Болезни цветочной рассады. О болезнях рассады цветочных культур

Каждый садовод непременно сталкивался с множеством проблем при выращивании рассады. То всходы погибнут, то вовсе ничего не взойдет, то внезапно появится прикорневая гниль и все труды пойдут прахом. Чтобы избежать подобных происшествий, необходимо знать правила выращивания тех или иных культур. В данной статье речь пойдет о выращивании рассады цветов.

Для выращивания здоровой рассады необходимы подготовленные к посадке, качественные семена, комфортная для данного цветка температура, рассадный грунт, освещение в сумерки, регулярный полив, удобрения.

Необходимый инвентарь

Для выращивания рассады декоративных цветковых растений требуются: маркер, шприц для жидких удобрений, кассеты, ящики, лейка с ситечком, стекло и разные лампы для досвечивания, пульверизатор, пинцет.

Выращивание рассады потребует от Вас практических знаний и собственного опыта. Если ни того, ни другого не было, то начинайте с крупных семян георгинов, циннии, петунии, портулака. Они быстро прорастают, не требуют особых условий, неприхотливы.

В зависимости от скорости прорастания семян и времени цветения растений определяются сроки посадки. К примеру, левкои до всходов растут 3-5 дней; календула, астра, петуния, цинния – 7-10 дней, бегония и львиный зев – около 20 дней.

Календулу, обычно зацветающую на 40-60 день, сеют в конце марта, начале апреля, петунию и портулак, расцветающие на 80-120 день – в середине февраля, цветущие на 120-180 день бегонию, сальвию и гвоздику Шабо засевают в конце месяца января.

Подготовительные работы

Семена склонных к заболеваниям растений замачивают в слабом (0,1%) растворе марганцовки на 30 минут, а затем промывают чистой водой. Вместо марганцовки можно применять «Фитовитал», фитоспорин, «Стимулин» и подобные им препараты, используют которые по инструкции. Также рекомендуем для улучшения всхожести семян стратифицировать их – разложите семена на грунте под полиэтиленом, держите 2 недели на верхней полке холодильного шкафа, а затем поставьте в теплое место.

Почва

Для посева семян лучше всего использовать грунт на основе торфа. Этот полностью готовый грунт не содержит семян сорняков, воздухо- и водопроницаем, в нем мало питательных веществ.

Прогревать, пропаривать, стерилизовать грунт не нужно – он после этого становится мертвым, непригодным для растений. Также не нужно проливать его фунгицидами и стимуляторами.

Почвогрунты для пикированной рассады стоит сделать самостоятельно, так как качество и состав магазинных грунтов непредсказуемы.

Состав домашнего почвогрунта таков: 3-5 литров любого покупного почвогрунта на основе дерна, 10% речного песка и 20-30% перегноя. Перемешать до получения рыхлой, рассыпчатой смеси без комочков.

Об освещении

Так как большинство однолетников – выходцы из тропиков, то зимой им нужно дополнительное освещение люминисцентными лампами или фитолампами. В противном случае растения побледнеют, стебли их станут тонкими и безжизненными, в конечном итоге рассада заболеет.

На расстоянии 25-30 см от подоконной плантации ставят лампу, которую используют при наступлении сумерек не менее 6 часов в сутки, можно по три часа ранним утром и вечером. При таком освещении рассада сразу же окрепнет.

Температура для рассады

Температура помещения для содержания рассады тоже крайне важна, ведь есть растения очень прихотливые по части тепла. Кому-то подавай жару, кому-то прохладу.

Большая часть растений всходит при температуре 18-20 градусов тепла, но для некоторых цветов приемлема более низкая. Например, львиный зев всходит при 8-12 градусах, агератум, годиция, душистый горошек – при 12-15, астра и левкой – при 15-16, виола и гвоздика – при 15-18 градусах.

Полив

Грунт при поливе посевов не должен размываться, поэтому мелкие семена опрыскивают из пульверизатора, а крупные – из небольшой леечки. Используйте для полива обыкновенную водопроводную воду, отстоянную или прокипяченную, комнатной температуры.

Подкормка

При появлении двух настоящих листочков в воду для полива следует дозированно добавлять жидкие минеральные подкормки для рассады. Небольшое количество удобрения разводят в воде в соответствии с инструкцией. Если посадки начинают вытягиваться, то им необходимо прибавить освещения в темное время суток и полить кальцием, а если листья начнут желтеть – подкормите железом.

Выращивание рассады требует досконального знания многих правил. Остановимся на некоторых из них.

О сроках

Для получения раннего цветения или ранних овощей используют похожие методы выращивания рассады. Рассадным способом можно вырастить многие цветы, среди них – маки, однолетние флоксы, агератум, львиный зев и др.

В конце января – начале февраля высаживается ранняя рассада, цветы на ней появляются спустя 10-12 недель после посева.

О «посуде»

Емкостей для рассады сегодня великое множество, но в них есть один большой минус – большая емкость и, следовательно, большой объем почвы. Обычно садоводами используются различная мелкая посуда, одноразовые стаканчики, упаковки из-под чего-нибудь и даже кошачьи лотки. Глубокие горшочки понадобятся только после пикировки. Они продаются во многих цветочных магазинах в комплекте с поддоном, но дешевле и выгоднее использовать одноразовые пластиковые стаканчики. Тут и земли уйдет меньше, и намного дешевле.

Посев

Засыпанный в подготовленную посуду грунт выравниваем, приминаем слегка, следя за заполнением углов.

Крупные семена ипомеи и декоративной фасоли можно сразу сажать по одному без дальнейшей пикировки.

Мелкие же семечки высаживаем в небольшие бороздки мокрой зубочисткой так, чтобы расстояние между ними было около сантиметра. Дражжированные семена (в оболочке из различных удобрений и стимуляторов) лучше сажать пинцетом. Если хотите посадить быстро, то можно смешать семена с песком и рассыпать тонким слоем по поверхности почвы. В этом случае позднее ростки придется проредить.

Мелкие и очень мелкие семена в бороздках не заравнивают, а те, что покрупнее можно немного присыпать сверху.

Готовые емкости накрывают стеклом или полиэтиленом. Грунт в таком парничке не пересыхает, корочка не образуется. Однако, периодически его нужно проветривать и не прокараулить полное снятие покрова – чревато черной ножкой.

Уход

После появления всходов очень внимательно следим за увлажненностью парничков. Проветривать и открывать нужно каждый день, дважды в неделю поливаем или опрыскиваем. Когда взошли все, кто могли взойти, открываем парнички.

После появления двух настоящих листочков, растения пикируют.

Отборные, крупные ростки осторожно вынимают, пикируют и пересаживают в отдельные горшочки с легкой, увлажненной почвой.

В общем ящике мало места для развития, поэтому молодые растения пикируют следующим образом:

• Рассаду тщательно поливают и тонкой палочкой вынимают росток из земляного кома;

• Центральный корень укорачивают примерно на треть, но для тонкой рассады цветов этого делать не нужно – можно сгубить растение;

• Растение сажают в углубление заранее политой земли и уплотняют грунт так, чтобы оно прямо стояло.

• Слегка опрыскивают водой с эпином или другим энергетиком и накрывают на 2 дня.

После пикировки температуру в помещении понижают, и начинается закаливание.

Это подразумевает перенесение цветов в прохладное место и вынос их на солнечный балкон.

Теплолюбивые растения требуют дневную температуру от 20°С и выше, ночную – от 15°С.

Холодостойкие переносят колебания днем от 16 до 25°С, а ночью до 8°С.

В открытый грунт пересаживают только после весенних заморозков.

Возможные проблемы и болезни

При избыточном увлажнении возникает черная ножка, характеризующаяся истончением стебля, бледными листьями и почернением у основания корня. Заболевшие растения удаляют, а остальным подсыпают толченый мел и поливают фундазолом.

При появлении пушистого, темно-серого налета, растения опрыскивают дважды раствором марганцовки, через неделю опрыскивание повторяют.

Мучнистая роса может уничтожить неокрепшие растения. Она характеризуется повреждением листьев, мучнистым налетом на них. В дальнейшем стебли искривляются, листики опадают. При первых признаках болезни опрыскайте фундазолом или раствором кальцинированной соды.

И последнее, рассада цветов, купить которую легко можно и в магазине, и на цветочном рынке – лучше все-таки попробовать вырастить своими руками. Ведь, по сути, это создание, пробуждение новой жизни. И всегда интересно, получится ли что-то в итоге? Так вот, мы вам желаем, чтобы это что-то не только получилось, но и бесконечно радовало вас своим цветущим видом на протяжении всего лета. Как бы трудно ни было выращивать цветы, летом они отблагодарят своего владельца буйством красок и ароматов. Удачи вам в цветоводстве!

Если вы обладаете кое-каким опытом в выращивании цветов, поделитесь, пожалуйста, своими советами в комментариях.

Как вовремя определить, какие болезни растений поразили наши грядки? Какие существуют способы борьбы с ними? Каждый огородник наверняка видел на растениях на своих грядках непонятные пятна на листьях или плодах, кривые стволы с непонятными повреждениями, скрученные или сморщенные листья. Различные заболевания могут сократить урожай, а нередко даже лишить нас его. Для успешной борьбы с болезнями растений очень важно правильно определить, какое это заболевание, правильно поставить диагноз. Рассмотрим кратко самые распространенные болезни овощных культур, растений, фото и как с ними бороться.

Мозаика листьев (вирус)

Поражает многие овощные культуры. Зимует на растительных остатках, переносится насекомыми. Проявляется как желто-зеленая мозаичная окраска листьев растения. Очень часто можно спутать с реакцией растений на недостаток микроэлементов.

Способы борьбы. Химических средств борьбы с вирусом нет. Относительно помогает биологический препарат Циркон. Единственный способ, способный сдержать распространение мозаики листьев, — как можно раньше уничтожить заболевшие растения.

Черная ножка (гриб)

Эта болезнь преимущественно поражает овощных растений. Зимует в земле, распространяется с семенами, рассадой, растительными остатками. На ранней стадии развития у рассады появляется почернение, утончение, высыхание нижней части стебля. Иногда этот гриб способен уничтожить всю рассаду.

Способы борьбы. Предпосевная обработка семян ярко-розовым раствором марганцево-кислого калия, пропаривание грунта для рассады. Обработка семян, грунта, рассады Фитоспорином по инструкции.

Кила (гриб)

Поражает все капустные растения. Зимует в кислой почве, переносится с зараженными корнями. На корнях образуется нарост, наземная часть угнетена, растение привядает, приостанавливает развитие, у листьев появляется синеватый оттенок.

Способы борьбы. Как при любых грибковых заболеваниях, полив грунта перед высадкой рассады 3%-ным раствором любого медьсодержащего средства по инструкции (Хорус, бордоская жидкость), последнее опрыскивание должно быть за три недели до употребления. Внесение в лунку при посадке столовой ложки кальциевой селитры, ежемесячное раскисление почвы (1 стакан извести на 10 литров воды), полив растений Фитоспорином. Не кладите в компост зараженные килой растения, а сжигайте их! Капустные растения можно выращивать на месте, где росла капуста, пораженная килой, через пять лет!

Вершинная гниль плодов

Поражает томат, баклажан, перец. На вершине плода появляются белесые пятна, которые потом загнивают. Это не заболевание, а недостаток питания, особенно при нехватке калия, кальция, также влаги при сухой, жаркой погоде. Происходит отток питательных веществ из верхушек плодов к точке роста, ткань обезвоживается, разрушается.

Способы борьбы. Полив земли Фитоспорином. Срочная подкормка растений водой с калием + кальцием (по 1 столовой ложке каждого на 10 литров воды) по листьям под вечер. Перед подкормкой сделать сначала небольшой полив водой, а затем обильный.

Мучнистая роса (гриб)

Поражает почти все овощные культуры. Зимует в почве, на растительных остатках. Появляется летом в виде беловатого налета на листьях, особенно во влажную погоду.

Способы борьбы. Опрыскивание 1%-ным раствором любого медьсодержащего средства по инструкции при грибковых болезнях. Последнее опрыскивание должно быть за три недели до употребления в пищу. Обработка Фитоспорином. Подкормка растений калием + кальцием (по 1 столовой ложке каждого на 10 литров воды) или присыпка золой.

Ложная мучнистая роса — пероноспороз (гриб)

Поражает тепличные огурцы, лук, салат, капуста, кабачок, огурцы, свекла, горох, пастернак, другие. Зимует в почве. Возникает при высокой влажности воздуха, грунта, проявляется как белесый налет на листьях. Через 2-3 дня растение погибает.

Способы борьбы. Прекратить полив, усилить проветривание теплиц, усыхающие или белесые листья сжечь, остальные опрыскать ярко-розовым раствором марганца, затем землю надо подсушить, присыпав её золой или мелом. Обработка посадок Фитоспорином или Цирконом по листьям, стеблям.

Загнивание кончиков плодов у кабачков (гриб)

Поражает тыквенные культуры. Зимует в почве. Обычно проявляется при избытке влаги в почве или при недостатке опыления.

Способы борьбы. Почву, растения полить Фитоспорином. При холодной, влажной погоде опылять тыквенные культуры вручную, прекратить полив, подкормить калием + кальцием.

Конечно, это не все, что может поразить наши грядки. Это наиболее часто встречающиеся болезни овощных культур и меры борьбы с ними.

Физиология

Первое, что лежит на поверхности для ранних посевов, - израстание при недостатке света.

Особенно этим грешат томаты. Перцы при недостатке дневного света чаще всего просто притормаживают в росте, а позже, особенно если выращиваются без пикировки, достигают к моменту высадки нормальных кондиций. Баклажаны слегка вытягиваются, их зелень становится бледноватой, но уже к концу первой декады апреля, если все остальное в порядке, «входят в меридиан», и уже в мае многие сорта начинают набирать бутоны.

Наверное, баклажан среди элементов нашего рассадного конвейера наиболее светолюбив и более прочих нуждается в досвечивании.

В принципе можно «со скрипом» обойтись и без него, но тогда растения, по крайней мере, совсем не должны смыкаться и затенять друг друга, при всех прочих «достаточностях». Рассада томатов, лишенная в «детстве» должного количества света, выглядит ужасно - длинная, субтильная, очень хрупкая.

Так что если вы не можете организовать дополнительную подсветку - той нечего раньше второй декады марта сеять помидоры! Даже от ультраранних сортов урожай вы получите в обычные сроки: когда еще слабая изросшаяся рассада приживется…

Еще один момент - температурный режим. Все же очень желательно, чтобы ночь на 3-5°С была прохладнее дня. Это напрямую завязано на физиологию растений, и правильный температурный режим делает их крепче, они легче перенесут высадку на постоянное место жительства в теплицу или открытый грунт, когда позволит погода. Достигают этого проветриванием.

Только имейте в виду - никто не любит сквозняков (огурцы вообще не терпят!). Либо переносите емкости с рассадой с путей «ветродуев», либо отсекайте последние в сторону от рассады картонными фартуками, временно закрепляя их возле форточек, когда те приоткрыты.

Болезни рассады

Теперь о болезнях как таковых.

Их вероятность уже невелика, но нашу рассаду все еще может накрыть вертициллезное или фузариозное увядание . Это ураганные катастрофы, которые за ночь могут уничтожить труд месяцев.

Вертицеллез наиболее вероятен после первой пикировки, так как гриб-возбудитель проникает в ткани растения через повреждения корней.

Способствует болезни отсутствие разницы между дневной и ночной температурами, почва, не отсеянная от растительных остатков, и плохо вымытая тара для рассады. Если концы нижних листьев начали буреть и усыхать, а основание побега потемнело - немедленно уничтожьте такое растение, а всю рассаду опрыскайте одним из фунгицидов.

Фузариоз проявляет себя иначе. Сначала вокруг корневой шейки появляется розоватое кольцо. Потом рассада постепенно снизу вверх желтеет и увядает. Загнивает стебель. Это может продолжаться несколько дней. А может от стадии кольца до полегания рассады пройти всего одна ночь! При первых признаках - мгновенное опрыскивание рассады фун-дазолом концентрации 0,2%.

Говоря о рассаде пасленовых, как пройти мимо фитофторы?

На стадии рассады она проявляется нечасто, но если непосредственно под междоузлиями томатов и перцев вы разглядите на стебле неявные пока длинные коричневые штрихи - это она и есть, со всеми последующими неприятностями.

Полностью вы ее вылечите вряд ли. но сдержать настолько, чтобы получить урожай, сможете вполне - тем же медным купоросом или хлорокисью меди. И не пренебрегайте микроэлементными подкормками! Они в несколько раз отодвигают фитофторные набеги!

А если вы выращиваете рассаду томатов в обогреваемой теплице (что, вообще-то. мечта многих огородников!), то можете познакомиться с еще одним грибом, вызывающим бурую пятнистость листьев. Сначала желтоватые, впоследствии буреющие пятна на листьях сливаются. лист скручивается и засыхает.

Больные растения уничтожают, а в теплице каким-нибудь доступным способом снижают влажность воздуха (отличный способ для маленькой теплицы - поставить тут ящик с негашеной известью).

Как выглядят мозаики, абсолютное большинство себе представляет. Вирусные заболевания лечению не поддаются, и единственный способ борьбы - выбраковка заболевших растений.

Рассада: нехватка подкормок

Два слова о том, как проявляет себя нехватка элементов питания.

Мало азота - растения желтоватые (в том числе и жилки!), угнетены, плохо растут. Старью листья могут приобрести перед опаданием оранжеватые оттенки.

При недостатке фосфора растения тоже плохо растут, но листья у них темнозеленые, с голубоватым оттенком. А когда с фосфором совсем худо, появляются оттенки (особенно у пасленовых) аж фиолетовые!

Недостаток калия на рассаде обычно не проявляется, а недостаток микроэлементов совсем просто профилактировать, внеся комплекс по инструкции и не мучаясь раздумьями, чего именно не хватает.

Тех «зверей», что могут переползти на рассаду с комнатных цветов, сдержим пи-ретроидами - сильнодействующие препараты лучше применять, когда овощи доберутся до дачи, что будет уже скоро!

Больше места для томатов!

На собственном опыте убедился: чем реже высажена рассада на грядке - тем больше площадь питания растений, за ними удобнее ухаживать, кусты растут мощными, урожайными.

Перед высадкой рассады в открытый грунт делаю ямы размером 40x40x40 см на расстоянии 50-60 см друг от друга. Заполняю их перепревшим навозом, минеральными удобрениями и землей. В лунку высаживаю 1 -2 растения и после обильно поливаю.

Впервые подкармливаю через 7-10 дней. Перед этим томаты поливаю, благодаря чему раствор хорошо проникает в грунт и усваивается растениями в полном объеме.

При появлении пасынков удаляю их по достижении длины 2-3 см.

Томаты подвязываю не к колышкам, а на шпалеру. По краям рядов вбиваю колья или металличе-ские трубы на глубину 40-50 см, высота над грядкой - 1,5-3 м. Опоры закрепляю растяжками, чтобы при натяжении шпалеры и под весом подвязанных кустов они стояли надежно. Можно также для гарантии устойчивости крайних столбов добавить промежуточные опоры через каждые 3-4 куста. Для шпалеры использую проволоку диаметром 3-4 мм. Можно также взять льняной или синтетический шпагат, но его нужно тщательно натянуть. Подвязанные к шпалере кусты хорошо продуваются, освещаются, за ними удобно ухаживать, да и выглядит такая грядка симпатично.

СОВЕТ: Несколько пасынков можно оставить на кусте подольше и срезать, когда они будут длиной 15-20 см, а затем поставить в воду. Через 10-12 дней пасынки пустят корни, после чего их можно высаживать в открытый грунт как самостоятельное растение. Так я размножаю томаты редких сортов.

Геннадий БЕЛОУСОВ, г. Речица

Не болей, рассада!

Нежные растения рассады нередко поражаются опасными болезнями, особенно если условия их содержания были далеки от рекомендуемых. Рассмотрим самые распространенные и опасные заболевания.

Черная ножка

Болезнь, называемая корневой гнилью, поражает ростки, корневые шейки, боковые корни и даже подсемядольные колена растений. Возбудители чаще всего проникают через корни из почвы, хотя они могут «спать» и на не обработанных от грибковых заболеваний семенах.

Заражению способствуют слишком густой посев, переувлажнение почвы и воздуха, когда вовремя не снимается для проветривания с емкости стекло или полиэтиленовая пленка.

При первых признаках болезни – чаще всего это почернение стебля – нужно подсушить и подрыхлить почву. Поверх нее следует насыпать слой золы или извести-пушонки. Как правило, снижение кислотности грунта способствует выздоровлению растений, хотя наиболее пострадавшие экземпляры стоит удалить во избежание нового заражения.

Но еще правильнее – не допустить поражения рассады черной ножкой. Для этого существует целый комплекс профилактических мер, включающий в себя обеззараживание почвенной смеси, семян и емкостей для рассады, посев с соблюдением рекомендуемых интервалов между растениями, а после появления всходов – полив почвы растворами фунгицидов, регулярное ее рыхление и поддержание оптимальной влажности.

Кила

Эта грибковая болезнь поражает растения семейства капустных, на корнях которых образуются наросты, препятствующие нормальному питанию растений, что ведет к их угнетению и в конечном итоге – к гибели. Факторами, способствующими заражению килой, являются повышенная кислотность и чрезмерная влажность почвы.

На заметку

Споры килы могут оставаться в грунте жизнеспособными до 6 лет, они проникают в корни растений через самые тонкие наименьшие корни.

Для профилактики заболевания на стадии выращивания рассады следует соблюдать умеренность при поливе, чтобы не переувлажнять грунт. Если он имеет повышенный уровень кислотности, необходимо внести известковые материалы. Помогает предотвратить поражение килой внесение органических удобрений: навоза, биогумуса, луковой шелухи, компоста.

Пораженные болезнью культуры нужно обязательно удалить, а образовавшиеся после них лунки засыпать золой, известью или древесным углем.

Пероноспороз

Это заболевание, называемое в народе ложной мучнистой росой, также имеет грибковую природу. Его возбудитель активизируется при высокой влажности, плохой освещенности и относительно низкой температуре -13-14 градусов.

Устранение этих благоприятных для болезни факторов и является главной профилактической мерой при выращивании рассады. Во многом она достигается соблюдением оптимальной густоты посевов. Стоит также провести обеззараживание семян прогреванием их в горячей (50 градусов) веще в течение 15 минут.

На заметку

У пероноспороза много разновидностей, поэтому болезнь поражает растения, принадлежащие к самым разным семействам.

Заболевания рассады могут иметь как инфекционную, так и неинфекционную природу. В соответствии с этим применяется различная тактика лечения.

Инфекционные заболевания делятся на 2 группы в зависимости от того, что становится их причиной. Чаще всего возбудителями бывают условно-патогенные микроорганизмы, которые называются так потому, что их присутствие становится заметным в тот момент, когда растения по какой-либо причине ослабевают. В остальное время они никак себя не проявляют. Болезни рассады, вызванные условно-патогенными микроорганизмами, излечиваются. Нередко для этого достаточно перевезти рассаду (например, из квартиры в парник).

Другую группу составляют высокопатогенные микроорганизмы, при поражении которыми сеянцы и рассада в большинстве случаев погибают.

Поскольку болеет рассада по разным причинам, то и профилактика инфекций строится на разных принципах. Чтобы растения не слабели и не становились жертвой условно-патогенных микробов, необходимо создавать оптимальные условия выращивания рассады, что существенно поднимает ее иммунитет.

Опасные инфекции заносятся в помещение разными путями, например с семенами, овощами, фруктами, ящиками, контейнерами или огородным грунтом.

Обработка рассады от опасных болезней

Для недопущения развития опасных заболеваний требуется тщательно следовать некоторым рекомендациям:

• обеззараживайте инвентарь, оборудование и помещение;
• обрабатывайте огородную землю, взятую для рассады (о том, как это делать, говорилось выше);
• не смешивайте кухонную утварь (ложки, ножи и т.д.) с теми инструментами, которые используете при работе с растениями;
• протравливайте семена, если это не было сделано производителем.

Кроме того, есть специальные санитарные приемы обработки семян рассады от болезней, которыми надо пользоваться:

• приступая к работе с семенами, застелите поверхность стола белой бумагой;
• рассыпьте на столе купленный посевной материал и осмотрите его. Для качественных здоровых семян характерны примерно одинаковые окраска и размер. При наличии каких-либо изменений на светлых семенах (сладкий перец, помидоры) образуются темные пятна;
• если семена кажутся подозрительными, но выбрасывать их не хочется (например, по причине редкости сорта или высокой цены), с помощью пинцета отберите те из них, которые визуально кажутся здоровыми, и обработайте их с целью обеззараживания. Все остальное, включая упаковку, подлежит уничтожению;
• если семена склеились, обязательно разъедините их, чтобы протравливание прошло более эффективно;
• нередко приходится работать с семенами разных сортов. Поэтому необходимо соблюдать осторожность, тем более в случае обнаружения инфицированного материала. Закончив работу с одним сортом, вымойте руки, прежде чем заняться другим. Для всех процедур у каждой культуры должна быть отдельная емкость;
• если инфекция обнаружилась на стадии проращивания семян (это выглядит как размягчение корешка или его отпадение), то с ними однозначно необходимо расстаться. В том случае, если все-таки есть сомнения, понаблюдайте за проростками в течение 2-3 дней.

Не менее важно уметь отличить, когда рассада подверглась вялотекущей инфекции, а когда - опасной. Основная разница между ними заключается в темпах распространения. При вялой инфекции у рассады изменяется цвет (она бледнеет, желтеет), задерживается рост, все выглядит так, как будто растения испытывают нехватку азота. Когда сеянцы или рассада начинают погибать, то в первую очередь это касается поздно взошедших, неокрепших растений.

Как видно на фото, опасные болезни рассады развиваются очень быстро:

Фитофтороз рассады
Серая или черная гниль

Белая пятнистость листьев
Фузариозное увядание

Аспермия рассады
Столбур рассады

Поэтому разумно как можно оперативнее избавиться от пораженных экземпляров (причем вместе с контейнерами, если они были одноразовыми). Все остальное - инвентарь, дренаж, поддоны, ящики и пр. - обязательно продезинфицируйте.

Выращивание рассады в соответствующих условиях - это основное правило, которое одновременно является и самой надежной профилактикой заболеваний. Необходимо очень внимательно следить за рассадой и вовремя принимать меры. Если сомкнулись листья и освещенность ухудшилась, раздвиньте или переставьте ящики; если из окна дует, устраните эту причину; если слишком тепло, обеспечьте вентиляцию; не допускайте переувлажнения; поддерживайте внутрипочвенную температуру, используя для полива только теплую воду, и т.д.

Профилактика и лечение болезней рассады

Профилактика болезней рассады начинается еще задолго до того, как сформировались рассада. Вы вносите свою лепту в это дело, когда обеззараживаете грунт и семена, осуществляете их предпосевную подготовку, подкармливаете сеянцы и вводите биодобавки в почвосмесь. Особые меры требуются, если складывается тяжелая ситуация с освещением (например, досвечивания недостаточно, но естественного света не хватает из-за пасмурной погоды) или мало места, вследствие чего растения затеняют друг друга. В этих случаях поможет опрыскивание эпином или 0,002%-ным раствором гумата. Воздержитесь от пикировки сеянцев и перевалки рассады, если бессолнечный период затягивается.

Если все-таки описанные выше признаки вялых инфекций налицо, начинайте лечение рассады.

• 1-й день: полейте рассаду утром 0,1%-ным раствором медного купороса (1 г на 1 л воды).
• 3-й день: полейте рассаду по листьям и поверхности грунта отваром хвоща полевого (10 г сушеного растительного сырья залейте 200 мл воды, кипятите 20 минут, а затем слейте жидкость; повторите это еще 2 раза, после чего все 3 отвара соедините и доведите объем кипяченой водой до 1 л) с 0,2%-ным раствором кальциевой селитры (2 г на 1л отвара хвоща).
• 5-й день: полейте утром грунт и листья 0,002%-ным раствором гумата (1 г растворите в 100 мл воды, а затем для получения нужной концентрации добавьте 2 мл смеси в 1 л воды) в комбинации с 0,001%-ным раствором йодистого калия (растворите 1 г йодида калия в 100 мл воды, а потом влейте в предыдущий раствор 1 мл полученного средства).

В течение всех 5 дней после 16-17 часов опрыскивайте рассаду раствором эпина (30 капель на 3 л воды). С 7-го дня проведите повторный цикл.

Обеспечьте рассаде во время лечения комфортные условия: используйте только теплые растворы, досвечивайте, поддерживайте температуру на уровне 20-23° С и т.д. Когда вы заметите, что при болезни рассады листья стали отрастать, это значит, что началось выздоровление. Если лечение произвело не столь заметный эффект, проведите еще один цикл, заменив 0,1%-ный раствор медного купороса на 0,2%-ный (2 г на 1 л воды).

Нередко рассада поражается неинфекционными заболеваниями, в основе которых лежат нарушения обменных процессов, а точнее отсутствие баланса в минеральном питании. По этой причине данную группу заболеваний нередко называют дефицитом питания, причем недостаток одного элемента часто объясняется избытком другого. Поэтому такое наименование можно считать в некоторой степени условным.

Что же вызывает нехватку? Прежде всего это нарушение технологии выращивания растений, в частности недостаточный объем грунта, его повышенная кислотность, проведение подкормки удобрением с несбалансированным составом и т.д. Особенности проявления и способы устранения недостатка тех или иных элементов представлены в таблице.

Таблица «Проявления и способы устранения дефицита отдельных микроэлементов в питании рассады»

Плесень грунта

Нередко на поверхности грунта можно увидеть плесень. Для взрослой крепкой рассады она не опасна. Совсем в другом положении находятся сеянцы и молодая рассада, тем более, если они ослаблены отсутствием необходимых условий. Плесень рассады - это грибы, споры которых могут быть где угодно, в том числе и в воздухе. Их росту способствует отсутствие в помещении ультрафиолета, который задерживается оконными стеклами. Споры начинают прорастать, находясь в грунте. Даже самая чистая и продезинфицированная почвосмесь может быть поражена ими. Этому процессу способствует и переувлажнение поверхности рассадного грунта (однако сокращение полива не ликвидирует плесень).

Чтобы не бороться с плесенью, не надо создавать условия для ее образования: вводите ощелачивающие материалы в почвосмесь (например, известь). Грибы предпочитают кислые грунты, а в почве с нейтральной реакцией pH другие микроорганизмы их легко подавляют.

Надо признать, что сама по себе плесень не может убить рассаду. В большей степени ей вредит кислая почва, поскольку в ней растения поражаются корневой гнилью и различными грибными заболеваниями. Что делать, если плесень на рассаде не дает растениям развиваться? Если на поверхности грунта появился пушок, измените реакцию почвы с кислой на нейтральную. Если вы не знаете, как избавиться от плесени на рассаде, приготовьте смесь толченого древесного угля с древесной золой (взятых в пропорции 1: 2) и обработайте землю. Причем обработку следует повторить по прошествии 3 недель, и тогда от плесени не останется и следа.

Болезнь рассады – черная ножка, или гниль корневой шейки.

Бич рассады – черная ножка, или гниль корневой шейки. В наибольшей степени она поражает рассаду, находящуюся в неблагоприятных условиях: при низкой температуре, переувлажнении, плохой освещенности или загущенности посевов. Симптомом болезни рассады черная ножка служат темные пятна и перетяжка корневой шейки растений. Профилактикой черной ножки является обеззараживание грунта и инвентаря. Кроме того, при пикировке необходимо вести отбор сеянцев и сразу отбраковывать слабые и больные экземпляры.

Помогает и профилактический полив фунгицидными препаратами.

Тля на рассаде

При неадекватном уходе за рассадой иммунитет растений снижается, они легко поражаются не только болезнями, но и насекомыми, например тлей.

На присутствие этого вредителя укажут скручивание листиков и капельки медвяной росы (выделений насекомых). Опасность состоит в том, что рассада может поражаться вирусными заболеваниями, которые переносятся тлей. Для борьбы с ней применяйте инсектицидные препараты и народные средства. Весьма популярным вариантом является настой лука. Хорошо измельчите луковицу, 1 ч.л. полученной кашицы залейте 1 л воды и настаивайте 5 часов, после чего процедите.

Вредитель рассады: белокрылка

Часто на рассаду нападает белокрылка. Это может быть вызвано повышенной температурой в помещении в сочетании с низкой влажностью. На появление белокрылки укажут желтоватые пятна на листьях, скрученные и подвядшие листовые пластинки.

Этот вредитель откладывает яйца на нижней стороне листовой пластины, а вылупившиеся из них личинки и взрослые особи питаются соком растений, в результате чего пораженные части засыхают.

Самой эффективной мерой борьбы с вредителями рассады является обеспечение необходимых условий при выращивании рассады. Если вредитель все-таки обнаружился, обработайте растения инсектицидным препаратом или используйте клейкие ловушки желтого цвета.

– неокрепшие ростки не имеют сильной корневой системы и развитого стебля. Поэтому противостоять болезням рассада часто не в силах.

Помочь ей должен опытный растениевод, который знает, как защитить рассаду от инфекций и не дать ей погибнуть, что называется, «прямо на корню».

Болезни рассады: черная ножка, плесень, белая гниль и увядание

Молодые растения в возрасте рассады или сеянцев поражаются возбудителями грибных и бактериальных заболеваний. Чем болеет рассада чаще всего? Наиболее часто встречаются такие заболевания, как , увядание.

Черная ножка (гниль корневой шейки сеянцев) характеризуется утончением, побурением или почернением и в дальнейшем загниванием стебля в пределах корневой шейки. Цвет больных листьев и стебля сначала бледнеет, растения постепенно увядают, а иногда и полегают.

Возбудителями болезни являются полусапрофитные грибы, которые приспособились к существованию в поверхностных слоях почвы. Они питаются в основном мертвыми остатками растений, но при соприкосновении с корнями и корневой шейкой живых растений переходят на их ткани. Распространяются эти грибы через почву грибницей, а также спорами, разносимыми почвенной водой и насекомыми. Перезимовывают мицелием, спорами, шнурами и склероциями, что зависит от вида гриба.

Серая плесень (серая гниль) поражает многие овощные и цветочные культуры, вызывая заболевание отдельных органов или всего растения.

Посмотрите на фото – при этой болезни рассады пораженные ткани темнеют, размягчаются и покрываются серым налетом, состоящим из грибницы и конидиального спороношения гриба:

Фотогалерея

Здесь же в массе образуются мелкие коричневато-темные или черные склероции. Гриб сохраняется мицелием на остатках пораженных растений. В комнатных и оранжерейных условиях гриб может распространяться спорами. Мицелий в почве заражает корневую систему, основания стеблей и побегов, вызывая их загнивание.

Плесень на рассаде особенно сильно и быстро развивается при высокой влажности воздуха и почвы, при затенении растений и других, неблагоприятных для растения условиях. Поражаются рассада, сеянцы, а также взрослые растения.

Белая гниль также поражает многие овощные и цветочные растения, начиная с возраста рассады и кончая периодом вегетации. Это заболевание рассады возникает большей частью в пределах корневой шейки, так как гриб, вызывающий ее, сохраняется и развивается на остатках многих растений, находящихся на поверхности почвы, откуда и попадает в первую очередь на основание стебля или корневую шейку. Пораженная ткань размягчается, буреет и загнивает, в результате чего растение погибает.

На поверхности пораженной ткани появляется белый налет, состоящий из мицелия гриба. Здесь же гриб образует черные, комковатые склероции, которые часто закладываются внутри больного стебля.

Увядание рассады может быть вызвано грибами, бактериями и различными неблагоприятными факторами (недостаток влаги, повреждение корней и др.).

Профилактика развития болезней рассады

Лучшей защитой растений от болезней и вредителей является высокая агротехника. Растения, посаженные с учетом их биологических требований к солнцу, влаге и питанию в хорошо подготовленную , как правило, не страдают от болезней и вредителей. Однако при неблагоприятных погодных условиях, недостаточном питании или при использовании для посадки слабой, больной рассады на могут возникнуть заболевания или появиться вредители, с которыми необходимо вести борьбу.

Для профилактики развития болезней рассады нужно проводить следующие мероприятия:

• Для посева использовать свежую почву, которую в течение зимы надо проморозить. А как обеззаразить землю для рассады перед посевом? Для этого нужно пролить почву раствором Фитоспорина-М.
• Не сейте густо, так как при этом создаются благоприятные условия для развития заболеваний.
• Почву не переувлажняйте. Лучше поливать редко, но обильно, чем часто и понемногу. При таком почва внутри кома долго остается влажной, а ее поверхность быстро подсыхает.
• Верхний слой почвы между растениями надо рыхлить. Хорошо присыпать ее поверхность песком.
• Все болезни сеянцев и рассады (в том числе и черная ножка) развиваются при высокой влажности, поэтому помещение, где выращивается рассада, следует регулярно , открывая форточки, но, не устраивая сквозняков. Не стоит бояться, что прохладный воздух повредит теплолюбивым растениям.
• Если посевные ящички или плошки накрыты стеклом (пленкой), ежедневно убирайте капель на их внутренней поверхности.
• Проводите раннюю пикировку рассады.
• При обнаружении очагов поражения для борьбы с черной ножкой рассады и другими заболеваниями немедленно удаляйте больные растения и проводите дезинфицирующий полив Алирином-Б или Глиокладином.
• Во время высадки рассады на грядки проводите осмотр и выбраковку ослабленных растений. Осенью в парниках заменяйте зараженную землю на свежую (слоем до 20 см), здоровую, желательно из-под бобовых культур. Стенки и рамы парников обеззараживайте известью или 1%-м раствором медного купороса.