Не откручивается крышка насоса стиральной машины. Как снять сливной фильтр на стиральной машине, если он не выкручивается или не вытаскивается Открутить сливной болт

В стиральной машинке периодически нужно чистить фильтр насоса и саму крыльчатку. Иногда в этих действиях возникает острая необходимость.

Так было и у меня, пришлось столкнуться с тем, что насос не откачивал из машинки воду, был засорён. В общем ничего сложного в этой процедуре нет, откручиваешь крышку и чистишь. Но увы, в моём случае сделать это описанным выше способом не удалось.

Как быть если крышка насоса не выкручивается

Машинка перестала сливать воду, пытаюсь выкрутить эту самую пробку чтобы прочистить насос, а она ни в какую, даже при помощи плоскогубцев. Сразу отмечу что чрезмерное усилие плоскогубцами прилагать не следует, так как пластиковая ручка этой пробки легко ломается.

Пришлось действовать радикально, снимать насос!

Причина оказалась в том, что туда, во внутрь попали ватные палочки, несколько штук,- что они делали в стираемом белье, непонятно? Но эти самые палочки, вошли в патрубок насоса подключенный резиновым шлангом «Улиткой» к барабану стиралки и встали там вертикально.

А по причине того, что эта крышка, она не просто пробка, она имеет особую конструкцию изнутри. На фото в верху, крайнее справа, видно что от пробки отходят две стоечки на которых находится защитное кольцо. Благодаря этой конструкции крыльчатка помпы имеет некоторую защиту от мелких предметов попадающих внутрь насоса.

И вот, в эти ватные палочки вошли вертикально, частично оставаясь в пластиковом патрубке они заклинили возможность выкрутить пробку, она просто упиралась своими стойками в них. Но это я выяснил только после того, как полностью извлёк весь насос из машинки.

Вот весь этот блок, фильтр вместе с мотором и нужно извлечь чтобы иметь возможность его тщательно почистить.

Снимается элементарно. Отключаем из розетки машину и отсоединяем шланги если они мешают подобраться снизу, наклоняем машинку или вообще кладём её набок предварительно убедившись в том, что в ней нет воды, если что, то .

Отсоединяем клемму питания, и шланги с патрубков насоса, для этого потребуются плоскогубцы чтобы расслабить хомуты фиксирующие шланги на патрубках. Откручиваем с лицевой стороны крепёжные винты и извлекаем насос. Теперь через отверстие патрубка стало возможным извлечь ватные палочки. Крышка освобождена, её можно выкрутить для дальнейшей чистки, после чего остаётся всё собрать и установить на место.

Занимался я тут ремонтом своего автомобиля и подошло время плановой замены масла в редукторах. А в Suzuki Jimny на редукторах используется не особенно удобная пробка со шлицом под квадрат. Исходя из отзывов большинства пользователей, которые я читал перед процедурой замены масла в мостах Jimny, я узнал, что заминание граней квадрата или срыв всех граней – это довольно обычное дело для таких пробок. Кстати говоря, похоже пробки под квадрат используются не только в Suzuki Jimny, но и в других автомобилях. Это следует из названия специальных головок под квадрат, которые можно купить в автомагазине. На упаковке там красуется фраза: ключ квадратный для слива масла .

Суть статьи в том, как избежать заминания граней. Ведь если сорвать грани у пробки, то выкручивать её будет мягко говоря не комфортно. Собственно, сам по себе квадратный шлиц – это эпицентр проблем. Ведь нагрузка распределяется всего лишь между четыремя гранями, а это увеличение модуля нагрузки на каждую точку шлица. Соответственно, квадратный шлиц поэтому очень легко и срывается.

Как выкрутить пробку с квадратным шлицом, если ключ провернулся? На самом деле, это не очень просто. Можно постараться выколотить её зубилом, а можно приварить на пробку обычную гайку и крутить уже за неё. Но всё это займет ни один час работы. Мы же попробуем открутить штатную пробку, не испортив стандартный квадрат. Как это сделать?

1. Первым дело, примерно за день до планируемой процедуры, прочистите как следует обслуживаемый узел. Прочистите шлиц как следует, используя железную щетку, отвертку и прочие вспомогательные инструменты.
2. Залейте предварительно (за сутки-двое) весь узел составом типа жидкий ключ или WD-40. Средства эти не то, чтобы мега-спасительные, как про это пишут в рекламе, но некоторый эффект иметь будут. Соответственно, проникая по резьбе, они смогут упростить процесс откручивания.
3. Перед началом обслуживания дайте редуктору как следует остыть. Очень часто гайки расклинивает от разогрева. Соответственно, не спешите раскручивать мосты, пока они теплые. Лучше делать это после длительной стоянки.
4. При работе с хреновым шлицем (типа квадрат) очень и очень важно правильно выбрать размер ключа. Так, у Suzuki Jimny в мостах и на раздатке используется ключ под квадрат на 10 мм, однако, многие по неопытности и недопониманию пихают туда якобы подходящую головку на 3/8. Если гайка хоть чуть-чуть пригорела, то шлицу конец. Вороток на 3/8 провернется и потребуется танцевать с бубном. Поэтому, строго подбирайте соответствующий размер квадрата. Необходимый размер нужно вбить молотком до полного проникновения в шлиц. Конкретно у Jimny сделать это очень просто, т.к. мосты высокие и подлезть туда легко. Если же ключ не вошел до конца, то гайку уничтожит.
5. Не используйте ушатанные ключи. Если у ключа-квадрата на 10 мм завалило грани, то применение такого ключа окончательно испортит и без того плохой шлиц на масляной пробке редуктора. Именно поэтому лучше не поскупиться и купить хороший новый ключик. Лучше всего подойдет головка для стандартного набора.
6. Если гайка не откручивается сразу, то не надо бездумно её дергать и ломать. Потихоньку, большим рычагом и медленно пытайтесь открутить прикипешую гайку. При правильном подходе и хорошем ключе успех вам почти обеспечен 🙂 Если замечаете, что шлиц-квадарт плывет, сделайте остановку и обдумайте происходящее. Спешить некуда. Ведь только задумайтесь, сколько геморроя вам предстоит, если шлиц будет сорван.
7. Если ничего не помогает, постарайтесь подогреть гайку горелкой. Делать это надо очень и очень осторожно, имея под руками огнетушитель. В противном случае машина может пострадать от пламени. Смысл тут не в разном расширении металла, а в том, что при повышении температуры разрушается тонкий слой гадости, которая образуется при закислении гайки и которая приклеивает её к корпусу. Если она прогорит, то и проблем будет в разы меньше. Методика помогает не всегда, но шансы есть.
8. Как сделать чтобы гайка не прикипела следующий раз? Очень просто. После каждой замены масла меняйте ещё и гайку на новую. Пробка стоит около 350-400 рублей. Проблемы на Jimny возникают обычно с заливной пробкой под квадрат и нужно менять только её. Кроме того, закручивая пробку, используйте динамометрический ключ. Кстати говоря, у Suzuki Jimny заливная пробка закручивается на 50 н*м, а сливная на 27 Н*м. Лучше немного не докрутить, чем перетянуть 🙂

П.с. Кстати говоря, меняя масло в мостах и редукторе, начинайте всегда именно с заливной пробки. Ведь если выкрутит сначала сливную, а заливная не открутиться, то ездить на машине без масла в редукторах нельзя. А вот если старое масло осталось, а заливная пробка под квадрат всё же не сдаётся, то можно в таком виде дорулить до сервиса и наказать пробку сваркой.

У современных машин очень частая поломка, срезание резьбы на пробке в масляном поддоне двигателя, это уже практически расходник, который рекомендуется менять вместе с очередной сменой масла.

Но естественно такое случается и у старых машин, в силу большого пробега с соответствующим количеством замен масла. Так в моем случае получилось, за 300000 км. с периодичностью замены примерно 7000 км., получилось 42 раза была выкручена и закручена виновница. А еще работает боязнь, чтобы на ходу не дай Бог ничего не выкрутилось и не потерять масло с тяжелыми последствиями, то постоянно немного, но перетягиваешь момент затяжки, вот и еще причина, что всего то 40 раз оказалось достаточно. Еще одна причина, это применение для болта более мягкого металла, а для резьбы в поддоне более прочного, что есть хорошо, иначе ремонт стал бы более долгим и дорогим.

Так в очередной раз закручивая пробку, вы замечаете, что как то долго не происходит стопорение-остановка затяжки, тут желательно пораньше это понять и вовремя остановится. Попытаться аккуратно с натяжкой на себя начать выкручивать, но скорее всего уже поздно, витки слизаны и закольцевались, выталкивать болт наружу нечему.

Далее, кто как борется с этой проблемой, приваривают пруток к пробке, чтобы за него через рычаг тянуть вместе с вращением, сверлят насквозь с той же целью, чтобы зацепиться и потянуть. Но мне было лень все это делать, поэтому придумал такой способ и все получилось хорошо.

Из полосы толщиной 2 мм, в моем случае нашлась это оказалась нержавейка, но не принципиально, при помощи УШМ (Болгарка), вырезал такое двойное зубило, размер вырезки зависит от размера вашего болта, заточил края на клин. Далее молотком забил на пару миллиметров под головку пробки (между головкой и прокладкой) и немного, примерно на четверть оборота повернул ключом на выкручивание, затем еще немного забил и немного провернул, главное не спешить, чтобы при провороте не выскочило обратно зубило и уже со следующего забивания зубило вошло полностью до упора в тело болта и поворот ключом легко выкрутил пробку. На все и изготовлением ушло 10 минут, а главное не пришлось разматывать сварочный.

Вот так выглядит вынутая пробка и прокладка после забивания зубила-съемника.

Здесь видно повреждение резьбы и в поддоне, но это в большей степени остатки металла от срезанных витков с болта, но они сильно вдавились и не желали удаляться, метчика такого у меня не оказалось, вроде 14*1,5, зато нашелся подходящий самопальный болт, из которого сперва сделал болгаркой аналог метчика, прогнал резьбу, магнитом просунутым в отверстие собрал упавшую в поддон стружку. А затем обрезав все лишнее и приварив гайку, получил большой болт-гайку, прокладку сделал из какого то листа алюминия. Закрутил и поехал, но надо будет при следующей замене масла обязательно не забыть прикупить заводскую пробку!

PS. Что плохо, пришлось из-за пробки сливать новое масло, чтобы его не выкидывать, надо сперва хорошо вымыть поддон и все что может зацепить струя масла, а также использовать чистое ведро или срезанную 5 литровку из под воды. Масло даже просто побывав пару минут в двигателе уже было черным (