Дерево чёрной смородины. Штамбовая смородина: посадка и уход Уход за смородиной: обрезка, подкормка

Новый способ выращивания кустов смородины, крыжовника и других...

Автор:В статьях, что я раньше читала о преимуществах такого способа выращивания паречки (красной смородины), четко говорится о том, что урожайность повышается за счет лучшей освещенности такого типа куста т.е. в один ствол, получается столб из сплошных ягод, просто красотища!

На фото несколько иначе сделано - ввиде деревца, что тоже интересно, но я хочу попробовать ввиде столбика, что бы ягоды висели снизу до высоты 1.5 м- 2 м.Обязательно сделаю. Кстати, можно гнать не одним стеблем, а переплести в виде косы несколько стеблей в результате, я так думаю, будет еще красивше и ягод больше. Крыжовник попробовать так вырастить сам бог велел, потому что эти колючки просто жесть, но крыжовник наверное лучше сформировать ввиде деревца. Вот типа так:

Штамбовая смородина

В Европе, а в последние годы и в России, все чаще выращивают смородину и крыжовник не кустиками, а в штамбовой форме. А это, судя по откликам и некоторому личному опыту, дает весомые преимущества перед традиционным выращиванием. Они заключаются в облегчении ухода за растениями и сбора урожая с них, в укрупнении и улучшении качества ягод за счет лучшей освещенности; к тому же ягодники приобретают своеобразную декоративность. Добиться такой реконструкции ягодного сада довольно просто, причем можно даже не прибегать к трудоемким прививкам.

Деревцем сформировать можно не только смородину, но и крыжовник

Такое чудо — деревце очень красиво смотрится на участке у дома или же вдоль дорожек, когда они посажены в виде аллеи.

Любой сорт черной, красной и белой смородины можно вырастить в виде деревца.

Плюсы от штамбования кустов. Ветки с ягодами не будут примыкать к земле, значит, будут меньше болеть.

Почву под деревцем легко обрабатывать, можно даже посадить фитонцидные и отпугивающие вредителей растения (чеснок, сельдерей листовой, кориандр, герань, бархатцы, ноготки и т.п.), при этом не останется места для сорняков.

Так же собирать ягоды будет значительно удобнее. Такое растение легче оградить от вредителей, которые зимуют в почве, на штамб можно надеть ловчий пояс.

Минусы. Растение будет высоким и зимою не полностью укроется снегом, что для некоторых регионов несколько рискованно; при весенних возвратных заморозках и сильных холодных ветрах такая смородина будет менее защищенной.

Еще немаловажно: смородиновое деревце потребует постоянного своевременного ухода, прищипок и вырезания веток.

А выращивание смородины в виде деревца начинается так.

1. В начале августа нужно посадить толстый голый летний побег желаемой длины и прищипнуть его верхушку.

2. На второй год у него вырастают немногие веточки в верхней части, в августе его верхушки так же нужно прищипнуть. Все листья и веточки, появляющиеся ниже предполагаемой кроны, нужно сразу отщипнуть так же, как и побеги от корня.

3. На третье лето крона уже будет довольно густой. Все ее разветвления должны быть прищипнуты, все ветки, растущие ниже кроны и от корня, уничтожены. В это третье лето деревце уже даст небольшой урожай.

4. На четвертое лето плодоношение будет более обильным. Наш штамб оформится, будет толстым, здоровым с глянцевым блеском. И в четвертое лето прищипка побегов производится так же, как и в предыдущие годы. С этого года в кроне вырезаются все черные шероховатые ветки - это старые ветки.

Надо сказать, что жизнь такого смородинного деревца примерно на 3-4 года дольше, чем у обычного смородинного куста, то есть она может продлиться 15- 18 лет. Надо помнить, что каждый год нужно проводить вырезание побегов ниже штамба, от корня и вырезание старых веток.

Кроме смородины, такое деревце можно сделать из крыжовника.

Штамбовый крыжовник
Штамбовое выращивание крыжовника, т.е. в виде деревца с одним основным стволом, очень облегчается уход за растением, и в частности полив и рыхление почвы, а также сбор урожая. При этом ягоды становятся крупнее, а так как все все ветки и плоды на штамбе хорошо освещаются и проветриваются, то значительно снижается риск заболевания растения грибковыми и другими заболеваниями.

Выращивать штамбовый крыжовник можно двумя основными способами: путем формировки штамба из растения крыжовника, или прививкой крыжовника на штамб (стволик) золотистой смородины с дальнейшим формированием деревца - штамбового крыжовника.

Как же правильно сформировать штамбовый крыжовник? Все начинается с обычной посадки куста крыжовника на светлое, солнечное место. В первый год у куста может вырасти до 4 веток, пусто растут, пока их трогать не надо потому, что куст должен сформировать мощную корневую систему. Поэтому его нужно подкармливать и, поливать.

На второй год кусту позволяем свободно расти до сбора урожая (если он на второй год у вас дает ягоды), при этом у основания куста начинают появляться молодые побеги замещения. Из них нужно выбрать только один, самый крепкий и мощный, а остальные следует удалить, пока они небольшие и зеленые. После сбора урожая необходимо сразу же вырезать на уровне земли все прошлогодние побеги, а рости должен только оставленный Вами отпрыск замещения. Именно он и станет штамбиком ствола крыжовника. При его хорошей подкормке и поливе, ствол этого побега вырастет до 1-1,5м. Его необходимо подвязать к надежной опоре (колышку, арматере и т.п.).

На следующий год на этом побеге сформируется урожай крупных ягод, поэтому пусть этот ствол растет свободно до сбора урожая. В течение сезона всю корневую поросль нужно удалять, а на основном стебле-штамбе после сбора урожая все боковые веточки можно укоротить, оставить только по 1 почке, из которых к осени разовьются боковые побеги. Хотя можно укоротить боковые ветки только осенью, оставив на них по 5-6 почек.

На 3-4 год у крыжовника формируется мощная корневая система, поэтому с весны оставляется 1-2 отпрыска замещения для замены постаревшего основного стволика, который после сбора урожая весь вырезается до основания. В дальнейшем так делать ежегодно. А ели у вас мощный куст крыжовника с хорошей корневой системой, то его можно формировать с 2 и даже 3 стволами. Уход сводится к вырезанию у основания стволика всех загущающих веток, и уходу за выросших с весны 1-2-3 отпрысками замещения, в то время как все другие зеленые побеги нужно постоянно удалять. Все старые ветки после сбора урожая нужно вырезать до основания. Обязательны подкормка и полив куста, а также рыхление и мульчирование почвы...

Для формирования штамба крыжовника на золотистой смородине необходимоо крыжовник привить на 1-2-летние побеги золотиской смородины. Это можно сделать копулировкой или седлом в конце лета, когда на молодом побеге золотистой смородины, подвязанному к опоре (колу) для придания прямолинейного вертикального роста, прививается крыжовник. Крыжовник прививается на высоте от 40 до 100 и более см, в зависимости от мощности подвоя (смородины). В качестве черенков подвоя используются зрелые обнолетние побеги, с которых удаляются листья почти полностью: на каждом черенке оставляется только часть листовой пластины. Обвязку с привитого подвоя удаляют только осенью...

Весной следующего года срезают лишнюю часть подвоя над прижившимся черенком крыжовника-привоя. Поросль золотистой смородины на штамбе вся удаляется, а на крыжовнике оставляют 3-5 побегов для формирования кроны штамба. Если привитой черенок образовал один или два побега, то в июне производят их прищипку для развития кроны...

В последнее время стало популярно выращивать привычные культуры по новым технологиям. Штамбовая смородина не только красиво выглядит, но во многом превосходит обычные кусты ягод. Чтобы вырастить такое растение на своем участке, необходимо знать ряд важных требований.

Штамбовая смородина – сорта

Выращивать на своем приусадебном участке можно красную, черную, белую и золотистую смородину. У штамбовых кустарников есть ряд преимуществ, о которых невозможно не сказать:

1. В качестве саженца можно использовать черенок с одной почкой на макушке.
2. Сажать кусты можно на расстоянии примерно 30 см друг от друга.
3. Сорта штамбовой черной смородины, а также красной и золотистой дают богатый урожай, который собирать гораздо проще. Ягоды имеют более выраженный вкус.
4. Продолжительность жизни растения больше чем у кустарниковой формы и она составляет 15-18 лет.

Это только основной перечень преимуществ, которыми обладает штамбовая смородина, но есть у таких растений и минусы. Кусты не защищены от сильных ветров, и они плохо переносят длительные морозы. Периодические придется уделять ненужные побеги и прищипывать верхушки. Продуктивность штамбового растения резко падает из-за отсутствия прикоренных побегов.

Черная штамбовая смородина

Этот сорт является популярным, поскольку ягоды не только полезны, но и более сладкие. Стоит отметить, что черная смородина на штамбе в сравнении с другими сортами является более чувствительной к обмерзанию ветвей, поэтому в областях с холодным климатом выращивать ее нельзя. Лучшие сорта для того, чтобы выращивать их штамбовым способом: «Аист», «Университетская», «Памятная» и «Монашеская».

Красная смородина на штамбе

Ягодки красного цвета содержат много полезных веществ и их часто используют в кулинарии. Этот вид, если сравнивать его с предыдущим, является менее прихотливым, поэтому его выращиванием можно заниматься на разных территориях, не боясь заморозков. Хорошо красная штамбовая смородина растет, если использовать такие сорта: «Виксне», «Баян», «Натали», «Рондом» и другие.

Желтая штамбовая смородина

В Европе высоко ценится этот вид, который не только служит украшением территории, но и дает богатый урожай вкусных ягод. Чтобы смородина на штамбе росла без проблем, лучше всего использовать сорт «Императорская желтая», для которого характерны крупные ягоды. В отличие от черной смородины, желтые сорта цветут позже, что помогает уберечь цветки от заморозков.

Штамбовая смородина – как вырастить?

Многим может показаться, что самостоятельно вырастить на своем участке деревце сложно, но если знать ряд правил, то достичь результатов можно. Прежде чем разобраться, как вырастить красивое смородиновое дерево, нужно определиться с подходящим местом. Лучше выбирать слабокислые, супесчаные и другие почвы, обладающие хорошей влагоемкостью. Предварительно рекомендуется хорошо осушить грунт и подготовить дренажные канавы. Осенью стоит хорошо перекопать землю, разложив органическое удобрение, например, навоз или торф.

Как посадить штамбовую смородину?

Есть определенная инструкция, на которую следует ориентироваться, чтобы получить желаемый результат:

1. В начале августа посадите толстый голый летний побег и прищипните верхушку. Учтите, что саженцы необходимо высаживать глубже, чем для обычной смородины. Можно проводить посадку штамбовой смородины весной, но только, когда ночных заморозков уже не будет.
2. Когда в следующем году на верхушке появятся побеги, в августе их стоит прищипнуть. Сделать это необходимо на каждой ветке. Побеги и листики, которые располагаются ниже установленной длины ствола, следует удалить. Это касается и прикорневых отростков.
3. На третий год должна сформироваться густая крона и чтобы образовалась красивая форма, рекомендуется прищипнуть верхушку на каждой ветке. Не забудьте удалить прикорневую поросль и побеги. Если штамбовая смородина хорошо развивается, то в этом году можно будет получить первый урожай, хоть и в небольшом количестве.
4. На следующий год плодоношение будет обильным и сам штамб уже хорошо сформируется, но это не значит, что от прищипки стоит отказаться. Ее проводят так, как указано выше. Удалить следует и старые ветки, которые не имеют листьев или стали черными. Подобные процедуры нужно проводить каждый год.

Как сформировать штамбовую смородину?

Сделать из взрослого куста штамб сложно, но если соблюдать ряд советов, то результат будет достигнут.

1. Формирование штамбовой смородины следует начинать весной, до того, как распустятся почки. Осмотрите куст и выберите один побег, который должен быть прямым и толстым. Еще один важный момент – он должен расти под прямым углом по отношению к земле. Если такой ветки нет, то выберите максимально приближенный к указанным критериям вариант.
2. Выбранный побег с почками и ветками остается, а все другие ветки вырезаются на уровне почвы.
3. Еще следует удалить ветки, кроме самых верхних, причем их удаляют под самое основание, то есть пеньков не должно оставаться.
4. После всех этих манипуляций основа для штамбовой смородины готова. Рекомендуется рядом вкопать опоры, чтобы растение не сломалось от ветра. Кроме этого, она поможет смородиновой ветке в случае необходимости выпрямиться.
5. Летом, если появится поросль из земли, обязательно уберите ее. Если на самом штамбе появились боковые ветки, то не забудьте их обрезать.
6. Осенью проводится еще одна обязательная процедура – прищипывание верхушек веток. Это нужно для того, чтобы пробудились спящие почки и образовались новые побеги.

Как привить смородину на штамбе?

Чтобы выполнить прививку, следуйте такой инструкции:

1. Подготовьте однолетний саженец, который нужно подготовить заранее (в начале весны). Его можно хранить в погребе, уберегая от пересыхания. Нельзя допустить появления почек.
2. Чтобы получить смородиновое дерево, прививание лучше проводить в конце марта. Возьмите привой и сделайте продольный гладкий срез. Проводя ножом от себя. Длина среза должна быть 2-3 см. Такое же действие повторите и на подвое. Старайтесь, чтобы срез был идентичен предыдущему.
3. Высота копулировки зависит от желаемой высоты штамба. Конец привойного черенка нужно подрезать, оставив 3-4 глазка, а срез смажьте .
4. Соедините черенки срезами, используя для скрепления специальную пленку для прививок.

Уход за штамбовой смородиной

Рекомендации, касающиеся правильного ухода, идентичны тем, которые приемлемы для кустовой формы смородины. Соблюдая правила для выращивания своими руками штамбовой смородины черной, красной, желтой и белой, можно каждый год получать богатый урожай вкусный и полезных ягод.

1. Землю вокруг ствола необходимо регулярно рыхлить и удалять сорняки. Время от времени рекомендуется аккуратно перекапывать периферию приствольного круга. Можно проводить , используя скошенную траву или компост.
2. Штамбовая смородина является умеренно влаголюбивым растением. В жаркое время поливать кусты следует чаще.
3. Для правильного развития важна подкормка. Несколько раз в году рекомендуется использовать минеральные органические подкормки. Важно не превышать дозы азотных удобрений. Осенью каждый куст следует удобрить смесью из 100 г суперфосфата и 30 г хлористого калия, а затем, нужно провести мульчирование смесью торфа и перепревшего навоза. Весной почву лучше удобрять , используя 15 г на каждый 1 кв.м.
4. Важно помнить, что штамбовая смородина плохо переносит зимовку, поэтому рекомендуется защищать ее крону. Для этой цели подходит укрывной материал, например, мешок из джута или лутрасила.

Как размножить штамбовую смородину?

Чтобы получить еще одно смородиновое деревце, необходимо следовать таким советам:

1. В июле из средней части следует вырезать черенок, на котором должно быть пять глазок. Его нужно высадить в открытый грунт, оставив на уровне почвы только одну верхнюю почку.
2. Осенью перед началом холодов важно обязательно закрыть черенок листвой.
3. Чтобы размножение штамбовой смородины было результативным, весной нужно провести удаление боковых отростков для получения одного побега. Важно регулярно поливать и подкармливать растение, причем в начале лета удобрение должно быть азотным, а в конце фосфорно-калийным.
4. На следующий год весной нужно обрезать побег, чтобы его высота не была больше 85 см. Вверху должно остаться 3-4 почки, а остальные уберите.

Черная смородина выращивается на дачных участках повсеместно и является самым популярным ягодным кустарником. В настоящее время садоводы начали использовать новые технологии выращивания садовых культур. Интересная новинка в саду – дерево черной смородины . Это дерево значительно превосходит кусты черной смородины по урожайности, смотрится очень эффектно и декоративно. Кстати, красная и желтая смородина тоже растут «на дереве». Как же можно вырастить это чудо-дерево на своем участке?

"Загородные хобби"

Штамбовая смородина, как вырастить

Представлен из многих стволиков, имеющих свою корневую систему. Однако все они имеют также общий корень, и им приходится бороться за выживание, питание, что не способствует высокому урожаю.

Деревце же имеет мощную корневую систему. Ему не надо бороться за выживание, питание, влагу, поэтому стволик со временем превращается в крепкий ствол с кроной хорошо развитых и разветвленных побегов, дающих роскошный урожай.

Преимущества штамбовой культуры

Деревце по сравнению с обычным кустом имеет свои достоинства:

• оно дает богатый урожай крупных ягод с прекрасным вкусом;
• увеличивается срок плодоношения и жизни штамбовой смородины;
• деревцем можно выращивать не только черную, но и красную, золотистую и белую смородину.

К недостаткам штамбовой смородины относится не устойчивость деревца к сильным ветрам и уменьшается морозостойкость. Кроме того, необходимо регулярно прищипывать верхушки побегов. В северных районах побеги зимой будут подмерзать, поэтому там не стоит увлекаться выращиванием штамбовой смородины.

Выращивание деревца черной смородины

Для этого потребуется выполнить ряд правил.

Место для посадки должно быть со слабокислой почвой и хорошей влагоемкостью. Рекомендуется заранее осушить почву и устроить дренаж. Землю с осени перекапывают, предварительно удобрив ее навозом или компостом и торфом.

Черенкование смородины

Ранней весной при набухании почек, но до распускания листочков.

Их нарезают с запасом, учитывая, что 1/3 уйдет в землю. Над землей нужно оставить 3-4 почки, лишние почки выщипывают, вершинку тоже отсекают. Проследите, чтоб новые веточки были с разных сторон стволика. Черенки можно высаживать на рассадную грядку на расстоянии 10-15 см или высадить сразу на нужное место. Землю вокруг заглубленного на треть черенка уплотняют для увеличения вероятности укоренения его, хорошо поливают и укрывают нетканым полотном до появления новых побегов с листьями. Можно также черенок с летнего побега посадить в августе.

Появившиеся побеги на черенке на следующий год до распускания листа необходимо все верхушки прищипнуть, оставив на каждой боковой веточке 3-4 почки. А вот нижние веточки на стволе ниже кроны и прикорневую поросль следует вырезать.

На третий год снова прищипывают верхушки каждого побега, и срезают всю корневую поросль. При хорошем развитии деревца, то можно получить и первый небольшой урожай очень крупных ягод. Они значительно превышают те, что налились на материнском кусте.

В последующие годы урожайность будет значительно увеличиваться. Однако прищипывание верхушек продолжается. Вырезают также старые почерневшие ветки и без листа.

Штамб вырастает до 1,5 м в высоту. Мощная корневая система обеспечивает крону достаточным питанием и влагой. Поэтому и урожай дерева черной смородины впечатляет крупными (порой гигантскими) ягодами. Уже на пятый год штамб может дать до 8 кг с куста. После восьмилетнего возраста урожайность начинает снижаться. Стоит к этому времени вырастить новое деревце.

Урожай настолько обильный, что требуется помочь растению и подпереть побеги с ягодами. Иначе ветви могут сломаться или дать корни при соприкосновении с поверхностью земли.

Формирование деревца из куста

Эту процедуру следует проводить весной до появления листочков.

1. Выбирают толстый и прямой побег или близкий к 90 градусам к поверхности земли. Остальные ветви вырезаются без пеньков.
2. Вкопать рядом опору и привязать побег. Опора не даст деревцу сломаться от ветра и поможет при необходимости выпрямиться.
3. Летом обязательно вырезать корневую поросль. Если появляются побеги ниже кроны, то их вырезают.
4. Осенью нужно прищипнуть все верхушки будущей кроны. Эта операция пробудит спящие почки для новых веточек и пышной кроны.

Уход за деревом черной смородины

Он практически ничем не отличается от кустовой культуры.

• Полив. Смородина является влаголюбивой культурой, поэтому полив проводят регулярно.
• Рыхление, прополка, мульчирование — вот перечень обязательных процедур.
• Подкормка. Ее проводят несколько раз. По весне необходима азотная подкормка органическими или минеральными удобрениями (навоз, мочевина). Ближе к осени смородину подкармливают суперфосфатом (100 г) и калием (30 г) на квадратный метр. Под зиму кусты мульчируют смесью перегноя и торфа.
• На зиму крону укрывают любым укрывным полотном, мешками из джута или литрасилом.

Сорта для штамбовых культур

Дерево черной смородины лучше формировать из сортов: Аист, Памятная, Монашеская, Университетская.

Подходят: Баян, Виксне, Натали, Рондом.

Деревце желтой смородины хорошо получается из сорта Императорская желтая, дающего крупные ягоды.

Дерево черной смородины высотой до 1,5 м смотрится очень декоративно, особенно с ягодами и служит прекрасным украшением сада. Попробуйте вырастить такое дерево и убедитесь в его преимуществе. Удачи вам!

Поделитесь с друзьями в социальных сетях!

Сайт некоммерческий, развивается на личные средства автора и ваши пожертвования. Вы можете оказать помощь!

Спасибо!

Кусты смородины очень часто разрастаются и раскидывают ветки во все стороны. Многие из них ложатся на землю, а это затрудняет обработку почвы, мешает прополке. И самое главное — ягоды становятся грязными: их неприятно собирать, да и дополнительная помывка неизбежна.

Если же приподнять крону смородины над землёй, обо всех этих неприятностях можно забыть. Парящие в воздухе ветви лучше освещаются и проветриваются, и ягоды получаются крупнее. Проводить обрезку тоже гораздо удобнее. Кроме того, «деревца» эффектно смотрятся в саду, особенно на фоне газона или стены дома, и их вид будет радовать вас и удивлять соседей. А если посадить несколько разных смородин с различным цветом ягод (ассортимент сейчас весьма велик — белые, розовые, зелёные, тёмно-вишнёвые, чёрные), то внешний эффект и вовсе может быть поразительным. Можно даже создавать разноцветные смородиновые деревца — какой простор для творчества!

Поскольку у растений появляется свободный приствольный круг, там можно что-то посадить. Например, культуры, обладающие фитонцидными свойствами, — это помешает сорнякам и позволит отпугнуть вредителей и сократить количество обработок.

Сбор ягод с такого растения — сплошное удовольствие: не надо лишний раз наклоняться.

В чём их секрет?

К сожалению, в природе смородиновых «деревьев» не существует. Зато их можно создать искусственно. В продаже встречаются готовые штамбовые саженцы смородины с высотой стволика 60-110 см и более низкие полуштамбовые (40-50 см). Обычно их создают, прививая красную (реже чёрную) смородину на подвой, — родственную смородину золотистую. Корневая система у этого вида очень мощная и достигает глубины до 2 м. Это большое преимущество передаётся и «деревцам» (чёрная смородина на своих корнях не может похвастать глубокой корневой системой и часто страдает от засухи).

Сорта

Для превращения в «деревья» подходят любые зимо-стойкие сорта смородины. В наших условиях (Центрально-Чернозёмный регион) хорошо показали себя следующие образцы.

Красная

Виксне. Раннего срока созревания. Устойчив к мучнистой росе, относительно устойчив к антракнозу. Ягоды средние и крупные (0,7-1,1 г), округлые, тёмно-вишнёвые, кисло-сладкие с нежным ароматом.

Jonker van Tets. Раннего срока созревания. Устойчив к мучнистой росе, антракнозу и паутинному клещу. Ягоды средние и крупные (0,6-1,0 г.), округлые, ярко-красные, кисло-сладкие.

Белая

Смольяниновская. Куст сильнорослый, полураскидистый, густой. Зимостойкий, засухоустойчивый. Устойчив к мучнистой росе, слабо поражается антракнозом, повреждается галловой тлёй. Ягоды средние (0,6-0,9 г), округлые или округло-овальные, белые, прозрачные, кисло-сладкие. Кисть средняя. Урожайность — 6-8 кг/куст.

Чёрная

Чернавка. Среднепозднего срока созревания. Куст полураскидистый. Зимостойкость высокая. Устойчив к грибным болезням. Ягоды крупные (1,3-1,5 г), чёрные, с небольшим блеском, сладко-кислого вкуса.

Зеленовато-жёлтая

Изумрудное ожерелье. Чёрная смородина среднепозднего срока созревания. Куст среднераскидистый. Высокозимостойкий, устойчив к мучнистой росе и паутинному клещу. Урожайность несколько ниже, чем у классической чёрной смородины. Ягоды среднего размера, светло-жёлтые с лёгким зелёным отливом, сладко-кислого вкуса.

Правила обращения

Готовые саженцы смородины на штамбах лучше всего высаживать в сад осенью. Имейте в виду, что им нужен простор: рекомендуется интервал 0,75-1,0 м между растениями и 3 м между рядами. После посадки штамбы необходимо обязательно подвязать к проч-ному колу. Сначала «деревце» маленькое и его фиксируют только в одной точке — примерно посередине стволика. Но по мере увеличения кроны дополнительно подвязывают его в нижней и верхней точках — иначе растение может завалиться набок.

Чтобы «деревце» получилось красивым и урожайным, придётся регулярно формировать крону. На второй или третий год после посадки выбирают в ней 4-6 удачно расположенных основных ветвей. Центральную ветвь укорачивают на 1/8 годичного прироста, остальные следует подрезать сильнее, стараясь придать кроне округлую форму. В последующие годы на каждой ветви оставляют по 3-5 однолетних приростов, которые укорачивают при достижении ими длины 20-25 см. Повреждённые, недоразвитые и перекрещивающиеся ветви удаляют. Через 4-5 лет скелетные ветви начинают стареть — и их постепенно вырезают, оставляя одну-две почки, благодаря чему крона снова обновляется молодыми побегами. Отдельный уход нужен «нижнему этажу» растения — ведь золотистая смородина даёт довольно много поросли, которую необходимо регулярно удалять.

Текущий уход

Летом «древовидным» растениям нужно всё то же самое, что и обычным. Это прополки, рыхление почвы и обработки от основных вредителей (тля, паутинный и почковый клещи) или болезней (мучнистая роса, пятнистости, ржавчина). Почву следует содержать во влажном состоянии. Поливают смородину несколько раз: во время цветения, в период активного роста побегов и листьев (в конце мая), во время начала созревания ягод, в конце роста побегов (закладывается будущий урожай) и в период накопления питательных элементов (в сентябре). В дождливую погоду полив можно пропустить, а вот во время засухи «поить» смородину придётся чаще.

Под плодоносящие растения смородины осенью вносят аммиачную селитру (50 г/куст), суперфосфат (30 г/куст) и калийную соль (30 г/куст) на глубину 10 см. В июне подкармливают фосфорным удобрением и аммиачной селитрой (или сульфатом аммония). Перепревшую органику (перегной, компост) вносят раз в три года по ведру (10 кг) на растение.

Мы продолжим рассказывать о смородине необычных форм в следующих номерах

Лучше куста только дерево!

Черную смородину с полным основанием можно считать популярнейшей садовой культурой. При этом мало кто знает, что выращивать ее нужно не кустами, как это принято у подавляющего числа садоводов, а деревьями. Несмотря на то, что деревья черной смородины не достигают размеров баобабов и секвой, они очень декоративны и на порядок урожайнее кустов. С чем же связана эта разница в продуктивности?

Каждый из множества стволиков, из которых состоит куст черной смородины, обладая собственной корневой системой, вынужден жестко конкурировать со всеми остальными в борьбе за солнце и питательные вещества. Как результат – значительную часть своей энергии такой стволик вынужден растрачивать не на формирование максимального урожая, а на «потасовки» со своими же ближайшими родичами. Несмотря на то, что все ростки в кусте выросли поначалу из одной корневой системы и являются близкими родственниками, на братскую дружбу нет и намека. Ожидать тут урожайного изобилия можно не более, чем братской любви и согласия от десятка голодных пауков в банке, когда они приступают к «справедливой дележке» единственной несчастной мухи, залетевшей к ним с дружеским визитом в минуту рассеянности.

Совсем иначе пойдет дело, если каждый из стволиков обеспечить необходимой для его максимального развития земельной площадью. Но и этого мало, потому что со временем на месте каждого саженца все равно образуется дремучий, непролазный куст с мелкими ягодами и низкой урожайностью. Чтобы выросло именно деревце, требуется применить весьма простую технологию выращивания из черенков и своевременное формирование кроны. Давайте посмотрим, как это делается на практике.

Как готовить черенки смородины и череночник. Посадка.

Заготавливать черенки следует ранней весной, при набухании почек, но до появления листьев, из однолетних побегов. Для черенкования годятся верхние части растения, где имеются почки, но нет ветвей. Длина черенка может быть различной, и сначала заготовку отрезают секатором или ножом с некоторым запасом. При формировании черенка нужно учитывать, что его нижняя треть будет закопана в землю при посадке, а на той части, которая останется над землей, нужно оставить 3-4 почки. Из каждой такой почки потом вырастет скелетная ветвь, а сам черенок превратится в стволик дерева. Поэтому надо следить, чтобы оставляемые почки находились с разных сторон черенка, чтобы в будущем скелетные ветви были расположены правильно, не оказались все с одной стороны растения. Лишние, не нужные, почки прищипываются или аккуратно срезаются. Вершинка черенка должна непременно отсекаться.

В качестве череночника можно использовать как грядку, так и просто ровный участок земли, вскопанной и выровненной граблями. На гряде черенки высаживаются рядками, с расстоянием между растениями 10-15 см, и между рядами примерно 20-25 см. На площадке расстояние между растениями делают таким же, но между рядами оставляется проход в 40-70 см. Это связано со способом прополки. Например, на грядах обычно проводят ручную прополку, а на площадке – прополку междурядий с помощью ручного культиватора. При небольшой потребности в материале годятся оба способа, а при закладке череночника для коммерческой плантации или для торговли саженцами предпочтительнее использовать площадку, В этом случае легко делать прополку ручным культиватором или каким-то средством малой механизации, что в несколько раз повышает производительность труда.

Каждый черенок заглубляется в землю комлевой частью, примерно на две трети своей длины. Земля вокруг посаженных черенков должна сразу же уплотняться и хорошо проливаться водой. При этом исключается доступ воздуха к подземной части растений и увеличивается процент приживаемости. Весьма полезно накрывать череночники специальным нетканым материалом. Такой материал хорошо пропускает внутрь солнечные лучи и дождевую воду, но влагу и тепло отлично удерживает внизу, под собой. В таком случае приживаемость черенков может достигать 100%. Когда на саженцах появляются веточки из оставленных почек, а на них начинают расти листья, что говорит о достаточном развитии корневой системы, надобность в укрывном материале отпадает.

В дальнейшем уход за череночником не представляет собой ничего сложного. Требуется лишь проводить периодические прополки и полив. Как только на черенках появятся из почек веточки, что является признаком достаточного развития корневой системы, потребность в укрывном материале отпадет. Растения с этого времени лучше будут развиваться без всякого укрытия. К моменту осеннего опадания листьев на каждом саженце должно быть по 3-4 веточки, по количеству оставленных на черенках к моменту их посадки. Если на каких-то растениях количество веточек меньше трех, то такие саженцы должны выбраковываться. В зиму череночники не следует укрывать и утеплять. Смородина – весьма зимостойкое растение, и обычно хорошо переносит даже сильные морозы.

Весенняя обрезка и пересаживание

На перезимовавших саженцах весной необходимо провести обрезку для окончательного формирования растений. Эта операция проводится до распускания листьев. На каждой боковой веточке оставляется 3-4 почки, остальное отсекается. Из каждой оставленной почки вырастет плодовая ветвь, на которой и будут появляться многочисленные грозди крупных ягод. Сразу же после обрезки растения нужно или пересадить на постоянные места, или готовить к реализации на рынке, в зависимости от предназначения питомника. Саженцы осторожно выкапывают, стараясь не повредить корней, и пересаживают на заранее подготовленные места в той части сада или огорода, где им предстоит находиться до окончания срока своей службы.

При посадке саженцев на новое место нужно следить, чтобы основания стволиков не оказались излишне заглублены ниже уровня почвы. Если это произойдет, то замедлится развитие растений и снизится урожай. Поэтому будет лучше допустить такое положение саженцев, когда после пересадки они окажутся как бы на небольших бугорках. После посадки саженцев землю вокруг них надо хорошо уплотнить и обильно пролить водой, чтобы мокрая земля плотно облепила корни. Воздух, проникающий к корневой системе весьма вреден, он сушит корни и может быть причиной замедления роста растений.

Расстояние между саженцами, после их пересадки на постоянные места, должно быть не менее 2,5 метров. Саженцы еще не велики, и такое расстояние может показаться чрезмерным. Однако надо учесть, что после полного отрастания скелетных, а затем и плодовых ветвей, смородинные деревца будут весьма раскидистыми. Чтобы в дальнейшем не возникало затруднений с прополкой, поливом, сбором урожая и другими работами, лучше сразу обеспечить необходимый простор.

Ко второй осени, с момента посадки черенков, уже сформированы толстые стволики, скелетные и плодовые ветки. В таком виде растения уходят на вторую зимовку, чтобы со следующего лета обеспечить владельцев первым урожаем.

Дальнейшая эксплуатация деревьев

На третий год деревца дают первый урожай. Он еще не велик, составляет всего от трех до пяти килограммов ягод. Но уже заметно, что сами ягоды очень крупные, и по качеству превосходят те, что выросли на кустах, с которых были взяты черенки. Это объясняется лучшими условиями развития, которые были предоставлены саженцам деревцев в сравнении с условиями произрастания стволиков в кустовом варианте. Могучая корневая система деревцев способна в изобилии обеспечить ветви, листья и плоды питательными веществами и влагой, поэтому количество и размер ягод на плодовых ветвях очень и очень впечатляет. Многие ягоды кажутся поистине гигантскими.

С пятого года произрастания деревца смородины начинают давать максимальные урожаи, от восьми килограммов с одного растения. До восьмилетнего возраста деревца обильно плодоносят, затем урожаи начинают снижаться. Поэтому, занимаясь выращиванием черной смородины в виде деревьев, желательно периодически закладывать череночники. Тогда будет возможность на место выкорчеванных восьмилетних растений сразу же помещать новые саженцы.

Уже в четырехлетнем возрасте смородинные деревца весьма впечатляют. В высоту они редко превышают 1,5 метра, но зато очень раскидисты. Накануне сбора урожая гроздья ягод представляют собой сплошную бахрому на нижней части плодовых ветвей. Вес урожая весьма велик, ветви сильно прогибаются, и их концы могут касаться земли. Тогда происходит следующее. В месте соприкосновения ветви с землей образуются корни, и начинает развиваться новое растение. Чтобы такого не случилось, под провисшие ветви либо ставят подпорки, либо их концы просто отсекают.

Смородинные деревца очень декоративны, поэтому могут служить не только для получения больших урожаев прекрасных ягод (которые учеными признаны самыми полезными из всех), но и для украшения усадьбы. Действительно, эти деревца весьма красивы и имеют необычный вид. Невысокий стволик толщиной в руку, толстые скелетные и на столь массивные, но длинные и ветвистые плодовые ветви, украшенные как резными листьями, так и огромным множеством гроздей с очень крупными ягодами – такой вид растения может служить украшением любой усадьбы, не говоря уже о практической пользе от урожая. А тем садоводам, которым выращивание саженцев растений для продажи служит средством основного или побочного дохода, черносмородинные деревца могут послужить отличным товаром для реализации.

Этот материал будет полезен для тех, кто интересуется такими вопросами, как: посадка смородины, обрезка смородины, саженцы смородины, смородина видео, черная смородина весной, черенки смородины, обрезка смородины весной, как обрезать смородину, посадка черной смородины, размножение смородины, как обрезать смородину весной, как посадить смородину, почки смородины, обрезка смородины видео.