Как сделать септик для бани: из бетонных колец, автопокрышек, бочек и еврокубов. Как делается септик для бани своими руками Можно ли делать септик под баней

Строительство бани на дачном участке просто невозможно без организации всех необходимых коммуникаций, в том числе и канализации. О том, как соорудить септик для бани на даче своими руками мы и расскажем в данной статье.

Чтобы сделать эксплуатацию бани максимально комфортной и долгосрочной, необходимо заранее позаботиться об оттоке большого количества грязной воды. Строительство выгребной ямы является наиболее приемлемым выходом из положения, поскольку она позволит активно пользоваться баней, не нанося при этом вреда окружающей среде и не нарушая санитарных норм. К тому же, септик для бани с туалетом и вовсе просто обязателен, ведь простой траншеей тут не обойдешься.

Принцип выбора

На этапе планирования строительства септика своими руками, либо установки фабричных приспособлений, следует определиться с тем, для каких целей он будет использоваться, то есть, какого рода стоки будут в него попадать.

В большинстве случаев, если речь идет о стоках из бани, подразумевают «серые воды», в которых содержится мыльная пена, жирные кислоты, ПАВ, а также частицы кожи и волосы.

А вот в случаях, когда баня оборудована туалетом, отходы будут уже совсем другого свойства. Для утилизации таких «черных» ассенизационных стоков потребуется септик особой конструкции, в котором есть специальные фильтры и несколько камер отстойников.

По своему строению септики могут быть как однокамерными, так и двухкамерными. Самый простой однокамерный септик представляет собой конструкцию, в которой есть большой резервуар без дна, а также дренаж, то есть работает он как фильтрующий колодец. В качестве емкости могут использоваться металлические бочки с выбитым дном, железобетонные кольца, автомобильные шины, в которых проделаны небольшие отверстия. Фильтром служит подушка из щебня, уложенная на дно ямы.

Стоит отметить, что располагая выгребную яму на участке, следует учитывать, как высоко пролегают грунтовые воды на вашем участке. Если водяной пласт проходит достаточно высоко, при расчете размера емкости септика нужно предусмотреть, чтобы в нем одновременно могло поместиться столько воды, сколько обычно получается при активном использовании бани, иначе, он быстро окажется переполненным.

Если при строительстве бани предусмотрен туалет, то септик в данном случае должен включать, по меньшей мере, две камеры. К тому же, аналогичный вариант актуален, если планируется регулярное и интенсивное использование бани. Септик такой конструкции есть в продаже в специализированных магазинах.

А при желании вы можете соорудить его самостоятельно из колодезных колец из железобетона, раствора бетона, автомобильных шин или еврокубов, то есть пластиковых резервуаров. При самостоятельном строительстве септика из колодезных колец потребуется принимать во внимание ряд индивидуальных условий и параметров вашего участка и бани.

В первой камере производится грубая механическая очистка стоков. Ее засыпают слоем мелкофракционной щебенки или гравия, проходя сквозь который грязная вода отфильтровывается от крупных частиц. А уже в следующей камере происходит отстаивание воды, которая была подвергнута первичной грубой очистке.

Следующая емкость представляет собой колодец, через который вода постепенно всасывается в грунт. Такая конструкция предусмотрена для случаев, когда нужен септик для бани без откачки. В остальных случаях общий принцип работы септика будет аналогичным, только вторая камера будет служить и дренажным колодцем, оснащенным донным фильтром.

Обращаем ваше внимание на то, что по мере эксплуатации подушка из гравия и щебня в первой камере постепенно засоряется, в результате чего снижается скорость первичной механической очистки. Поэтому этот слой периодически нуждается в полной замене.

Разновидности септиков

Приобрести фабричный готовый септик для отвода ассенизационных стоков – наиболее простое решение для дачного участка. Тем не менее, зачастую изготовленная самостоятельно выгребная яма справляется с задачей очистки и накопления стоков намного лучше и эффективнее, к тому же сооружение такой конструкции обойдется намного дешевле.

Выгребная яма с фильтром

Подобная конструкция состоит из одной камеры, днище которой засыпается 40-50 см подушки, в которую входит песок, мелкая галька и гравий.

Стены такого колодца выкладывают кирпичом или бутовым камнем.

Преимущества конструкции:

• требует небольших финансовых затрат;
• производит качественную очистку стоков даже при регулярном использовании;
• не представляет сложности в постройке.

Недостатки:

• такой тип сливной ямы неприемлем для бани с туалетом;
• дренажная засыпка довольно быстро заиливается, поэтому ее нужно периодически менять.

Сливная яма, сделанная из автомобильных шин

Перед тем, как сделать септик для бани из автомобильных шин, их следует обрезать по бортикам.

Камеры под будущий септик следует рыть примерно в 2-3 метрах от бани. Рекомендуемая глубина котлованов составляет примерно 2-3 м, хотя расчет производится с учетом ожидаемого количества используемой воды. По диаметру ямы должны на 15 см превосходить размеры покрышек, чтобы их можно было зафиксировать.

В первой камере септика необходимо произвести герметизацию дна. Для этого используется бетонный раствор или глина. Во второй камере на дно насыпают фильтрационную подушку из гравия с песком.

В подготовленные котлованы укладывают друг на друга автомобильные шины. Между собой их нужно скрепить проволокой, скобами или пластиковыми хомутами.

Чтобы можно было подвести трубопровод для сточных вод и каналы для переливания их между камерами, в покрышках прорезают отверстия.

Для слива используют 110 мм трубу, которая подводится к первому резервуару на уровне, ниже линии промерзания грунта.

Соединяются резервуары между собой переливной трубой.

Оставшиеся зазоры между покрышками и стенами котлованов нужно засыпать вынутым предварительно грунтом, либо глиной.

Сверху обе камеры септика накрывают железными листами или деревянными щитами. Чтобы их замаскировать, поверх насыпают слой земли.

Преимущества данного вида септика:

• применяя покрышки различного диаметра можно подобрать диаметр для септика для бани, который будет оптимален в каждом индивидуальном случае;
• такая конструкция не требует больших расходов на материалы и их доставку, а соорудить ее очень просто;
• септик из покрышек очень удобен в пользовании.

Недостатки:

• подобные сооружения не обеспечивают высокого уровня герметичности;
• как результат, перед окончательным всасыванием сточные воды не подвергаются достаточно качественной очистке.

Обращаем ваше внимание, что строительство септика из автомобильных шин с одной камерой, оборудованной фильтрационной подушкой, ни в коем случае не предполагает размещение в бане туалета.

Септик из еврокубов

Последовательность действий при сооружении септика из еврокубов такова:

1. В приобретенных пластиковых еврокубах, емкостью около 1 м 3 , в горловой части устанавливают тройники, а также прорезают дырки под коммуникации.
2. На участке роют котлован, по ширине превосходящий размер еврокуба на 15 см с каждой стороны, после чего емкости погружают в ямы. К слову, из еврокубов можно изготавливать септики, которые не требуют откачки нечистот.
3. В процессе создания септика, состоящего из двух камер, стены, а также дно ямы нужно бетонировать. Чтобы хрупкие пластиковые емкости не всплыли, их крепят к бетонной стяжке с помощью специальных хомутов.
4. В подготовленные котлованы нужно устанавливать еврокубы, которые предварительно заполнили водой. Слить ее можно будет только после полной засыпки ямы. Между стенками емкостей и котлована следует залить раствор бетона, что придаст конструкции дополнительную прочность.
5. Чтобы вода внутри септика не замерзала, его укрывают сверху слоем пенопласта и засыпают землей. А вот вентиляционные трубы должны быть обязательно на поверхности.
6. В прорытые предварительно траншеи засыпают песчано-гравийную смесь, в которой укладывают дренажные перфорированные трубы сечением 50 мм.

Преимущества сооружения:

• за счет такой конструкции получается очень эффективная очистка стоков;
• еврокубы обеспечивают долговременную и надежную эксплуатацию септика.

Недостатки:

• ввиду необходимости предварительного бетонирования стен и дна котлована, такой септик является достаточно трудоемким в исполнении.

Септик из бетонных колец

Выгребная яма из железобетонных колец по своей конструкции очень напоминает неглубокий колодец.

Для ее строительства, как правило, подготавливают две ямы.

При этом на глубину септика и количество требуемых колец будет влиять уровень пролегания пласта грунтовых вод, а также предполагаемый объем сливаемой жидкости.

В первом резервуаре дно бетонируют, чтобы получить герметичную камеру. Второй резервуар на дне засыпают песчано-гравийным слоем, толщиной 20-30 см.

На финишном этапе в колодцы подводят трубы коммуникаций и монтируют крышки с люками.

Для небольшого объема стоков можно соорудить однокамерный септик из бетонных колец. В этом случае его дно засыпают гравием. Выгребная яма из пластиковых бочек будет строиться таким же образом.

Септики промышленного производства

Те, кто не хочет возиться с обустройством септика самостоятельно, предпочитают приобретать фабричные модели таких изделий.

Наиболее популярными считаются следующие модели:

• Септик «Тритон», представлен в двух модификациях – микро на 450 л и мини на 750 л. Выпускается одно- и двухкамерным, с весом соответственно в 40 и 70 кг. Конструкция способна выдерживать до -30 ºС. В комплекте предоставляется система доочистки. Весь комплект, в который входят еще и крышка с горловиной, обойдется потребителям в 12 и 21 тысячу рублей соответственно.
• Септики моделей ДКС 15 и 15М способны перерабатывать до 0,45 м 3 жидкости в сутки. Они удобны в эксплуатации и обслуживании. Стоят такие изделия порядка 29-35 тысяч рублей.

Для более глубокой очистки на рынке можно найти станции моделей «Топас», «Юнилос» и подобные им. Такие системы фильтрации требуют уже более существенных затрат.

Тем не менее, отметим, что для установки на даче лучше всего подойдут незамысловатые конструкции, в которых оборудованы отстойники и фильтры для грубой очистки. Если есть необходимость, можно дополнить их почвенной доочисткой.

Если вы решили построить баню, то важно подумать об изготовлении септика является необходимостью, ведь стоков в бане будет немало. В этой статье мы узнаем как сделать септик для бани своими руками.

Для правильного обустройства септика в бане с учетом вида грунта и расположения грунтовых вод можно воспользоваться двумя методами:

• Монтаж накопителя. При таком варианте монтируется большая емкость, которая будет собирать все стоки с бани. Как только емкость наполняется, ее необходимо очищать , вызвав ассенизаторскую машину. Преимущество такого септика заключается в простоте его устройства. Вам необходимо приобрести готовую пластиковую емкость нужного размера и установить ее в котлован. Что касается недостатков, то – это проблематичность в обслуживании. Если баней будете пользоваться регулярно, то вызывать ассенизаторскую машину придется регулярно, что является недешевым удовольствием. Тем более установка септика в таком случае должна выполняться так, чтобы к нему был свободный подъезд, что может быть проблематично.
• Другой метод обустройства септика для бани заключается в изготовлении конструкции, из которой не нужно будет выкачивать стоки. Для этого изготавливаются фильтрационные колодцы или организовывается грунтовая фильтрация.

В самом начале необходимо произвести всю грязную работу. При этом важно учитывать следующие нюансы:

• Глубина септика должна быть достаточной, чтобы при его эксплуатации в зимнее время он не промерзал.
• Дно первой камеры засыпаете песком и кладете слой глины до 200 мм. Потом его можно бетонировать.
• Вторая камера сооружается с дренирующей подушкой. Для этого на дно насыпаете слой из 400 мм щебня.

Чтобы незначительно, но сократить объем земельных работ, можно предусмотреть утепление камер септика и труб . Как следствие глубина ямы незначительно сократится.

Если вы приобрели готовые бетонные кольца, то процесс работы значительно ускоряется:

• Для установки ЖБИ колец обычно используется подъемная техника. Установить их своими руками будет очень сложно, хотя в некоторых случаях это только единственный вариант, например, когда спецтехника не может подъехать к месту строительства септика.
• Каждое кольцо между собой рекомендуется соединять. Стыки замазываются раствором, что увеличивает герметичность конструкции.
• Важным и трудным этапом будет установка трубы, которая будет соединять несколько камер в одно целое. Здесь важно осуществить правильное подключение. Так, труба с поступающими стоками должна быть как можно выше. Следующая труба с переливом в очередную камеру ниже и так далее.

Купить ЖБИ кольца можно с готовыми отверстиями. Также в продаже встречаются конструкции с готовым дном. Это избавит вас от необходимости заливать бетонную площадку в яме. Для дренирующей камеры продаются кольца с отверстиями.

Засыпка септика

Когда все кольца установлены, остается произвести последний штрих. Чтобы засыпать кольца с внешней стороны рекомендуется использовать глину. На случай утечки, глина будет служить дополнительным герметизирующим слоем. Хотя некоторые засыпают землей, поднятой из ямы. При этом важно тщательно трамбовать землю или глину. Это создаст хорошую прочность всей конструкции, а земля спустя время сильно не осядет.

Следуя таким простым советам, вы сможете сделать септик для бани своими руками. Теперь рассмотрим другую технологию, которая подразумевает использование автопокрышек.

Септик из автопокрышек

Один из экономичных методов обустройства септика для бани – применение автомобильных покрышек. Для этого нужно использовать покрышки крупного автомобиля или даже трактора. Конструкция септика из автомобильных покрышек также может иметь две или три камеры. Количество камер зависит от наличия туалета в бане. Так, процесс изготовления такого сооружения выполняется в такой последовательности:

1. Первым делом роются котлованы. Ширина зависит от диаметра используемых покрышек. При этом ширина ямы должна быть на 150 мм ширины, чтобы при установке у вас не возникло проблем. Что касается глубины, то она должна быть ниже уровня промерзания грунта.
2. Далее, с внутренней стороны покрышек подрезаете края. Это важно для того, чтобы в процессе эксплуатации септика он не засорялся. Отрез будет легко сделать при помощи бензопилы или лобзика.
3. Когда все шины с внутренней стороны подрезаны, их необходимо выложить в яме друг на друга.
4. Теперь пришло время установить трубу для слива стоков из бани, а также для перелива во вторую камеру. Ее следует устанавливать под соответствующим углом. Чтобы вставить трубу в шину, следует также выполнить дополнительный прорез.
5. В первой камере обустройство дна осуществляется посредством бетонирования или глины. Дно второй камеры засыпается щебнем крупной фракции.
6. Когда шины установлены, пространство между ямой засыпается песком или щебнем мелкой фракции. Также можно использовать глину, как и в случае с ЖБИ кольцами.

При изготовлении колодца из автомобильных покрышек важно соорудить надежную крышку, которая предотвратит падение внутрь.

Этот метод довольно-таки прост. Самое сложное это произвести земельные работы, выкопав две ямы. Такой септик можно сделать за несколько дней.

ПВХ кубы для септика

Другой простой вариант обустройства колодца для бани – использование ПВХ кубов (также их называют евро-емкости). Хотя они стоят очень дорого, осуществлять их монтаж очень просто и быстро.

В целях экономии можно купить б/у емкости у транспортных компаний, которые используют их для перевозки разной жидкости.

Установка ПВХ кубов осуществляется следующим образом:

1. С емкости срезаете горловину и устанавливаете в это место тройник. Стык обрабатывается специальным герметиком для пластмассы.
2. Также делаете второе отверстие с торца емкости, отступив от верха 25 см. В это отверстие будет установлена пластиковая труба, идущая от бани. Такие же отверстия выполняются для соединения емкостей между собой, если вы изготавливаете двухкамерный септик. При этом важно учесть перепад высоты, на котором будут монтироваться трубы.
3. Плюс к этому выполняете еще одно отверстие сверху емкости для организации вентиляции.
4. Всю эту конструкцию можно сделать на поверхности, а потом, вырыв яму, аккуратно ее опустить.
5. Дно ямы рекомендуется усилить стяжкой, с использованием железной арматуры. Это касается и наружных стенок. Также изготавливается каркас и заливается все бетоном вплоть к горлышку.

Хотя полученная конструкция септика для бани получается очень дорогой, но она прослужит вам не один десяток лет.

Если у вас сравнительно небольшая баня на дачном участке или в саду, то обустраивать вышеописанные септики не имеет смысла. Можно воспользоваться металлическими бочками. В таком случае работы будут выглядеть так:

• Как и во всех случаях роете яму, с запасом по ширине на 150 мм. На дно также изготавливаете подушку из щебня, толщиной в 100 мм.
• Отступив от верха бочки 200 мм, делаете отверстие для сливной трубы.
• Чтобы в процессе эксплуатации бочка не перекосилась, с четырех сторон воткните в землю арматуру. Они будут удерживать бочку в процессе ее монтажа.
• Как и в других случаях, щель между бочкой и ямой засыпаете и грунтуете песком, глиной или землей.
• С выступом в 100 мм от земли изготавливаете крышку.
• При обустройстве такого септика дно бочки вырезаете. Вода будет постепенно сама впитываться в землю.

Такой метод допустим только для небольшой бани, где не будет установлен санузел .

Итак, в этой статье мы рассмотрели варианты того, как сделать септик для бани своими руками. Некоторые методы очень простые, так что даже без наличия опыта в этой сфере больших проблем у вас не возникнет. Нам будет интересно узнать о вашем опыте по обустройству септика для бани. Оставляйте отзывы и комментарии в конце этой статьи.

Видео

В этом видео показано как спроектировать и установить трехкамерный септик своими руками:

Фото

В большинстве случаев владельцы частных домов сооружают баню на своем приусадебном участке. Но этот маленький оплот чистоты и релакса является не только источником здоровья и хорошего настроения. Баня – это еще и источник сточных вод. И то, куда и как будут отводиться стоки, важно продумать еще на этапе строительства этого сооружения. Можно построить обычную выгребную яму, а так же подойдет .

Варианты сбора стоков с бани

Баня – сооружение небольшое, да и используется она обычно не каждый день. Кто-то устраивает себе водные процедуры в ней раз в неделю, кто-то – чаще, но все же такого интенсивного стока с нее, как из дома, уж точно нет. Поэтому организовать сбор сточных вод из бани можно двумя способами – это построиться рядом с ней обычный накопитель либо соорудить автономную канализацию небольших размеров (проще говоря, септик). При этом последний вариант может быть как самодельным, так и приобретенным в магазине. Ознакомимся с вариантами сбора стоков из бани поближе.

Накопителем может стать практически любая емкость, которая в идеальном варианте будет иметь герметичные стенки и дно. Дело в том, что стоки из бани из-за специфичности использования этой конструкции часто содержат большое количество поверхностно-активных веществ, мыльных включений и прочего. При бесконтрольном попадании в окружающую среду такие химические соединения наносят большой вред природе, так как разлагаются очень долго. Соответственно, они могут попасть в водоносные слои, откуда затем мы же сами и набираем питьевую воду. То есть, мы сами себе причиняем вред, производя слив грязной воды просто так, на улицу, в почву под баней. Поэтому наличие герметичности у накопителя очень важно.

Совет! Если был сделан выбор в пользу именно накопителя, то проще всего приобрести большой пластиковый бак и собирать грязную воду в него. Тогда не придется много возиться со строительством сооружения, а обойдется такой «накопитель» достаточно дешево.

В качестве накопителя могут использоваться любые емкости. Можно построить их и самостоятельно из автомобильных шин, бетона, кирпича. Главный недостаток таких конструкций – это то, что вода не может куда-то уходить самотеком, а значит, по мере наполнения баков их придется опорожнять. Для этих целей необходимо вызывать специальные ассенизаторские машины либо откачивать жидкость насосом самостоятельно и самостоятельно отвозить на переработку. К счастью, как мы уже говорили, баня производит относительно небольшое количество воды, и вызывать ассенизаторов после каждого мытья не придется – их приглашают, когда емкость будет заполнена.

Но максимально удобным и, к сожалению, более дорогостоящим и трудозатратным в процессе (если он самодельный) строительства является септик. Это относительно небольшой по габаритам автономный канализационный блок, состоящий из нескольких камер, в которых сточные воды очищаются благодаря процессу гравитационного осаждения загрязняющих веществ.

Внимание! Воду, даже прошедшую все стадии очистки в септике, использовать для питья нельзя. Дело в том, что от ПАВ и других химических веществ очистить ее крайне сложно даже на промышленных очистных сооружениях – для идеальной очистки используются специальные реагенты, коагулянты, флокирующие вещества. Простого осаждения и последующей фильтрации через грунты для идеальной очистки воды недостаточно. Однако для того, чтобы можно было без опаски выпустить очищенные стоки в грунт, работы обычного септика будет достаточно.

Септики с откачкой и без: плюсы и минусы

Для сбора и очистки стоков из бани можно установить два типа сооружения – септик, нуждающийся в откачке, а также септик, который вода покидает самостоятельно.

Цены на септики

Строим септик сами

Септик своими руками можно соорудить из разных материалов. Это могут быть бетонные кольца, старые автомобильные покрышки больших размеров, еврокубы. Некоторые создают септики даже из старых металлических бочек или выкладывают вручную из кирпича.

Очень часто владельцы приусадебных участков создают септик именно из кирпича, несмотря на то, что здесь следует обладать некоторыми навыками формирования правильной кладки, а сроки сооружения этой конструкции будут достаточно большими.

На заметку! Септик из кирпича может иметь квадратное/прямоугольное и круглое сечение – все зависит от желания владельца участка и бани.

Достоинства постройки септика из кирпича:

• относительно небольшая стоимость материала;
• доступность материала (можно использовать кирпич, бывший в употреблении);
• относительная легкость монтажа;
• возможность легко проложить трубы;
• имеется несколько вариантов постройки (т. е. септик может иметь разную форму, которую ему легко придать, работая с материалом);
• построить этот вариант септика можно без помощи сторонних лиц.

Недостатки постройки кирпичного септика:

• герметичность устройства невысока;
• для камер-отстойников необходимо делать гидроизоляцию;
• долгий период стройки.

Строим септик из кирпича

Будем строить септик из кирпича своими руками, имеющий следующие параметры:

• верхний диаметр – 2,4 м;
• нижний диаметр – 1,9 м;
• глубина – 3,5 м.

Шаг 1. В выбранном на участке месте делаем для начала границы котлована, просто окопав нужный нам кусок земли лопатой.

Шаг 2. Далее начинаем углублять котлован, вынимая грунт. Постепенно выкапываем котлован необходимых размеров. Для удобства почву можем поднимать со дна при помощи простой лебедки. Обязательно в процессе копки выравниваем стены ямы.

Шаг 3. На дне котлована сооружаем подушку из песка, щебня, насыпав слоем около 20-30 см. Подготавливаем место под фундамент, на который будем класть кирпич.

На заметку! Дно первой камеры септика должно быть герметичным и заливается бетоном с прокладкой арматуры, а если второй камерой выступает фильтрационный колодец, то оно будет просто частично засыпано песком и щебнем, чтобы вода могла просачиваться вглубь земли.

Шаг 4. Строим опалубку и заливаем ее бетоном. Ждем, пока раствор хорошо просохнет, и снимаем опалубку.

Шаг 5. Начинаем класть кирпич по всем правилам кладки. Внутри отстойника укладываем его без зазоров и щелей, хорошо закрывая щели скрепляющим раствором, а в фильтрационной камере в стенках может оставлять небольшие отверстия.

Шаг 6. Обязательно во время кладки кирпича прокладываем вводную и выводную трубы для воды сточной и поступающей на доочистку.

Шаг 7. Готовимся к заливке перекрытия. Закрываем септик сверху досками. Устанавливаем опалубку в том месте, где будет люк. Снизу настил подпираем деревянными досками, столбами, чтобы ничего не упало.

Шаг 8. Застилаем поверхность полиэтиленовой пленкой.

Шаг 9. Монтируем арматуру из металлических прутьев, укладывая ее на небольшой высоты бруски.

Шаг 10. Заливаем подготовленную поверхность бетонной смесью.

Шаг 11. После того как бетон хорошенько высохнет, снимаем опалубку изнутри септика. Остается только установить крышку люка, и конструкцией можно пользоваться.

Видео – Строим септик из кирпича

Биофильтр

Необходимость использования этого устройства возникает, если нет возможности построить традиционный септик с почвенной системой доочистки, так как грунтовые воды залегают достаточно высоко. При этом вода, прошедшая даже две камеры септика, все равно очищена всего на 60 %, и использовать ее для полива нет возможности из-за характерного амбре. Поэтому, чтобы довести воду до более-менее чистого состояния, используют биофильтры, где очистные работы проводят бактерии-анаэробы.

Есть септики, в которых такой фильтр уже имеется изначально, но стоимость подобных установок достаточно велика. При этом биофильтр можно купить отдельно и установить его на септик, сделанный своими руками. В отношении финансов это будет разумным решением.

После того как возле бани появится септик, пользоваться ею можно будет без опаски за собственное здоровье и состояние окружающей среды. А чтобы сделать септик самостоятельно, важно запастись терпением и необходимыми материалами.

Локальная канализация с собственной очистной установкой позволит не отрываться от цивилизации в населенных пунктах, не имеющих элементарной инфраструктуры. Если сделать септик своими руками из бочек в качестве объекта очистки, стоимость благоустройства будет минимальной. Но для успешного результата нужны технологические тонкости. Ведь правда?

Всем желающим обзавестись автономной канализацией на собственном участке мы предлагаем полезную информацию, досконально освещающую все стороны ее строительства. Применение на практике предоставленных нами сведений является гарантией долгой службы и безупречной работы системы.

Представленная вашему вниманию интересная статья знакомит с различными конструктивными видами самодельных септиков. В ней подробно описана технология сооружения очистного канализационного пункта из бросовых бочек. Способы строительства проиллюстрированы упрощенной графикой, фото и видеоприложениями.

Несмотря на то, что производители предлагают в достаточно широком ассортименте , проектирование и постройка самодельных септиков (например, из бочек), достаточно актуальна.

Вариант собственноручного устройства востребован по следующим причинам:

• возможность свести расходы к минимуму, приобретая комплектующие, что называется, вразнобой – там, где дешевле, во-вторых, используя уже имеющиеся подручные средства;
• установку оборудования можно осуществлять по так называемой модульной схеме, заранее просчитав варианты дополнения и усложнения системы.

Допустим, сначала вы оборудуете туалет. В дальнейшем к системе очистки подключаете баню, мойку в кухне, даже мойку в гараже. Разумеется, это будет легко осуществимо лишь в том случае, когда будут заранее готовы точки «врезки» – выведенные на поверхность или вплотную к ней отводы труб, зарезервированные на время.

Сооружение септика из бочек позволит с минимальными затратами организовать автономную канализацию с утилизацией обезвреженных и осветленных стоков

Никто лучше мастера, сооружавшего септик, не знает слабые места очистной системы и ее возможности. Хоть и не стоит допускать недочетов, но только он при эксплуатации будет учитывать их.

Не секрет, что производители и продавцы любой техники, как правило, не информируют покупателей о недостатках, «выпячивая» лишь достоинства Самостоятельный строитель будет знать, что может его подвести.

Зная приближенные нормы потребления воды семейством, учитывая периодичность проживания и особенности участка вокруг дома в целом (тип грунтов и УГВ), вы сможете избежать как излишних затрат усилий и денег, так и «аварий», вызванных плохой пропускной способностью системы очистки.

Септик из бочек работает по принципу многосекционных отстойников, обеспечивающих в результате перетекания и отстаивания разделение стоков на воду и ил. Выйдя из септика осветленная и очищенная до 65 % вода сбрасывается в грунт, а ил накапливается на дне отстойника до момента откачки ассенизаторами

Тонкости сооружения септика, работающего без выделения запаха и не требующего откачки, узнаете из другой нашего сайта.

Разновидности конструкций и схемы

Сооружаемый из бочек самодельный септик представляет собой несколько установленных в заданном порядке емкостей (камер). Их последовательно соединяют друг с другом патрубками так, чтобы наполнение секций осуществлялось в строго определенном порядке. Это достигается установкой камер на разных уровнях по высоте.

Принцип работы многокамерного септика схож с принципом работы . Вход и выход труб в камеры делается с таким расчётом, чтобы вода начинала перетекать в следующую ёмкость, до того, как уровень воды поднимется до входной трубы.

Постепенно накапливаясь в камере, вода отстаивается. Самые тяжёлые частицы загрязнений оседают на дне резервуара, более мелкие и лёгкие продолжают путь по системе.

Для свободного перетекания сточной массы к септику и из камеры в камеру канализационная магистраль устраивается с уклоном. Уклон необходимо соблюдать на каждом участке, в том числе на отрезках между секциями септика

Для того чтобы метан, образующийся в процессе переработки стоков, мог беспрепятственно удаляться из системы, необходимо устроить вентиляцию. Ее устанавливают вертикально на выходе из дома или на выходе их последней секции самодельного септика.

Кроме того, на стоке воды из сантехнических приборов, раковин, унитаза, душевой кабинки и др., нужно предусмотреть сифон – хотя бы выполненный в виде «колена» – чтобы неприятный запах не отравлял существование.

Принцип действия септика-отстойника основан на постепенном разделении твердых нерастворимых компонентов и жидкой составляющей стоков. Сем больше секций проходит канализационная масса, тем выше итоговая степень очистки.

Наиболее распространенной является трехсекционная схема септика, применяемая для переработки серых и коричневых сточных потоков. Однако если необходимо очистить загрязненную воду, поступающую из бани или кухни, использования одной или двух секций-бочек будет достаточно.

Очищенные и осветленные стоки из септика перетекают в систему грунтовой доочистки, например, утилизируется через поле фильтрации

Из последней бочки устраивают выход на фильтрационное поле, которое завершает процесс очистки. Эта система доочистки представляет собой подземную конструкцию, собранную из перфорированных труб – дрен.

Дренажный трубопровод укладывается в выбранные специально для них траншеи, застеленные геотексилем, поверх которого уложены трубы и засыпана песчано-гравийная смесь.

Функцию грунтовой доочистки серых стоков, поставляемых банями, стиральными машинами, кухонными сливами и т.д., можно без опасений доверить поглотительному колодцу, сооруженному в крайней бочке канализационной системы. В этом случае у емкости вырезается дно, а сама она заполняется гравием и песком так, чтобы слой этой засыпки был не менее 1 метра.

Если количество стоков не превышает 5–8 м³/сут, то в качестве системы грунтовой доочистки можно использовать третью секцию без дна, заполненную слоем в 1 м песком и гравием. Таким методом устраивают поглотительные (фильтрующие) колодцы

Как видите, схема достаточно проста, но реализация ее на практике потребует немало физических усилий. Особенно трудоемкие работы связаны с разработкой котлована под секции септика и траншей для канализационного трубопровода.

Расчет объема стоков основан на норме отвода стоков на одного человека в л/сут. Однокамерный септик сооружают при объеме сточной массы до 1 м³/сут, двухкамерный строят на 5 – 8 м³/сут

Сооружение септика из пластиковых бочек

Самодельный очистные конструкции можно разделить на группы по материалу, из которого сделаны камеры, это септики:

• из пластмассовых бочек;
• из металлических емкостей (сварных кубов, цилиндрических бочек);

Резервуар из металла обладает большей жесткостью. Кроме того, его легче зафиксировать от всплывания. Но основной недостаток железных бочек – плохая способность противостоять коррозии.

Септик из бетонных колец требует использования спецтехники при сооружении канализационных колодцев. Очистной пункт из автопокрышек трудно обеспечить должной степенью герметичности, если нет опыта работы с подобными материалами.

Использование пластиковых бочек в устройстве септика позволяет обойтись без грузоподъемной техники и без сварочных работ

Самодельный септик из пластмассовых бочек имеет больше преимуществ:

• малый вес, что облегчает транспортировку, установку в котлован и сборку;
• стойкость к коррозии. Этот момент важен не только с точки зрения уменьшения хлопот, связанных с заменой резервуаров, но и как дополнительная гарантия чистоты на участке;
• оптимальный способ сооружения, т.к. для монтажа системы не требуется электросварка;
• герметичность емкостей, благодаря которой нет необходимости проводить работы по гидроизоляции канализационного сооружения;
• технологичность исходного материала. Полимерная тара намного легче поддаётся обработке режущим инструментом.

При необходимости легкие огрехи резки легко поправить с применением средств холодной сварки.

Пластиковые бочки – самый простой в работе, технологичных исходный материал для сооружения самодельного септика

Основные требования к размещению

В том случае, если Вам предстоит получение разрешения на установку септика в контролирующих органах (СЭС и др.), то внимательно изучите СНиП № 2.04.03- 85. СНиП – «Строительные Нормы и Правила» – документ, подобный стандарту (ГОСТу), и именно указанный устанавливает основные правила возведения наружных сетей канализации и очистных сооружений.

Санитарные требования регламентирует СанПиН – Санитарные Правила и Нормы.

В любом случае, придерживайтесь следующих требований к расстояниям от септика до следующих объектов:

• фундамент дома – 4-5 метра;
• колодец, скважина – 30-50 м;
• озеро, пруд – 30 м;
• кусты, деревья – 2-4 м;
• дорога – 5 м.

Перед устройством автономного септика или место его размещения необходимо обсудить с владельцами соседних участков. Хоть нормативами и предусмотрено расстояние от их забора до септика 2 м, но хозяев расположенной рядом усадьбы может не устроить близость расположения канализационной конструкции.

При углублении дна сооружения ниже 5 м потребуется получение разрешений на строительство от местной администрации.

Чем больше объем перерабатываемых в септике стоков, тем дальше он должен быть удален от фундамента

Но даже если разрешения не потребуется, учитывайте особенности участка. Канализацию с системами грунтовой доочистки бессмысленно устраивать в глинистых грунтах, не обладающих необходимыми фильтрационными свойствами.

Об отсутствии способности пропускать воду “расскажет” застой паводковых вод во время таяния снега и в периоды обильного выпадения жидких осадков. Это значит, что в разрезе преобладают глинистые грунты, не пропускающие через себя и в себя воду.

На глинистых грунтах, супесях, глинах, суглинках, устанавливают накопительные емкости. Делают их , пластиковых емкостей или группы бочек. Накопители только аккумулируют сточные массы для откачки ассенизаторами, а не перерабатывают их.

Аналогичное решение следует принять, если уровень грунтовой воды близок к поверхности. Насыщенные водой грунты тоже будут препятствовать утилизации очищенной и осветленной жидкой составляющей стоков.

Если разрез участка сложен глинистыми грунтами, неспособными впитывать очищенную воду, от идеи сооружения септика придется отказаться

Вместо накопительной емкости может быть установлена станция биологической очистки. Она очищает стоки на 98 %, что позволяет сбрасывать их на рельеф.

Особенности и нормы проектирования

Имея солидный опыт в возведении подобных систем, все требуемые расчеты можно произвести «на глазок». Но составление подробного плана и разработка проекта, хотя бы в виде эскиза, может принести большую пользу.

Во-первых, определив места установки камер и прокладки магистрали, вы точно подсчитаете, сколько и каких материалов требуется приобрести. Если время терпит, то до того, как приступите к работам, часть необходимого, вполне возможно, удастся раздобыть бесплатно.

Причем легально – люди, как правило, легко расстаются с вещами, которые они считают хламом. Не раз уже проверено на практике, что собрать даже автомобиль можно, затратив средства, сопоставимые с ценой, скажем, нового велосипеда.

Во-вторых, тщательное выполнение эскиза способствует принятию новых решений, а также дисциплинирует. Вдобавок, качественно выполненный в масштабе рисунок может выявить недостатки первоначального замысла и уберечь от ненужных расходов. Вполне может оказаться, что схему можно упростить, отбросив лишнее.

При составлении плана ориентируйтесь на следующее:

• даже в том случае, если не потребуется официального разрешения на установку септика, постарайтесь не нарушить экологию участка;
• располагать секции септика следует так, чтобы между ними и фундаментом было минимум 5 м – расстояние, исключающее подмыв грунтов в случае аварийного затопления септика и возникновения протечек;
• трассу канализационных труб надо спроектировать так, чтобы она была по возможности без поворотов, которые способствуют засорению трубопровода;
• наружная линия автономной канализации должна быть обеспечена смотровым колодцем для проведения ревизии и прочистки.
• на каждые 25 м канализационной магистрали должен быть сооружен дополнительный смотровой колодец.

Если участок не радует габаритами, и выбор места – дело решенное, то, при необходимости, укрепите стены котлована.

До уровня сезонного промерзания грунтов септик и канализационный трубопровод надо утеплить, чтобы в нем не формировались ледяные пробки

Если на будущее планируется возведение построек, функционирование которых потребует использования воды (баня, мойка, какое-либо кустарное производство), предусмотрите места «врезки» стоков воды от них в систему очистки. Причем сброс воды из бани можно вывести сразу в последнюю камеру септика, так как в сточной воде не будет крупных частиц грязи.

Если не предполагаете пользоваться услугами ассенизатора, не делайте первую камеру слишком объемной – чтобы ее очистку было легко произвести вручную. Кроме того, предусмотрите или возможность лёгкого демонтажа камеры, или доступа к её содержимому для быстрой очистки.

Для обслуживания, контроля работы и периодического извлечения ила септик необходимо оборудовать люком. Он должен возвышаться над уровнем земли минимум на 18 см

Если в соответствии с глинистым типом грунта на участке возможна только установка накопителя, то проектирование производите с учетом обеспечения беспрепятственного проезда ассенизационной техники.

Подготовка стройматериалов к работе

К основным материалам, необходимыми для изготовления своими руками септика из бочек, следует отнести:

• трубы для магистрали диаметром 110 мм;
• фитинги , уголки и пр., в количестве, соответствующем вашему проекту.
• сами бочки, предназначенные под камеры септика. Их размеры подбирайте с расчетом приблизительного расхода воды в доме, основанного на непосредственных наблюдениях.

Желательно использовать бочки с достаточно толстыми стенками, чтобы стыковка труб с ними была максимально жесткой – иначе шов может потерять герметичность от механического воздействия.

Для соединения полимерных деталей удобнее использовать клеящие составы, которые должны быть совместимы с материалами бочек и труб

Заранее проработайте вопрос, связанный с замерзанием камер при отрицательных температурах. Можно воспользоваться старым деревенским способом – поместить в емкости деревянные палки.

По крайней мере, расширяющийся при замерзании лед будет сдавливать дерево, «принявшее» на себя часть воздействия. Также помогут пластиковые бутылки, наполненные песком.

Но в любом случае теплоизоляция бочек не будет излишней – позаботьтесь о приобретении доступных материалов в необходимом количестве.

Также потребуются вспомогательные материалы. Нужно купить герметик для уплотнения швов. Для этой цели не используйте силиконовый, он продержится недолго, да и покрыть его каким-либо защитным слоем не удастся – на силиконе никакое покрытие не удержится.

Самым оптимальным вариантом будет применение кузовного автомобильного герметика – он обладает хорошей адгезией (способностью к прилипанию), механической прочностью, и его можно покрыть сверху краской, мастикой, и т.п. Лучшими характеристиками обладает полиуретановый герметик, но он достаточно дорог;

Надо приобрести цемент, песок, арматуру – для заливки оснований под бочки. К песку не следует предъявлять какие-то особые требования в плане качества. Пусть он будет с камушками, не страшно, главное, чтобы не включал комочки суглинка и органическое загрязнение.

В качестве арматуры подойдут любые стальные прутки. Варить арматурную сетку ни к чему – достаточно скрепить прутки проволокой.

Если при разработке котлована извлекали грунт с биологическими включениями, линзами и прослойками глинистого грунта, то для засыпки котлована с установленным септиком потребуется карьерный или речной песок

Потребуется щебенка, гравий, граншлак или им подобные материалы для засыпки дна котлована (ямы) перед заливкой цементом;

Пластмассовая бочка отличается легковесностью, и поэтому, когда емкость не заполнена, ее могут «вытолкнуть» на поверхность грунтовые воды. Во избежание этого подготовьте металлические крючья, резьбовые шпильки – что-нибудь, за что можно «заякорить » бочку.

Уместно использовать продающиеся резьбовые шпильки – из них удобно делать крючки, на прямых концах которых можно закрепить двумя гайками железные пластины, которые нужно «утопить» в цементе.

Устройство котлована с бетонной плитой

Как решите делать основной котлован – вручную или с помощью экскаватора – решите сами. Его площадь рассчитайте так, чтобы после установки бочки на место удобно было трамбовать землю, засыпаемую в зазор между ней и стенкой ямы. Можно также предусмотреть и термоизоляцию емкости – шлаковатой , пенопластом,- в общем, тем, что будет доступнее.

Перед заливкой бетонной плиты на дне котлована надо проверить, достаточна ли его глубина. Для этого можно в яму установить одну из бочек и посмотреть, достаточно ли глубины для устройства бетонного основания. Если все в порядке, можно приступать к заливке дна ямы цементом. Совершенно необязательно при этом делать опалубку , но желательно перед этим засыпать песком и утрамбовать дно.

Если есть сомнения в прочности стенок котлована, то перед заливкой их надо укрепить доской. Потом достаточно залить дно тонким слоем жидкого цемента. После его высыхания можно укладывать арматуру и делать заливку «начисто» – с выравниванием горизонта. Не забывайте про закладной закладные детали для якорения бочек!

Цемент перемешайте с песком – 3 части песка на 1 часть цемента. Очень удобно воспользоваться электрической бетономешалкой, но приобретение ее только для этой работы (если нет планов на строительство чего-нибудь еще) не представляется целесообразным. Достаточно подобрать подходящее корыто, удобное для работы лопатой.

Песок с цементом размешайте сначала без воды – наоборот, избегая ее преждевременного попадания, а потом постепенно доливая жидкость, доведите раствор до требуемой консистенции. Для приготовления небольших порций цемента можно работать и на листе железа или фанеры – если нет корыта. Перед непосредственным наполнением фундамента смочите водой засыпку для уплотнения.

Для того чтобы провести якорение легкого пластикового септика в заливаемую бетонную плиту надо заложить металлические скобы

Для разравнивания заливки воспользуйтесь инструментом, похожим на швабру с плоской подошвой. Прижимая подошву к поверхности, легкими поступательными движениями разровняйте раствор. Так, кстати, Вы добьетесь лучшего заполнения раствором будущей площадки.

Чтобы предотвратить растрескивание раствора при высыхании, особенно в жаркую погоду, накройте залитую площадку плотной тканью, после того, как цемент «схватится», и поливайте водой. Для такой цели лучше подойдет брезент или аналогичная синтетическая ткань – тут важно не смачивание поверхности площадки, а замедление процесса испарения.

К монтажу труб приступайте, когда бочки установлены, но окончательно не закреплены. Лишь тогда, когда вся конструкция будет собрана, можно фиксировать ее элементы. Бочки желательно заполнить водой – для устойчивости.

Все эти моменты важно учитывать в связи с тем, что окончательным этапом сборки будет обработка стыков труб и бочек герметиком – пока он сохнет, необходимо обеспечить неподвижность конструкции.

Перед нанесением герметика места его контакта с пластмассой обработайте крупной наждачкой (№№ 80 -100) – для лучшей сцепки и долговечности шва. Кстати, на этот же герметик можно установить и треугольные косынки для жесткости, по 3-4 штуки на стык, между стенкой бочки и трубой. На время сушки герметика примотайте косынки проволокой, малярным скотчем и т.п. – чтобы они не «сползли».

Принципиальная схема подготовки котлована и якорения септика заводского изготовления может быть использована в устройстве канализационного объекта своими руками (+)

Испытав систему на проходимость воды, приступайте к окончательной засыпке траншей и ям. Трамбовку грунта делайте постепенно, засыпая землю послойно. Можете для жесткости подбрасывать в зазор камни, кирпичи и т.д.

В тех местах, где на засыпанные трубы и ямы, возможно, будут совершаться наезды техники, перед засыпкой поверхностного слоя грунта сделайте защитный настил хотя бы из досок.

Сборка и подключение конструкции

Итак, все материалы готовы. Следующий шаг – прорезание отверстий в бочках для труб. Описывать эту процедуру не имеет смысла. Единственно, что можно посоветовать – не делайте сразу отверстия в размер – пусть трубы вставляются с усилием, при необходимости излишки подрежете.

Далее следует заранее позаботиться о фиксации труб, иначе при засыпке и трамбовке траншей и ям можно нарушить целостность швов. Трубы можно зафиксировать, используя все подручные средства – проволоку, обрезки досок, кирпичи, – все, что угодно.

Перед копкой траншей и котлованов нелишним будет собрать всю конструкцию, не фиксируя деталей, расположить все на земле. Трубы можно просто положить на землю рядом с бочками. Это поможет точнее сделать разметку на земле. Отметив контуры магистрали и котлованов вешками и бечевкой, можно приступать к копке.

Наглядное пошаговое руководство

Процесс сооружения септика с переливом из отслуживших бочек представит наглядная пошаговая инструкция:

Галерея изображений

Перед сооружением самодельного септика разрабатывается котлован, размеры которого обеспечат удобство при выполнении работы

В крышках обеих бочек, запланированных к устройству септика с поглощающим колодцем, вырезаем отверстие под фланец канализационной трубы

К вырезанным в бочках отверстиям прикладываем фланцы. При необходимости дорабатываем срезы

Бочку, предназначенную для устройства поглощающего колодца, еще дорабатываем - в верхней ее части вырезаем два отверстия для ввода дренажных труб

В верхней бочке, которая будет использоваться в качестве приемной камеры, вырезаем только одно отверстие. Оно должно быть прямо напротив того, что прорезано в крышке

На утрамбованное и выровненное дно котлована устанавливаем первую бочку. К вырезанному в крышке отверстию подсоединяем фланец

Для установки второй бочки перед установленной уже первой роем углубление

Заполняем углубление гравием, который будет выполнять функцию грунтовой доочистки вышедшей из септика осветленной воды

Шаг 1: Разработка котлована под установку бочек

Шаг 2: Формирование отверстий в бочках

Шаг 3: Примерка фланца к отверстиям в бочках

Шаг 4: Резка отверстий в нижней бочке

Шаг 5: Боковое отверстие в верхней бочке

Шаг 6: Установка приемной камеры в котлован

Шаг 7: Разработка углубления для второй бочки

Септик для бани можно выполнить своими руками.

Устройство очистки стока для бани продаются во всех строительных магазинах. Но цена их начинается от 6 000 р. Первые появились в продаже в конце 1980 года. Почему же бани, построенные нашими дедами, стоят до сих пор, а система слива работает отлично? Просто любую конструкцию можно собрать своими руками, достаточно немного навыка и знаний. Как сделать септик для бани своими руками, конструкция и монтаж расскажем нашим читателям в этой статье.

Схема конструкции септика для бани из двух колодцев.

Прежде чем планировать конструкцию стока в бане необходимо продумать будет ли туда сливаться вода или в конструкции предусмотрен туалет. Просто сток из бани, где нет санузла обычно жидкий и практически чистый, такому нет необходимости делать сложную конструкцию. Основные отличия конструкции септиков с наличием санузла и без него.

1. В бане без санузла делать специальную систему фильтрации в септике нет необходимости. В бане используют только натуральные или мыльные составы, а их объем в несколько раз меньше чему простой воды. Можно просто установить колодец из колец без дна и вода сама будет постепенно уходить в почву.
2. Для бани с туалетом нужно выполнять септик из двух или более камер. Первую камеру делают под скопление фекалий, она должна быть герметичной, далее располагают фильтрующие.

Таким образом, по своей конструкции септики для бани своими руками делаются на однокамерные и многокамерные (чаще двух). Размер септика с фильтрующей системой должен учитывать уровень грунтовых вод. Если он высокий, то необходимо чтобы в септик вмещал максимально воды из стока иначе весной и осенью в дожди с системой будут проблемы.

Учитывая УГВ (уровень грунтовых вод), с туалетом баня или без него, выбирают материал для септика:

1. Бочки из металла с вырезанным дном.
2. Бочки ПВХ с высверленными отверстиями для фильтрации воды.
3. Бетонные кольца.
4. Монолитный бетонный колодец из цельной трубы.
5. Колодец из старых автомобильных покрышек.
6. Септик из больших емкостей ПВХ.

Первые два варианта не подходят для почвы с высоким уровнем ГВ, так как вода из них уходить не будет. Устанавливать небольшие бочки ПВХ или металлические целесообразно на песчанике.

Размер и глубина септика подбирается индивидуально. Если глубина большая, то берут меньший диаметр материалов, и наоборот. Место под септик должно быть доступно для откачки АС машиной или дренажным насосом с выходом в общую канализацию.

Как сделать септик из ЖБ колец

Септик для бани из ЖБ колец мало чем отличается от обычного бытового. Так как вода из бани в основном чистая, большую глубину колодца делать не нужно. Перед работами необходимо определится с местом и приобрести готовые ЖБ кольца от 2 шт. работы своими руками проводят следующими этапами:

1. Роется рядом две ямы в глубину под 1-2 кольца, диаметр больше колец на 20 см.
2. Устанавливается первое кольцо. Дно заливается бетонной подушкой на 10-15 см.
3. На него монтируется второе.
4. Устанавливают трубы и крышку для колодца. Если крышка делается из бетона, то необходимо оставить в ней люк. Первые два кольца будет служить отстойником.
5. Чтобы швы между кольцами были герметичны их промазывают битумом или мастикой на его основе.
6. Монтируется первое кольцо во второй колодец.
7. Дно засыпается подушкой из щебенки на 15 см.
8. Устанавливается второе кольцо, швы гидроизолировать не нужно.
9. Между собой септики соединяют канализационной трубой ПВХ, под наклоном ко второму колодцу.

Если в бане не предусмотрена установка туалета, то можно сделать только один колодец из ЖБ колец с днищем засыпанным щебенкой.

Система из ЖБ колец прослужит долгие годы, но есть минусы:

1. Сложно осуществить монтаж без привлечения спец техники, так как кольца тяжелые.
2. Цена на кольца от 2000 р. Дачная баня с подобной системой считается роскошью.

Дачники и садоводы решили проблему с ценой и большим весом используя подручный материал, например старые автопокрышки.

Как сделать септик из автопокрышек

Автопокрышки от трактора или крупного автомобиля самый экономичный вариант изготовления септика.

Старые автопокрышки берутся от Камаза или любого другого крупного автомобиля. Найти их можно бесплатно в

Конструкция септика из автопокрышек делается тоже двух или однокамерной, в зависимости от того есть в бане туалет или нет. Установку выполняют следующими этапами:

1. Роют две или одну яму глубиной ниже промерзания грунта, минимум 2 м. Диаметр зависит от размеров автопокрышки (больше на 15 см колеса).
2. Шины с внутренней стороны подрезают, так чтобы колодец меньше засорялся. Разрез проще выполнить при помощи электролобзика или бензопилы.
3. Выкладывается колодец из шин, друг на друга.
4. К колодцу подводят трубу в диаметре 10 см, они должны находиться ниже промерзания грунта, под углом от бани. Между колодцами тоже монтируется труба, под наклоном от первого колодца ко второму. Трубу вставляют в прорезы сбоку шин.
5. Первый колодец необходимо снизу либо забетонировать, либо проложить плотную подушку из глины. На дно второго насыпают щебенку.
6. Пространство между ямой и шинами засыпают песком с щебнем, тщательно трамбуя.

Для колодцев из шин необходимо придумать крышки, причем они не только будут препятствовать распространению запаха, но и обезопасят детей и животных от падения внутрь.

Септик из готовых железных или ПВХ кубов

Готовые евро-кубы для конструкции септика од баню.

ПВХ или железные кубы продают в строительных и садовых крупных торговых центрах. Стоят они дорого, но работать с ними просто. Канализационный колодец получится герметичный. Объем может быть любой до 10 000 кубов. ПВХ кубы еще называет евро-емкостями, их нередко используют в крупных транспортных компаниях для перевоза различной жидкости. Можно попробовать купить их там, б/у дешевле.

Монтируют евро-кубы следующими этапами:

1. Горловину разрезают и в нее монтируют тройники, все стыки необходимо герметизировать специальными герметиками по пластику.
2. С торца емкости, отступив от верха 250 мм, делается вырез под пластиковую трубу необходимого диаметра.
3. Сверху делается еще одно отверстие для монтажа вентиляционной трубы. Ее соединяют с тройником.
4. Далее, если конструкция двухкамерная, делаются соединяющие отверстия. В первой емкости оно должно быть ниже отверстия для подводной трубы на 15-20 см, во второй ниже этого отверстия на 20–25 см.
5. Роется широкая яма, так чтобы поместилась вся конструкция целиком (из 2 или 1 емкости).
6. На дно ямы устанавливают кубы с трубами и укрепляются при помощи обвязки из железной арматуры или любых старых металлических труб. Если септик полностью металлический, то арматуру приваривают сваркой.
7. Конструкцию необходимо залить бетонным раствором по горлышко колодцев.
8. Хорошо предварительно утеплить систему пенопластом по верхним горизонтальным поверхностям и только затем бетонировать.

Конструкция получается вечная, но очень дорогая.

Септик для садовой или дачной бани

Для небольшой бани в саду или на даче можно сделать однокамерный септик из пластиковой или железной бочки без дна. Для этого в пластиковой бочке вырезают по всему периметру стенок и дна дырки, у железной полностью убирают дно. Далее работы проводят следующим образом:

1. Роется яма в глубину по высоте бочки, ширина больше диаметра на 10-15 см.
2. В яму насыпается щебенка на 10 см, трамбуется.
3. Сбоку в бочке делается отверстие, отступив на 20 см сверху под сливную трубу.
4. Бочку устанавливают в яму, для того чтобы не произошло перекоса необходимо с 4-х сторон укрепить конструкцию арматурой просто воткнув ее внутри ямы.
5. Расстояние между стенками и ямой засыпается щебенкой и трамбуется.
6. Сверху колодец будет выступать на 10 см, необходимо придумать крышку.

Вода будет постепенно сама рассасываться из колодца в грунт, раз в сезон его необходимо прочищать от мусора.

Подробнее о септике для бани можно посмотреть на видео:

Сделать септик для бани своими руками несложно, любым из предложенных способов. Самые бюджетные и доступные из автомобильных автопокрышек и старых бочек, материал легкий и монтаж можно выполнить в одиночку. Какой вариант больше подходит для вашей бани нужно выбирать учитывая такие факторы как: используется баня круглый год или сезонно, есть туалет в бане или нет, уровень грунтовых вод на участке и даже особенности ландшафта. Приведенные выше инструкции помогут разобраться и выполнить работы грамотно.