Письменный стол своими руками – пошаговая инструкция с фото. Письменный стол своими руками

Давно хотел себе красивый письменный стол с классическим дизайном. Чтобы и с ящичками, и с ключиками, и с секретиками.
ДСП не дает особого пространства для творчества, да и приелся уже.
В качестве прототипа взял фотографию понравившегося стола, найденную где-то в интернете.

Концепция стола следующая:
Чтобы у стола был более благородный вид, чем у решено использовать и более благородные материалы - древесину ясеня и дуба.
Собирать каркас стола и обвязку столешницы буду из яснея, а в получившиеся рамки в каркасе вставлю шпонированные натуральным дубом филенки. Каркас думаю собирать на вставные шипы, обвязку - на "ус" с усилением теми же вставными шипами. Во-первых, шипы - это надежно, во-вторых, для этих целей в моей мастерской имеется .
Для филенок, каковых насчитал 10 штук, будет использован фанерованный натуральным дубовым шпоном МДФ 6мм. Он и стабильнее натуральных щитов, и легче, и дешевле, а смотрится ничуть не хуже. Лист шпонированного с двух сторон дубом МДФ 6мм 2800х1030 стоит 2350 рублей. Из этого же шпонированного МДФ можно сделать фасады для выдвижных ящиков. Выдвижные ящики собираюсь сделать из фанеры и установить на телескопические направляющие.

После выбора прототипа некоторое время определялся с габаритами стола и размерами отдельных элементов. На этом этапе руководствовался ГОСТом 13025.3-85 "Мебель бытовая. Функциональные размеры столов", правилом золотого сечения, собственными габаритами, отдельными знаниями из науки Эргономики и здравым смыслом. В итоге пришел к следующим параметрам:
Высота стола 800, ширина столешницы 1500, глубина столешницы 700, ширина посадочного места 700, ширина блока боковых выдвижных ящиков 330, высота блока боковых выдвижных ящиков 300, высота центрального ящика 150.

После основных прикидок закупил исходные материалы и понеслось. Всего на материалы ушло около пяти тысяч рублей.

Первым делом производится роспуск необрезных досок на ламели. Для этого в начале к доске прикладывается длинная линейка и выбирается оптимальная траектория первого распила. Отмечается линией. После этого производится этот самый распил, направляя доску на пильный диск руками. Этот распил получится не очень ровный и аккуратный, поэтому нужно сделать чуть больший запас, чем обычно. После этого ставим параллельный упор и распускаем оставшуюся часть доски.

После роспуска досок получаем кривые и грубые заготовки. Для того, чтобы их можно было использовать в столярном изделии их нужно отфуговать (т.е. выровнять плоскости и углы) и отрейсмусовать (т.е. выровнять толщины). Существуют разные методы выполнения этих операций, например ручным фрезером или ручным рубанком, вставленным в стол. В интернете полно разных идей. Я пользуюсь фуговальным станком и рейсмусом. Процесс калибровки заготовок описан в одном из моих постов.

На этом этапе образуется просто невероятное количество отходов. Наверное, оно обусловлено моим небольшим опытом.

Теперь рейки стали больше походить на заготовки для столярного изделия.

Однако, на заготовках могут быть сучки, сколы и трещины. Поэтому следующий этап заключается в вырезании заготовок для отдельных частей каркаса стола в обход этих недостатков.
Так как торцовочной пилы в моей мастерской нет, я использую специально собранную каретку. Изготовление такой каретки описано в посте, посвященном дубовым шкатулкам:
Благодаря таким кареткам удается точно позиционировать место распила и бороться со сколами на заготовках.

Так же изготавливались фигурные ножки для стола без токарного станка:

Ну наконец-то! На подготовку материала ушел целый рабочий день.

Стол начинает по-немногу материализовываться.

Как и планировал, каркас стола буду собирать на вставные шипы. Ширина шипов 10 мм, длина 38 мм. Шипы будут входить в заготовки на глубину 22 мм (больше нельзя, потому что сами бруски имеют толщину 25 мм)

Настройка шипорезки заняла некоторое время. Зато удалось добиться хорошей точности стыковки деталей.

Большинство соединей в моем столе пазово-шиповые, но есть и парочка крестовых. Для их выполнения опять же пользуемся ручным фрезером.
При выходе фрезы из материала могут возникать сколы. Такую ситуацию можно видеть на следующей фотографии. Чтобы недопустить возникновения сколов на самих обрабатываемых деталях в местах возможного их возникновения нужно прижать вспомогательные бруски. Сколы образуются на этих крайних брусках, а сами заготовки будут обработаны чисто.

Два крайних бруска на предыдущей фотографии вспомогательные. Благодаря им паз на основных деталях удалось вырезать без сколов.

Всего в каркасе 38 соединейний. Для них пришлось сделать 76 пазов. Столярам, которые работали с ручным инструментом требовалось изрядное терпение.
Одно из положительных свойств моей шипорезки в том, что она позволяет делать пазы практически в любом положении и любом месте заготовки.

Далее подготовка пазов в деталях каркаса для филенок. При этом желательно сделать пазы во всех деталях без изменения настроек фрезерного стола. Это связано с тем, что после перестановки будет крайне тяжело поймать доли миллиметра и вернуть старое положение упора или вылет фрезы. Поэтому при фрезеровании паза в разных деталях пришлось немного пофантазировать с разными упорами и ограничителями.

Зато удалось добиться хорошей точности

Для того, чтобы случайно не пропустить какой-нибудь желоб или не сделать его не в том месте, сразу прикладывал детали друг к другу в пространственную конструкцию и контролировал непрерывность пазов, проходящих последовательно через несколько деталей.

Следующий важный элемент каркаса - непосредственно вставные шипы. Шипы изготовлены из остатков ясеня. Кромки скруглял при помощи все того же самодельного фрезерного стола.

При нарезании шипов в размер удобно пользоваться угловым упором. А размер шипов задавать положением параллельного упора. Однако, использовать их одновременно запрещено техникой безопасности, т.к. отпиленная деталь может встать в распор между пильным диском и параллельным упором. Поэтому размер шипа задаем с помощью короткого бруска, закрепленного при помощи струбцины на параллельном упоре. Когда мы подадим заготовку вместе с угловым упором вперед, заготовка выйдет из зацепления с бруском и он не будет мешать свободному движению заготовки.

Через пару минут имеем столько вставных шипов, сколько нужно. При этом важно, чтобы шипы не входили в пазы слишком плотно. Должен оставаться небольшой зазор для клея, иначе его просто выдавит.

Следующий этап - выпиливание филенок. Тут есть одна тонкость. Если пилить фанерованные материалы поперек волокон шпона, но на нем возникают в большом количестве сколы, как на фотографии. Что же делать?

Для борьбы со сколами в таких ситуациях выполняют рез в два приема: в начале надрезают слой шпона, а только потом производят окончательный распил. Для надреза слоя спона надо опустить пильный диск так, чтобы он выходил лишь на пару миллиметров.

И в таком положении делают первый пропил. При этом зубья пилы режут материал не вертикально сверху вниз, вырывая волокна, а практически горизонтально. Поэтому волокна, опираясь друг на друга, меньше подвержены сколам. Края желоба получаются практически без сколов.

Второй прием, который поможет минимизировать сколы - это поднятие пильного диска при окончательном распиле так, чтобы он выходил из материала примерно на ползуба.

Таким образом получаем кромки шпонированных филенок практически без сколов.

Этот прием можно использовать с любым материалом, при распиле которого образуются сколы - фанерой, ДСП.
На стол ушел почти весь лист, осталось лишь немного обрезков. Каждую филенку пометил кусочком малярного скотча с указанием размеров.

Важный этап - шлифовка. Я использовал наждачную бумагу зернистостью 180. При этом удобнее шлифовать детали до склейки, т.к. шлифовать приходится прямые бруски без необходимости проникать в уголки и закоулки. Поэтому шлифовка не занимает много времени.

Тоже касается шпонированных филенок

Тут надо сделать небольшое отступление.
Дело в том, что для усиления всей конструкции я решил филенки вклеивать в ясеневые рамки, а не просто вкладывать, как это обычно делается. Здесь у опытных мастеров при слове "филенка" в голове сразу срабатывает триггер "не клеить, а то разорвет при сезонном изменении влажности".
Поэтому давайте разбираться и раскладывать все по полочкам.

Все знают, что размер усушки и разбухания древесины зависит от направления волокон. При этом, если верить книжкам, изменение размеров поперек волокон может быть от 3 до 12%, а вдоль волокон - от 0,1 до 0,3%. Т.е. разница более, чем в тридцать раз! Правда, это при изменении влажности в диапазоне почти в 50%. В условиях сезонного изменения влажности диапазон будет значительно меньше. Но разница в тридцать раз сохраняется.

А теперь представим, что ширина нашей дверки в шкафу, сделанной из массивного щита, в зависимости от сезона, гуляет на 10-15 мм. То есть осенью дверку клинит намертво, а летом она болтается. Нехорошо.

Вот именно поэтому, а не только для красоты, сотни лет назад умные люди изобрели филенчатые конструкции, когда в рамку из узких полосок древесины (с продольными волокнами и стабильными размерами) вставляется широкая дышащая филенка. При этом филенка просто лежит в пазу и не закреплена.
Что это дает? Благодаря стабильным размерам дверка прекрасно закрывается и зимой, и летом. А благодаря свободной филенке осенью, когда разбухание филенки в тридцать раз превышает разбухание рамки, дверку не разрывает на куски.

Исходя из этого, если в моем столе дышащую массивную филенку заменить стабильным шпонированным МДФ, то не будет никакой тридцатикратной разницы разбухания рамки и филенки. И нечему будет разрывать мой стол.
В подтверждение этого этого целые МДФ-ные и фанерные столешницы вполне успешно обвязывают брусом на клей и ничего нигде не рвет, в отличие от щитов из массива. Множество таких примеров можно найти на тематических форумах.
Поэтому я без тени сомнения вклеиваю свои шпонированные МДФ-ные филенки в ясеневые рамки. Фасадная рама и задняя часть стола готовы.

Важным этапом является сборка изделия "на сухую", то есть без клея. Этот этап важен потому что время между нанесением клея и приложением к склеиваемым деталям давления не должно превышать 10 минут.
Имея дело с такими крупными изделиями не плохо было бы порепетировать процесс сборки, определить ее последовательность и возможные нюансы, чтобы не пришлось потом разбирать уже склеенные детали. Кроме того, при сборке сложных изделий на отдельных деталях возможны какие-то мелкие недочеты и ошибки, которые могут затруднить или сделать невозможным склеивание. Такие недочеты легко выявляются и устраняются при сухой сборке.
Вот и мне такая репетиция помогла. Некоторые детали пришлось немного допилить по месту.

Склеенные детали фиксируются стяжными ремнями. При этом нужно не забыть проверить диагонали.

На следующий день снимаем стяжки и получаем нечто, уже похожее на стол.

Далее изготовление столешницы. Хотелось чего-то необычного. Поэтому выбрал вариант с кожаными вставками. Далее несколько фотографий, показывающих процесс. Более подробно про выбор материалов и изготовление кожаной столешницы своими руками можно прочитать по ссылке:

Склеил выдвижные ящики. Долго думал как соединить фасад из массива и фанерные стенки так, чтобы их не разорвало.

На даче обратил внимание на выдвижной ящик от какого-то советского шкафа. Надо сказать, последние несколько десятлетий этот ящик простоял в неотапливаемом цокольном этаже.
Передняя стенка - массив, остальное - фанера. При этом детали соединены с помощью трех шкантов диаметром 6мм. Есть ли там клей сказать не могу, но соединение надежно. Храню в этом ящике здоровые металлические болты с гайками.

Но оказалось, ничего нового я в своем подвале не обнаружил и такое соединение описано в ГОСТ 9330-76. Оно называется "угловое ящичное соединение на открытый круглый вставной шип". Ну, раз так, то и я смело применил его в своем столе.

Для монтажа ящиков использовал направляющие скрытого монтажа. Причем для боковых ящиков купил направляющие с доводчиком, а для центрального - с системой PUSH-2-OPEN.

Ну и небольшая изюминка моего проекта. Какой же может быть столярный стол без секретного ящика с двойным дном? Вот и я предусмотрел такой секретик.
Для этого я намеренно купил направляющие с частичным выдвижением. Если выдвинуть центральный ящик до упора, то можно увидеть дальнюю стенку ящика, которая тем не менее не выходит за фасадную раму и мы не можем увидеть что находится за ней.

Однако, если вынуть ящик из стола, то на дальнем его конце мы увидим бокс.

А если повернем ящик другой стороной, то увидим еще и замочную скважину на этом боксе.

При помощи ключа разблокируем сдвижную крышку и Вуаля!, секретный бокс раскрываем нам свои тайны.

Честно говоря, мне не с первого раза удалось собрать этот ящик и в первоначальном варианте использовался советский накладной замок со стильной врезной латунной ключевиной. Но, к сожалению, тот замок был поврежден и пришлось использовать современный мебельный. Но и этот вариант смотрится не плохо. Вот такое мелкое баловство.

Изготовление стола подходит к завершению остались еще кое-какие доделки и самый сложный и опасный этап - покрытие.

Заключительный этап - покрытие стола лаком. Было решено в начале покрыть двумя слоями полиуретанового грунта, потом двумя слоями акрилового лака.

Про технологию покрытия стола подробно написано тут:
Вот лишь пара фотографий для того, чтобы описать процесс в общих чертах

После окончательного высыхания пследнего слоя лака перевез стол домой.

Первоначальные траты на покупку компрессора и краскопульта были значительными, но качество покрытия на высоте. Никакая кисть или валик с этим не сравнятся.

На этом строительство стола окончено. Надеюсь, он хорошо послужит нашей семье.
Уже после окончания работы над столом оказалось, что прототип, которой я просто выбрал в интернете - это не просто какой-то безродный стол, а изделие итальянской фабрики Morelato, модель art.5069 Scrivania Direttorio.
Правда прототип несколько мельче моего стола (Ш-118 Г-63 В-80 см против Ш-140 Г-70 В-85 см).
В разных мебельных магазнах его предлагают изготовить на заказ. В среднем срок от заказа до доставки в Москву 80 дней. Так что нельзя сказать, что я сильно затянул строительство.
Ну и самое интересное - цена. Такой стол продают во многих местах, но везде указано "Цена по запросу". И лишь в одном месте удалось найти конкретную цену: http://www.griffits.ru/product/morelato-stol-direttorio-5069.html По нынешнему курсу получается 149209 российских рублей. Но я все же запросил цену у нескольких магазинов и по телефону мне назвали от 2500 до 3000 евро. Даже как-то неловко.

Письменный стол своими руками изготовить не так уж и сложно. В интернете для этого есть множество чертежей и видеороликов. Подбирая материал для данной статьи, мы рассмотрели целый ряд различных способов: от простых до более сложных, требующих специальных навыков. Постарались систематизировать все прочитанное и увиденное и составить для вас интересный материал. Надеемся, что у нас получилось. Представляем вашему вниманию несколько самых интересных и несложных в воплощении способов.

• 1 Что нам понадобится?
• 2 Как сделать письменный стол своими руками?
  • 2.1 Из дерева и подобных материалов
  • 2.2 Для школьника
  • 2.3 Выдвижной
  • 2.4 Угловой
• 3 Чертежи, схемы и видео

Что нам понадобится?

Сначала определимся со списком инструментов и материалов изготовления. Какой бы письменный стол мы не задумали сделать, перечень инструментов примерно одинаковый:

• электрический лобзик;
• дрель;
• ножовка;
• стамески;
• шуруповерт;
• молоток;
• сверла;
• фрезерная машина;
• шлифовальная машина;
• струбцины.

Последние три пункта используются для изготовления более сложных моделей.

Материалы могут быть самые разные, но, в основном, это дерево и его производные:

• ДСП или ЛДСП, мебельный щит, доски, фанера;
• болты и гайки с шайбами;
• саморезы;
• столярный клей;
• шканты и шпонки;
• жидкие гвозди;
• краска и кисти;
• строительный уровень;
• рулетка, карандаш, угольник.

Простой и стильный письменный стол своими руками

Как сделать письменный стол своими руками?

Когда необходимые материалы куплены, а инструменты подготовлены, пришла пора определиться с моделью изделия. Как мы и обещали, расскажем о самых популярных и простых в изготовлении.

Из дерева и подобных материалов

Деревянные письменные столы можно сделать своими руками как из массива дерева, так и из деревосодержащих материалов. Натуральные изделия всегда смотрятся более благородно и красиво, но требуют специальных навыков и умений в процессе производства. К тому же они более дорогие за счет большей цены на материал. Столы из МДФ, ДСП или мебельного щита гораздо проще поддаются обработке, не требующей профессиональных знаний и более дешевые по стоимости. Мы расскажем и о простом, и о сложном способах сделать стол своими руками.

Для начала пошагово опишем простой способ, справится с которым сможет даже человек решивший впервые что-либо смастерить:

Таким образом простейший письменный стол из ЛДСП полностью готов. Как видите, затрачено минимум усилий, и не потребовались какие-то специальные навыки. Теперь поговорим об изготовлении своими руками письменного стола для школьника, чертежи которого вы найдете в конце статьи.

Модель письменного стола для самостоятельного изготовления

Для школьника

Теперь расскажем о немного более сложном способе. Но воплотить у себя дома его может практически каждый желающий. Этот стол идеально подойдет для использования школьником. Подробная инструкция по изготовлению:

О том, как сделать выдвижной письменный стол своими руками, мы расскажем далее.

Идеальный стол для школьника своими руками

Выдвижной

Одна из самых популярных моделей письменного стола — это изделие с выдвижными ящиками. Модификация, которую мы будем описывать, является отличным примером дорогого письменного стола из натурального дерева, изготовленного в домашних условиях. Схема изготовления:

Такой письменный стол из массива дерева точно не оставит равнодушными ваших гостей и домочадцев. Да и по цене он обойдется вам в четыре раза дешевле, чем купленный в магазине.

Фото письменного стола с выдвижными ящиками, сделанного своими руками

Угловой письменный стол один из самых больших и функциональных. К тому же он занимает обычно никак не используемую площадь комнаты, освобождая пространство для другой мебели. Вот небольшое описание изготовления простого углового письменного стола:

Теперь вы знаете, как сделать угловой письменный стол своими руками, самое время изучить чертежи с размерами, схемы и полезные фото- и видеоматериалы.

Фото углового письменного стола своими руками

Чертежи, схемы и видео

К нашей статье мы приложили все необходимые чертежи и схемы для изготовления письменных столов описанных выше. Надеемся они помогут, и вы не только сэкономите средства на покупке, но и получите удовольствие от процесса сборки.

Еще один вариант заполучить в свой дом эксклюзивное изделие, сделанное своими руками — это реставрация старого письменного стола. Обклеив его пленкой, цветной изолентой или старыми газетами, поверх которых нанесен лак, вы получите оригинальную модель стола. Этот процесс менее трудоемкий и более дешевый, чем изготовление с нуля.

Чертежи письменных столов своими руками

С надстройкой

С выдвижными ящиками

О том, как сделать письменный стол своими руками, расскажет следующее видео в трех частях. И первая из них посвящена изготовлению столешницы:

Самое время взяться за царги и проножку, о чем и рассказано во второй части видеосюжета о том, как своими руками изготовить письменный стол.

В жизни не мастерили ничего из дерева? Значит, сделать наш письменный стол вам как раз под силу! Не верится, но этот стильный модный предмет мебели вы сделаете своими руками за 1 день. Дизайнеры обзавидуются!

Для того чтобы сделать стол из дерева своими руками, потребуются:

• лист фанеры толщиной 1,5-2 см;
• ножки для стола: модель «ножка-шпилька» или другая;
• струбцины;
• сверло, саморезы для дерева;
• клей для дерева;
• средство для дерева на выбор: масло, лак или лазурь.

Делаем письменный стол из фанеры в 3 шага

Закажите раскрой фанеры прямо в магазине, где ее покупаете. Для модели, показанной на фото, вам потребуется:
- 2 листа размером 60×120 см для верхней и нижней частей столешницы,
- 4 полоски 60×8 см для бортиков отсеков.

Но, конечно, размер стола может быть любым, важно чтобы длина полосок соответствовала ширине столешницы. А если совсем не хотите заморачиваться, обойдитесь одной деталью, которая и станет столешницей (тогда возьмите фанеру потолще). Пусть там же, в мастерской при магазине, обработают все кромки.

Положите одну из больших деталей на пол и просверлите отверстия для ножек. Вкрутите саморезы. Лучше крепить ножки не по самому краю, а чуть отступив. Хотя кому как нравится.

Примерьте, как хотите расположить бортики отсеков стола, чтобы получились открытые ящики. Сделайте метки карандашом, затем промажьте клеем и закрепите на нижней части столешницы. Нанесите клей на верхние срезы бортиков и накройте верхней столешницей. Зажмите все струбцинами, обязательно подложив ненужные обрезки фанеры.

Готово!

Стол выглядит как с модного фото дизайнерского интерьера! Но если очень хочется, можно пойти дальше. Например, вырезать и склеить из более тонкой фанеры внутренний ящик. Или прорезать круглое отверстие под цветочный горшок.

А вот покрасить или как-то иначе обработать древесину стола очень даже стоит - пусть прослужит долго!

1. Идеальный вариант для обработки древесины такого стола - масло с воском для дерева. Поверхность сохранит свой будто нетронутый, натуральный вид, но станет более гладкой и получит надежную защиту. Хотите, чтобы поверхность стола была стойкой к влаге - перед первым нанесением масла пропитайте поверхность «маслом для древесины, соприкасающейся с продуктами питания». Оба эти продукта есть в линейке Belinka.
2. При желании изменить цвет столешницы, можно покрыть ее лазурью Belinka Interier либо же заколеровать универсальными пигментами интерьерный мебельный лак и покрыть стол только им.
3. Вопрос, нужно ли грунтовать деревянный стол перед покрытием лазурью или лакированием, зависит от того, нужна ли вам защита от влаги. Если мебель используется только в комнате, и это не кухонный стол, то можно обойтись без этапа грунтования.

20 фото-идей простой мебели, которую можно сделать своими руками

Остались вопросы по краскам и лакам? Задавайте их в комментариях или прямо на официальном сайте Belinka ! Мы ответим, вот увидите!

Сегодня многие магазины и мебельные фабрики предлагают самый разнообразный ассортимент продукции, которая удовлетворит любой вкус и кошелек. Однако идея сделать письменные столы своими руками кажется привлекательной для многих мужчин, знакомых со столярными инструментами. В результате проделанной работы непременно получатся уникальные изделия, обладающие всеми необходимыми для хозяев характеристиками. Кроме того, изготовление мебели - само по себе очень интересное и увлекательное дело, которое во многом облегчают современные технологии.

Ну а если ваш ребенок стал школьником? Тогда ему непременно должно быть организовано рабочее место. Письменный стол для школьника, своими руками сделанный, особенно в условиях малометражной квартиры, станет настоящей находкой для хозяев, стремящихся сохранить не столь уж и большое свободное жизненное пространство. При этом предоставляется возможность контроля над качеством материалов, из которых получится оригинальная мебель, замечательно подходящая по стилю к интерьеру комнаты.

Эволюция письменных столов

Этот предмет играет главенствующую роль в оформлении рабочей зоны дома, на работе, в детской комнате, в библиотеке или в просторном кабинете.

История письменного стола насчитывает не одно столетие. С годами внешний вид и конструкция изделия претерпели существенные изменения. Столы для работы стали отличаться сложным дизайном и включили в себя множество дополнительных элементов. И если изначально люди писали на изделии, представляющем собой простую конструкцию из столешницы, стоящей на четырех ножках, то сегодня можно увидеть самые сложные модели, обладающие интересным дизайном и большим количеством функциональных элементов.

Виды письменных столов

Какими бывают эти изделия, предназначенные для работы и учебы?

1. Самой компактной моделью является угловой стол для письма. Конструкция позволяет без труда установить его в большинстве квартир, отличающихся малой площадью. Чаще всего подобную мебель можно увидеть в маленьких детских комнатах.
2. Усовершенствованной конструкцией классической модели является стол для письменных работ с надстройкой (небольшими полками, прикрепленными к столешнице). Это очень удобный вариант, который выбирают многие хозяева при обустройстве своей квартиры.
3. Лидером среди компактных рабочих столов является угловая конструкция с надстройкой. Она объединяет в себе преимущества двух предыдущих моделей.
4. Порой письменные столы имеют полки лишь в своем комплекте. К столешнице такие детали не прикрепляются. Подобная конструкция является достаточно легкой и не утяжеляет интерьер.
5. Письменные столы выпускаются и для двоих. Это удлиненная конструкция с симметрично расположенными рабочими зонами.
6. Самым распространенным вариантом письменного стола является классический. Это конструкция с выдвижными ящиками. Выполненная из массива, она служит показателем хорошего вкуса хозяев.
7. Существуют и письменные столы, предназначенные специально для детей. Они обладают различной конструкцией, выбор которой зависит от возраста ребенка. Такие модели должны иметь большое количество полок и ящиков, что позволит хранить в них тетради и учебники. Порой такая мебель «растет» вместе с ребенком за счет установки выдвижных ножек.

Материалы

Из чего будет сделан письменный стол? Это зависит от его дизайна и предназначения. Чаще всего делается письменный стол из ДСП. Своими руками он может быть выполнен и из дерева. Мебель, собранная из массива, весьма изыскана и долговечна. Письменный стол из дерева, своими руками созданный, не только прекрасно впишется в интерьер любой комнаты, но и сможет стать со временем семейной реликвией.

Распространенным материалом для создания рабочего стола является МДФ. Это древесноволокнистая плита, изготовленная путем прессования древесной стружки.

Порой в маленькие помещения письменные столы ставят со стеклянными столешницами. Подобные модели выглядят легкими и воздушными, не утяжеляя при этом интерьер.

Рассмотрим подробнее, как изготавливаются письменные столы своими руками. И начнем с предмета детской мебели, который имеет фигурную столешницу.

Создание эскиза

Такой детский письменный стол, своими руками сделанный, прекрасно впишется в хорошо освещенную комнату. Фигурная столешница украсит интерьер и сделает изделие эргономичным. Лучше всего сделать письменный стол своими руками из ДСП. Это значительно облегчит работу.

На стадии создания эскиза понадобится уточнить конфигурацию столика и его будущие размеры. Для изделия подбирается определенная высота, необходимые габариты, размеры и количество ящиков. Желательно, чтобы полка, расположенная под крышкой стола, повторяла рисунок столешницы. Разработка конструкции стола должна учесть и имеющиеся физиологические особенности ребенка. Так, если он левша, то «волна» столешницы должна находиться справа. Крышка такого столика собирается из двух листов. В целях экономии материала нижнюю часть столешницы можно выполнить из неламинированного ДСП, что значительно удешевит изделие.

После определения всех размеров понадобится выполнить чертеж. На нем должны быть указаны размеры всех деталей, что позволит избежать ошибок при раскрое ДСП.

Порезка материала

Продолжаем рассматривать, как собираются письменные столы своими руками. На следующем этапе раскраивается лист ДСП. Это хозяин может сделать самостоятельно. Однако тем, у кого мало опыта в проведении столярных работ, желательно заказать раскрой в строительном супермаркете. Делают такую работу и на складах, поставляющих данный материал. В этом случае опытный мастер в течение суток осуществит порезку по эскизам заказчика. За это нужно будет внести дополнительную плату и доставить готовые детали домой.

Листы можно будет порезать и своими руками. Для этого потребуется электролобзик. Каждая деталь должна быть вырезана согласно предварительно произведенным расчетам. Особенно тщательно производят раскрой столешницы. Рекомендуется выполнять эту работу тонкой пилой, предназначенной для лобзика. В противном случае на готовой детали непременно останутся сколы.

Обработка кромок

Готовые детали должны быть подготовлены для окончательной сборки. Для этого понадобится тщательно отшлифовать их края. Но в том случае, когда листы прошли раскрой на форматно-распиловочном станке, данный процесс может быть пропущен. А вот лист, вырезанный своими руками, не может быть столь аккуратным. Именно поэтому его придется обработать наждачной бумагой.

Проклейка кромки

Тому, кто решил сделать письменный стол для школьника своими руками, понадобится оклеить предварительно обработанные края столешницы. Для этого берется бумажная кромка. Такой вариант является малозатратным. Именно поэтому его и выбирают многие умельцы. Обработать бумажной лентой края изделия в домашних условиях не составит особого труда. Однако стоит помнить о том, что такая кромка служить долго не будет.

Тому, кто решил оклеить края столешницы меламиновой лентой, рекомендуется воспользоваться старым утюгом и отрезком плотной ткани. Материал в этом случае позволит прижать горячую кромку к краю столешницы. Если лента окажется немного шире детали, то ее излишки следует обрезать острым ножом. Чтобы при этом не повредить ДСП, рекомендуется подложить лист картона.

Кромка ПВХ

Поклейка может быть осуществлена и более надежным материалом. В ее роли выступает кромка ПВХ. Данный процесс потребует наличия промышленного фена и респиратора. При этом проводить такую поклейку нужно будет в хорошо проветриваемом помещении. Необходимость этого объясняется выделением вредных веществ в ходе нагревания материала.

Сборка

Это следующий этап технологического процесса, когда делаются письменные столы своими руками. Начинают сборку с каркаса. Для этого необходимо прикрепить между собой полку и ножки. Далее прокромленные детали собираются на конфирманты. Вначале каждый элемент просверливается на нужную глубину. И только после этого завинчивается конфирмант. На подготовленный каркас устанавливается крышка стола. Для надежности ее следует зафиксировать пластиковым уголком.

После этого собираются ящики. Для того чтобы конструкция была максимально легкой, их донышки вырезают из ДВП. Для фасадов и задних стенок используется ДСП. Под ящики необходимо прикрепить направляющие. Одна из таких деталей привинчивается саморезами в нише стола. Вторая направляющая крепится к самому выдвижному ящику. При большой нагрузке такие детали должны быть металлическими. Для небольшого детского столика достаточно пластмассовых направляющих.

На следующем этапе сборки на ящики устанавливаются ручки. Места, в которых было осуществлено крепления деталей конфирмантами, маскируются с помощью наклеек, имеющих цвет ДСП.

Как сделать письменный стол своими руками для двоих? Для этого следует придерживаться той же последовательности выполнения работ. Стоит лишь немного увеличить длину столешницы и дополнить конструкцию ножкой-перегородкой. Чтобы избежать в таком варианте нагромождений ящиков, в качестве опоры для столешницы могут быть использованы просторные ниши, в которых будут храниться письменные принадлежности.

Для старших школьников

Если ребенок подрос и стал проводить больше времени за ноутбуком, ему потребуется небольшой, но функциональный письменный стол с надстройкой. Это позволит сэкономить пространство и обеспечить нормальные условия для работы.

Необходимые инструменты

Письменный стол для ребенка своими руками можно будет сделать, если предварительно заготовить следующее:

• мебельный лист ореха или дуба;
• ДВП или фанеру;
• шканты;
• конфирманты или шурупы;
• шпонки;
• столярный клей;
• электролобзик;
• лак для обработки деталей;
• дисковую пилу;
• фрезерную машинку;
• ножовку;
• струбцины;
• молоток;
• шлифмашинку.

Важность чертежей

Как сделать письменный стол своими руками? Для этого необходимо создать чертеж, на котором будут отражены все замеры изделия в миллиметрах. Должны быть указаны и типы креплений, выбранные для соединения деталей. В такой эскиз в процессе работы могут быть внесены различные изменения.

Основа

Первоначально из деревянного мебельного листа выпиливают заготовки 18х36х560 мм. Две такие детали предназначены для одной ножки. Заготовки склеиваются попарно и стягивают струбцинами. Это позволяет получить ножки для стола, сечение которых составляет 36х36 мм.

Далее приступают к выборке выемки. Она должна находиться на внутренней стороне ножек. Вдоль внутреннего края верхней части рамы вырезается длинный паз. Далее умельцу понадобится стамеска. Ею необходимо выбрать уступ в верхних торцах каждой ножки. Высота этого уступа должна быть предварительно рассчитана.

После этого делаются отверстия под шканты глубиной 8 мм. Их располагают в торцах рамы. При этом важно следить, чтобы дрель входила в дерево под углом девяносто градусов. В готовые отверстия следует вставить карандаш, аккуратно отметив места в торцах ножек, в которых будет сделано отверстие.

На следующем этапе рама и ножки садятся на шканты. И на крепежи, и на отверстие наносится столярный клей. Его излишки сразу же нужно убрать салфеткой, иначе на изделии останутся пятна или потеки. Далее, постукивая по бруску, приложенному к внешней стороне каждой ножки, достаточно глубоко усаживают шканты в гнезда. Здесь важно не переусердствовать. Ведь поврежденные во время ударов древесные волокна восстановлению не подлежат.

На следующем этапе важно соединить подготовленные детали, не нарушая определенную последовательность. Первоначально рама по коротким своим сторонам крепится к ножкам. После склеиваются ее продольные края. Собранная таким образом основа фиксируется струбцинами и оставляется на пару дней до полного высыхания.

Столешница

Раскрой крышки стола делается согласно предварительно подготовленному чертежу. Одновременно с ней вырезается и полочка-надстройка. После этого с помощью цилиндрической фрезы делаются пазы. В них будут установлены перегородки для отделений под письменные принадлежности. Фрезой должны быть обработаны и все наружные кромки столешницы. Далее из фанеры выпиливаются перегородки. Торцы этих деталей оклеиваются накладками. Для устойчивости перегородок пазы делаются и в верхней крышке стола.

Выдвижные ящики такого столика желательно сделать из фанеры, а затем прикрутить к их передним стенкам красивые фасады из дерева.

Надстройка

На следующем этапе производится раскрой боковых стенок прикрепляемых к столешнице полочек. Для этого на листе ДСП карандашом делается необходимая разметка. Вырезаются все детали электролобзиком. Далее устанавливают промежуточные перегородки крышки стола и его надстройки. На последнем этапе клеятся боковые стенки, и вся конструкция закрепляется струбцинами.

Установка столешницы

Крышка стола устанавливается в отверстия на раме, а затем фиксируется с помощью шкантов и клея. Все изделие должно быть оставлено для просушки на двое-трое суток. И только после этого можно будет монтировать декоративные вставки. На шпонах к столу крепится и собранная надстройка. Вот так и можно изготовить письменный стол своими руками (фото смотрите ниже).

Теперь достаточно покрыть его лаком. Причем сделать это нужно в три слоя. После каждого покрытия поверхность деталей должна быть хорошенько просушена. Только затем производится нанесение следующего слоя.

Успехов в ваших начинаниях!

Создать письменный стол своими руками достаточно просто, если имеются навыки работы с древесиной, сырье и инструменты. Можно сделать изделие, пользуясь стандартными чертежами или придумать свой, оригинальный дизайн. Если есть старый стол, нет необходимости делать новый – существует масса способов реставрации, придания мебели современного вида, например, декупаж. Декор старой мебели – самый простой и дешевый способ получить эстетически привлекательный предмет интерьера. При этом он будет уникален.

Стол из древесных материалов

Выше представлены чертежи самого простого изделия. Это парта, которую, как правило, делают из ДСП. Она требует минимального количества времени, усилий и материалов.

Перед тем как сделать письменный стол своими руками, необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

• Несколько листов ДСП толщиной 20-30 мм. Необходимо приобретать их таким образом, чтобы можно было сделать 4 полотна (1400х600, 450х1300, 750х500 мм – 2 шт.) с минимальными расходами.
• Мебельная кромка. Продается в рулонах, стоит очень дешево.
• Пила или электролобзик.
• Мебельные кондукторы.
• Метизы – болты и гайки или шканты.
• Столярный клей или клей ПВА (если применяются шканты).

Пользуясь чертежами, данный стол создать очень просто:

1. Подготовка частей
   • Вырезать полотна необходимых размеров. При распиле важно держать пилу под максимальным наклоном – это позволит избежать появления сколов. Если применяется электролобзик, лучше поставить его на минимальные обороты.
   • Сделать в них отверстия под болты. Для этого стоит использовать мебельный кондуктор – он позволит четко соблюсти месторасположение, поэтому при сборке не будет несовпадений отверстий между ножками, столешницей и перемычкой. Также можно соединить части стола с помощью шкантов.
   • Отделка. Ламинированную ДСП не нужно дополнительно обрабатывать, а не ламинированную необходимо вскрыть лаком и специальными защитными составами. Порядок работы указывается на этикетке вещества.
2. Сборка.
   • При использовании болтов объяснений не требуется.
   • При использовании шкантов необходимо установить деталь в одно из отверстий, предварительно промазав его клеем. Затем части сбиваются между собой с помощью киянки. Можно использовать молоток, но в этом случае следует бить через плотную резину или широкую доску.
3. Завершительные работы. Все края необходимо проклеить мебельной кромкой – в противном случае через них в материал будет поступать влага, он быстро разбухнет и придет в негодность.
4. Декор. Можно выполнить декупаж полученного стола – обклеить его обоями, рисунками и покрыть лаком.

При необходимости можно сделать стол на двоих. Для этого стоит выполнить более широкую столешницу. Делать её более длинной не имеет смысла – изделие будет слишком громоздким. Стол на двоих позволит сэкономить место и создать удобные условия для работы.

Стол с ящиками для 2 человек

Стол для двоих можно сделать из ДСП или дерева, в зависимости от ваших умений и планируемых затрат. Деревянный стол на двоих будет служить дольше, он более устойчив к различным факторам.

Необходимые материалы:

• Массив дерева или ДСП. Чтобы определить количество, необходимо просмотреть чертежи стола на двоих.
• Фанера. Из неё легче всего создать корпусы ящиков. Необходимое количество также подскажут чертежи.
• Метизы – болты, гайки, шайбы и пр.
• Шканты.
• Мебельная кромка.
• Пила или электролобзик.
• Мебельные кондукторы.
• Столярный клей или клей ПВА.

Порядок работы не отличается от порядка создания простой парты – сначала заготавливаются и обрабатываются все детали, затем выполняется сборка и при необходимости декор.

Придаем эстетически привлекательный вид старой мебели

Сегодня очень популярен декупаж – декор различных предметов, основанный на присоединении рисунка, картины или орнамента и покрытии композиции лаком для долговечности и создания особого визуального эффекта. В этой техники большое значение имеет фантазия – от неё во многом зависит конечный результат.

Декупаж, как правило, требует небольшого набора инструментов и материалов:

• Наждачная бумага с различной крупностью зерна. Также можно использовать УШМ.
• Кисти для нанесения лаков и красок. Также можно применять аэрограф, но он достаточно дорого стоит, и декупаж придется выполнять в специально отведенном помещении. Поэтому такое оборудование целесообразно лишь в случае, если декор – это профессиональное занятие или очень сильное увлечение.
• Клей ПВА.
• Акриловый лак. Объемы зависят от общей площади поверхностей, декор которых выполняется. Каждый производитель указывает расход конкретного вещества на банке – внимательно читайте этикетки при выборе.
• Краски различных цветов.
• Материал для оклейки. Декупаж предполагает применение обоев, салфеток, газет, цветных журналов – любых печатных рисунков.

Декупаж выполняется в несколько этапов:

1. Зашкуривание и обезжиривание всех поверхностей.
2. Покрытие стола или другого предмета мебели грунтом. Самый простой способ – сначала наносить вещество кистью, а затем сразу же раскатывать его валиком. Это экономит время и силы, затрачиваемые на декор.
3. Вскрытие всех поверхностей краской фонового цвета. Покрывать необходимо в 2 слоя, между слоями должно пройти достаточно времени для высыхания. Продолжительность высыхания зависит от конкретной краски и указывается на банке.
4. Прикрепление картинок с помощью клея. Чем точнее будут вырезаны изображения, тем лучше получится декор. При желании можно добиться эффекта незаметности перехода – будет казаться, что картинки нарисованы, а не приклеены.
5. Завершение работы. Декупаж уже почти выполнен – осталось лишь вскрыть поверхности акриловым лаком. Он позволит сохранить первозданный вид изделия на долгое время. Применять вместо акрила алкидную эмаль не стоит – последняя намного дольше сохнет, обладает специфическим запахом.

Декупаж – это интересное занятие, которое позволяет дать новую жизнь старым вещам. Кроме того, такой декор доступен абсолютно каждому, как с точки зрения финансов, так и с точки зрения навыков.