bună, deoarece puteți inhalați un lac foarte mirositor.

În această lucrare, principalul lucru este să nu supraîncălziți lemnul, altfel puteți obține „arsuri” pe punte, așa că nu setați uscătorul de păr la temperatura maximă și nu încălziți un loc mult timp. De îndată ce lacul începe să se înmoaie și să se umfle cu un balon, tăiați-l cu un cuțit sau o spatulă. Puntea nu trebuie supraîncălzită sub nicio formă! Cine știe cu ce se lipește? Căldura excesivă poate face ca lipiciul să se destrame și va fi un fiasco complet 😉

Scoatem mai întâi lacul din avioane.

Deja în această etapă este posibil să se evalueze ce fel de copac a fost acoperit sub coajă.

Aici vedem un arin cu abundență de noduri acoperite cu chit. Ei bine, finisarea transparentă nu mai este o amenințare. continuăm să muncim.

Hm. lipirea jumătăților punții în diagonală. original, dar nu foarte înfricoșător.

Când terminăm cu avioanele, trecem la capete. Aici problema supraîncălzirii este și mai gravă, deoarece zona este mai mică. Deci lucrăm cu atenție.

Când stratul principal este îndepărtat, se folosește o mașină de șlefuit sau doar un bloc plat cu șmirghel lipit în acțiune.

Așa arată puntea după șlefuire.

Acum puteți evalua pe deplin calitatea lemnului și puteți decide cum să vopsiți chitara.

Nodurile de aici nu sunt fatale și sunt în mare parte de-a lungul marginilor - le puteți picta cu sunburst sau așa ceva. Lemnul în sine are o structură decentă.

Ultimul pas în pregătirea platformei pentru vopsire este șlefuirea tuturor zgârieturilor adânci rămase după șlefuirea grosieră. Slefuim pana le indepartam. Cel mai important lucru aici este să nu exagerăm și să nu creăm găuri și cocoașe, așa că șlefuim suprafețele folosind o râșniță sau un bloc neted cu șmirghel. Slefuirea se termina cu șmirghel nr. 150-180.

Pictura la chitară - Întrebări și răspunsuri

Pictarea unei chitare - Cum să pictezi o chitară - Revopsirea unei chitare - Cum să pictezi o chitară - Întrebări și răspunsuri - Răspunsuri la întrebări

RĂSPUNS: Aceste abrevieri reprezintă: Material de vopsea și acoperire cu vopsea.

RĂSPUNS: Din achizitia echipamentelor necesare si experienta in folosirea acestuia. Și cel mai important, studiați specificațiile tehnice ale materialelor de vopsea cu care urmează să lucrați. Multe întrebări vor dispărea de la sine.

Nitro, poliuretan, poliester, acrilic, uretan acrilic.

RĂSPUNS: Pentru o chitară electrică, multe lucruri nu sunt critice, inclusiv lacul. Cu o acoperire adecvată de o grosime mică, nu veți observa diferența.

RĂSPUNS: Am încercat Sayerlack, Brulex, Borma, ICO, Renner, Yarkraski și altele. Toți sunt buni în felul lor. Încearcă-l și găsește-ți polonezul.

RĂSPUNS: Denzel 24

Pictura - lac sau email,

Există nuanțe în funcție de tipul de lemn și de ideea artistului.

RĂSPUNS: Solventii - se adauga in amestecul de lucru diluanti pentru a reduce vascozitatea la nivelul determinat de metoda de aplicare in limitele admise de producator.

RĂSPUNS: Vezi manualul tehnic al producătorului.

Toate materialele de vopsea sunt diferite de la 2 ore la 45 de zile.

RĂSPUNS: Pentru un finisaj de înaltă calitate, orice lemn trebuie grunduit. Grunduri - Stabiliți grosimea de bază a stratului de finisare, asigurați interacțiunea cu baza și nivelați suprafața.

Pentru a închide porii, puteți utiliza compuși speciali de umplere a porilor.

RĂSPUNS: Nu aș face astfel de diviziuni, fără experiență, poți greși în orice. Fiecare acoperire are propriile sale nuanțe de funcționare care vor trebui studiate.

RĂSPUNS: Pulverizați în mod natural cu un pistol de pulverizare. Trebuie să ai un compresor bun și un pistol de pulverizare de calitate. Și, desigur, să poți lucra cu ei)))

RĂSPUNS: Uscător de păr, șmirghel, vopsea, racletă, daltă, folosește-ți imaginația.

Există exemple video pe canalul meu de YouTube. https://youtu.be/FwqGrXoXlPU

Vreau să revopsesc o chitară zombie pe care am cumpărat-o pentru 2000. Prin urmare, nu are rost să duc o astfel de copie la maestru. Nu mă deranjează să o stric, mi-am cumpărat o altă chitară, dar am o întrebare. Merită să pictezi o chitară cu un tampon sau este mai bine să cumperi o sticlă cu spray? Și se observă după vopsire prin ce metodă a fost aplicată vopseaua?

RĂSPUNS: Cum îl pictează îl va reflecta, poate bine, sau poate invers. O chitară pentru 2000 de ruble poate fi vopsită cum doriți, nu o va înrăutăți cu mult: faceți cu ochiul:

Nu am pictat cu tampon.

Dar acoperirea de calitate profesională fără tratament poate fi realizată numai cu un pistol de pulverizare.

Pentru cei care fac asta, cu siguranță se observă.

A existat un exemplu bun pe peretele nostru http://vk.cc/28pCnZ

stratul reflectă slab camera și, acolo unde există o strălucire puternică, este clar că suprafața nu este netedă ca o oglindă, ci mai degrabă seamănă cu un flux cu multe valuri mici (se numesc shagreen), o astfel de acoperire este cea mai bună. probabil de la o cutie de pulverizare sau de la puțină experiență în lucrul cu un pistol de pulverizare.

Iată un exemplu mai apropiat: http://vk.cc/28pEpB (acest lucru nu ar trebui să se întâmple în cele din urmă)

Aici reflexiile sunt netede, fără valuri, acesta este rezultatul la care ar trebui să ne străduim.

15 : Îmi puteți spune cum amestecați lacuri, grunduri și orice altceva?

RĂSPUNS: Nu contează ce aplicați: grund, vopsea sau lac. Aceasta depinde de grosimea stratului dorit și de materialul folosit. Numărul poate varia foarte mult de la 1 la 24 de straturi. Proporțiile aproximative ale consumului de acoperiri și numărul de straturi pe unitatea de suprafață sunt indicate de producător. Acest lucru nu este întotdeauna valabil pentru chitare. Dar la început le poți folosi.

RĂSPUNS: De regulă, acesta este un lac mat nitro.

RĂSPUNS: Umplutura de porozitate este utilizată în cazurile în care este necesară realizarea unui finisaj cu pori închiși (absolut neted) pe lemnul cu pori deschiși. De exemplu, mahon, frasin, nuc etc. Dacă aveți arin obișnuit, este suficient un miez subțire.

RĂSPUNS: Poate sa. Nu orice vopsea poate fi șlefuită, iar dacă este aplicată bine, nu are deloc sens și, uneori, este contraindicată.

RĂSPUNS: În documentația tehnică pentru un anumit material, toate acestea sunt descrise și chiar mai mult.

Și aceasta este exact abordarea în toate. Producătorul ține întotdeauna la tine mai mult decât la internet.

De exemplu, există emailuri PU potrivite pentru acoperirea acrilică, dar altele nu sunt. Prin urmare, doar documentația tehnică pentru un anumit material.

RĂSPUNS: Exista diferite emailuri, unele necesita protectie, altele nu.

Dacă aveți întrebări, lăsați-le aici sau aici.

Cum să pictezi o chitară

Sariți introducerea 0:29 Video de instruire despre una dintre tehnologiile de pictare a chitarelor electrice și bas. Detaliat.

Daca doriti ma puteti ajuta sa cumpar un microfon nou: U R363296370120 Voi fi bucuros daca va abonati))) http://www.youtube.com/sub.

Cum se face acest lucru și ce afectează. Articolul: http://guitarbench.ru/20-pokraska-gitar.html Videoclipuri utile: Cum să acordați o chitară.

Workshop Dream Kustoms https://vk.com/dream_kustoms.

Proces tehnic: pregătire, vopsire, șablonare, lăcuire, șlefuire, asamblare.

Ca de obicei vineri, mă uitam pe YouTube, după care m-am uitat la chitară și mi-a venit în cap o idee: picta chitara.

Pictură pentru chitară electrică DIY. Demontarea, pregătirea, aplicarea vopselei de bază și a lacului.

Cum să restaurați o chitară veche; Cum se restaurează o chitară veche Restaurăm o chitară sovietică veche care este deja.

Restaurarea completă a chitarei mele „pe genunchi” folosind cele mai simple și mai accesibile materiale. și pentru doar 999 de ruble.

Lac din poliester caracterizat prin durabilitate excelentă și luciu ridicat.

Folosit des în industria mobilei, are o mare rezistență la uzură.

Un material foarte comun în fabricarea chitarelor. Majoritatea chitarelor bugetare sunt acoperite cu acest material. Mulți producători îl folosesc. Acoperirea durabilă protejează bine lemnul de influențele externe ale factorilor atmosferici.

Tolerează foarte bine schimbările de temperatură, căldura și frigul. Acest lac nu se lasă după acoperire.

Tehnologia de acoperire cu acest lac necesită un strat destul de gros de lac.

Printre producători, Custom este rar utilizat din cauza opiniei predominante despre efectul dăunător asupra caracteristicilor sonore ale lemnului și ale componentelor dăunătoare mediului.

Cel mai adesea, acest lac poate fi găsit pe chitare de la producătorii asiatici.

Mi se pare că părerea despre efectul rău al poliesterului asupra sunetului unei chitare electrice, mai ales în rândul lutierilor de chitară, este oarecum exagerată.

Poliuretan.

Folosit pe scară largă de producătorii de chitare.

După părerea mea, aceasta este cea mai ideală opțiune pentru acoperirea chitarelor electrice.

Durabil, rezistent la uzura, are un grad ridicat de luciu. Dintre lacuri, poate cel mai frecvent în producția de chitară. Un exemplu în acest sens este Fender - cele mai multe dintre ele sunt acoperite cu acest lac.

Poliuretanul este folosit pentru a acoperi instrumentele acustice, inclusiv viorile, iar acolo cerințele pentru efectul lacului asupra sunetului sunt mult mai mari.

Din toate punctele de vedere, lacul este perfect pentru acoperirea chitarelor electrice.

Acrilic (auto).

Lacul acrilic este utilizat pe scară largă în industria auto, mai rar în fabricarea chitarelor.

Are o rezistență excelentă la vibrații, mai puțin durabilă decât cele descrise mai sus. Are o trăsătură distinctivă față de alte lacuri. Este perfect transparent, ca apa. Această proprietate vă permite să obțineți cel mai bun rezultat atunci când vopsiți o chitară, de exemplu, în alb; funcționează bine și cu un design pe placa de sunet (aerografia).

Când vopsiți cu un astfel de lac, se aplică un strat mic, atunci efectul asupra caracteristicilor sonore ale plăcii de sunet va fi imperceptibil. De regulă, nu este folosit pentru vopsirea instrumentelor acustice.

Nitroceluloza.

Nitrolacquer este adesea folosit la fabricarea chitarelor. Fender Custom Shop este un exemplu în acest sens.

Proprietățile rezistente la uzură ale acestui material sunt cele mai proaste dintre lacurile descrise mai sus.

Se crapă ușor, rezistența la căldură este slabă, iar factorii externi îl afectează cel mai mult printre alte lacuri. În același timp, este dăunător mediului. Acoperirea cu un astfel de lac va emite substanțe nocive pe toată durata de viață a produsului.

În ceea ce privește efectul său asupra aspectului sunetului, este considerată cea mai bună opțiune pentru o chitară. Aici aș dori să vă atrag atenția asupra mai multor nuanțe. La aplicarea a 2-3 straturi de astfel de lac pe o chitară acustică, efectul asupra rezonanței plăcii de sunet nu apare, în același timp, oferă protecție împotriva influențelor atmosferice externe (în mod rezonabil). Acesta este principalul motiv pentru popularitatea sa.

La chitarele electrice, stratul ar trebui să fie mult mai gros, iar la aplicarea a 8-10 straturi de astfel de lac, de regulă, apar crăpături în timp. Prin urmare, utilizarea sa pentru o chitară electrică este foarte îndoielnică.

Cea mai practică aplicație pentru o chitară electrică este acoperirea tablei cu o versiune mată de nitroceluloză. Stratul este subțire și efectul vizual excelent.

Lacuri pe baza de apa.

Folosit de producătorii de chitare personalizate.

Proprietățile acestui material, în opinia mea, nu sunt pe deplin potrivite pentru pictarea chitarelor electrice.

Nivelul de luciu al acestui lac nu este la fel de mare ca, de exemplu, poliesterul.

Aspectele pozitive sunt rezistența bună la uzură și compatibilitatea cu mediul.

Deoarece în Europa se acordă multă atenție problemei ecologiei, aceste materiale au început să fie folosite mai des de producătorii europeni. Warwick este un exemplu în acest sens.

După părerea mea, un finisaj mat de suprafață cu acest lac va fi mai bun decât unul lucios.

Ceruire.

Folosit mai des în construcția de chitare de către producătorii Custom.

Acoperirea cu ulei de ceară este finisarea suprafeței unei chitare cu un amestec de ulei și ceară.

Această compoziție este aplicată pe suprafața ideal pregătită a chitarei în mai multe straturi, uscată și apoi lustruită.

Tehnologia de acoperire este cea mai simplă dintre toate cele existente.

Avantajul acestei acoperiri este în primul rând aspectul sonor. Impregnarea nu afectează în niciun fel sunetul.

După părerea mea, cea mai rațională utilizare a impregnării este acoperirea lemnului închis la culoare, lemn de trandafir, pao ferro, wenge etc. Un exemplu în acest sens este PRS Privat Stoke, gâturile sunt adesea acoperite cu impregnare.

Lemnul de culoare deschisă, precum arțarul, va prezenta murdărie în timp.

Prefer acest finisaj pe stocuri decât pe chitare.

Protecția lemnului de factorii atmosferici externi cu o astfel de acoperire este cea mai proastă.

Pentru majoritatea chitariștilor, chitara nu este doar un instrument muzical, ci și un obiect de adorație, motiv pentru care mulți muzicieni iau în serios aspectul chitarelor lor. Dar ce să faci dacă persoana iubită este rănită? Ce ar trebui să facă posesorii de instrumente de epocă dacă nu sunt fani ai finisajului Relic? Aici apare întrebarea cum să revopsești o chitară.

O să fac o rezervare imediat - este mai bine să nu faci asta acasă pentru a nu te enerva pe mama/sora/soția/soacra :) Și majoritatea operațiilor nu se pot face în bucătărie. Așadar, dacă te gândești la revopsire, dar în același timp nu ai o cameră care arată nici pe departe ca un atelier, atunci este mai bine să contactezi un specialist. De asemenea, dacă nu aveți experiență în pictura, atunci este puțin probabil ca ceva să funcționeze prima dată, chiar dacă citiți acest articol cu ​​atenție. Dar, în orice caz, merită citit - veți avea o idee despre ce va face maestrul cu instrumentul dvs. și, poate, acest lucru va ajuta la risipirea unora dintre stereotipurile care atârnă la revopsirea unei chitare.

Lucrarea începe cu îndepărtarea totul din instrument. Dacă gâtul este deteriorat, atunci îl scoatem și noi. În cazul meu, cobaiul era o chitară de la compania poloneză Mayonez. Chitara a văzut lumea și, după cum se dovedește, a fost deja în mâinile unui „maestru”. Ei bine, ce putem face, o reparăm... mai ales că ei plătesc pentru asta :)

Deci în mâinile noastre avem o punte complet lipsită de fier și plastic.

Maestrul anterior a pictat peste stratul din fabrică, ceea ce este complet greșit! O coajă groasă de lac împiedică vibrațiile lemnului și împiedică chitara să sune așa cum este prevăzut, așa că această mizerie trebuie îndepărtată. Uneori este acceptabil să părăsiți grundul din fabrică, acest lucru va reduce munca implicată în pregătirea pentru vopsire, dar în acest caz totul trebuie îndepărtat.

Există mai multe moduri de a îndepărta lacul de pe o chitară. Îl poți șlefui pur și simplu cu șmirghel, dar chiar și cu un șlefuitor și un aspirator bun, întreaga zonă înconjurătoare va fi acoperită cu un strat gros de praf... și nu este sănătos pentru sănătatea ta. Puteți răzui lacul vechi cu raclete, dar acesta este praf și murdar, deși este mai bine decât să lucrați cu șmirghel.
Personal, prefer să îndepărtez lacul încălzindu-l cu un uscător de păr.
Avem nevoie de un uscător de păr cu control al temperaturii 1 buc și un cuțit sau spatulă 1 buc. Un respirator ar fi, de asemenea, o idee bună, deoarece puteți inhalați un lac foarte mirositor.

În această lucrare, principalul lucru este să nu supraîncălziți lemnul, altfel puteți obține „arsuri” pe punte, așa că nu setați uscătorul de păr la temperatura maximă și nu încălziți un loc mult timp. De îndată ce lacul începe să se înmoaie și să se umfle cu un balon, tăiați-l cu un cuțit sau o spatulă. Puntea nu trebuie supraîncălzită sub nicio formă! Cine știe cu ce se lipește? Căldura excesivă poate face ca lipiciul să se destrame și va fi un fiasco complet;)

Scoatem mai întâi lacul din avioane.

Deja în această etapă este posibil să se evalueze ce fel de copac a fost acoperit sub coajă.
Aici vedem un arin cu abundență de noduri acoperite cu chit. Ei bine, finisajul transparent nu mai este o amenințare... continuăm să lucrăm.

Hmm... lipirea jumătăților punții în diagonală... original, dar nu foarte înfricoșător.

O altă cățea... eh

Când terminăm cu avioanele, trecem la capete. Aici problema supraîncălzirii este și mai gravă, deoarece zona este mai mică. Deci lucrăm cu atenție.

Când stratul principal este îndepărtat, se folosește o mașină de șlefuit sau doar un bloc plat cu șmirghel lipit în acțiune.

Așa arată puntea după șlefuire.

Acum puteți evalua pe deplin calitatea lemnului și puteți decide cum să vopsiți chitara.

Salutare tuturor! În această secțiune vom vorbi despre acolo, cum să pictezi o chitară dvs. și cum se poate face acest lucru cel mai corect și mai precis. Precizia și dexteritatea sunt importante în această chestiune, așa că dacă nu aveți absolut nicio experiență, atunci cel mai bine este să exersați cu instrumente mai puțin costisitoare, deoarece există șansa să nu reușiți prima dată.

1. Primul lucru la care trebuie să te gândești este să-ți pregătești spațiul de lucru. Pictura ar trebui să aibă loc într-un atelier special în care au fost create toate condițiile pentru aceasta, o cameră curată, fără praf, cu echipamente și materiale deja pregătite. Nu este recomandat să vopsiți chitara în alte locuri. Strada este o opțiune extrem de nedorită. Dar totuși, dacă nu aveți altă opțiune, așteptați vremea caldă, fără vânt.

2. În continuare, trebuie să decideți cu privire la culoarea și metoda de pictură; cursul de acțiune va depinde de aceasta. Există o mulțime de opțiuni, ai putea scrie o întreagă enciclopedie despre asta, așa că nu are rost să descrii metodele în acest articol.

De ce avem nevoie în procesul de pregătire și vopsire a chitarei

• Spațiu de lucru spațios, bine ventilat
• Desktop
• Menghină cu fălci de cauciuc pentru a preveni deteriorarea lemnului (dacă există în dotare)
• Ochelari de protectie
• Respirator
• Mai multe cutii în care puteți pune piese de chitară pentru a ușura asamblarea ulterioară
• Șurubelnițe
• Ciocan de lipit
• Deșeuri de hârtie pentru a proteja suprafața biroului în timpul vopsirii
• Uscător de păr industrial (de preferat)
• Hârtie abrazivă de diferite calibre
• Bucăți de materie
• Mașină de șlefuit (manual sau automat)
• Grund pentru lemn (dacă este necesar)
• Colorant

3. Apoi trebuie să pregătiți singur instrumentul și să demontați chitara. Vom avea nevoie de șurubelnițe de mai multe calibre. Scoateți corzile, deșurubați șuruburile de pe spatele chitarei și deconectați gâtul, scoateți pickguardul din plastic de pe aceeași parte (dacă este prezent). Toate piesele trebuie așezate într-o cutie special pregătită și este indicat chiar să le marcați, altfel se poate pierde ceva sau se poate încurca în șuruburi.

4. Îndepărtați capacul de plastic (dacă există) de pe partea din față a chitarei (pickguard). Aici va trebui să mânuiești puțin pentru că va trebui să dezlipiți blocul de tonuri. Vom avea nevoie de un fier de lipit. Tăiați sau dezlipiți firele cât mai aproape de locul în care au fost lipite.

Cele două fire ar trebui să fie marcate cu bandă colorată pentru a evita confuzia atunci când le lipiți înapoi. În continuare trebuie să scăpăm de toate piesele metalice de pe corpul chitarei. În general, corpul instrumentului trebuie să fie complet curat, fără nimic inutil.

5. Acum trebuie să scăpăm de vopseaua veche care acoperea unealta. Acest lucru se poate face cu șmirghel, caz în care va fi mult praf și există posibilitatea să exagerați și să deteriorați suprafața instrumentului. A doua opțiune este utilizarea unui uscător de păr industrial. În ambele cazuri, este imperativ să lucrați cu ochelari de protecție și un respirator.!

Opțiunea preferată este un uscător de păr industrial. Trebuie să lucrați cu un uscător de păr foarte atent, altfel vă puteți îngreuna mult munca sau vă puteți deteriora complet carcasa. Principalul lucru este să nu supraîncălziți carcasa, să nu setați uscătorul de păr la temperatura maximă și să nu încălziți un loc mult timp. Deckul poate fi lipit împreună din mai multe părți, iar rosturile se pot separa, sau lemnul poate fi pur și simplu pârjolit. Îndepărtați vopseaua cu grijă cu o spatulă fără a deteriora suprafața.

6. După ce am îndepărtat stratul principal de vopsea, îl vom curăța cu șmirghel de diferite granulații. Prelucrare bruta pentru indepartarea reziduurilor de vopsea folosind hartie 400-500 microni, apoi trecem prin 200-250 microni, slefuire finala 100-125 microni si slefuire finala umeda 50-63 microni. Se poate face manual sau cu o mașină de șlefuit.

7. Puntea a fost șlefuită. Dacă corpul are mici zgârieturi sau zgârieturi, poate fi necesar să aplicați un strat de grund. Grundul se aplică cu o perie curată de-a lungul fibrei lemnului; dacă folosiți un spray, această sarcină vă va fi mai ușoară. Puteți aplica grund câte unul pe fiecare parte până când se usucă complet sau puteți agăța corpul cu o frânghie, trecându-l prin orificiile de la șuruburile gâtului.

Când grundul este uscat, va trebui să șlefuiți corpul cu șmirghel fin. După aceasta, corpul ar trebui să fie uniform și perfect neted.

8. Trecem direct la vopsirea chitarei. În mare parte folosesc un pistol de pulverizare, dar unii folosesc cutii de aerosoli. Vopseaua trebuie aplicată în cel puțin două straturi. Cel mai mare pericol sunt petele, așa că pulverizați vopseaua uniform și cu atenție. Dacă s-a format o pată și decideți să corectați acest defect adăugând un strat de vopsea deasupra, atunci aceasta, dimpotrivă, va duce la și mai multe pete. Trebuie să așteptați până când stratul este complet uscat, șlefuiți zona cu defect, apoi aplicați un nou strat de vopsea. La vopsire se folosește Uretan Acrilic, Poliester, Nitro, Acrilic, Poliuretan.

9. Dupa aplicarea vopselei trebuie aplicate 2-3 straturi de lac pentru a o proteja si a da stralucire. Este necesară o perioadă de timp de 8 ore pentru a usca straturile. În această etapă trebuie să fiți deosebit de atenți și, de asemenea, să evitați pete. Daca ai folosit email, tine cont ca lacul il va dizolva! Lustruiți toate straturile, acest lucru va adăuga strălucire instrumentului dvs.

Asta e tot, acum știi cum să pictezi o chitară. Noroc!

Culorile gradiente ale chitarei (numite adesea „explozi”) sunt considerate la fel de provocatoare, pe atât de populare. Există două tipuri de astfel de acoperire - transparent și opac. Pe suprafața amorsată se aplică vopsele (emailuri) opace, acoperind complet structura lemnului (Fig. 1). Cele translucide colorează acoperirea doar în culorile caracteristice „exploziei”, în timp ce structura lemnului nu numai că nu este ascunsă, dar este adesea subliniată (Fig. 2).

Fig.1 Gradient opac

Fig.2 Gradient translucid

Astăzi ne vom uita la al doilea tip de acoperire cu gradient, în timp ce vom evidenția structura lemnului destul de puternic. Există două moduri de a crea astfel de acoperiri: prin nuanțarea lacului în culoarea dorită și prin colorarea (colorarea) lemnului. Prima metodă oferă o culoare destul de uniformă, fără a ascunde structura lemnului, în timp ce a doua subliniază puternic structura, deoarece diferite zone ale lemnului absorb coloranții în mod diferit. Aceasta este exact metoda pe care o vom lua în considerare.

Deci, având în vedere: un corp de chitară „alb” (adică neacoperit) din frasin de mlaștină (Fig. 3), coloranți Color Tone în Vintage Amber și Cherry Red, umplutură, lac poliuretanic, compresor și pistol de pulverizare. Voi spune imediat că această acoperire trebuie făcută folosind un pistol de pulverizare. Este foarte dificil să obții un astfel de înveliș folosind metoda tamponului și trebuie să ai o experiență considerabilă; pentru astfel de oameni, acest articol nu vă va spune nimic nou.

Necesar: vopsiți chitara în culoarea cireșului pentru a evidenția structura lemnului.

Fig.3 Corp de chitară „Alb”.

Primul stagiu. Pregătirea suprafeței.

Primul lucru de făcut este să pregătiți suprafața pentru acoperire. Slefuiți puntea cu șmirghel de 500. Slefuiți suprafețele plane exclusiv cu o piatră; dacă țineți hârtia cu degetele, nu veți putea șlefui uniform suprafața - unele zone vor fi mai adânci. Adică șlefuim partea de sus și de jos a punții cu un bloc, iar capetele cu degetele. Este necesar să șlefuiți de-a lungul bobului și nu peste el; zgârieturile transversale pot să nu fie vizibile, dar vor apărea la aplicarea petei. S-a ales un astfel de abraziv fin deoarece vopselele vor fi aplicate direct pe lemn, iar toate cele mai mici zgarieturi vor fi evidentiate. Prin urmare, este necesar să șlefuiți foarte atent și temeinic piesa cu un abraziv fin.

După ce puntea a fost șlefuită, este necesar să îndepărtați scamele și să neteziți adânciturile de mică adâncime, dacă există. Pentru a face acest lucru, ștergeți puntea cu o cârpă umedă (dar nu umedă!) și uscați-o cu un uscător de păr. Aveți grijă să nu supraîncălziți suprafața, mai ales la capete. Sub influența căldurii și umidității, adânciturile superficiale se vor nivela și vor apărea zgârieturi invizibile care trebuie șlefuite. Repetați procedura din nou. Dacă grămada nu se ridică, atunci puteți trece la a doua etapă.

Faza a doua. Izolarea structurii porilor.

Evidențierea porilor va face ca granulele lemnului să fie mai contrastante. Evidențiez porii cu un chit negru special pentru lemn (Fig. 4).

Fig.4 Chit/umplutură

Se diluează chitul cu apă caldă și se amestecă până când consistența de smântână groasă este uniformă, apoi se freacă în lemn. Îndepărtați excesul cu o cârpă umedă. Plata tratată trebuie să se usuce, lăsați-o peste noapte (Fig. 5).

Acum trebuie să șlefuiți puntea pentru a îndepărta orice chit rămas de pe suprafață. Slefuiesc cu hartie 500 granulatie pe un bloc de lemn. Vă rugăm să rețineți că, dacă praful de pe punte se lipește de hârtie în bucăți, atunci puntea nu este încă uscată. Chitul poate evidenția și zgârieturile care nu au fost îndepărtate în timpul șlefuirii anterioare, acestea trebuie șlefuite (Fig. 6).

Fig.6 Măcinarea

Puntea a fost șlefuită dacă culoarea originală a lemnului a revenit, dar porii vor fi gri. Nu vă faceți griji, se vor înnegri după primul strat de lac/grund. Trecem la următoarea etapă - pictura în sine.

A treia etapă. Pictura.

Pentru a crea acoperiri transparente de culoare, folosesc concentrate ColorTone (Fig. 7). Sunt versatile, pot fi folosite ca pată, pot fi adăugate la lac pentru nuanțare sau pentru a picta pentru a schimba culoarea (de exemplu, Vintage Amber poate fi adăugat la smalțul alb și obține o imitație de bej vintage).

Voi folosi vopsele ca pete. Deoarece acestea sunt concentrate, acestea trebuie diluate. Ele pot fi diluate cu apă, alcool, solvent. Personal, folosesc acetona - se evapora rapid de la suprafata, asa ca nu lasa dungi sau urme. Verific saturația pe o bucată de lemn.

În acest caz, pictăm culoarea cireșului de chitară. Această culoare necesită 2 concentrate - Cherry Red și Vintage Amber. Culoarea interioară gălbuie se va estompa într-o culoare exterioară cireș. Când se creează degrade, se aplică o regulă universală - se aplică mai întâi culorile deschise, apoi cele întunecate. Prin urmare, în primul rând, pregătim colorantul chihlimbar Vintage Amber (Fig. 8).

Fig.7 Concentrate ColorTone

Fig.8 Colorant diluat

Acum trebuie să reglați pistolul de pulverizare astfel încât să producă un minim de material și o cantitate mare de aer, în timp ce limitele pistoletului ar trebui să fie largi. Aplicați vopseaua uniform în câteva straturi pe punte (Fig. 9).

Fig.9 Primul strat de colorant

Apoi, pregătiți o soluție cu culoarea Roșu Vișiniu. Saturația ar trebui să fie de așa natură încât schimbarea culorii la pictarea de pe consolă să fie abia vizibilă de la strat la strat, iar soluția să arate ca sucul de cireșe, poate puțin mai deschis. Lanterna pistolului de pulverizare trebuie să fie îngustă. Tehnica de aplicare este următoarea: este necesară direcționarea centrului torței către marginea rotunjită a punții astfel încât unghiul de incidență pe punte și capătul să fie același. Saturația culorii este reglată în primul rând de numărul de straturi, și nu de raportul dintre acetonă și colorant (Fig. 10).

După aplicarea a două straturi, este necesar să lăsați puntea să se usuce. Dacă există multă umiditate, colorantul poate curge, distrugând stratul de acoperire.

Fig. 10 Al doilea strat de colorant

După uscare, pregătiți o soluție pentru al treilea strat - mai închisă decât precedentul, soluția ar trebui să fie de culoarea cireșului sau a vinului roșu bogat. Folosind o torță subțire, aplicați-o cu atenție la capete și chiar pe marginea punții (Fig. 11).

Fig. 11 Al treilea strat de colorant

Vă rugăm să rețineți că vopseaua a fost absorbită neuniform, evidențiind structura lemnului. Acest lucru este cel mai vizibil la capetele punții: acolo unde fibrele sunt paralele cu suprafața, culoarea este mai deschisă, în locurile în care fibrele sunt perpendiculare, este mai închisă. Prin urmare, are sens să uniformizezi culoarea în aceste locuri. Pentru a face acest lucru, trebuie să amestecați vopseaua cu lacul până când culoarea este cât mai închisă. Utilizați o torță subțire pentru a vopsi capetele și 1-2 cm ale suprafețelor superioare și inferioare ale punții (Fig. 12).

Fig. 12 Al patrulea strat de vopsea cu lac

Sa asteptam sa se usuce stratul si putem repeta aceasta procedura daca dorim o culoare si mai uniforma la capete.

Următoarea etapă este lăcuirea.

Etapa a patra. Lacuirea.

Lacuirea este împărțită în două etape - grund și lacuire finală. În prima etapă se aplică grund sau lac în straturi suficiente pentru a nivela suprafața. În a doua etapă - straturi de lac de finisare.

De asemenea, puteți grundui suprafața cu un lac de finisare, dar, spre deosebire de grund, acesta este absorbit mai puternic în suprafață și numărul total de straturi de grund crește. Grundul închide bine porii și merge mai neted decât lacul. Prin urmare, 2-4 straturi de grund sunt suficiente față de 6-7 straturi de lac.

Când vopsesc și lăcuiesc, pun puntea pe orizontală. Acest lucru permite ca suprafețele superioare și inferioare să fie acoperite cu un lac „lichid” cu o cantitate mare de diluant, care oferă un strat uniform fără pericolul de picături. Pentru a evita formarea picăturilor la capete, pregătesc 2 compoziții: mai groase pentru capete cu mai puțin subțire și suficient de lichid pentru suprafețele de sus și de jos.

Mai întâi aplic lacul cu atenție la capete, asigurându-mă că sunt „umede”, dar nu curg. Dacă observați o lipsă de acoperire în acest loc și doriți să o corectați cu un alt strat, este mai bine să vă abțineți, acest lucru vă va proteja de picături. Va fi mai eficient dacă apoi șlefuiți „jambul” și îl acoperiți cu un nou strat. Valorile specifice pentru cantitatea de componente de lac sau grund ar trebui găsite în rețeta unui anumit model de vopsea.

In acest caz, am folosit un lac poliuretanic bicomponent atat pentru grund cat si pentru straturile de top. Materialul trebuie aplicat în două straturi cu opt ore de uscare între etapele de acoperire. (În acest caz, două straturi de aplicare este recomandarea producătorului pentru a obține o acoperire uniformă. Pentru a evita confuziile, vom considera o „sesiune” de acoperire ca un strat). Trei straturi de lac (sau aproximativ două straturi de grund) trebuie aplicate înainte de prima șlefuire. Este necesar să șlefuiți cu abrazivi nr. 800-1000, dar dacă s-au format dungi, este permis să le șlefuiți cu abraziv nr. 500.

Nu încercați să nivelați complet suprafața; în această etapă, curbura acesteia poate fi comparabilă cu grosimea peliculei de lac și există o șansă neplăcută de șlefuire a stratului până la lemn. Dar acest lucru nu se poate face, deoarece culoarea se va deteriora. Slefuiți ușor petele de praf și picăturile (dacă există) și denivelările lacului, în timp ce porii lemnului vor rămâne intacți. Este necesar să șlefuiți cu o piatră de copt. După aceasta, aplicați încă două straturi de lac (un strat de grund). Repetați șlefuirea. Și așa mai departe până când suprafața după șlefuire este uniform mată.

După aceasta, acoperiți podeaua cu 4-5 straturi de strat superior, șlefuind praful și micile nereguli, dacă este necesar. Acordați o atenție deosebită marginilor orificiilor și locașurilor pentru pickup-uri, gât și electronice. În aceste locuri se formează un șirag de lac, care trebuie șlefuit. Aveți grijă să nu șlefuiți până la lemn. Ultimul strat va fi considerat a fi cel a cărui curbură nu urmează curbura structurii lemnului.

Fig.13 Lacuirea

Fig. 14 Lacul udă și eliberează umplutura

Dacă doriți ca acoperirea să urmeze curbura porilor, atunci cu fiecare măcinare este necesar să îndepărtați numai incluziunile străine, evitând în același timp formarea unei „coji de portocală” la suprafață. Aplicați straturi mai subțiri și creșteți numărul lor total, astfel încât acoperirea, pe de o parte, va sublinia curbura naturală a structurii, pe de altă parte, va fi destul de durabilă.

Nu șlefuiți ultimul strat după uscare timp de o zi; acum este necesar să uscați întregul strat înainte de etapa finală - lustruire. Uscarea la temperatura camerei pentru lacurile poliuretanice ar trebui să fie de 1,5-2 săptămâni, pentru lacurile acrilice - 3-5 săptămâni. În acest timp, lacul va câștiga pe deplin rezistență, în cele din urmă se va așeza în pori și va pierde vâscozitatea, ceea ce va facilita foarte mult procedura finală de șlefuire și lustruire. Înainte de uscare, acoperiți găurile pentru corzi, potențiometre și altele cu lac folosind o perie.

Slefuirea se va face cu apa; aceasta masura va preveni absorbtia acestuia, umflarea lemnului si craparea lacului in aceste locuri. De asemenea, este necesar să așteptați până când lacul se micșorează complet, altfel se va micșora când este încălzit în timpul lustruirii, iar suprafața va fi neuniformă.

Etapa a cincea. Lustruire.

După uscare prelungită, lacul se va așeza în pori, evidențiindu-i puțin. Acest lucru va fi vizibil dacă nu ați șlefuit lacul înainte de uscare. Acum trebuie să nivelați suprafața după contracție și să șlefuiți particulele de praf, crusta și alte imperfecțiuni. Este necesar să șlefuiți cu un șmirghel pe un suport moale (de exemplu, cauciuc). Acest lucru este necesar pentru ca colțurile barei sau marginile îndoite ale foii de șmirghel să nu zgârie suprafața. Suprafața și șmirghel trebuie umezite cu apă - șmirghel nu se înfundă cu lac, iar particulele de lac nu se lipesc de suprafață, ceea ce asigură o prelucrare uniformă. Slefuiți suprafețele până la o culoare mată uniformă folosind abraziv #1000. După aceasta, repetați tratamentul succesiv cu 1500, 2000 și 2500 de abrazivi (Figura 15).

Fig. 15 Măcinarea finală

Curățați suprafața și examinați-o cu atenție din diferite unghiuri de lumină. Suprafața trebuie să fie mată, nu ar trebui să existe zgârieturi vizibile, gropițe și caneluri în apropierea găurilor și canelurilor pentru digestie și senzori. După aceea trecem la lustruire.

Eu efectuez această operație folosind lustruirea auto nr. 1, nr. 2 și nr. 3 și o roată specială din spumă pentru burghiu.

Aplicați lacul nr. 1 pe suprafață într-un strat destul de gros și, apăsând roata suficient de strâns, dar nu prea tare, pentru a evita supraîncălzirea lacului, îndepărtați lustrul de pe suprafață, mișcându-se împotriva rotației roții (Fig. 16). ).

Fig.16 Lustruire

După prima trecere de lustruire #1, veți vedea o rețea de zgârieturi care acoperă lacul. Cele mai adânci zgârieturi trebuie îndepărtate cu șmirghel nr. 2000, restul se îndepărtează cu lustruire nr. 1. În locurile greu accesibile, lustruirea trebuie făcută manual folosind o cârpă moale de lustruit. Puteți cumpăra o astfel de cârpă în același loc în care se vinde polish.

După tratarea cu polish nr. 1, zgârieturile nu vor fi vizibile, dar suprafața va fi oarecum tulbure. Curățați temeinic toate zonele de reziduuri de lustruire.

Acum trebuie să lustruiți suprafața cu lustruirea nr. 2. Acesta este cel care dă profunzimea și strălucirea acoperirii. Acum trebuie să curățați chitara de orice lustru rămas și să folosiți un alez pentru a îndepărta lacul din găuri. Înainte de asamblarea finală, curățați bine zona de lucru și ștergeți puntea cu o cârpă de lustruit și o cantitate mică de lustruire #3.

Fig. 17 Acoperire gradient cu structura din lemn evidentiata

Fig. 18 Acoperire gradient cu structura din lemn evidentiata

În concluzie, iată câteva sfaturi.

• Folosiți întotdeauna echipament individual de protecție atunci când vopsiți! Arsurile chimice ale plămânilor de la acetonă sau vaporii de solvenți nu sunt de glumă.
• Utilizați separatoare umiditate-ulei (acestea sunt plasate între compresor și pistolul de pulverizare), acest lucru va împiedica pătrunderea condensului și a uleiului în lacul de la compresor - mai puțină muncă la șlefuire.
• Daca nu aveti o camera de vopsit dotata, faceti o curatare umeda inainte de lacuire si evitati sa patrunda praf in lac.
• Dacă utilizați seringi pentru a distribui acoperiri, utilizați seringi FĂRĂ un vârf de piston de cauciuc. Astfel de seringi sunt lubrifiate cu silicon; dacă intră în materialul de vopsea, poate provoca apariția craterelor.

Asta pare să fie tot. Dacă aveți întrebări sau comentarii, postați-le în comentarii. Ne vedem mai târziu!