Кирпичные печи своими руками. Печь из кирпича на дровах

20.06.2020

Устройство и схемы печей для дома

1.Схема кладки отопительной печи из двух ярусов
2. Кладка квадратной печки с нижним прогревом
3. Схемы печей для дома с преимущественным нижним прогревом
4. Кладка печи, разработанная В.

Грум-Гржимайло
5. Кладка печи, созданной Теплотехническим институтом

Условно отопительные печи разделить можно на две категории: современные устройства и устаревшие конструкции. Вместо используемых длительное время несовершенных теплоагрегатов компании-производители выпускают усовершенствованные, на основе новейших технологий модели отопительных приборов.

Но в частных домовладениях и загородных дачных постройках по-прежнему широко используются отопительные кирпичные печи, при этом схемы печей для дома весьма разнообразны.

К сожалению, из года в год все меньше остается опытных печников, способных их отремонтировать или переделать.

В настоящее время классические дровяные печки для домов, обладающие характерными преимуществами, служат не для обогрева помещений, а для придания интерьеру уникальности и самобытности.

Схема кладки отопительной печи из двух ярусов

Устройство печей отопления двухъярусных, изображенных на фото, представляет собой конструкцию из двух частей, расположенных одна на другой.

Параметры каждой из них — 165х51х238 сантиметров. Теплоотдача нижней части печи равна 3200 ккал в час, а верхней составляет 2600 ккал/час.

В печах для частных домовладений предусматривают кирпичную выкладку с пустотами с целью облегчения веса конструкции и экономии расхода материала. Обе части двухъярусных печей имеют полностью одинаковое устройство.

В таких теплоагрегатах используется бесканальная система дымооборотов. Согласно схеме кладки печи, газы из топливника попадают в верхний колпак с насадкой. После остывания газы опускаются вниз и в месте нахождения дна топливника уходят через подвертку в насадную дымоотводящую трубу.
У нижней печи дымовая труба проходит через верхнюю половину конструкции. По этой причине у последней из них поверхность нагрева меньше.

У верхней части конструкции есть отдельная дымовая труба.

Устройство отопительной печи двухъярусной конструкции отличается простотой кладки кирпичей, а схема перемещения газов несложная. Прочистку нижней половины агрегата производят через дверцу, расположенную в задней стене, а для верхней части такая дверца находится в боковой стене (детальнее: «Отопительные печи для дома — кладка своими руками»).

Для функционирования отопительной конструкции используется каменный уголь или антрацит. Трубы для обеих частей оборудуют двумя дымовыми задвижками.

Обычно верхнюю часть пустот в двухъярусных отопительных печах перекрывают сплошными железобетонными плитами, что способствует прочности и устойчивости всего конструкционного массива.

Кладку таких печек необходимо выполнять на высоком профессиональном уровне, поскольку их переделка или ремонт является непростой задачей (прочитайте: «Как сделать ремонт кирпичной печи своими руками»).

Тщательно следует выкладывать дымовую трубу для нижней части отопительной двухъярусной конструкции.
Если в кладке допустить неплотности, стенка, разделяющая обе трубы в верхней части, будет пропускать тепло даже в том случае, когда закрыть две дымовые задвижки.

В единый массив при желании объединять можно разные типы печей, имеющих прямоугольную или квадратную форму и функционирующих на различных видах топлива.

Кладка печей своими руками схемы

Кладка квадратной печки с нижним прогревом

Печь на фото отличается комбинированной или смешанной системой дымооборотов. Параметры данной конструкции составляют 102х102х238 сантиметров. Ее теплоотдача равна 4200 ккал/час.

Устройство отопительных печей квадратной формы с нижним прогревом предполагает, что топливник в ней имеет относительно большую высоту.

Расположенные симметрично по обе стороны боковые отверстия (по 2 штуки) служат для отвода газа в камеры. Находятся они в наружных боковых стенках конструкции.

Затем газ опускается по камерам, соединенным при помощи канала под топливником позади отсека для золы.

Из боковых камер газы через нижние подвертки поступают в стояки и по ним поднимаются вверх.

Там боковые камеры все вместе образуют так называемый верхний колпак, который состоит из трех полостей П-образной формы. Располагаются эти полости параллельно. Разогретые газы задерживаются в верхней части средней и задней из них, а уже охлажденные продукты отработки переходят сквозь отверстия в переднюю плоскость, которая наверху соединяется с насадной дымоотводящей трубой и улетучиваются в атмосферу. Читайте также: «Отопительные печки на отработке».

Следовательно, схемы печей для дома квадратной формы с нижним прогревом насчитывают 3 колпака — верхний колпак и 2 большого размера камеры.

В такой отопительной конструкции можно использовать любой вид твердого топлива.
Если планируется, что печь будет функционировать на каменном угле или антраците, стенки топливника следует выкладывать исключительно из огнеупорного кирпича.

Схемы печей для дома с преимущественным нижним прогревом

Если отопительная конструкция обладает преимущественным нижним прогревом, ее размер, как правило, составляет 115х56х231сантиметр при теплоотдаче 2640 ккал/час.

В соответствии с системой дымооборотов данную печь относят к комбинированным канальным теплоагрегатам с нижним подогревом.

Когда создается схема печного отопления частного дома при помощи такой конструкции, подразумевается, что из топливника дымовые газы сначала будут опускаться, а потом подниматься по стояку к перекрыше (читайте также: «Отопительные печи Кузнецова: чертежи и порядовка своими руками»).

Оттуда по двум параллельным ходам они направятся вниз до 16 ряда кирпичной кладки, а далее уйдут в последний из подъемных стояков, переходящий в дымовую трубу.

Вышеописанная конструкция отличается рациональным решением и простотой, поскольку она может обеспечить неплохой прогрев печи в ее нижней части и у нее есть саморегулируемость движения газов в обоих каналах, расположенных в верхней части, выполняющей роль колпака с насадкой.
Принцип функционирования конструкции обеспечивает воздуху возможность проходить внизу колпака и при этом он не остывает.

Кладка данной печи простая в реализации и ее можно строить в перегородке помещения таким образом, что топливная дверца и передняя стенка будут выходить в коридор.

Агрегат можно эксплуатировать на каменном угле и на дровах.

Кладка печи, разработанная В. Грум-Гржимайло

Изображенная на фото, бесканальная схема кладки отопительной печи была разработана профессором В.

Грум-Гржимайло. В этой отопительной конструкции отсутствует дымооборот. Она имеет округлую форму и помещена в футляр, изготовленный из листовой стали. Газы передвигаются в печи не за счет тяги, создаваемой дымовой трубой, а под действием силы тяжести. В итоге остывшие и более тяжелые газы опускаются в низ, а легкие горячие поднимаются к верху.

Состоит данное устройство печи для дома из двух частей — в нижней располагается топливник.

В его перекрыше имеется небольшое по размеру хайло (устье), обеспечивающее проход дымовых газов в верхнюю часть, которая представляет камеру без дымооборота.
Она похожа на опрокинутый колпак, по форме напоминающий стакан.

Благодаря такой особенности подобные отопительные конструкции называют бесканальными или колпаковыми.

Нагретые газы в них не поступают их устья в дымоход, поскольку они сначала идут вверх под перекрышу, а остывая, опускаются вдоль стенок до основания.

Отсюда они попадают в дымовую трубу и под воздействием тяги уносятся в атмосферу. Один вертикальный разрез располагается поперек топливника, а второй горизонтальный – вдоль него.

Вдоль стен конструкции от перекрытия в направлении свода располагаются контрфорсы, предназначенные для увеличения внутренней поверхности теплопоглощения и для лучшего восприятия тепла кирпичным массивом от отходящих газов.

Нагретые газами ребра позволяют печке сохранять тепло более продолжительное время.

КПД конструкции, разработанной Грум-Гржимайло, достигает 80%. Железный футляр позволяет выполнять кладку толщиной всего в четверть кирпича, притом, что агрегат нагревается достаточно быстро. Читайте также: «Какая кирпичная печь для дома лучше – виды, преимущества и недостатки».

Создание данной печи не является сложным.

Ее преимущество заключается в следующем:

— в том случае, когда дымовая задвижка на трубе закрыта неплотно, верхняя часть устройства не будет остывать от холодного воздуха, попадающего в топливник.

Воздух, проникающий в топливный отсек через щели в зольниковой и топливной дверце, поднимается через устье. Но поскольку он тяжелее, чем горячие газы в колпаке, то сразу же переливается в боковые каналы и отправляется в дымовую трубу. В результате вся часть, находящаяся под хайлом, не подвергается охлаждению.

Что касается недостатков схемы печей для дома такой конструкции, то главный из них заключается в преимущественном прогреве верхней части. Чтобы немного нивелировать данный минус, необходимо устроить шпуры в стенах топливника в 5 ряду кирпичной кладки.

Печь прекрасно функционирует на тощем каменном угле и антраците. Если агрегат топить дровами, особенно сырыми, щели, имеющиеся между контрфорсами, забьются сажей. Очистить их будет достаточно трудно, поскольку прочистные дверцы находятся в 8 ряду, что не позволяет полностью попасть во все промежутки контрфорсов и тогда дым попадет в коренную трубу.

Бесканальные конструкции, создаваемые по принципу свободного передвижения газов, делают прямоугольной или квадратной формы.

Их выполняют либо в металлическом футляре или без него. Во втором случае стенки колпака следует сделать толще до половины кирпича. Читайте также: «Кирпичный щиток для металлической печи».

Кладка печи, созданной Теплотехническим институтом

Схемы печей для дома, разработанные в Теплотехническом институте инженером Ковалевским, имеют размер 100х85х217 сантиметров.

В них применяется топливник шахтного типа, предназначенный для использования каменного угля.

По каналу дымовые газы попадают под перекрышу, откуда в два боковых канала. Далее они следуют в самый низ и по сборному каналу перемещаются в дымовой стояк. Если дымовая задвижка открыта, тогда газы отводятся в атмосферу.
Особенность схемы обустройства печи заключается в разной толщине стенок каналов дымооборотов.

Первый из них, идущий от топливника, называют жаровым каналом. Он имеет наружную стенку толщиной в 3/4 кирпича. Остальные его стенки кладут в полкирпича.

Данная отопительная конструкция не помещается в железный кожух. Кладка ее отличается простотой.

КПД печи инженера Ковалевского составляет 75-80%. Недостатком теплоагрегата считается возможность перегрева его верхней части, поскольку в нее направляются самые горячие газы. Вниз печи они будут попадать полностью остывшими, в результате чего степень прогрева нижней части получается недостаточной.

Некоторое количество газов из топливника попадает в боковые каналы через шурупы, что усиливает нагрев нижней части наружных стенок (прочитайте также: «Газовая печка для дома — удобное отопление»).

Дымообороты освобождают от налетов сажи путем их очистки. Колосниковую решетку можно выдвигать и этим облегчать уход за топочной камерой путем спуска шлаков в зольник или стальную коробку, расположенную под колосниковой решеткой. Дым в конструкции отводится в насадной трубопровод.

На сегодняшний день данные кирпичные печи предпочитают строить владельцы загородных домов и дачных строений.

В борьбе за экономию топлива, а соответственно денег, стали появляться усовершенствованные конструкции.

Сейчас насчитывается немалое количество разных видов новых отопительных устройств, на которые также можно обратить внимание.

Интересная схема печи для дома показана на видео:

Кладка печи

Кирпичи первого ряда сначала выкладываем без раствора с учетом шва согласно порядовке. Определив положение угловых кирпичей, кладем их на раствор, при помощи уровня проверяя горизонтальность. Легкими ударами киянки осаживаем выступающие кирпичи. Добившись горизонтальности, заполняем периметр первого ряда кирпичом на растворе, контролируя кладку уровнем.

Рулеткой проверяем размеры печи в плане и диагонали. Диагонали в прямоугольнике должны быть равны. Если диагонали не равны, то подбиваем угловые кирпичи, пока не добьемся их равенства, тем самым получив параллельность сторон периметра. После этого закладываем кирпичом на растворе середину первого ряда.

Уложив первый ряд, кладем угловые кирпичи второго ряда, контролируя вертикальность углов при помощи уровня или отвеса. Аналогично первому ряду выкладываем сначала периметр, а потом середину второго ряда согласно порядовке.

Выложив второй ряд, забиваем в углы в шов между первым и вторым рядом гвозди длиной 80-100мм.

Затем опускаем отвес поочередно на все углы второго ряда и отмечаем на потолке точки, из которых опущен отвес.

Затем в эти точки забиваем такие же гвозди, привязываем капроновый шнур к соответствующим гвоздям и натягиваем его.

Проверяем отвесом вертикальность шнуров. Если есть отклонения, то их устраняем подгибанием верхних гвоздей. Таким образом, получается контур печи в пространстве. Кладку последующих рядов ведем, контролируя вертикальность углов по шнурам, что значительно сокращает время, необходимое для контроля.

Последующие ряды кладем аналогично первым двум, каждый ряд сверяя с порядовкой.

По ходу кладки внутренние и наружные поверхности очищаем от излишков выдавленного раствора мастерком. После выкладывания каждых 4-5 рядов протираем мокрой тряпкой стенки дымоходов.

Толщина шва печной кладки должна быть как можно тоньше.

Как сложить печь из кирпича своими руками

В толстых швах раствор выкрашивается и кладка становится непрочной. Раствор должен плотно заполнять шов, выдавливаясь из него. Во время кладки соблюдаем правило перевязки кирпичей. Каждый вертикальный шов должен перекрываться кирпичом следующего верхнего ряда.

Обычно такой шов проходит по середине лежащего выше кирпича. Этого, однако, не всегда удается достигнуть. В некоторых местах приходится класть кирпич так, что перекрытие получается меньше половины длины кирпича. В любом случае оно должно быть не меньше четверти длины кирпича.

Топку печи лучше выкладывать из шамотного кирпича, т.к.

он выдерживает более высокую температуру. Перевязка швов кладки из шамотного и печного кирпича не желательна из-за разного коэффициента линейного расширения.

Поэтому из шамотного кирпича выкладывают или целиком ряд, или делают футеровку топки на ребро. Между футеровкой и шамотным кирпичом оставляем зазор не менее 5 мм.

Установка прочистных и поддувальной дверок

Перед установкой дверки проверяем на плотность прилегания полотна к рамке, свободное вращение полотна в шарнирах, отсутствие перекосов, возможность фиксации закрытия их и наличие отверстий для крепления в кладке.

Обнаруженные дефекты устраняем до установки или заменяем дверку.

В отверстия дверок вставляем вязальную проволоку длиной 50-60 см, сворачиваем ее вдвое и скручиваем.

На кирпичную кладку в месте установки дверки наносим раствор. Устанавливаем дверку, проверяем вертикальность и горизонтальность и фиксируем ее при помощи кирпичей.

Затем закладываем концы проволоки в швы кладки.

Установка колосника

При установке печных приборов надо помнить, что чугун и кирпич при нагревании расширяются не одинаково.

Особенно это сказывается на поведении приборов, установленных в зоне высоких температур. Если их плотно замуровать в печную кладку, то при нагревании чугун порвет кладку. Поэтому колосник, топочную дверку и плиту следует устанавливать с зазорами. Колосниковую решетку укладываем без раствора с зазором не менее 5 мм со всех сторон. Она должна свободно выниматься для замены в случае прогорания или поломки.

Установка топочной дверки

Топочная дверца устанавливается, так же как и поддувальная, только оборачивается асбестом для заполнения температурного зазора.

Проверяем вертикальность и горизонтальность дверки и фиксируем при помощи кирпичей и доски.

При интенсивной эксплуатации печи проволока может отгореть. Чтобы предотвратить это, верхнюю часть дверки можно закрепить при помощи кляммера. Кляммер делают из полосовой стали сечением 25х2.0 мм. Ушки должны выступать за рамку дверки на 100-120 мм.

Крепится кляммер к дверке при помощи заклепок или болтов с гайками.

Перекрывается дверка навешиванием по полкирпича с каждой стороны

или кирпичом в замок.

Для проема больше 250 мм перекрытие выполняется клиновой перемычкой.

Установка плиты

Ряд, на который будет устанавливаться, плита выкладываем сначала без раствора.

Кладем сверху плиту и очерчиваем ее расположение. Затем выбираем паз в кирпиче с учетом температурного зазора 5 мм во все стороны от плиты. Выкладываем кирпич на раствор. Заполняем паз раствором, кладем в него асбестовый шнур по периметру плиты, опускаем плиту на место и осаживаем ее киянкой, добиваясь ее горизонтальности по уровню.

Установка духовки

Духовку тоже оборачивают асбестом по периметру и шириной в полкирпича.

Сторона духовки, выходящая к топке, выкладывается кирпичом на ребро, а сверху ее замазывают слоем раствора 25-30 мм для предотвращения прогорания стенок духовки.

Кладка арок и сводов

При кладке печей часто приходится перекрывать различные топочные отверстия, топливники и всевозможные камеры, применяя перемычки простой и сложной формы. Перекрытие в стене называют аркой, а перекрытие, устраиваемое между стенами — сводом.

Количество кирпичей в арке и рядов в своде должно быть нечетным. Средний нечетный кирпич – замковый.

Любую перемычку начинают с закладки пят, которые выполняют по шаблону. Так как высота арки или свода бывает разная, то и угол пяты изменяется.

Нельзя применять одну форму пяты для всех арок и сводов.

На этих фотографиях показана установка кружала и кладка арочного перекрытия топки барбекю.

А на следующих фотографиях показана кладка свода для перекрытия ниши для дров.

Говорят, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз прочитать, поэтому специально для Вас я подготовил видео-руководство «Печи своими руками», где показаны все нюансы кладки кирпичной печи в видеоформате.

Я определяю основные правила укладки плиты, которые, возможно, даже не известны печному журналисту или человеку, который решил включить печь:

Вес печи с трубой, установленной без основания, не должен превышать 750 кг.

Это около 0,5 м стен или 200 кирпичей.
Если вы положите основание плиты, вы должны проверить возможность переключения дымохода между несущими балками на чердаке и черепицей.
Основание печи не должно быть привязано к основанию дома, и конструкция печи не должна быть покрыта несущими конструкциями здания.

Вы можете позволить им находиться в местах вырезания и отека. Это делается для того, чтобы избежать повреждения плиты в случае неравного расселения дома.
Деревянные элементы дома и дыма должны быть не менее четверти метра.
Если печь не должна быть закрыта, вода для настенного раствора должна быть питьевой или дождевой воды без соли, иначе вся соль на поверхности кирпича появится в виде белого покрытия.
Песок для раствора должен использоваться карьером (а не рекой), потому что частицы песка реки имеют округлую поверхность, что делает раствор хрупким.
Плита и камин — кирпичная колонна на глиняном растворе.

И даже самые маленькие пятки или боковые удары со стороны несущих конструкций домашних трещин образуются, что может вызвать пожар.

Что нужно искать при изготовлении кирпичного кирпича

Защитите себя и убедитесь, что печь длится как можно дольше — это основная задача, состоящая в построении надежного основания, горизонтальной стены и вертикальности самого массажа.

Поэтому, после закладки фундамента, верхняя платформа должна быть тщательно спланирована. На него накладывается слой кровельного войлока, 1-2 см песка заливают сверху и выравнивают, а первый бесцветный кирпич кладется. Восстановите прокладку и нажмите молоток на выступающие кирпичи. Горизонтальность каждой строки проверяется с использованием уровня, указанного в правиле. Прямоугольность первой строки проверяется путем сравнения длины диагонали.

Когда вы размещаете каждую строку, проверьте ее плоскостность, используя правило, на стене. После установки двух типов, чтобы обеспечить вертикальность коробки печи, вам нужно вытянуть струны толщиной 1-3 мм в углах стены.

Точки крепления к потолку определяются линией буксировки. Выше, линия воды опускается таким образом, что вес падает до верхней части наружного угла печи. На полу на потолке, с которого паз опускается, гвоздь наклоняется, к нему прикрепляется веревка. На нижнем конце второй гвоздь связан и тянет веревку, вставляем гвоздь под угловой кирпич первого ряда, чтобы кабель был строго растянут вдоль угла.

Затем вертикаль веревки подвергается воздействию лотка, который в нужном направлении сгибает верхний гвоздь. Поэтому повторите все четыре угла.
Швы должны быть толщиной 5 мм. Для этого поместите полосы для укладки по краям шва, распределите раствор, поместите кирпич и поместите его на место с ударом рукоятки. После высушивания раствора удалите прокладки.
Наружные стены не должны иметь более двух видов без сшивания, иначе могут возникнуть трещины.
Доля кирпичей может быть получена с помощью болгарской, и стена должна быть сведена к минимуму, так как кирпич более подвержен разрушению.
Части сигарет расположены рядом в швах.
В области, изменяющей направление потока дымчатого дна, всегда дверь определяется как отверстие для очистки, или лучше «выталкивание кирпича», которое простирается на 5-10 мм от стены, легче понять, чем необходимая очистка дымохода.
Прокладка должна быть спланирована таким образом, чтобы кирпич не полагался исключительно на дверную раму или в духовку, и закрывался над ними или был сделан клиновидным замком или сводчатым сводом.

Это делается для упрощения замены неуспешного печного оборудования.
Зажимы (узкие металлические профили), а также другие стальные детали следует использовать меньше, поскольку металл нагревается дольше, чем глина, и больше не может разрушаться от этой муфты. Чтобы этого избежать, поместите стальные ленты свободно, без раствора или обернутых в слой асбеста.

Дверь духовки, включая печь, расположена так, что ее можно нагревать, не затрагивая стену. Если вы хотите это сделать, вы можете использовать асбест со слоем 5 мм, с которым вы соприкасаетесь с виноградником.
Решетку и чугунную пластину укладывают с минимальным шагом 5 мм со всех сторон, чтобы их можно было легко удалить для замены.

Поместите их без раствора (вы можете поместить пластину на асбест или асбестовый слой) и заполнить слоты песком.
Решетки должны быть помещены в топку под дымом дыма до 70-150 мм, чтобы не выпасть при открытии угольной двери и укладывались вдоль выемок топки, а пепел будет трудно очистить покер при приготовлении печи для последующего зажигания.
Двери и углы должны быть закреплены в стене, которая ввинчивается в отверстия и стальную проволоку с двухжильными проводами.

На других концах скручивания мимо гвоздя и потяните провод, держите его в ближайшем вертикальном шве.
Пространство между духовкой и боковой стенкой духовки должно быть покрыто кирпичами.
Длина дымохода независимо от рамы трубы не должна превышать 7 м, в противном случае осадка будет недостаточной, и дым будет происходить в дымоходе.
Стены дымоходов должны быть ровными и ровными.

К раствору в курице вертикальные каналы не попадают внутрь печи, а заглушка пены обернута в влажную ткань и подвешена внутри дымохода на проводе.

Периодически удаляйте и очищайте его, сделайте навес из канала влажной тканью.
Для пожарной безопасности расстояние от потолка духовки до потолка должно быть не менее 35 см.
Для этой же цели перекрытие должно состоять как минимум из трех типов непрерывных блоков.
Чтобы защитить пол под камином печи, поместите металлический нагревательный лист.
Приблизительное отношение размера входного отверстия камина к поверхности нагретой области составляет 1:70.
Отношение площади поперечного сечения прямоугольной трубки на высоте 5 м к площади входа в камин должно составлять примерно 13%, высота дымохода 10 м — около 10%.
В случае преобладающего ветра должен быть установлен огонь (или, как вы его называете, дымовая камера, зонтик на трубе, колпачок на трубе).

Защищает духовку от курения в ветреную погоду и защищает ее, когда идет дождь. Метки:

Знания, Домострой

Печи отопительные из кирпича

Еще с давних времен для постройки печи применялся кирпич. Благодаря современным технологиям стало возможно использовать для этих целей иные строительные материалы.

Несмотря на это, кирпич остался на лидирующей позиции среди всех кладочных материалов, апечи отопительные из кирпича пользуются большой востребованностью.

Многие возводят печи для дома самостоятельно, так как данный процесс достаточно простой.

Для строительства печи из кирпича своими руками необходимо иметь небольшое представление о строительстве. Поставить такую печь не составит особого труда, так как она не требует дальнейшей облицовки. (См. также: Печь для бани из кирпича)

Для такой работы необходимо небольшое количество инструментов, а именно:

Емкость для приготовления раствора.
Наждачный инструмент.
Строительный карандаш.
Пассатижи.

Виды печей из кирпича

В настоящее время существуют отдельные виды отопительных печей кирпича, одни из которых предназначаются для обогрева жилья, другие для приготовления вкусной и здоровой домашней пищи, третьи выполняют только декоративные функции.

Известны также модели, выполняющие сразу несколько функций, к ним относится отопительно-варочная печь из кирпича. Подобный вид печи еще называют «шведка», а в некоторых районах их называют «голландкой».

Не меньшей известностью пользуются печи-камины.

В этом случае, мнения разных людей разделяются. Некоторые считают, что камин должен стоять отдельно, других вполне устраивает встроенный в печь.

Второй вариант наиболее экономичен в плане места и использования расходных материалов. Такая печь достаточно быстро прогревает помещение. К тому же кирпичная мини-печь своими руками не требует больших знаний и умений в строительстве.

А значит, она может стать украшением абсолютно любого дома.

Печь-мангал из кирпича представляет собой простое устройство, хотя и выглядит достаточно сложно. Данную печь можно использовать в качестве альтернативы обыкновенного мангала.

Поэтому ее строительство во дворе собственного дома не составит особого труда. (См. также: Печи из кирпича для дачи)

Важно помнить: порядовки кирпичных печей, относящихся к определенному виду, разительно отличаются друг от друга.

Требования, предъявляемые к печам

Большинство сайтов, которые посвящены данной тематике, ставят перед собой задачу продать уже готовый проект печи. А что же делать людям, которые решили возвести самостоятельно печь, но у них не хватает опыта и знаний, чтобы создатьпроекты отопительных печей из кирпича.

Чтобы значительно облегчить себе работу, необходимо понять какие требования предъявляются к современным кирпичным печам.

Стоит отметить, что эти параметры используют профессиональные архитекторы при составлении проектов абсолютно всех видов кирпичных печей. В список требований входит: (См. также: Строительство печи своими руками)

Экономичность.
Возможность удерживать тепло продолжительное время.
Соответствие нормам пожарной безопасности.
Хорошее прогревание всего объема печи.
Простота в эксплуатации.
Удобство технического обслуживания.
Долговечность.
Красивый дизайн.

Подготовка к строительству печи: определение места

Кладка отопительных печей из кирпича начинается с определения ее месторасположения, исходя из их предназначения.

Отопительную печь лучше всего разместить в центре дома, так как если она хотя бы одной стороной будет примыкать к стене, выходящей на улицу, потеряется ее эффективность. Помимо этого могут возникнуть нежелательные перепады температур, которые негативно влияют на срок службы домашнего очага. А также на эффективность работы дымохода.

Комбинированная печь должна располагаться так же, как и отопительная.

Единственное условие заключается в том, чтобы кирпичные топки смотрели на кухню. А печь-камин должна располагаться камином в гостиную.

Приготовление раствора

Далее необходимо сделать цементный раствор. Для его приготовления глина заливается водой. При этом она должна быть заранее просеянной, без камней. Это позволит сделать кладку более прочной. (См. также: Печь из кирпича для дачи)

Важно: правильно приготовленный глиняный раствор является гарантией долговечности печки.

Вымоченная глина смешивается с одинаковым количеством песка.

После чего в емкость наливается вода, объем которой равен ¼ от объема глины. Раствор необходимо тщательно перемешать, чтобы не было не единого комочка. Раствор должен иметь жидкую консистенцию, чтобы при надавливании на кирпич он выдавливался со шва.

Сухая кладка

Прежде чем начать класть кирпич на раствор, рекомендуется произвести сухую кладку.

ВНИМАНИЕ: ни в коем случае не допускается, делать замеры на глаз, так как это может привести к плачевному результату.

Чтобы держать правильное направление при кладке, необходимо проверить ее вертикальность, перевязку швов, внутреннее устройство, правильность швов и горизонтальность укладки. (См. также: Как класть печь)

Возведение печи

Прежде чем начать использовать кирпич, его окунают в воду на несколько секунд. В результате он не будет впитывать влагу, которую выделяет глина.

Укладывая кирпич, необходимо как можно сильней его прижать, чтобы раствор сильно выдавился.

Таким образом, можно достигнуть более прочной постройки.Малогабаритные отопительные печи из кирпича требуют соблюдения толщины раствора из-за своих конструктивных особенностей. Она должна составлять не менее 3 и не более 5 миллиметров.

Лишний раствор убирается кельмой, это позволит его сэкономить.

Дверца печи закрепляется проволокой.

Если этим пренебречь, может образоваться люфт, что приведет к выпадению дверки. Для более надежного закрепления, проволоку вставляют в коробку и скручивают вдвое. После этого требуется сделать прорез в верхней кромке кирпичного бруска, в который будет вставляться проволока.

Важно: разъемы должны совпадать с коробкой дверцы.

Нельзя допускать образование промежутка даже в один миллиметр.

По окончанию кладки требуется просушить печь. Для этого нужно открыть все окна и двери. Печь полностью просохнет лишь по истечению 15 суток. О том, что печка готова к использованию, свидетельствует исчезновение всех сырых следов.

Подробная инструкция кладки кирпичной печки

После определения места кладется первый ряд, на который укладывается в дальнейшем лист толстой полиэтиленовой пленки, рубероида или гидроизола.

Это необходимо для устройства гидроизоляции. Размер площадки должен составлять 780 на 350 миллиметров. После этого просеивается песок, который потом насыпается слоем в один сантиметр. Чтобы избежать образования выступов, площадка тщательно выравнивается. Проверка осуществляется строительным уровнем.

Чтобы не ошибиться с построенной конструкцией, сухая кладка проверяется также строительным уровнем. На этом самый главный ряд можно считать готовым.

После этого вся поверхность заливается раствором тонким слоем и ставится поддувальная дверка, которую требуется обмотать асбестовым картоном и шнурами, изготовленными из того же материала.

Дверца закрепляется посредством отожженной проволоки, после чего можно готовиться к формированию следующего ряда.

Третий ряд необходимо выкладывать из шамотного кирпича, который окрашен желтым цветом.

На этот же ряд укладывается колосниковая решетка. Четвертый ряд укладывается на ребро. Также на этом этапе необходимо сделать специальные подставки внутри дымохода. Стоит обратить внимание, что кирпичи задней стенки кладутся без использования раствора.

За счет того, что данное пространство изготавливается под колодцы, которыми называют участки для очищения печи от сажи, их называют вышибными.

Чуть позже осуществляется установка топочной дверцы.

Чтобы она смогла открываться снизу-вверх, ее обматывают асбестовым шнуром, после чего закрепляют проволокой. Некоторое время ее подпирают кирпичами. Чтобы она установилась строго вертикально.

Изготовление задней стенки осуществляется с помощью двух кирпичей, которые кладутся на ребро.

И уже с последующего ряда слой выкладывается, начиная с трех четверок.

Схема и кладка кирпичных печей

Это позволит выполнить более прочную перевязку швов.

На восьмом ряду производится монтаж скошенного кирпича, который выступает в качестве дымового зуба. Девятый ряд необходимо сместить немного назад, чтобы обеспечить поддержку во время открывания дверцы. Перед установкой варочной панели, устанавливается асбестовый шнур, который заранее вымачивается в воде. С этого же ряда формируется дымовая труба, которая должна расширяться внутрь топливной камеры.

Это делается для того, чтобы не допустить прохода дыма внутрь помещения. В самом конце монтируется дымовая труба, которую необходимо состыковать с металлической трубой. Если она смещается в сторону, требуется выполнить перекрытие из трех рядов кирпичей.

По окончании работ через вышибной кирпич прочищается внутренняя часть печки от глины и воды.

На варочную плиту кладется кусок, вырезанный из полиэтиленового материала. Это делается для того чтобы в дальнейшем избежать появления желтизны. На этомкирпичная печь с плитой готова. Нельзя забывать о том, что пользоваться ею можно будет только после того, как она полностью просохнет.

На главнуюКарта сайта

Чертежи печи для бани из кирпича

Чертежи печи для бани из кирпича простой и компактной конструкции, которая применяется для получения пара и нагрева воды.

На рисунке показана конструкция печи из кирпича, в разрезе по двум сечениям.

Как чертежи с порядовками помогают выложить кирпичные печи для дома

Кладка красного печного кирпича.
Кладка огнеупорного (шамотного) кирпича.
Топочная дверца.
Поддувальная дверца.
Колосниковая решетка.
Металлический бак для горячей воды.
Металлический бункер для банных камней.
Дымовая задвижка.

Чертеж печи, где указаны ее габаритные размеры.

Топка внутри печи кладется из огнеупорного жаропрочного кирпича. Зазор между красными и огнеупорными кирпичами составляет 15…20 (мм). Сзади топки, на уровне колосниковой решетки, устанавливается металлический бак для воды.

Сверху топки устанавливается металлический бункер, в который укладываются камни с горкой. Представленная конструкция с открытой каменкой, быстро нагревает парильное помещение, и в случае если камни остыли, можно сжигать топливо во время приема банных процедур.

Спецификация материалов:

кирпич красный, 65 х120 х 250 (мм) – 181 (шт.)
кирпич огнеупорный тугоплавкий, 65 х 114 х 230 (мм) – 72 (шт.)
глина – 60 (кг)
глина тугоплавкая – 35 (кг)
песок – 32 (кг)
задвижка дымовая – 140 х 270 (мм)
дверка топочная – 250 х 205 (мм)
дверка поддувальная – 250 х 135 (мм)
чугунная колосниковая решетка – 250 х 252 (мм)
бак для воды – 250 х 555 х 760 (мм), лист из нержавеющей стали толщиной 3 (мм)
бункер для камней – 260 х 320 х 350 (мм), лист из нержавеющей стали толщиной 3 (мм)
квадратная металлическая сетка, диаметр проволоки 2 (мм), размер ячейки 15…20 (мм)

Кладка печи каменки для бани конструкции Е.Я.
Коломакина.

1-й ряд. Кладка из цельного кирпича выводится на уровень пола или выше его.
2-й ряд. Устанавливают дверцу поддувала, начинают кладку из огнеупорного кирпича, при этом строго соблюдают правила перевязки кирпичей.
3-й ряд. Согласно порядовке.
4-й ряд. Закладывают дверцу поддувала тремя кирпичами, грани у которых срезаны под углом, как показано на рисунке.

5-й ряд. В огнеупорных кирпичах вырезают пазы и устанавливают в них колосниковую решетку.
6-й ряд. Ставят дверцу топки и устанавливают металлический бак для горячей воды.

Справка:
Нечетные ряды кладки красного кирпича, перевязываются полосой из сварной квадратной металлической сетки.
На углах, полоса из сетки сгибается под углом 90°.

Ширина паза под колосниковую решетку, должна быть на 5…8 (мм) больше наружных размеров решетки.

7-й и 8-й ряд. Согласно порядовке.
9-й ряд. Закладывают дверцу топки тремя кирпичами, грани у которых срезаны под углом.
10, 11, 12-й ряд. Согласно порядовке.

13-й ряд. Согласно порядовке.
14-й ряд. Закладывают металлический бак для горячей воды и устанавливают металлический бункер для камней.

Чертеж металлического бункера для камней.

15, 16 ряд. Согласно порядовке.
17 ряд. В кирпичах вырезают пазы и устанавливают в них задвижку.
18 ряд. Закрывает дымовую задвижку.

Чертежи печи для бани из кирпича конструкции Е.Я.

Коломакина и схема порядовки рассмотрены в представленном материале.

Справка:
Время нагрева воды и камней составляет 150…180 (мин.)

В следующей статье, можно ознакомиться с устройством банной печи с теплообменником.

Кирпичные печи для дома на дровах в некоторых ситуациях являются необходимостью, так как могут быть единственной возможностью отопить жилую постройку в связи с отсутствием газоснабжения и с целью экономии электроэнергии. Однако, очень часто печи устанавливаются дополнительно, так как способны не только уберечь семейный бюджет от лишних трат, но и внести в дом уют, обеспечив его особым целебным теплом.

Несмотря на появление различных современных видов отопления, кирпичные печи остаются востребованными и в наши дни. Это подвигает и инженеров, и народных умельцев не прекращать работ над новыми конструкциями, благодаря чему и появляются все более совершенные, функциональные и теплоемкие отопительные сооружения.

Моделей кирпичных печей – достаточно много, и выбрать из них нужную не составит труда. Но при этом необходимо учитывать несколько важных условий, которые обязательны для эффективной и безопасной работы этой домашней помощницы – настоящей печки.

Разнообразие конструкций печей

Кирпичные печи по своей функциональности можно разделить на три основных категории: на варочные, отопительно-варочные и отопительные конструкции, например, . Кроме них существуют и многофункциональные варианты, включающие камин, водогрейную емкость и даже водяной контур – для отопления площади, большей по размеру, чем способно обогреть только само сооружение. Поэтому, если принимается решение установить в доме кирпичную печь, в первую очередь нужно определиться с выбором модели.

Варочный вариант печи обычно выбирается для установки в дачных условиях, в том случае, если владельцы проживают там только в летний сезон. Иногда такая печь устанавливается и в частном доме дополнительно к газовому или электрическому отоплению – в целях экономии более дорогого по сравнению с дровами топлива. Варочная печь обычно оснащается варочной панелью, духовым шкафом, а иногда и водогрейным резервуаром. Она обычно имеет достаточно компактные размеры, но все-таки способна обогреть помещение, в котором установлена. Нужно отметить, что такой вариант не будет лишним ни в одном доме, тем более что сама эта постройка не займет много места.

Отопительно-варочная печь — это целый многофункциональный комплекс

Отопительно-варочная печь — это комплекс, который может включать в себя несколько, необходимых для повседневного использования функций – сюда относятся варочная плита, духовой шкаф, бак для нагрева воды, ниши для сушки растительных продуктов, лежанка, камин, а иногда и водяной контур. Подобная конструкция выручит в любых ситуациях, поэтому ее чаще всего устанавливают в тех случаях, когда другого отопления в доме нет. Однако, зачастую от таких печей не спешат отказаться и при наличии в доме газового котла отопления.

Отопительная печь предназначается только для отопления дома или банных помещений. В конструкции отсутствует варочная панель и духовой шкаф, но может быть встроен водогрейный резервуар и присутствовать функция камина. Такая печь способна обогреть две или даже три небольших комнаты, при правильном ее встраивании в стены между помещений.

Кроме функционального предназначения, необходимо определиться с формой и размером печи. Этот критерий будет зависеть от планировки дома и площади, которая может быть выделена под ее установку. Также нужно учесть теплоемкость конструкции, то есть показатель, от которого зависит, какую площадь способна отопить выбранная печка.

Так, большие по размеру печи, имеющие толстые стены, способны распространить тепло на большую площадь, но продолжительность их топки для достижения обогрева составляет около 1,5÷2 часов. Компактные же, малогабаритные печи нагреваются и отдают тепло гораздо быстрее, примерно, в течение 35÷40 минут. Причем для того чтобы их натопить требуется меньшее количество топлива, а значит, они более экономны. Поэтому, выбирая модель, нужно обязательно узнать ее мощностные характеристики и то, на какую площадь они рассчитаны.

Возможно, вас заинтересует информация о том, что такое

Выбор места для установки кирпичной печи

Печь может быть установлена в разных местах комнаты, но самым оптимальным ее расположением будет встраивание в стены между смежными помещениями. В этом случае, при небольшой площади дома можно обойтись одним отопительным сооружением, если теплоотдающая поверхность будет пропорциональна размерам помещений, в которые они выходят.

Выбранное для постройки место нужно хорошо промерить и учесть при этом некоторые моменты:

Важное значение имеет высота потолка комнаты, так как кирпичная печь должна хорошо вписаться в пространство по своей высоте.
Фундамент для печи должен быть больше ее основания на 110÷120 мм, и для него нужно тоже предусмотреть подходящей по размерам участок.
Дымоходная труба при ее выкладке вверх не должна наткнуться на балки перекрытия и на стропильные ноги кровельной конструкции.

Основные материалы и комплектующие для кладки кирпичной печи

Помимо кирпича и кладочного раствора, для возведения печи потребуются и другие материалы и элементы. Их номенклатура, количество и размеры будут зависеть от выбранной модели отопительного сооружения.

Итак, для кирпичной печи могут потребоваться следующие чугунные комплектующие:

1 – дверца зольника (поддувала);

2 – топочная дверца;

3 – дверцы для установки на очистные каналы;

4 – задвижка дымоходного канала;

5 – конфорочные кольца, устанавливаемые на отверстия варочной плиты;

6 – варочная плита;

7 – колосниковая решетка.

Кроме чугунных, нужно будет подготовить некоторые стальные детали или сборки, которые входят в конструкцию печи. Это может быть:

Духовой шкаф.
Водогрейный бак.
Металлические полосы разной длины и ширины.
Металлический уголок, чаще всего имеющий размеры 50×50 мм.
Отожжённая стальная проволока диаметром 2÷3 мм.
Стальной лист для настила перед топкой.
Кровельное железо — иногда требуется для перекрытия варочной камеры.

Для самой кладки потребуются материалы, которые подбираются в соответствии со схемой кладки и списком (таблицей), обычно приложенным к ней:

Красный кирпич.
Кирпич шамотный.
Компоненты для глиняного раствора - песок и глина, или же готовая жаростойкая , продающаяся в специализированных магазинах.
Материалы для фундамента - они могут быть разными: это щебень, битый кирпич, песок и цемент, бутовый камень, доски для опалубки, рубероид для гидроизоляции.
Асбестовый лист и шнур.

Разметка и обустройство фундамента

Работу по кладке печи невозможно начать, если под это сооружение не создан надежный фундамент, так как конструкция получится весьма массивной.

Вначале идет разметка места, где будет устанавливаться основа под печь - фундамент. При этом нужно учитывать, что дымоходная труба при проходе через чердачное перекрытие должна проходить на расстоянии не менее, чем 120÷150 мм от деревянных балок.

Чтобы точно определить место, где будут выпилены доски полов под устройство фундамента, применяется отвес, который закрепляется на потолке, на нужном расстоянии от балки перекрытия. После того, как отвес остановится, на полу делается отметка, одного из углов печи. Так же, точками, отмечаются остальные угловые ее части, а затем полученный план выверяется строительным уровнем и уголком. Далее, следует вычертить на полу форму будущего фундамента (как уже говорилось, он должен быть шире печного основания минимум на 100 – 150 мм в каждую сторону). По полученной разметке будет производиться выпиливание досок пола – так, чтобы дойти до грунта.

Здесь нужно сразу отметить, что фундамент печи и дома не должен быть общим. Мало того, они и не должны быть связаны. Усадка оснований печи и самого дома разные, и может получиться, что при связанном фундаменте одна постройка будет тянуть за собой другую.

Далее, выпиливаются и демонтируются доски полов, и в обнажившемся грунте роется котлован глубиной не менее 500 мм от поверхности земли.
Фундамент может быть обустроен из бутового камня или кирпича. Если основа будет обустраиваться из бутового камня, то установка опалубки в котловане не требуется. Достаточно укладывать очищенный от грязи камень слоями, каждый из которых заливается бетонным раствором. Очень важно проследить за тем, чтобы между камнями кладки не оставалось незалитых пустот.

Кладка над грунтом продолжается в опалубке, выполненной в виде ящика, доски которого должны быть плотно подогнаны друг к другу. Чтобы раствор просыхал равномерно, а жидкость не впитывалась в древесину опалубки, ее изнутри рекомендуется закрыть плотным полиэтиленом, который закрепляется скобами на досках.
Фундамент должен быть ниже уровня чистого пола на 140 мм.
Поверхность бутово-цементного основания выравнивается для следующего этапа работ.
Далее, на ровной и высохшей поверхности монтируются два ряда кирпичной кладки, а после того, как раствор просохнет, на него настилается в два слоя рубероид, выполняющий роль гидроизоляции.

Вполне возможен и вариант со сплошной заливкой фундаментной плиты в опалубке, с установкой стальной армирующей конструкции. Правда, расход бетонного раствора в таком случае будет намного выше.

Подготовка кирпича к кладочным работам

Как известно, основным материалом для кладки печи является красный кирпич нормального обжига. Ну а выкладывание стенок и дна топки осуществляется из огнеупорного шамотного материала. Можно, конечно же, для топочной камеры использовать и отборный красный кирпич, но нужно учесть, что срок его службы намного ниже огнеупорного.

В первую очередь приобретенный кирпич нужно тщательно перебрать и отбраковать тот, который имеет существенные трещины и сколы. Если для кладки будет использоваться кирпич, бывший в употреблении, то его нужно очистить от сажи и старого раствора.

Подготовленный красный кирпич замачивается в воде, как минимум на 12÷14 часов. Шамотный же нужно перед использованием только ополоснуть водой для того, чтобы удалить пыль.

К процессу подготовки относят и раскалывание кирпича на части, так как при кладке печи бывают нужны не только целые кирпичи, но и половинки, ¾ — трехчетвертка, ¼ -четвертинки и даже иногда и более мелкие фрагменты. Чтобы было легче определять части кирпича по размеру, на рукоятке молотка-кирочки отмеряются и делаются насечки, соответствующие размеру половинки, ¼ или ¾ его части.

Чтобы получить необходимые для кладки фрагментарные детали, кирпич раскалывают или стесывают. Стесывание производится в том случае, если необходимо иметь кирпич, срезанный под углом.

Для тески берутся кирпичи, не имеющие трещин. Чтобы сделать все правильно, кирпич нужно взять левой рукой и, удерживая его на весу, на его ребрах киркой делается разметка участка, который нужно стесать.

Разметка наносится под углом, вдоль отмеченной линии. Затем ударами по боковым сторонам кирпича скалываются углы. Стесанные поверхности получатся шероховатыми, и чтобы довести их до ровного гладкого состояния, их притирают кирпичом.

Чтобы расколоть кирпич на ровные части (этот процесс печниками называется приколкой), нужно взять качественный кирпич без трещин. Процесс приколки тоже проводится на весу.

Если кирпич нужно разделить напополам, он также берется в левую руку, и на нем отмеряется часть, которую нужно отделить. Затем, по ложковой стороне кирпича, по отмеченной линии пробивается неглубокая бороздка. После этого кирпич переворачивается бороздкой вниз, и по нему наносится резкий удар бойком молотка в области намеченной линии.

Приемы раскалывания кирпича — 2

Если же от цельного кирпича нужно отделить меньшую, чем половина, часть, то бороздка делается в месте будущего раскола со всех сторон кирпича. Раскалывается он в этом случае, сильным ударом в борозду с одной из ложковых сторон. При необходимости, точно так же можно отколоть и угловую часть.

Если нужно расколоть кирпич не поперек, а вдоль, то разметка проводится по боковой, узкой его стороне, а бороздка по разметке делается глубже, так как вдоль он раскалывается намного труднее и может раскрошиться.

При необходимости скруглить углы кирпича, потребуется специальный инструмент - это может быть станок или же шлифмашинка с кругом по камню.

Приготовление кладочного раствора

Очень важным этапом работ можно назвать приготовление глиняного раствора, который используется при кладке основного массива печи. Необходимо знать и то, что для возведения дымоходной трубы или обустройства фундамента раствор из глины не подходит. Для этой цели чаще применяют бетонные смеси или же в глиняный раствор добавляют несколько частей цемента.

Кладочный печной шов не должен превышать 8 мм по толщине, иначе на нем появятся трещины, а через них внутрь конструкции может проникать кислород, что снизит эффективность работы печи. Кроме этого, во время топки в комнату может просачиваться угарный газ, что крайне опасно для здоровья и даже жизни человека. Поэтому раствор нужно готовить из качественной глины и просеянного мелкого песка с фракцией песчинок не более 1 мм. Раствор должен быть однородным, без комков и посторонних вкраплений.

Растворы из глины подразделяются на тощие, нормальные и жирные. Это их качество напрямую зависит от правильно выбранной глины.

Тощие растворы не пластичны, непрочны и сильно крошатся.
Нормальные смеси имеют правильные пропорции и состоят из средней жирности глины и просеянного песка. Они в меру пластичны, практически не растрескиваются после полного просыхания, не дают сильной усадки и не меняют своего объема. Поэтому они и будут самым подходящим вариантом для печной кладки.
Жирные растворы пластичны, но имеют свойство растрескиваться при высыхании. Но этот состав смеси можно исправить, «затощив» его добавлением песка.

Правильная густота глиняного раствора не менее важна, чем пластичность. Поэтому по консистенции кладочная смесь должна напоминать средней густоты тесто, а при сжатии ее между двумя намоченными кирпичами - легко выдавливаться под их тяжестью.

Перед замешиванием раствора нужно обязательно проверить качество глины. Процесс проверки готового раствора можно провести тремя способами, но сначала его нужно изготовить используя метод подбора ингредиентов - глины и песка по пропорциям.

Обычно готовится несколько вариантов раствора в небольших количествах. В каждом из растворов предусматриваются разные пропорции:

Чистая глина без добавления песка.
Глина 90%, песок 10%.
Глина 75%, песок 25%.
Глина 25%, песок 75%.

Растворы хорошо перемешиваются с добавлением воды до консистенции густого теста, не прилипающего к рукам. Далее можно переходить к его испытаниям.

А. Из каждого варианта раствора изготавливают шарики диаметром 35÷40 мм и пластины толщиной 15÷25 мм. Все эти изделия оставляют сохнуть при комнатной температуре на 7÷9 дней.

По истечении этого времени нужно провести проверку. Те изделия, которые дали меньше трещин, а шарики, брошенные с высоты 1000 мм на пол, не распались, имеют нужные пропорции для печной кладки.

Можно раствор, скатанный в шарики, сжать между двумя деревянными пластинами до толщины 7 мм и оставить сохнуть при комнатной температуре. Выбирается тот раствор, который даст меньше трещин.

Б. Другим вариантом испытаний, не требующим длительного ожидания, является проверка на разрыв. Для этого из растворов с разными пропорциями изготавливаются жгутики толщиной 10÷15 мм и длиной в 120÷170 мм. Затем жгутики пытаются растянуть. Подойдет та смесь, жгут из которой разорвется, растянувшись в месте разрыва до толщины 2÷3 мм.

В. Третьим вариантом может быть скатывание готовых растворов в жгут и сворачивание его вокруг круглой деревянной палочки диаметром в 40÷50 мм. Тот раствор, из которого сделан жгут, который дал меньше трещин при высыхании и остался при этом целым, отлично подойдет для кладочных работ.

Выбрав оптимальный раствор по пропорциям, его необходимо правильно замесить.

Глина замачивается на одни - двое суток, а затем во влажном состоянии протирается через сито, изготовленное из металлической сетки с ячейками в 3÷3,5 мм.
Песок просеивается.
Далее, отмеряется нужное количество глины и песка, согласно, выявленным экспериментальным путем пропорциям, а затем тщательно перемешивается до однородного состояния.

Правильно изготовленный раствор не теряет своих адгезионных качеств неограниченное время. Если произошло его высыхание, стоит только добавить в него жидкости и снова хорошо перемешать.

Для кладки шамотных кирпичей готовится специальный раствор, состоящий из чистой глины и шамотного песка в пропорциях 1:1.

Цена на кладочную смесь для печей

кладочная смесь для печей

Общие рекомендации по проведению кладки кирпичной печи

После того как фундамент наберет необходимую прочность, а кирпичи, раствор, металлические и чугунные детали будут подготовлены, можно переходить к разметке первого ряда и самой кладке.

Разметка первого ряда.

На гидроизоляционный лист (рубероид), настеленный на фундамент с отступом от его края, насухо выкладываются по периметру кирпичи первого ряда. Сначала устанавливаются угловые кирпичи, затем промежуточные по периметру, между ними обязательно оставляется зазор в 5÷6 мм, которые при контрольной кладке будут заполнены раствором. Углы вымеряются по строительному уровню и уголку. Чтобы удостовериться, что ряд выложен ровно, с помощью рулетки промеряют его диагонали – они должны иметь одинаковую длину.

Геометрия первого ряда чрезвычайно важна для всего печного сооружения, поэтому измерения нужно проводить с максимально возможной точностью. Чтобы не сбиться, выполняя контрольную кладку, выложенный насухо ряд стоит обчертить мелом.

Проверка горизонтальности ряда.

Далее, ряд выкладывается на раствор. На первый, угловой кирпич наносится тонкий слой раствора, на второй - более толстый. Затем, на два уложенных кирпича устанавливается строительный уровень, которым надавливают на второй кирпич, тем самым добиваясь их совмещения в идеально горизонтальной плоскости. Таким же образом выкладываются 3 и 4 кирпичи и так далее по схеме.

Выполнение кладки.

Для того чтобы кладка получилась ровной по углам печи, с внешних сторон натягиваются вертикальные шнуры-отвесы, которые крепятся к потолку и полу. Если же печь мастером возводится впервые, вместо шнуров лучше всего установить бруски опалубки от потолка до пола. Их выставляют по строительному уровню и надежно закрепляют в выверенном положении.

На этом этапе с использованием мастерка или шпателя на первый выложенный ряд наносится раствор слоем в 9÷10 мм.

Сверху него укладывается угловой кирпич. Затем на торцевую сторону второго кирпича наносится раствор и также разравнивается. Второй кирпич укладывается на подготовленное для него место, прижимается, а при необходимости пристукивается молотком. Выступивший между рядов раствор подбирается мастерком. При этом желательно аккуратно очищать кирпичи сразу, чтобы раствор не успел схватиться.

Если нет уверенности в том, что швы получатся одинаковыми, можно воспользоваться пластиковыми или деревянными рейками-калибраторами, имеющими толщину, равную необходимой толщине шва. Такие калибровочные приспособления укладываются на готовый ряд, перед монтажом следующего. Подобных реек нужно подготовить столько, чтобы их хватило на три ряда. Выложив эти ряды, из самого нижнего шва рейки вытаскиваются и перекладываются на самый верхний – и так до самого верха возводимой конструкции.

Если на стены печи не будет наноситься отделочный материал, то швы аккуратно обрабатываются специальным инструментом, называемым «расшивка».

Обработка швов «под расшивку»

Очень важно учесть то, что следующий ряд печной кладки должен начинаться только после того, как будет полностью закончен предыдущий. Никаких «лесенок» не допускается.

Горизонтальность каждого ряда обязательно контролируется строительным уровнем.

Чтобы нагретый воздух, циркулируя по внутренним каналам, не встречал препятствий в виде выступившего раствора, и плавно скользил по стенкам от топочной камеры к дымоходной трубе, раствор с внутренних стенок тоже нужно удалить. Этот процесс может проводиться с помощью кисти из мочала, которой затирают несхватившийся раствор, при необходимости, увлажняя его водой. Подобная затирка производится при завершении кладки каждых 4÷5 рядов или же при необходимости установки вертикального перекрытия, которое закроет полость печи.

Если планируется внешняя отделка печи, то для этого используется штукатурный раствор, состоящий из глины, извести и песка в пропорциях 1:1:3. Для жаростойкости в этот состав добавляется 0,2÷0,3 части измельченного асбеста. Правда, существующие современные санитарные нормы не приветствуют использование асбеста в жилых помещениях.

Устройство перекрытий.

Различных перекрытий в конструкции любой печи – достаточно много, и они все имеют свои особенности, в зависимости от участка их обустройства.

Так, при перекрытии дверцы топливной камеры и внутренних проемов печи, желательно это производить без металлических деталей.

Если выбрана модель, имеющая арочное перекрытие варочной камеры, то арка выводится по специальной опалубке, имеющей полукруглую форму. Такая опалубка называется «кружало».

Кладка арочных сводов производится с обязательной для нее перевязкой швов, а это говорит о том, что рядов в своде всегда нечетное количество. В нижней части свода швы должны быть идеально прямыми и иметь толщину не более 5 мм.

Свод выкладывается снизу доверха арки, сначала с одной стороны кружала, затем со второй и только после этого выкладывается центральный завершающий замковый ряд.

Установка печных чугунных и металлических элементов.

Все металлические элементы печи, как известно, при нагревании расширяются, поэтому вокруг них должны быть образованы тепловые зазоры, которые создаются с помощью асбестового материала. В некоторых случаях используется асбестовый шнур, в других – из цельного листа этого материала вырезаются полосы нужной ширины и длины. Так, дверца топочной камеры и духовой шкаф обматывают шнуром из асбеста, а под варочную плиту укладываются полосы.

Закрепление металлических дверок в швах кладки происходит с помощью проволочных скруток. На задней стенке металлической рамы дверцы всегда располагаются специальные «ушки», в которые вставляется проволока, а затем ее концы скручиваются между собой.

Проволоку, закрепленную на нижних «ушках», вмуровывают в швы ряда, на котором устанавливается дверца, а верхние скрутки – между рядами, один из которых будет расположен на одном уровне с верхней частью рамы дверцы, а второй выше ее.

Перед закреплением в швах, дверца выставляется по строительному уровню или с помощью отвеса.

Поддувальная и прочистная дверца не требует обмотки асбестовым шнуром, так как не нагреваются до очень высоких температур. Зазоры между ними и кирпичом можно заделать глиняным раствором.

Если для перекрытия топочной дверцы должна использоваться металлическая полоса, то между ней и рамой нужно обязательно сделать прокладку из асбестовой полосы.

Рама дымовой задвижки монтируется тоже на глиняный раствор, но работу эту нужно проводить аккуратно, чтобы раствор не попал в пазы рамы, по которым должна ходить задвижка.

Просушка готовой печи

По завершении работ по возведению печи, топить ее сразу на полную мощность ни в коем случае нельзя, иначе вся работа будет испорчена. Поэтому сначала необходимо провести ее просушку, которая проводится в следующем порядке:

В печи открываются все дверцы и задвижки, и в таком состоянии ее оставляют на срок от 7 до 10 дней, в зависимости от окружающей температуры воздуха. Излишняя влага из раствора и самих кирпичей в этом случае будет испаряться естественным путем.

Принудительная просушка нежелательна, но ее приходится применять, если, скажем, температура на улице недостаточно высока для качественного просыхания раствора. Для этого внутри топочной камеры размещают обычную электрическую лампочку на 200÷300 Вт и оставляют ее в горящем состоянии на весь срок просушки, который будет длиться от 6 до 10 суток.

По истечении этого времени, печь начинают протапливать небольшим количеством щепок или бумагой, начиная с 0,5 кг топлива и ежедневно прибавляя к этому количеству по 0,2 кг. Этот процесс проводится на протяжении, примерно, 10 дней. Ну а после этого уже можно приступать к полноценной топке хорошо просохшей конструкции.

Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляет на дровах

Отопительно-варочная печь «шведка» с лежанкой

Общие характеристики и необходимые материалы

В этом подразделе публикации будет представлена порядовка кладки отопительно-варочной печи, оснащенной лежанкой. Эта модель принципиального типа «шведка» разработана инженером Г. Резником. Конструкцию такой печи можно назвать одной из самых популярных, так как она отличается простой конфигурацией внутренних каналов, относительно небольшими размерами и своей высокой функциональностью. Кроме этого, «шведка», имеющая компактные размеры, имеет более высокий КПД, по сравнению с русской печью, занимающей достаточно большую площадь дома.

Отопительно-варочная печь типа «шведка», с теплой лежанкой, разработки Г. Резника

«Шведка» этой конструкции удобна по всем ее параметрам. Так, если ее установить в простенок между двумя комнатами, например, кухней и спальней, то большая площадь нагреваемой стены будет согревать жилое помещение, а теплая вполне может служить спальным местом. Кухня же приобретет удобную варочную плиту и сушильные камеры, пригодные для разных нужд, например, для заготовки на зиму сушеных овощей, фруктов, а также целебных трав. Причем, сушка будет проходить в естественных условиях, при оптимальных для этой цели температурах.

Размеры печи, учитывая ее функциональные качества, достаточно компактные, и составляют в основании 765×1145 мм (3×4,5 кирпича). Размеры лежанки – 635×1785 мм (2,5×7 кирпичей). Общая высота конструкции без учета насадной трубы равна 1890 мм, поэтому подойдет для комнат с не очень высокими потолками. При этих параметрах теплоотдача от конструкции составляет 3500 Вт, и печь способна обогреть помещения общей площадью до 35 квадратных метров.

В конструкции предусмотрены два рабочих режима — это «зимний», когда отапливаются все отделы печи, и «летний», позволяющий использовать только варочную плиту и камеру.

Топливная камера имеет футеровку из шамотного кирпича, что повышает надежность и долговечность эксплуатации конструкции.

Для кладки необходимы следующие материалы и металлические детали:

Наименование материала и элементов	Размер в мм или иные параметры	Количество в штуках (кг)
Закаленный красный кирпич	М-200	866 шт.
Шамотный огнестойкий кирпич	Ш-8	139 шт.
Глина	жирная	180 кг
Песок	очищенный	280 кг
Варочная панель	310 х 650	1 шт.
Колосниковая решетка	240 х 415	1 шт.
Топочная дверца	210 х 250	1 шт.
Прочистная дверца	70 х 130	5 шт.
Поддувальная дверца	140 х 250	1 шт.
Дымовая задвижка	130 х 250	1 шт.
Задвижка «летнего хода»	130 х 250	1 шт.
Стальной уголок	50 х 50 х 5 х 735	1 шт.
Стальная полоска	50 х 5 х 250	4 шт.
	50 х 5 х 360	14 шт.
	50 х 5 х 735	1 шт.
Стальной лист	360 х 375	1 шт.
Предтопочный лист	500 х 700	1 шт.

Кроме этого, необходимо запастись листом асбеста и шнуром, изготовленным из этого же материала – для создания тепловых зазоров между металлическими элементами и кирпичом. Также потребуется отожженная стальная проволока диаметром 2÷3 мм – для крепления чугунных и стальных деталей конструкции.

Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляют мини

Процесс кладки печи-«шведки» с лежанкой

Для начала – несколько иллюстраций, которые помогут лучше разобраться с тонкостями конструкции печи:

Можно переходить к практической кладке. В таблице подобно расписан каждый выкладываемый ряд, с указанием его нюансов:

Иллюстрация со схемой-порядовкой	Краткое описание выполняемой операции
	Первый ряд - 76 кирпичей. Первый ряд должен быть выведен идеально горизонтально, с соблюдением прямых внешних и внутреннего углов кладки.
	Второй ряд - 73 кирпича. Ряд также сплошной, но меньше предыдущего по размерам на 50 мм по каждой из сторон. В местах, где будут установлены поддувальная и прочистная дверца, по краю кирпича делаются вырезы, глубиной 20 мм, по типу ниши. Они нужны для удобства последующего монтажа чугунных элементов (показаны стрелкой).
	Далее, на этом же ряду производится установка дверок прочистки 130×70 мм и поддувальной 140×250 мм. Вместо прочистных дверок некоторые печники устанавливают половинки кирпичей, которые укладываются без раствора.
	Третий ряд состоит из 35 красных и 6½ шамотных кирпичей. Этот ряд тоже меньше предыдущего по периметру, но в этот раз при проведении работ, нужно ориентироваться на размеры, указанные в порядовке. На этом ряду формируется горизонтальный канал самой печи и лежанки, а также поддувальная (зольная) камера. В центральной части печи образуется еще одна камера, которая использоваться не будет, она нужна для более длительного сохранения тепла. Кирпич с левой стороны поддувальной камеры сверху срезается наискосок (показан стрелкой).
	Четвертый ряд состоит из 35 красных и 5½ шамотных кирпичей. Кирпичи, устанавливаемые с левой стороны поддувальной камеры, срезаются наискосок (показано желтой стрелкой). Зольная дверца сверху перекладывается двумя стальными полосками размером 50х5х360 мм (показаны зеленой стрелкой).
	Пятый ряд - 30 красных и 16½ шамотных кирпичей. В кирпичах над зольной камерой делаются вырезы (показаны стрелками) - посадочное место для колосниковой решетки размером 240×415 мм.
	Продолжение пятого ряда. Центральная камера поперек перекладывается четырьмя стальными полосками размером в 50×5×250 мм (показано желтой стрелкой). Чтобы увеличить теплоемкость печи, эту камеру можно заполнить песком, камнями, но можно оставить и пустотелой. Ставится на место колосниковая чугунная решетка (показано зеленой стрелкой).
	Шестой ряд. Для этого ряда потребуется 32 ½ красных и 18 шамотных кирпичей. Горизонтальный канал станет базой для вертикального дымохода. Пространство под лежанкой разделяется на 7 частей. Вокруг колосниковой решетки формируются стенки топливной камеры печи.
	Седьмой ряд состоит из 36½ красных и 11 шамотных кирпичей. Вертикальный дымоход уменьшается до 190×130 мм путем перекладывания его кирпичом. На этом же этапе устанавливается дверца топочной камеры 210×250 мм (показана стрелкой).
	Восьмой ряд. Выкладывается в соответствии со схемой из 38 красных и 12 шамотных кирпичей.
	Девятый ряд состоит из 35½ красных и 12½ шамотных кирпичей. На этом ряду между топливной камерой и пространством под лежанкой формируется канал, который соединяется с дымоходными проходами лежанки. Кирпич, который будет установлен между топочной камерой и вертикальным дымоотводом, срезается с двух сторон в верхней части под углом (показано стрелкой). Таким образом, начинает формироваться проход между топкой и остальными дымоходными каналами печи. Здесь нужно учесть, что верхняя часть топочной дверцы и верх срезанного с двух сторон кирпича, должны находиться на одном уровне. При условии установки дверцы выше на один ряд, продукты горения имели бы возможность свободного выхода в помещение, при открытии дверцы топящейся печи.
	Десятый ряд выкладывается из 36 красных и 8 шамотных кирпичей. На этом этапе работ топочная камера соединяется с вертикальным каналом. Красный и шамотный кирпичи, расположенные с двух сторон над дверцей топки, срезаются сверху наискосок сверху (показано желтой стрелкой), так как между ними по принципу замка будет уложен кирпич, срезанный снизу с двух сторон тоже под углом. Далее, образовавшийся горизонтальный канал разделяется на две части - малую правую и большую левую. Часть кирпичей, образующих канал и находящихся с левой его стороны, срезаются в верхней части наискосок (показано зеленой стрелкой).
	На этом же ряду, в оставшийся замковый разъем над дверцей топки врезаются красный кирпич и ½ шамотного кирпича (показаны стрелками).
	11-й ряд состоит из 54 красных и 9 шамотных кирпичей. На этом этапе кирпичами перекрывается пространство под лежанкой. Ее размер увеличивается за счет сдвижения крайних кирпичей наружу на 30 мм, точные ее параметры приведены на схеме-порядовке. Продолжается выведение стенок топки, кирпичи в ней и дымоотводных каналах подрезаются наискосок - на топке сверху, на каналах снизу (показано соответственно желтыми и зелеными стрелками).
	12-й ряд выкладывается из 49½ красных и 16 шамотных кирпичей. На этом ряду вторично перекрывается лежанка, также с увеличением ее в размерах - крайние кирпичи сдвигаются наружу на 30 мм. Вдоль задней стенки печи формируются три вертикальных дымоходных канала. Средний и левый канал соединены снизу общим пространством, а правый объединяется с выходным каналом лежанки. Кирпичи, формирующие правый и средний канал срезаются наискосок снизу (показано желтыми стрелками). В кирпичах, обрамляющих топочную камеру, вырезается паз - посадочное место для монтажа варочной панели (зеленые стрелки). Причем размеры каждой из сторон посадочного места должны быть больше самой плиты на 5 мм.
	На этом же ряду монтируется варочная панель 310×650 мм (показана стрелкой).
	13-й ряд состоит 49 красных и 7 шамотных кирпичей. На этом этапе начинают формироваться стенки варочной камеры. Лежанка перекрывается третьим слоем кирпича, и ее размеры возвращаются к первоначальным. Для этого кирпичи этого ряда сдвигаются внутрь. На схеме можно хорошо рассмотреть формирующиеся вертикальные каналы - основной, расположенный с левой стороны варочной панели и три, находящиеся вдоль задней стенки.
	14-й ряд выкладывается из 16 красных и 4 шамотных кирпичей. С этого ряда возводится только печь, так как кладка лежанки уже полностью закончена. В заднюю стенку печи укладываются две половинки кирпича, которые должны выступать за пределы кладки на 25 мм (показаны стрелками). Они нужны для того, чтобы их можно будет извлечь для прочистки каналов.
	15-й ряд состоит из 14½ и 3 шамотных кирпичей. При его выкладывании, над ниже установленными половинками кирпичей устанавливаются такие же половинки кирпича (показаны стрелками).
	16-й ряд выкладывается в соответствии со схемой, и состоит из 15 красных и 3 шамотных кирпичей.
	17-й ряд также выводится по представленной схеме, из 14½ красных и 3 шамотных кирпичей.
	18-й ряд состоит из 14 красных и 2½ шамотных кирпичей. В левой стенке варочной камеры делается проход (показан стрелкой), куда будет установлена дверца вентиляции варочной камеры, которую открывают во время приготовления пищи.
	18-й ряд. Далее, на этом же ряду в оставленный вентиляционный проход устанавливается дверца 70×130 мм (показано желтой стрелкой). Затем, на стенки варочной камеры для ее перекрытия укладывается стальная полоса 50×5×735 (зеленая стрелка), а на их край - уголок 50х50х5х735 мм (голубая стрелка).
	19-й ряд, состоит из 16 ½ красных и 3 шамотных кирпичей. На этом этапе кирпичом перекрывается фасадная часть варочной камеры. Кирпич укладывается на стальную полосу и уголок.
	Далее, на этом же ряду варочная камера перекрывается полностью листом кровельного железа 360×375 мм (показана желтой стрелкой), сверху которого укладываются пять стальных полос 50×5×360 мм (зеленые стрелки). Металлический лист придает потолку варочной камере окультуренный внешний вид.
	20-й ряд состоит из 20½ красных и 5 шамотных кирпичей. Ими полностью перекрывается варочная камера, а на основном дымоходном канале в кирпичах вырезается посадочное место (показано стрелкой) для монтажа задвижки «летнего» хода.
	Далее, на этом же ряду на посадочное место устанавливается сама задвижка 130×250 мм (показана стрелкой).
	21-й ряд, его кладка предполагает использование 21 красного и 5 шамотных кирпичей. Выкладывается ряд по схеме. Кирпичи, обрамляющие левый вертикальный канал со стороны основного дымоотводного канала в верхней части срезаются наискосок (показано желтой стрелкой). Кирпич, укладываемый между средним и правым вертикальными каналами, с двух сторон срезается наискосок (зеленая стрелка).
	22-й ряд состоит из 17 красных кирпичей. При выкладывании этого ряда происходит объединение левого и основного, а также среднего и правого каналов. Идет формирование двух сушильных камер. В задней стенке большой сушильной камеры и задней стенке объединенных основного и левого каналов устанавливаются по половинке кирпича, которые могут быть изъяты при необходимости очистки каналов (показаны стрелками).
	23-й ряд состоит из 16½ красных кирпичей. Для перекрытия области левого вертикального канала, над ним укладываются три стальные полосы 50×5×360 мм (показаны стрелками).
	24-й ряд выкладывается из 20 ½ красных кирпичей. На этом этапе производится перекрытие кирпичами левого вертикального канала, оставляется только отверстие размером 130х260 мм, для основного дымоходного канала. Кирпичи, которые образуют заднюю стенку основного дымоходного канала, снизу подрезаются наискосок (показано желтой стрелкой). На фасадную часть сушильной камеры укладываются две стальные полосы 50×5×360 мм (зеленые стрелки).
	25-й ряд состоит из 30 красных кирпичей. На этом этапе идет перекрытие правого и среднего вертикальных каналов, а также фасадной части большой и всей малой камеры. Затем открытое пространство большой сушильной камеры перекрывается двумя стальными полосами 50×5×360 мм (показаны стрелками). Кирпичи в кладке боковых и фасадной сторон печи выдвигаются вперед на 30 мм. На чертеже указаны размеры, которые должны получиться в результате этого смещения.
	26-й ряд выкладывается из 31½ красных кирпичей. На этом этапе перекрывается полностью весь верх печи, кроме отверстия для основного дымоотводного канала. Этот ряд продолжает расширение предыдущего, то есть на нем также фасадная и части боковых сторон выступают наружу еще на 30 мм каждая. Все размеры выступов указаны на чертеже-порядовке.
	27-й ряд состоит из 26 красных кирпичей. На этом этапе размер прямоугольной плоскости возвращается к первоначальному, то есть кирпичи сдвигаются от края, согласно указанным на схеме размерам.
	28-й ряд выкладывается из 5 красных кирпичей, и является основанием насадной трубы. С внутренних краев на кирпичах делаются вырезы (показаны желтой стрелкой) для посадочного места дымоходной задвижки 130×250 мм. После этого устанавливается сама задвижка (зеленая стрелка).
	29-й ряд состоит также из 5 красных кирпичей, и является вторым рядом насадной трубы. Далее уже идет дальнейшая кладка дымохода.

Если прислушаться ко всем рекомендациям и досконально следовать схеме-порядовке, эту печь, имеющую достаточно несложную конструкцию каналов и отделов, вполне под силу возвести даже начинающему печнику. Главное в этой работе – не торопиться, и точно выполнять конфигурацию каждого из рядов.

Кирпичные печи для дома – это зачастую единственный способ обустроить отопление дома, на даче или в коттедже. В кирпичных отопительных печах максимальное значение КПД достигает 85%: это является следствием того, что их конструкция не включает в себя «потребители тепла», которые отнимают много тепловой энергии.

Кирпичные печи для дома

Кирпичные отопительные печи достаточно просто изготавливаются и эксплуатируются. Причиной этих качеств, служит узкая область применения – для обогрева помещений, (они не предусмотрены для готовки еды, т.п.).

Кирпичные печи для дома, так же иногда называют «голландками».

Кирпичные печи для дома

В домах и на дачах наиболее часто используются «голландки», у которых толщина стен равняется половине кирпича. Если топить такие печи от одного до двух раз в течение суток, можно без проблем обеспечить комфортные температурные условия в помещении средней площади.

С учетом габаритов отопительных печей, в них применяют два основных способа дымооборота:

в «голландках» малого размера, где топливник и сама печь имеют общие стены, расположение дымовых каналов колпакового типа осуществляется вверху;
для печей большого размера применяют комбинированную систему дымооборота, в которой расположение дымовых каналов осуществляется с боков топливника и поверх него.

Голландка печь для дома углового типа

Еще одна разновидность отопительных печей – «голландки »углового типа. Так как они имеют угловую форму, то данные печи характеризуются тем, что занимают меньше места, что позволяет существенно увеличить полезную площадь помещения, установив печку в угол.

Угловые кирпичные печи часто устанавливают, потому что нет возможности изготовить прямоугольный фундамент.
Чтобы обогреть 2-х этажный дом или коттедж, пользуются двухъярусными кирпичными отопительными печами. На каждом из этаже устанавливают автономную печку, имеющую собственный топливник.

В состав современных отопительных печей входит колосниковая решетка. При помощи этого решения, появилась возможность для доставки кислорода к месту сгорания дров, в тех объемах, которые необходимы, чтобы обеспечить горение. Это является причиной того, что сгорание топлива происходит в интенсивном темпе, и с больше равномерностью. Новые системы дымооборта дают возможность для сокращения протяженности дымовых каналов. Дым попадает в дымооборот печки до того как будет охлажден под влиянием избыточного воздуха.

Перечисленное выше, позволило сделать современные отопительные печи долее компактными, понизить время, затрачиваемое на топку, а так же улучшить КПД.

Схема кладки печи для дома, это первое что потребуется человеку, решившему обустроить в своем жилище отопление при помощи печи. В этом материале мы рассмотрим какие схемы кладки домашних кирпичных печей существуют, в чем их особенности и различия.

Кладку каменной печки можно осуществлять следующими способами:

1. вподрезку;
2. с пустыми швами;

При обустройстве печки по первому способу, штукатурка печи не требуется, поскольку заполнение всех швов осуществляется раствором. Толщина стенок печи предопределяет способ, с которым укладываются кирпичи. Стенки выкладывают толщиной одного кирпича, и половины кирпича. Иногда, можно встретить кладку в 3,4 кирпича.
Для работ по обустройству печи обязательно нужно пользоваться печным кирпичом. Его еще называют «красный кирпич», полнотелый. Ни при каких обстоятельствах не пользуйтесь кирпичами, которые были взяты от какого-нибудь разобранного строения, керамзитоблоками или щелевыми кирпичами.

Укладка первого ряда производится просто кирпичем, не пользуясь раствором. Кирпич равняют, определяют переднюю стенку, места, в которых будут располагаться все дверцы. Эти операции можно назвать последней «прикидкой». Когда данные действия будут произведены, кирпичи ложатся с раствором.

После этого, начинают укладывать углы. Следующий этап, по советам специалистов – это обустройство контура всей печки. Пользуясь отвесами, от потолка к к углам печки протягивается бечевка. При помощи этих вертикальных линий, вы легко сможете ориентироваться во время работ.

Учитывая модель выбранной вами печки, следует определить области, в которых будут располагаться: поддувало, топочная камера, зольник. Дверцу под поддувало устанавливают тогда, когда выложат третий ряд кирпичей, спустя один ряд выкладывают зольник.

После этого, идет обустройство топки. Каждая дверца прикрепляется обожженной проволокой. Когда вы дойдете до выкладки свода, нужно будет произвести подпил кирпичей. Потребуется расчет, призванный обеспечить хорошую стыковку кирпичей между собой. Укладку свода начинают после того, как будет выложен второй ряд кирпича после дверци топки.

Для облицовки камеры сгорания пользуются специальным огнеупорным кирпичом. Поскольку облицовочный кирпич и кирпич кладки обладают разными температурными характеристиками, то монтаж облицовки к самой печи не должен быть выполнен жестко. Во время монтажа трубы дымохода, следует позаботиться о обустройстве специальной задвижки, регулировка которой должна производиться плавно и без труда.

Кирпичные печи для дома — видео инструкция

Если задумывается постройка загородного дома, максимально благоустроенного для комфортного проживания в нем, то без небольшой печи в нем обычно не обходится, особенно в том случае, если планируется использовать его большую часть года. Отсутствие же опыта в печных работах не должно останавливать хозяев, желающих вложить печь самостоятельно. Просто необходимо выбрать подходящий, не особо сложный вариант, конструкция которого проста и понятна.

Кроме того, для большого отопительного сооружения, имеющего замысловатую конфигурацию внутренних каналов, как правило, в дачном домике попросту не хватает места. Рассмотрим и несложные в исполнении варианты, которые подойдут и для небольшого дома, и для начинающего печника – одним словом, кладка печи своими руками просто и практично.

Чтобы проще было определиться с подходящей моделью, необходимо выделить несколько условий, которые важны для правильного выбора. Ну а затем- рассмотреть несколько вариантов, остановившись на оптимальном для конкретной площади и конфигурации помещений дома.

Общие требования к кирпичным печам

Условия, которым должна соответствовать выбранная конструкция, напрямую будут влиять на качество обогрева дома, поэтому не стоит пренебрегать информацией, на которую, наоборот, стоит обратить пристальное внимание. К таким факторам относятся:

Размеры печной конструкции должны соответствовать площади, на которую ее устанавливают, так как теплоотдача во многом зависит именно от этого параметра.
Кроме этого, необходимо выбрать и правильную форму печного сооружения. Боковые стены печи, прогреваясь, дают большее количество тепла, в то время, как показатель передней и задней стенок ниже в 3÷4 раза. Поэтому, если нужно обогреть сразу две комнаты, стоит выбирать узкую и длинную печь, которую можно встроить в стену между помещениями.

Для эффективности отопления достаточно часто устанавливается Т-образный вариант печи. Он может быть предназначен только для обогрева или же выполнять две функции, если выбирается модель, в которой предусмотрена варочная плита. Такая печь способна обогреть до четырех комнат, имеющих небольшую площадь.

Следующее условие, которое важно учесть — это расположение строения внутри дома, оно должно быть максимально рациональным. Чтобы печь была функциональной, работала как прибор для обогрева и приготовления пищи, ее нужно установить так, чтобы варочная плита выходила в сторону кухни, а одна или обе боковые стенки смотрели в жилые комнаты.
Выбирая печь, очень важно учитывать ее теплоотдачу – этот параметр должен соответствовать не только площади комнат, но и их расположению и количеству внешних стен. Определиться с выбором печи по площади ее поверхностей, в зависимости от особенностей комнаты, поможет данная таблица:

Площадь помещения, м²	Не угловое помещение, внутри дома	Помещение с одним внешним углом	Помещение с двумя внешними углами	Прихожая
	Поверхность печи, выходящая в помещение, м²
8	1.25	1.95	2.1	3.4
10	1.5	2.4	2.6	4.5
15	2.3	3.4	3.9	6
20	3.2	4.2	4.6	-
25	4.6	6.9	7.8	-

Не нужно перестраховываться и выбирать для маленького дома массивную печь, так как чтобы ее прогреть, потребуется много времени и достаточно большое количество топлива, при всем том что значительная часть выработанного тепла попросту будет «выброшено в трубу». Кроме этого, небольшие конструкции иногда работают даже эффективнее, чем сооружения, занимающие половину комнаты, так как теплоотдача во многом зависит от внутренней конструкции печи, а не только от ее массивности.
Любая, даже самая теплоемкая печь, будет неэффективна, если дом не утеплен, так как все вырабатываемое ей тепло уйдет через стены, окна и перекрытия. В таких потребуется очень большое количество топлива, чтобы поддерживать температуру в комнатах на приемлемом для проживания уровне.

Если же планируется экономить на топливе, получая качественный обогрев, следует хорошо утеплить здание и выбрать колпаковый вариант печи, который благодаря многочисленным каналам будет долгое время удерживать тепло, передаваемое в жилые помещения.

Как выбрать правильное место для печи?

Месторасположения печи в доме определяют заранее, еще перед его постройкой, при составлении проекта, так можно установить отопительное сооружение в правильной области, где тепло от ее стен будет рационально распределено по всему дому. Кроме того, обустраивать фундамент под печь до постройки дома гораздо проще и по расчетам, и по объему работ. Сразу нужно сказать, что основу под печь нужно устанавливать отдельно от фундамента дома, то есть между их стенками должно быть расстояние не менее 150 мм. Иначе при усадке (а она однозначно будет неравномерная для разных по массе и площади сооружения), один из фундаментов может начать разрушаться, а стены, установленные на нем – деформироваться.

Если в доме планируется несколько комнат, то печь нужно устанавливать так, чтобы она располагалась на перекрестье стен, разделяющих дом на комнаты. Но, так как фундаменты строений не должны соприкасаться между собой, внутренние стены придется делать легкими, без фундаментов. Этот вариант представлен на выше показанной схеме.
В некоторых случаях владельцы дома предпочитают устанавливать печь недалеко от входа с улицы, так как тепловое излучение от стенок создает отличную завесу от холодных потоков.
Размещение топочного люка недалеко от входной двери избавит от лишнего мусора в жилых комнатах, так как в них не придется заносить дрова или другое топливо. Однако, устанавливая печь таким образом, необходимо расположить дверцу топки так, чтобы об нее невозможно было обжечься.
Стены отопительного сооружения не должны примыкать к стенам дома вплотную, то есть к любой из них необходимо обеспечить свободный доступ, так как они в целях безопасности требуют периодического контроля, а внутренние каналы печи - очистки камер. Иногда печь является частью стены дома, в этом случае между ней и торцом перегородки прокладывается надежная жароизоляция.

Если печь устанавливается в уже построенном доме, то, планируя место ее расположения, необходимо предусмотреть, чтобы дымоходная труба попадала между балок чердачного перекрытия, которые должны находиться на расстоянии от нее не менее 150 мм, с созданием термоизоляционной «прокладки», заполненной жаростойким материалом. Для этого чаще всего вокруг трубы закрепляют металлический короб, который заполняют керамзитом мелкой фракции, минеральной ватой, вермикулитом или же просто песком.
Площадка перед топкой печи должна быть застелена жаростойким материалом – это может быть металлический лист или же керамическая плитка.

Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляет

Модели простых по конструкции небольших кирпичных печей

Кирпичные печи небольших размеров не теряют своей актуальности и сегодня. И это несмотря на появившиеся альтернативные варианты отопления, так как многие из таких новинок – слишком затратные, а другие – недоступные в загородных условиях. Традиционная же для русских домов печка или выручит в любых ситуациях – она и дом согреет, и еду приготовит. Поэтому, если к дому не подведен газ, а электричество часто отключается или просто хочется на нем сэкономить, стоит выбирать печь, в конструкцию которой входит варочная панель. Зная о востребованности моделей печей небольших размеров, инженерами было разработано достаточно много их вариантов. Некоторые из них и будут рассмотрены далее.

Печь «Кроха»

Название модели «Кроха» само по себе говорит о размерах этой печи, и она подойдет для жилого строения с любой площадью. Причем при правильной установке конструкции, она вполне способна отопить не одну, а целых две комнаты и кухню. Для дачного домика эта компактная печка будет идеальным вариантом, так как способна создать в нем уют весной и осенью, а также в сырую или холодную погоду летом.

Эту печку называют «простушкой», потому что она несложна по конструкции, и при серьезном подходе вполне может быть выстроена даже начинающим мастером. Печь имеет совсем небольшие размеры, всего 640×770 мм в основании, поэтому подойдет даже для небольшой комнаты, где для нее решено будет выделить уголок.

Конструктор печи А. Сушков удачно объединил в ней компактность, элегантность и функциональность, поэтому «Кроха» отлично впишется не только в комнату дачи, но и украсит своим уютным видом интерьер частного дома. Эта печь рассчитана на обогрев одного или двух помещений площадью в 18÷20 м², и имеет следующие характеристики:

Параметры печи	Числовые значения параметров
Ширина и длина в основании	3×2,5 кирпича или 640×770 мм
Высота конструкции до трубы	2030 мм
Вес печи	1260-1280 кг
Глубина топки	746 мм
КПД	До 70-75 %
Теплоотдача при одноразовой топке	1760 Вт
При трехразовой топке	2940 Вт
Варочная панель	Одноконфорочная

Конструктор хорошо продумал рациональность печи, поэтому для своего небольшого размера она дает отличную теплоотдачу. В процессе топки этой модели, прогревается ее нижний отдел, а «колпак», находящийся в верхней части, хорошо сохраняет выделенное тепло и замедляет его уход в дымоход. Печь оснащена «летним» ходом, который позволяет нагревать только варочную плиту, не нагревая всю конструкцию, что особенно важно в теплый сезон. «Кроха» имеет три варианта конструкции, отличающиеся между собой расположение варочной плиты относительно топки, но чаще всего используется улучшенную и самый удобную разновидность, в которой плита и топка расположены с одной стороны. Такое расположение удобно тем, что печь можно установить таким образом, что топка и плита будут находиться на кухне, а две другие стены, если встроить их в перегородку, обогреют две комнаты, находящиеся через стену от кухонного помещения.

Для того чтобы печь прослужила как можно дольше и была безопасной, ее топливная камера выкладывается огнестойким шамотным кирпичом. Такие стенки выдерживают не только дровяной жар, но и тот такого топлива, как уголь, брикеты и торф.

До уровня плиты печь имеет ровные стены, а выше топочной дверцы, под варочной плитой, по всему периметру строения, выкладывается выступающий вперед на 30÷35 мм, ряд, который разделяет конструкцию на два отдела: верхний, воздушно-газовый и нижний – топливный. В верхней части печи располагаются каналы для циркуляции нагретого воздуха. Они способствуют максимально длительному удержанию тепла в печи, не давая ему сразу уходить в трубу.

По идее разработчика, эта печь должна быть снабжена топочной дверцей с огнеупорным стеклом, через которое прекрасно видны языки пламени. Поэтому при желании «Кроха» может быть использована в качестве небольшого камина. Такая дверца вполне может быть заменена обычным чугунным вариантом.

Так как печь имеет небольшой размер по периметру, для нее потребуется и меньше расходных материалов.

	Размер в мм	Количество, шт.
Шамотный кирпич ША-8		21
Красный кирпич (без дымоходной трубы		352
Фигурный (закругленный) красный кирпич		124
	350×250	1
Стеклянная топочная дверца в чугунной раме (ДП-308-1С)	210×250	1
Чугунная поддувальная дверца	140×140	1
	410×340	1
Металлический лист для настила перед топкой	500×700	1
Дымоходная задвижка	130×250	1
Стальной уголок	40×40×5×520	4

Компактная модель печи – «Малышка»

Главным достоинствам модели является ее небольшой размер, составляющий 505×760 мм в основании. Ну а небольшой вес, всего 360÷365 кг, позволяет проводить установку конструкции на крепкий жароизолированный деревянный пол. Маленькая печь имеет относительно тонкие стенки, поэтому, нагреваясь, быстро начинает отдавать тепло в комнату, в которой за короткий период создается комфортная температура.

При кладке этой модели печи важно учесть один момент – в первом нижнем ряду задней стенки средний кирпич нужно оставить свободным, то есть уложить его без раствора. Это необходимо сделать для того, чтобы после завершения кладки, кирпич можно было вытащить и очистить донную часть печи от упавшего раствора. Кроме этого, образовавшееся отверстие поможет быстрее просушить готовую конструкцию. Затем, кирпич можно установить на место уже на раствор.

Если печь планируется устанавливать на деревянный или бетонный пол, то перед кладкой на него настилается жаростойкая прослойка. Обычно для этого используется асбестовый лист толщиной в 5 мм, который сверху закрывается металлическим листом или же рубероидом и дополнительным сплошным слоем кирпичной кладки. Кроме этого, необходимо помнить, что перед печью должен быть обязательно постелен и закреплен металлический лист или же керамическая напольная плитка.

Первую протопку готовой печи нужно проводить легким топливом – это может быть бумага или же солома. После того как печь будет протоплена, ее дверцы и задвижка открываются для проветривания и окончательного просушивания, которое должно осуществляться не менее 7÷9 дней.

После высыхания печь рекомендовано побелить. Возникает вопрос: . На слое побелки дым сразу же проявится, в том случае, если между раствором и кирпичом остались не видимые глазу небольшие зазоры. Дым оставит на побелке черные или серые полосы, которые будут тянуться от бракованного шва вверх. При появлении таких следов, шов, от которого они исходят, необходимо обязательно полностью очистить от застывшего раствора и заполнить новым, но уже более тщательно и аккуратно.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как сделать с пошаговой инструкцией

Если планируется произвести декоративную отделку наружных стенок «Малышки», то приступать к этому можно только после двух-трех месяцев эксплуатации печи.

Дымоход этой модели имеет такую конструкцию, что вывести его на улицу можно тремя способами:

Подняв кирпичную кладку дымохода до потолка, вывести его через чердак и крышу дома;
Вмуровав в него стальную трубу и соединив ее с коренным дымоходом;
Вмурованную трубу можно вывести через стену, предварительно обезопасив отверстие ее прохода жаростойким материалом.

Данная схема поможет разобраться в конструкции этой модели кирпичной печи, так как на ней хорошо просматриваются количество рядов и конфигурация дымоотводных каналов.

Основные характеристики печки «Малышка» следующие:

Параметры печи	Числовые значения параметров
Ширина и длина в основании	505×760 мм
Высота конструкции до трубы	725 мм
Вес печи	360÷370 кг
Глубина топки	737 мм
Размер сечения канала дымохода	100×100 мм
КПД	До 70-75 %
Теплоотдача	1210 Вт
Варочная панель	одноконфорочная

Для возведения печки «Малышки» потребуются следующие материалы и готовые элементы (если не учитывать дымоходную трубу):

Наименование материалов и комплектующих	Размер в мм	Количество, шт.
Шамотный кирпич ША-8 для топки		37
Красный кирпич		62
Чугунная поддувальная дверца	140×140	1
Чугунная топочная дверца	210×250	1
Одноконфорочная чугунная плита	410×340	1
Колосниковая чугунная решетка	350×200	1
Дымоходная задвижка	130×250	1
	550×800	1

Цены на шамотный кирпич

шамотный кирпич

Нужно, отметить, что эта модель легко усовершенствуется, несмотря на ее компактность. К ее конструкции некоторые мастера умудряются добавить духовой шкаф и бак для нагрева воды. В такой комплектации «Малышку» вполне можно использовать в качестве банной печи.

Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляют мини

Отопительная печка с небольшой площадью основания

Эта модель мини-печи имеет только одну, отопительную функцию. Ее можно использовать для установки на даче в том случае, если, кроме нее, предусмотрена электрическая или газовая плита для приготовления пищи, и нет нужды в варочной панели. Иначе ее установка будет нерациональна.

Подойдет она и для частного дома, в котором нужно отопить две соседние комнаты, встроив печь в стену между ними.

Преимуществом этой модели можно смело назвать ее компактность и высокую теплоотдачу. Боковые стенки печи имеют достаточно большую площадь, поэтому, нагреваясь, они станут своеобразной «батареей» размером в полстены, которая быстро и качественно передаст тепло в помещения. Общая теплоотдача от этой модели около 2000 Вт, причем, на переднюю и заднюю стенку из них приходится 210 Вт, а на боковые - по 895 Вт.

Отопительная печь имеет более сложное внутреннее строение, состоящее из нескольких каналов, которые и обеспечивают отличную теплоотдачу от стен. Так как печь имеет приличную высоту, то и материала для нее потребуется больше.

Характеристики этой модели мини-печи состоят из следующих параметров:

В данном случае конструкцию печи, так же, как и строение «Крохи», можно разделить на два отдела: верхний – газоотводящий, и нижний – топочный. Верхняя часть печи – «колпак», состоит из вертикальных каналов, соединенных между собой горизонтальными. Благодаря этой особенности, теплый воздух дольше задерживается внутри сооружения, прогревая всю площадь его боковых стенок.

Для постройки этой модели потребуются материалы, перечисленные в данной таблице:

Наименование материалов и комплектующих	Размер в мм	Количество, шт.
Красный кирпич		260
Шамотный кирпич ША-8 для топочного отдела		130
Колосниковая чугунная решетка	250×400	1
Чугунная поддувальная дверца	140×200	1
Чугунная топочная дверца	200×300	1
Прочистные дверцы	140×200	2
Дымоходная задвижка	130×310	2
Лист рубероида для гидроизоляции	1000×600	2
Металлический лист для настила под печь и перед топкой	500×700	1

Для простоты выполнения работ, мастера используют специальные схемы-порядовки, на которые необходимо ориентироваться, выполняя кладку каждого ряда.

Цены на дымоходные задвижки

дымоходные задвижки

Это схема-порядовка показывает кладку печи с первого по двенадцатый ряд. Возведение может вестись на обустроенном фундаменте или же на подготовленном гидроизолированном бетонном полу. Так как конструкция достаточно массивная и громоздкая по высоте, установить ее на деревянный пол не получится.

Рубероид укладывается под кладку в два слоя, а чтобы упростить выравнивание первого ряда, на гидроизоляционном материале можно начертить мелом, используя длинную линейку, границу основания.
Производя кладку первого ряда, нельзя забывать, что от его качества и аккуратности будет зависеть горизонтальность и вертикальность стен печи. Поэтому перед началом работ необходимо подготовить контрольные инструменты — отвес и строительный уровень. Некоторые мастера практикуют и натяжку горизонтальных шнуров для каждого из рядов.
Как можно видеть на схеме, на втором ряду монтируется дверца поддувала, формируется дымоотводный вертикальный канал.
На пятом ряду кладки производится монтаж колосниковой решетки, которая перекроет поддувальную камеру и обозначит дно топочной камеры. Начиная с пятого и заканчивая 15-м рядом кладка выполняется шамотным кирпичом.
На шестом ряду, перед колосниковой решеткой, устанавливается и закрепляется проволокой топочная дверца.

Цены на рубероид

рубероид

Следующая схема представляет порядовку, начиная с 13-го и заканчивая 24-м рядом. Здесь показано постепенное формирование вертикальных каналов и топочной камеры, поэтому очень важно производить кладку в соответствии со схемой. Иначе вся работа может быть испорчена, и ее придется переделывать.
Закончив кладку пятнадцатого ряда и стенок шестнадцатого, в образовавшееся пространство выкладывают глиняно-цементную смесь, а также устанавливают дверцу камеры очистки. Далее, до 25 ряда кладка производится согласно схеме-порядовке.

На 25-м ряду оформляется дно второй камеры очистки. Для этого сверху кирпичной кладки 24-го ряда выкладывается слой глиняно-песчаной смеси. Затем монтируется дверца камеры прочистки.
На 28-м и 32-м рядах укладываются две дымоходные задвижки, с помощью которых можно будет регулировать тягу.
Остальные ряды укладываются согласно схеме, а с 35-го ряда начинается кладка дымоходной трубы.

Отопительно-варочная «шведка» – подробное описание кладки печи

Общее описание и необходимые материалы

В заключительном разделе будет представлена достаточно популярная модель печи-«шведки». Она выбрана для подробного описания, так как при простоте конструкции и компактных размерах является многофункциональной и очень комфортной в эксплуатации.

Этот вариант отопительно-варочной печи имеет удачное расположение всех функциональных элементов – они размещены на одной лицевой стороне сооружения. Поэтому такую «шведку» обычно устанавливают таким образом, чтобы варочная плита, духовка, сушильные ниши и, конечно же, топочная камера выходили в сторону кухни, а ровная задняя кирпичная стенка, которая отлично прогревается во время топки – в жилую комнату.

Габариты этой конструкции составляют 1020×885×2030 мм, при мощности 2750 ккал/час, поэтому печь способна обогреть одну или две комнаты площадью до 30 кв. м.

Представленный вариант «шведки» был создан для определенных условий эксплуатации. Так, она создавалась для обогрева дачного дома, размером 4000×7000 мм, возведенного из силикатного кирпича или блоков. Тем не менее, эта модель является подходящей и для домов с другими размерами, о чем говорят параметры ее теплоотдачи.

В качестве топлива для этой печи могут быть использованы дрова, а также другие виды твёрдого топлива.
У этой модели проводится только внутренняя футеровка топочной камеры и областей, расположенных рядом с ней. Поэтому шамотный кирпич не будет нарушать эстетичного вида фасада печи, выполненного из качественного красного кирпича. Внешняя ее отделка не предусмотрена.
Чтобы печь была эффективной и соответствовала характеристикам по теплоотдаче, ее стенки должны быть относительно толстыми (в полкирпича), поэтому установка кирпича на ложок не допускается.
В этой конструкции кладка сушильной камеры обязательна.

Если решено воспользоваться этой разработкой, для начала стоит рассмотреть таблицу необходимых материалов и просчитать их стоимость для своего региона проживания.

Возможно, вас заинтересует информация о том, какой лучше использовать при возведении каминов и печей.

Таблица материалов, которые необходимы для постройки отопительно-варочной «шведки»:

Наименование материалов и комплектующих	Размер (мм)	Количество (шт.)
Красный полнотелый печной кирпич (без учета высоты трубы)	250×120×60	551
Шамотный огнеупорный кирпич Ш-8	250×124×65	31
Дверца для поддувала	140×250	1
Топочная дверца	210×250	1
Дверцы для камер очистки	140×140	3
Духовой шкаф	450×250×290	1
Чугунная варочная двухкомфорочная плита	410×710	1
Колосник	200×300	1
Дымоходная задвижка	130×250	1
Паровытяжная задвижка	130×130	1
Уголок стальной	45×45×5×1020	1
Полоса стальная	45×45×5×700	1
Полоса стальная	45×45×5×905	5
Полоса стальная	50×5×650	2
Полка для сушилки	190×340	1
Металлический лист перекрытия сушильных камер	800×905×0,5÷1	1
Металлический лист предтопочный	500×700×1,5÷2	1
Асбестовый лист или бечевка для прокладки между кирпичом и металлическими элементами.	Толщиной 5мм	1

Пошаговая инструкция по кладке отопительно-варочной «шведки»

Иллюстрация	Описание порядка проведения работ
	Первый сплошной ряд, состоящий из 28 красных кирпичей, должен иметь идеально ровную поверхность и прямые углы, так как он является основой, на которую будут ориентированы все остальные вертикальные и горизонтальные плоскости и ряды.
	Второй ряд выкладывается из 28 ½ красных кирпичей, также сплошной кладкой, но ее рисунок имеет несколько другую конфигурацию. Этот момент нужно обязательно учитывать, проводя работы, потому, что швы между кладкой нижнего первого ряда не должны совпадать со швами между кирпичами верхнего второго ряда. Иными словами, кирпичи доложены быть уложены в разбежку, с перекрытием швов.
	На третьем ряду начинается формирование камеры нижнего прогрева, которая будет расположена под духовым шкафом, и поддувала. Начинают формироваться и вертикальные дымоотводные каналы. Выкладывая ряд, оставляют своеобразные окошки для установки дверок камер прочисток для вертикальных каналов, а также поддувала и камеры нижнего прогрева. После завершения работы над монтажом этого ряда, в окошки фиксируются чугунные дверцы. После этого производится работа внутри конструкции – два целых и два трехчетвертных кирпича монтируются на ложок. Причем у кирпича, устанавливаемого в правом вертикальном канале, стесывается угол, для более беспрепятственной циркуляции воздуха. Кроме этого, в первом дымоходном канале устанавливается четвертая часть огнеупорного шамотного кирпича – на рисунке она выделена желтым цветом. Для кладки этого ряда потребуется ½ шамотного кирпича и 14½ красных.
	Четвертый ряд. На этом этапе продолжают формироваться каналы и камеры, согласно схеме, причем дымоходные каналы пока остаются объединенными. Для ряда потребуется ½ шамотного кирпича и 14½ красных.
	При работе над пятым рядом перекрываются ранее установленные дверцы. Боковые стенки дна топочной камеры выкладываются шамотным кирпичом. Причем в кирпиче, который будет уложен по бокам, необходимо вырезать ступеньки для укладки колосниковой решетки. Второй и третий вертикальные каналы остаются объединенными, но разделяются с правым первым каналом. Для монтажа этого ряда нужно подготовить 8 шамотных и 16 красных кирпичей.
	Шестой ряд выкладывается по рисунку. На этом этапе второй и третий дымоотводные каналы разделяются между собой, и теперь в задней части печи должно образоваться три раздельных канала. Основа под духовой шкаф и внутренние стенки топливника выкладываются шамотным кирпичом – его устанавливают на ложок. Стенка между нишей для духового шкафа и топливной камерой возводится из четвертинок шамотного кирпича. Далее идет этап монтажа дверцы топки, также в оставленном для нее окошке между кирпичей. Раму дверцы нужно обвернуть асбестовым материалом, чтобы между ней и кирпичом оставался компенсационный зазор для расширения металла при его нагревании. Временно дверцу можно подпереть стопками свободных кирпичей до того времени, пока она не будет зафиксирована жестко следующими рядами кладки. Кроме дверцы, устанавливается духовой шкаф, предварительно также обвернутый в асбест. Для кладки этого ряда и внутреннего обустройства ниш потребуется 13 красных и 3½ шамотных кирпича.
	Для большей наглядности на этом рисунке представлен выложенный шестой ряд с установленным коробом духового шкафа.
	На седьмом ряду продолжают формироваться камеры топки и духового шкафа – внутренняя футеровка проводится огнестойким, а наружная кладка – красным кирпичом. Шамотный кирпич устанавливается на ложок, красный на постель (плашмя). Для работы потребуется 13 красных и 4 шамотных кирпичей.
	На восьмом ряду первый дымоходный канал отделяется от камеры, где установлен короб духовки, шамотным кирпичом. Остальная кладка идет по представленной схеме, и в ней используется 5 шамотных и 13 красных кирпичей.
	Девятый ряд. На данном этапе кирпичом перекрывается дверца топочной камеры. Остальные работы производятся по показанной схеме, и для них нужно подготовить 5 шамотных и 13½ красных кирпичей.
	На десятом ряду кладкой перекрывается духовой шкаф. Стенка между духовым шкафом и топкой не выкладывается. В огнеупорном кирпиче, устанавливаемом по внутреннему периметру передней части печи, вырезается ступенька 10×10 мм, предназначенная для укладки чугунной варочной плиты. Для этого ряда потребуется 4½ шамотных и 15 красных кирпичей.
	Выложив десятый ряд, на ступеньку, вырезанную в шамотном кирпиче, по всему периметру внутреннего пространства укладывают асбестовый шнур. Затем, монтируется сама варочная плита - она должна быть расположена на одном уровне с внешними стенками печи, возведенными из красного кирпича. Перед уложенной плитой, на переднюю стенку, монтируется стальной уголок (45×45×1020 мм), предназначенный для защиты кирпичного угла от повреждений и общего укрепления ряда.
	На 11-м ряду формируются стенки варочной камеры. Зазор, который образовался между варочной плитой и правой стенкой печи, закладывается кирпичом, который монтируется поперек кладки 10 ряда. Для работы нужно подготовить 16 штук красного кирпича.
	Для 12-го ряда потребуется 15 красных кирпичей – кладка проходит по представленной схеме.
	13-й и 14-й ряды выкладываются по показанной порядовой схеме. Для 13-го ряда потребуется 15½, а для 14-го - 14½ кирпичей. Здесь нужно учитывать, что швы между кирпичами нижнего ряда должны быть перекрыты целым кирпичом, а значит, 14-й ряд будет иметь рисунок отличный от 13-го.
	15-й и 16-й ряды тоже укладываются по схеме-порядовке. Для них нужно подготовить: для 15-го ряда - 16, а для 16-го - 14½ красных кирпичей.
	После завершения кладки 16-го ряда, варочную камеру нужно перекрыть тремя стальными уголками размером 45×45×905 мм. В средней части пространства над камерой рядом укладываются два уголка, вертикальными стенками друг к другу, и один уголок в конце камеры. Кроме них, полосой размером 45×45×700 мм, перекрывается передняя часть камеры. Эти элементы образуют надежную опору для перекрытия камеры кирпичом, поэтому уголки должны быть уложены на расстоянии 255 мм друг от друга.
	Кладка 17-го ряда состоит из 25½ кирпичей, которые перекрывают пространство варочной камеры. Причем в левом дальнем углу перекрытия оставляется отверстие для вытяжки паров из варочной камеры – его размер должен составлять полкирпича. Кроме перекрытия, продолжается кладка вертикальных каналов.
	18-й ряд выкладывается почти что сплошным, но вытяжной и вертикальные каналы остаются открытыми. Для работы потребуется 25 кирпичей.
	После этого, на передний край кладки устанавливается стальной уголок размером 45×45×905 мм. Этот элемент предназначен для укрепления перекрытия окна вытяжной камеры, так как оно должно выдержать два ряда верхней кладки.
	На 19-м ряду начинают формироваться малая и большая сушильные ниши, а также продолжение вентиляционного канала, предназначенного для отвода паров из варочной нижней камеры. Работа идет по схеме, и для укладки нужно подготовить 16 красных кирпичей.
	20-й ряд также состоит из 16 кирпичей и монтируется по показанной схеме.
	21-й ряд состоит из 16½ красных кирпичей. Он выкладывается по показанной схеме.
	22-й ряд выкладывается из 16 красных кирпичей.
	После выкладывания 22-го ряда, на малую сушильную камеру монтируется металлическая пластина размером 190×340 мм, которая будет выполнять роль подогреваемой полки.
	23-й ряд. На этом этапе продолжают подниматься стенки дымоотводных каналов и сушильных камер. На кирпиче, укладываемом над пароотводным каналом, делается вырез, в который будет вмонтирована задвижка, регулирующая нагрев варочной камеры. Следующим шагом на подготовленное посадочное место укладывается задвижка, имеющая размер 140×140 мм. Для этого ряда нужно подготовить 17 красных кирпичей.
	На 24-м ряду идет перекрытие вентиляционной задвижки, а также объединение первого и второго дымоходных каналов. Для работы над этим рядом потребуется 15½ кирпичей.
	На 25-м ряду производится объединение трех вертикальных каналов в один. Для этого ряда необходимо подготовить 15½ красных кирпичей.
	26-й ряд состоит из 16½ кирпичей и укладывается по демонстрируемой схеме.
	Далее, на том же 26-м ряду, сушильные камеры перекрываются стальным уголком, имеющим размер 45×45×905 мм, и двумя стальными полосами размером в 50×5×650 мм. Уголок, укладываемый на переднюю сторону сушильных камер, предназначается для повышения жесткости конструкции, а также, вместе со стальными полосами – для создания основы под перекрывающий камеры стальной лист.
	Сверху стальных полос и уголка настилается лист металла размером 800×905 мм. Он перекрывает поверхность камер и вертикальных вентиляционных каналов, кроме одного дымоходного канала, в который будет поступать дым из всех остальных каналов. Над ним и будет возводиться дымоходная труба.
	На 27-м ряду сверху металлического листа устраивается сплошная кирпичная кладка. Она должна выступать за периметр сечения печи на 25 мм. Для кладки этого ряда потребуется 32 кирпича.
	28-й ряд полностью перекрывает предыдущий и выступает за его пределы еще на 25 мм. Отверстие для дымохода остается открытым. Для выкладки этого ряда будет необходимо 37 красных кирпичей.
	Для 29-го ряда потребуется 26½ красных кирпичей. Их выкладывают с отступом внутрь на 50 мм от края предыдущего ряда, по сути приводя его к размеру периметра основания печи.
	30-й ряд кладки печи – это уже первый ряд дымоходной надсадной трубы. Ряд состоит из 5 красных кирпичей. В верхней части боковых кирпичей, укладываемых в этот ряд, вырезается ступенька 10×10 мм – она послужит посадочным местом для задвижки дымохода, размером в 250×130 мм. Далее, на глиняный раствор монтируется и сама рама задвижки.
	31-й ряд – это второй ряд дымохода. Он перекрывает края дымоходной задвижки, таким образом, фиксируя ее сверху. Ряд состоит также из 5 кирпичей. Выше уже пойдет работа по возведению дымоходной трубы.

На нижней схеме с разрезом конструкции этой печи показано направление циркуляции продуктов сгорания топлива. На ней хорошо видно, что горячие потоки газов, благодаря вертикальным каналам, охватывают всю поверхность печи, нагревая ее, а от хорошо прогретой поверхности тепло эффективно передается в отапливаемое помещение.

В сельской местности большинство людей использует печное отопление. Кирпичные печи для жилища, это не только тепло, комфорт и здоровье, но и возможность приготовления пищи. Кирпичные печи, это замечательная возможность не быть зависимыми от централизованного отопления.

Кирпичная печь отличается от металлической тем, что может аккумулировать тепло. Конечно для её нагревания нужно достаточно длительное время, но и остывание её будет не скорым, согревая дом теплом до двадцати часов. С помощью естественного вытягивания воздуха, продукты распада при горении будут выходить через специальную трубу и дымоход. Жидкое, твердое и газообразное топливо, можно использовать для розжига в кирпичной/глиняной печи в частном секторе. Такие виды топлива являются самыми безопасными для здоровья человека, они не позволяют чтобы конструкция перегревалась.

Предельная эффективность отопления жилища может достигаться при центральном месторасположения печки, при котором в любой комнате располагается ее доля. Пространство выбора места для сооружения подразумевает недоступность огнеопасных веществ поближе, чем в пятьдесят сантиметров, вероятность построения дымопровода кладки из кирпича сквозь потолок и сооружение фундамента на жесткой земле.

Выделяют некоторое количество ведущих типов печей из кирпича:

1. Отопительные, они растрачивают тепловую энергию на подогрев здания или же комнат в жилище. Включение водного циклического контура увеличивает их потенциал.

2. Варочные, ставят в открытых кухнях для готовки пищи, высушивания фруктов и овощей, по массе и размерам они значительно уступают отопительным.

3. Комбинированные варианты, часто видятся в жилищах неизменного проживания, сочетающие обогревающие плоскости с плитой.

Варочно-отопительные приборы с зимними и летними дымопроводами в жаркое время используется лишь для приготовления еды.

По форме кирпичные системы разделяют на разные формы: прямоугольные, квадратные, угловые, круглые, Т-подобные. В дизайне доминируют традиционные стили, но есть и усовершенствованные модели с уникальной конфигурацией. Виды наружной отделки бывают из: обвязки изразцами, штукатурки, железного пенала. На затрату тепла воздействует толщина стен. Чем она больше, то плавнее меняется жар. К примеру, печь голландка с шириной стен в половину кирпича гораздо более подвержена шатаниям температуры, чем эта же система с кладкой в весь полный кирпич.

Классифицируются структуры каналов на прямоточные или же противоточные приборы, которые обозначают, собственно то что в первом или же в другом по инструкции идет дым, вероятное месторасположение газоходов - вертикальное или же горизонтальное. 1-оборотные печи для жилища имеют одно входящее и некоторое количество выходящих путей, а многооборотные выделяют угарный газ сквозь единую зигзагообразную дорогу.

Критерии неопасной эксплуатации:

1. Впоследствии окончания кладки печи из кирпича в жилище, она высыхает (не наименее четырнадцати дней). Это важно для упрочнения стен, так как при использовании кладка будет нагреваться и никогда не схватится как следует.

2. Для первой растопки используют газеты и щепки, ежедневно наращивая размер горючего (не больше пятидесяти % от наибольшей загруженности) и время отопления печи. Кладка является высушенной впоследствии того, как во внутренней запорке пропадут водяные испарения. Если использовать в первые дни горючее неравномерно, кладка может дать трещину.

3. При растопке запрещается применить взрывоопасные вещества например: бензин или керосин. Огонь непредсказуем, а топка происходит в помещении.

4. Печь затапливают с не закрытым поддувалом, чтобы был кислород.

5. Запрещено наполнять топливник больше чем на 70 %. Длина дров не должна превосходить 80 % от глубины камеры горения. В противном случае будет больше дыма, чем огня.

6. Использование сухих дров. От сырых дров теплоотдача мизерная, а дым коромыслом.

7. В обязательном порядке проветривание здания. Несмотря на вентиляционную трубу, угарный газ может выходить из топливника.

8. Задвижку закрывают впоследствии того как горючее всецело прогорело. Теперь кислород для горения не нужен, а выход тепла нужно исключить.

9. Возле кирпичной печи не должны пребывать легковоспламеняющиеся вещества. На территории перед топкой и в основании укладывается изоляционный слой-железный лист или рубероид от попадания искр.

10. Долговременное горение приводит к тому что, перегревается и разрушается кирпич. Дрова перестают подкладывать впоследствии нагревания стен до 70–80 °C. Когда помещение прогрелось, топить больше на надо.

11. Для того, что бы избежать дыма и кишечной инфекции угарным газом, исключают розжиг кирпичной печи при нехорошей вытяжки.

12. Зольник, каналы, дымопровод, топку периодически чистят, чтобы дым выходил куда надо.

13. Трещинки в кирпичах незамедлительно замазывают негорючим веществом. Небольшая трещинка со временем могут разделить стену пополам.

Собственно на что направить заботу при подборе:

1. Неопасное месторасположение кирпичной печи. Размеры печи великоваты, впрямую находятся в зависимости от ее предназначения, объемов и конструктивных индивидуальностей жилища. Масса одного метра кубического кладки из кирпича - в пределах 1350 кг.

2. Материал - принципиально нужно качество. Кроме кирпича и глины - основных материалов, в составе системы имеют все шансы находится: железные составляющие такие как, сталь, чугун, медь, облицовочный материал, добавки, которые скрепляют.

3. Мощность нормальной отопительной печи для жилья - 4 киловатт. На десять квадратных метров здания с высотой потолков 250 сантиметров потребуется не менее 1 киловатт. Рекомендовано избирать прибор с припасом мощности.

КПД. Спектр параметра составляет 30–90 %.

4. Отапливаемый размер рассчитывают в зависимости от мощности. Сам подогрев напрямую зависит от значения термоизоляции, величины оконных просветов и иных качеств.

5. Наличие или отсутствие добавочных дверц, колосника, варочной плоскости в кирпичной печи.

6. Разновидность топливника: кирпичный или же встраиваемый заводской железный.

7. Вид камеры горения: раскрытая или замкнутая. Раскрытая топка не прячет огонь, но наращивает пожароопасность. Замкнутая понижает затраты и время полной растопки.

Самостоятельная установка

В случае если вы сами зная как, решили построить печь для жилища, то в ходе ее использования не должны появится трудности. Для кладки своими руками нужны надлежащие строительные материалы: глиняный и огнеупорный красный кирпич, глиняный раствор с добавлением песочной породы или же шлака, колосник, железные дверцы поддувальная, прочистная) и металлические уголки, рубероид для изоляции, предтопочный лист, дымовой засов, духовой шкаф. В зависимости от избранной системы доля составляющих имеет возможность отсутствовать. Используемые инструменты для работы: вместимость для замешиваемого раствора, простой молоток каменщика, мочальная гроздь и шпатель, железная кельма, заступ, рулетка, строительный уровень.

Для этого определяются с пространством работ (как правило в центральной части дома). Вслед за тем оформляют порядовку и делают разметку. Более упрощённая система выкладки кирпичной варочной печи для жилища собственными руками, установка отопительных труднее. В всяком случае, начинают дело с фундамента (блочного, из бетона или же какого-нибудь другого), плоскость во все стороны на восемь-пятнадцать сантиметров в основании и на десять-четырнадцать сантиметров ниже чистового пола. Вверху кладут некоторое количество слоев рубероидной ленты. Кирпич перед кладкой замачивают на пять-десять минут.